Зарядное устройство зу 120м не работает

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

На форуме 7 лет Сообщения: 9 Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл.
На форуме 9 лет Сообщения: 4753 Откуда: Юго-восток Украины Авто: Renault Stepway 1,5dci 2020
На форуме 11 лет Сообщения: 2758 Откуда: Волгоградская обл. Авто: ВАЗ-11170 2012 г.в.с кондёром.
На форуме 7 лет Сообщения: 9 Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл.

плотность мерил, сейчас 1,200. как то долго слишком она поымается, может ареометр что то мозг компосирует?

Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:

Если Мутлу кальцевый,то возможно,что ему пришел кирдык от глубокого разряда(не любят они этого).

незнаю честно сказать где и посмотреть какой он, ему только год, и проблем не было. холода настали, он сел от сигнализации, так как мне ехать надо было, то «прикурил» от другой машины, ездил редко окло недели, сейчас поставил заряжаться. но за эту неделю проблем не было, так как на сигналку не ставил. да и температура честно сказать у нас пока еще не слишком низкая

Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:

когда покупал в магазине ЗУ, мне сказали что стрелка амперметра должна упасть ближе к нулю, и плотность должна быть 1,27. и это на малом токе, тоесть на 4А. когда поставил заряжаться, плотность была на минимуме, и на ЗУ заряд показывал 5А, сейчас плотность 1,2, на ЗУ показывает 2А. либо зарядник слабый, либо я что то не понимаю, да и амперметр может обманывать

Источник

Ремонт зарядного устройства ЗУ-120М

Автомобильное зарядное устройство ЗУ-120М принесли в ремонт после того, как по неосторожности «закоротили» плюсовую и минусовую клеммы. После этого в зарядном устройстве пропало выходное напряжение и оно перестало заряжать аккумуляторы. С подключенным к выходным клеммам аккумулятором, при попытке установить зарядный ток, стрелка индикатора заряда оставалась на нуле. При этом индикатор «сеть» продолжал гореть.

РИС.1 (нажмите для просмотра)

Стоит отметить, что существуют два типа зарядных устройств выполненных на базе ЗУ-120М. Оба типа практически абсолютно одинаковы по внешнему виду и почти не отличаются устройством. Единственным существенным отличием этих зарядных устройств является наличие (отсутствие) электромеханического реле.

В моделях, где такое реле присутствует, невозможно подключение зарядного устройства к электросети 220В без предварительного подключения к соответствующим клеммам заряжаемой аккумуляторной батареи. Проще говоря, с помощью напряжения подключенного аккумулятора замыкаются контакты реле и зарядное устройство оказывается подключенным к сети 220В.

В зарядном устройстве, поступившем в ремонт, такое реле не было установлено. По-этой причине, на выходных клеммах зарядного устройства, напряжение зарядки присутствовало без подключенного аккумулятора. Кратковременное замыкание выходных клемм и привело к неисправности в устройстве.

Проверка при помощи мультиметра показала неисправность тиристора. Но после замены, напряжение зарядки на клеммах не появилось. Восстановить работоспособность устройства удалось после замены транзистора КТ315г (в устройстве два транзистора – желтого цвета КТ315 и красного цвета КТ361). Транзистор КТ315 «прозванивался» как исправный.

Зарядные устройства ЗУ-120М и их аналоги очень распространены. Имеют всего два типовых дефекта – выход из строя тиристора и одного или обоих транзисторов одновременно или по отдельности (из 12 попадавших в ремонт только в одном в дополнение к перечисленным неисправностям был неисправен диодный мост).

Проверку зарядного устройства ЗУ-120М (и подобных), при невозможности установить зарядный ток на подключенном аккумуляторе (стрелка остается на нуле или смещается незначительно), следует начинать с проверки вышеперечисленных деталей.

Автор — А. Бутенко.

Популярные материалы:

Источник

Как проверить работоспособность зарядного устройства для автомобильного аккумулятора и осуществить его ремонт

Основная функция зарядного устройства (ЗУ) – это восстановление затраченной аккумуляторной батареей энергии на запуск двигателя или при работе других потребителей бортовой сети. В зарядке от сторонних источников батарея нуждается в тех случаях, когда по каким-то причинам не происходит её восстановление от генератора.

Этот необходимый для автолюбителей аксессуар в широком ассортименте представлен в торговой сети. Но при длительной или неправильной эксплуатации, как и любое другое оборудование, аппаратура для зарядки может утратить работоспособность. Купить новую вы всегда успеете, а попытаться определить причину поломки и по возможности устранить её стоит. Мы расскажем, как самостоятельно проверить работоспособность зарядного устройства для аккумуляторов и при необходимости восстановить её.

Поиск причины неисправности ЗУ
Как проверить ЗУ для автомобильного аккумулятора
Разбор и проверка прибора
Основные причины поломки ЗУ
Ремонт ЗУ
Неисправности и методы их устранения
Проводим простой ремонт ЗУ своими руками
Проверка диодного моста
Проверка амперметра внутри ЗУ
Тестирование зарядного устройства

Поиск причины неисправности ЗУ

Прежде чем искать причину неисправности, нужно знать, к какому типу относится ваше устройство:

Трансформаторное – объёмное и тяжёлое, но легко поддаётся ремонту и обслуживанию.
Импульсное – современное компактное оборудование, отличающееся повышенной эксплуатационной надёжностью. Отремонтировать его в домашних условиях под силу далеко не каждому, требуются знания в области электроники.

Как проверить ЗУ для автомобильного аккумулятора

АКБ подключена к зарядному устройству, но почему-то не берёт от него зарядку? В этой ситуации следует убедиться в том, что зарядное оборудование действительно неисправно. Это можно сделать несколькими способами:

Воспользоваться мультиметром для замера напряжения, выдаваемого зарядником. Если эта величина окажется менее 13 В или оно нестабильно – изменяется скачкообразно, то смело можно сделать вывод, что требуется ремонт.
Замерить силу тока, подключив между клеммой батареи и «крокодилами» непосредственно зарядника мультиметр. На исправном ЗУ значение токовой характеристики должно соответствовать 10 % ёмкостной величины, указанной на маркировке АКБ.

Разбор и проверка прибора

Рассмотрим наглядно, как самостоятельно выполнить разборку и проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, используя в качестве образца приборы трансформаторного типа. Схема этих устройств достаточно проста, причина поломки также зачастую лежит на поверхности.

В целях безопасности обязательно отключите от сети зарядное оборудование перед его разборкой и ремонтом.

Вооружившись отвёрткой, аккуратно ослабляем элементы крепления: винтовые или болтовые соединения – и снимаем крышку корпуса. Теперь вся «внутренняя начинка» прибора у нас перед глазами.

Внимательно осматриваем все провода на предмет целостности. Особое внимание обращаем на места их соединений с комплектующими деталями. Контакт между ними может быть нарушен из-за обрыва или перегорания провода, а также банального ослабления соединения.

Если присутствует запах гари или копоть на стенках, то это явный признак сгоревших обмоток трансформатора. Не стоит пренебрегать детальным осмотром пластиковых соединительных компонентов, которые могут оплавиться и замкнуть схему.

Если визуальный осмотр не дал результата, переходим к тестированию и проведению диагностических мероприятий на способность к работе отдельных деталей, входящих в рабочую схему прибора.

Основные причины поломки ЗУ

Быстрому и качественному устранению повреждения ЗУ может помочь хорошее владение информацией о главных причинах, способных спровоцировать его преждевременное сокращение «жизненного» цикла. Зная, какой из факторов с большой долей вероятности мог вызвать нарушение функциональности устройства, намного проще найти и саму неисправность.

Самыми распространёнными причинами, приводящими к существенному снижению эксплуатационного цикла зарядников, являются:

неправильная эксплуатация;
нарушение правил хранения прибора;
эксплуатационный дефект проводов;
ресурс одного из конструктивных элементов схемы исчерпан.

Ремонт ЗУ

Итак, визуальный осмотр не позволил найти причину поломки, следовательно, без ремонта всё-таки не обойтись. На начальном этапе проверим вилку на отсутствие повреждений и проведём тестирование сетевого провода, по которому питание от сети поступает к прибору. Бывают такие ситуации, когда причина поломки кроется именно в питающем проводе.

Воспользовавшись самым простым тестером, который окажется под рукой, проведём замеры напряжения вдоль всего провода, начиная от вилки и заканчивая в месте соединения с трансформаторной обмоткой. Критерием неисправности будет полное отсутствие напряжения или его скачкообразные величины.

Если же питающий провод в норме, то ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора придётся производить путём замены тех или иных комплектующих деталей внутренней рабочей схемы. А это уже требует навыков обращения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил безопасности.

Неисправности и методы их устранения

Искать причину поломки ЗУ необходимо поэтапно, переходя от одного элемента к другому, придерживаясь схемы их соединения между собой.

Неисправна может быть любая часть зарядного устройства. В стандартную комплектацию прибора для зарядки входят:

Предохранитель, главной функцией которого является предотвращение выхода из строя основных конструкционных элементов при перегрузках или коротком замыкании. Начинаем с его проверки: исправный элемент обязательно покажет наличие параметров напряжения на обеих клеммах, в противном случае требуется замена.
Трансформатор – преобразователь сетевого напряжения в 220 В в рабочее, требуемое для функционирования прибора. Замеряем значение напряжения на выходных клеммах трансформатора – при его отсутствии требуется осуществить замену данной детали.
Галетный переключатель отвечает за плавную регулировку напряжения в процессе зарядки батареи. Диагностику его проводят в нескольких положениях: при нулевых показателях напряжения на выходе он подлежит замене. Причём напряжение на входе должно быть обязательно.
На последнем шаге диагностируем диодный мост, преобразующий переменный ток в постоянный, и амперметр, обеспечивающий возможность контроля зарядного тока. Как это сделать, описано ниже.

Собственно в этих комплектующих деталях следует искать причину неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, если предыдущие действия не привели к желаемому результату.

Неисправностей может быть несколько, поэтому надлежит проверить все элементы конструкции.

Проводим простой ремонт ЗУ своими руками

Представляем вам рекомендации, как осуществить ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками:

Неисправность вилки питающего провода устраняется путём её замены: отсоединяем нерабочую вилку от провода, берём годный к работе элемент и соединяем его с жилами провода.
Питающий провод не пригоден к эксплуатации: отсоединяем его от вилки и трансформаторной обмотки. На место нерабочего устанавливаем новый, проведя монтаж по аналогии с разборкой.
Замена предохранителя требует осторожности и внимания. Аккуратно снимаем его с корпуса и на это место устанавливаем рабочий. Если расплавилась плавкая вставка вследствие неправильного подключения к клеммам, то рекомендуется приобрести в магазине автозапчастей специальную напроводную колодку, а уже в неё поместить предохранитель.
Что же касается ремонта или замены более сложных деталей: трансформатора, галетного переключателя, диодного моста и амперметра, то это занятие для профессионалов. Здесь требуются хорошие знания в области электроники и физики, а также опыт выполнения аналогичных работ.

Проверка диодного моста

Диодный мост – это сложный элемент конструкции, состоящий из четырёх диодов. Сначала определяется наличие входного и выходного напряжения. Если оно есть, то причина неисправности заключается в чём-то другом. Если же измерительный прибор показал отсутствие выходного напряжения, то поломку следует искать именно в комплектации моста.

Для этого тестируется каждый диод по отдельности, чтобы определить нерабочий и заменить. Критерием дефекта служит полное отсутствие напряжения в результате использования различных схем подключения тестера или, наоборот, его постоянное присутствие.

Монолитные диодные мосты не подлежат ремонту, их заменяют полностью в сборе.

Проверка амперметра внутри ЗУ

Последним этапом проверки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора на работоспособность является тестирование амперметра. Если при выполнении диагностики всех компонентов, входящих в состав прибора для зарядки, не удалось обнаружить неисправность, то с огромной долей вероятности можно сказать, что источник всех бед – амперметр.

Как же проверить его на пригодность к работе? Всё достаточно просто: замеряем на его клеммах напряжение и обнаруживаем отсутствие последнего. Когда соединяем клеммы между собой, оно тут же появляется. Это очевидный признак того, что амперметр неисправен и нуждается в переустановке.

Если все элементы зарядного устройства проверены и исправны, а АКБ всё равно не заряжается, значит, причину неисправности нужно искать непосредственно в самой батарее.

Тестирование зарядного устройства

Покончив с диагностикой и устранив причину поломки зарядного устройства, следует убедиться в его работоспособности прежде, чем приступить к зарядке АКБ.

Используя универсальный во всех отношениях прибор мультиметр, проведём тестирование основных параметров устройства:

Переведя мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно в цепь, предварительно установив на заряднике нужную величину тока – одну десятую от ёмкости. Показания прибора должны соответствовать выставленному значению на исправном и готовом к работе оборудовании.
Теперь переведём мультиметр в режим вольтметра, подключим его параллельно к выводам устройства для зарядки. Если неисправность действительно удалось устранить, то значение напряжения, которое способно выдать оборудование при эксплуатации, будет более 13,2 В. В противном случае зарядное устройство непригодно к работе.

Источник

Зарядное устройство для аккумулятора ЗУ-120М — Автоэлектрик

Зарядное устройство для авто аккумулятора ЗУ-120М, или устройство которое не следует покупать при подготовке к зиме. Итак, похолодало за бортом, и иногда с утра уже бывают морозы, задумался о покупке зарядного устройства для аккумулятора. Всем известно что за холодную ночь в гараже аккумулятор может значительно разрядиться особенно если он порядком стар и срок его службы больше чем 1 год. Для оживления аккумулятора и облегчения запуска с утра, полезно аккумулятор немного заряжать и вообще когда холода хотя бы пару раз в неделю проводить такую процедуру, а уж тем более если авто долго стояло без работающего двигателя. Для подзаряда и временного восстановления часто бывает достаточно тока 3-4 ампера в течение 20-40 минут, это будет безопасно и то что надо.

Недолго думая пошел в крупный автомагазин и повыбирав минут 20 купил средний по цене зарядник, за 1480 рублей, корпус прибора конечно сразу что то насторожил – были неаккуратно обрезаны элементы, ножек толковых у прибора не было, в общем так себе с виду, но продавцы заверили все что это очень хорошее устройство и его хорошо берут, перед мной его брал мужик в годах только чуть в другом исполнение, там была чуть модель по выше этого же производителя. По весу устройство было приличным, чувствовалось что внутри прибора трансформатор минимум ватт на 100.

Принес домой, и само собой надо же проверить, сам то магазин не знал, что продавал устройство человеку который разбирается в электронике, а не простой водила, который может только подключить лампочку к источнику питания и то со второго раза. Беру аккумулятор для теста на 7 а/ч емкости 12 вольтовый с бесперебойника и кратковременно начинаю эксперимент – в разрыв плюса просто подключаю мультиметр и мерим ток – крутим ручку, шкала прибора у стрелочника на зарядке показывает предел — 10 ампер, мультиметр же всего 2,1 А. Думаю: что-то странное, при этом трансформатор уже не был сильно шумным, но все же звук ощущаться стал.

Выхожу на улицу, открываю капот автомобиля и точно так же поступаю с аккумулятором на 56 а/ч 12 вольт, максимальный ток 2,5 ампер при показаниях стрелчоником в 10 А!, прибор из коробки не сходится со значениями заявленными производителем раза так аж в 4! В итоге на коробке нашел, что производитель вообще какой-то индивидуальный предприниматель.

Дальше взял даже лампочку на 60 ватт и брал на 90 ватт 12 вольт, максимум 2,5 ампер и все тут.

В общем отнес в магазин продавцам, те удивились и начали называть меня новичком и что сейчас разберемся и все покажем как надо пользоваться устройством. Мужик который отвечает у них за все и типа самый там умный, подключил какой то большой советский вольтметр с цветной шкалой сказал что все в норме и устройство заряжает. Слушать его я не стал, аккумулятор в машине надо заряжать одной десятой от ёмкости, значит мой аккумулятор в нормальным режиме надо заряжать током 5,6 ампер, а зарядкой в 2,5 ампера придётся заряжать его очень долго и мне это не подходило, попугав его немного законом мне вернули деньги, чему очень рад, и после уже купил нормальную зарядку в другом магазине, а это чудо техники не советую покупать никому!

Так как напряжение оно вроде и выводит своей стабилизацией а вот тока нужного не дает, и все приборы которые вам будут навязывать в магазине полная ерунда, с лампочкой или с большим типа точным прибором советским, у которого вместо шкалы 3 цветовые метки и год выпуска старше меня в 2 раза. Итого, что мы имеем:

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА: 3 А.
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: примерно 14,4 В.
ОТКЛОНЕНИЕ: от фактического значения тока заряда 50% в сторону уменьшения.

На самом деле ЗУ-120М-3 не имеет никакого отношения к заводу «Электроприбор» . Оно производится неизвестной конторой, использующей тамбовский адрес. Естественно, для того, чтобы потребитель покупал такой продукт, необходимо было не только дать ему известное имя, но и наделить какими-то преимуществами. Сделать это весьма проблематично, ведь «производители» вряд ли имеют доступ к настоящему производству. Поэтому «преимущества» устройства были достигнуты путем обмана. Реальное значение тока зарядки в два раза меньше показаний. То есть зарядный ток этого устройства даже меньше, чем у ЗУ-75. Внешний вид устройства практически такой же, как и у ЗУ-75М, однако габариты заметно больше. Добавлены индикаторы подключения к сети и перегрузки сети, но это опять же не меняет сути.

В то время как тамбовский завод «Электроприбор» внедряет новые технологии и совершенствует свои зарядные устройства, производители ЗУ-120М-3 используют устаревшие решения этого завода. Самым главным недостатком устройства является его беззащитность. Даже при кратковременном КЗ (не говоря уже о переполюсовке) сгорает предохранитель. Конечно, хорошо, что не сгорает сам прибор. Однако, чтобы вернуть прибор к жизни, потребуется либо заменять предохранитель, либо нести в ремонт. Такая ситуация может возникнуть сразу после покупки, например, если неаккуратно разматывать провода на подключенном к сети устройстве. Хотя стоит отметить, что данное зарядное устройство (как и устройства завода «Электроприбор» ) практически невозможно полностью вывести из строя. Согласно народной мудрости, надежнее всего самое простое решение. А устройство ЗУ-120М-3 предельно просто (как и ЗУ серии 75) — большой трансформатор, выпрямительный мост и система индикации. Надеюсь данная статья быстро разлетится по сети интернет и автолюбители перестанут брать и покупать это устройство, да и производитель таких подделок скоро закроется. Обзор подготовил redmoon.

Источник

Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М

Изображения

Document (4).jpg (405.1 Кб, 202 просмотров)

1.После диодов напряжение будет примерно =20 В т.к. на диодном мосту упадет не менее 4 В.
(=20 В будет если отвод ХТ2 точно от середины обмотки. Измеряйте переменное напряжение между 3-5 точкой обмотки трансформатора, отнимите 4 вольта и получится постоянное напряжение после моста)

2.Транзисторы прозвонить можно любым стрелочным или цифровым мультиметром.
Для наглядности смотрите как проверить исправность радиоэлементов

3.У Тиристора: между анодом и катодом должно быть бесконечно большое сопротивление. Между катодом и управляющим электродом от 30 до 400 Ом. Анод у данного тиристора корпус, катод вывод что длиннее, управляющий, соответственно короткий. Если у Вас стрелочный мультиметр, то тиристор можно дополнительно проверить на срабатывание. Переключаем предел измерения сопротивления ×1. Минусовой щуп от прибора к катоду, плюсовой щуп к аноду тиристора, прибор покажет бесконечное сопротивление. Не отрывая щупов от тиристора, замкните анод с управляющим электродом, тиристор откроется, прибор покажет сопротивление десятки Ом.
Внимательно осмотрите плату на наличие трещин и непропаев, омовые резисторы часто бывают в обрыве, на глаз не заметишь, можно прозвонить не выпаивая. Удачи в ремонте.

Спасибо за ответ.
1.Померил напряжение между 3-5 обмоткой=20В.Померил после диодов 12-13 вольт.
2. Транзисторы прозвонил,как как показано всылке,всё нормально,только я их со схемы не выпаивал.
3.Проверил теристор,как вы написали.Вроде нормально,плюс на анод,минус на катод-показывает огромное сопротивление, замыкаю анод и упр.электрод,стрелка падает даже за 0.

Значит все радиоэлементы в порядке.Что же тогда тупит.
Когда мерил ток,то заметил,что трансформатор очень сильно греется,рука не терпит.Хотя ток выдаёт.Должен он так греться или нет??

Источник