Меню

Зарядка аккумуляторов от бортовой сети автомобиля



%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%

Всегда есть шанс, что когда потребуется куда-нибудь срочно уехать, аккумулятор как назло оказывается разряжен. У многих автолюбителей процесс зарядки вызывает вопросы, ведь при нарушении основных правил зарядки, аккумулятор может не только долго заряжаться, но и сдетонировать, если грубо нарушать требования безопасности. Способов зарядки аккумулятора довольно много, и их знание позволит при случае быстро восстановить работоспособность автомобиля.

Необходимость правильной зарядки аккумулятора

Когда автомобиль эксплуатируется более 3-4 лет, у владельца наверняка появляется необходимость в повторной зарядке аккумулятора, поскольку, когда он севший, запустить мотор становится практически невозможно — машина просто не заведется. При хорошем обращении АКБ способен прослужить до 5 лет, однако это больше везение, нежели правило. Когда АКБ близок к полной разрядке, бывает достаточно просто завести мотор, остальную энергию аккумулятор возьмет от двигателя и автомобиль сможет добраться до гаражей или другого места, где можно обеспечить спокойную зарядку.

Для правильной зарядки аккумулятора существует несколько требований:

  1. Не проводить зарядку в жилом помещении. Если выбора нет, оно должно быть очень хорошо проветриваемым, чтобы в нем не скапливались газы.
  2. Нельзя курить рядом с аккумулятором или использовать предметы, способные дать искру. Это может привести к взрыву.
  3. Работать с аккумулятором лучше в резиновых перчатках, так как возможен контакт с кислотой.
  4. При зарядке от сети, нужно сначала подключать АКБ к устройству зарядки, а уже затем включать в сеть.
  5. Подсоединение к ЗУ происходит следующим образом: клемма + к +, — к -.
  6. Пробки банок надо откручивать перед зарядкой.
  7. Клеммы перед подключением надо очищать напильником, либо шкуркой. Они могут быть окислены, что ухудшает контакт.

Также перед зарядкой желательно проверить плотность электролита. Для этого потребуется ареометр (лучше всего, если у него будет пять поплавков, это повысит точность измерения). Содержание электролита в банках должно быть следующим:

  • 1,28 г/куб. см — 100%;
  • 1,20 г/куб. см — 50%;
  • 1,10 г/куб. см — меньше 10%.

Это позволяет определить уровень зарядки АКБ. Важно! Если в банке наблюдается отклонение на 10-15 г/куб. см, то это значит, что в аккумуляторе внутреннее замыкание.

Виды аккумуляторных батарей

Всего существует 7 видов АКБ. Отдельные типы уже устарели и встречаются только у старых автомобилей.

Сурьмянистые АКБ — уже устаревший тип, с 5% содержанием сурьмы в пластинах. Она увеличивает прочность пластин, поскольку сам свинец в чистом виде довольно мягкий, что делает его непригодным для использования в АКБ. Сурьма активизирует электролиз, он происходит при напряжении в 12 вольт. Во время этого процесса начинается резкое выделение водорода и кислорода, со стороны это выглядит, словно электролит закипает.

Малосурьмянистые АКБ — второй тип аккумуляторов, в котором применяется уменьшенное количество сурьмы, что позволило понизить испарение воды из электролита. Они почти не нуждаются в обслуживании, владельцу даже не придется доливать дистиллят. И хотя этот тип АКБ часто считается необслуживаемым, это не так. Проверять уровень воды все равно придется, но немного реже, чем у предыдущего типа. Главное достоинство этого типа АКБ — устойчивость к перепадам напряжения в бортовой сети, поэтому он прекрасно подходит для установки на легковые отечественные авто.

Кальциевые АКБ стали решением проблемы испарения воды. Они имеют малый уровень саморазряда, уменьшенное испарение электролита вследствие снижения уровня электролиза. Их особенность — добавление кальция вместо сурьмы. Из недостатков — очень серьезная чувствительность к перепадам напряжения внутри бортовой сети автомобиля. Причем цена у них несколько выше, в сравнении с сурьмянистыми АКБ.

Гибридные АКБ имеют чуть больший расход воды. Решетки у электродов производятся с использованием сразу двух технологий. В положительные добавляется сурьма, а в отрицательные делаются на кальции. Данный вид отличается хорошей устойчивостью к перепадам напряжения.

AGM и гелевые батареи — попытка повысить безопасность. В них электролит используется в связанном виде, в отличие от обычных аккумуляторов, где была высокая вероятность прямого контакта с кислотой, способной нанести серьезный вред рукам или другим частям тела, на которые она попадет. Если брать AGM-батареи, то в них электролит пропитывает специальное пористое стекловолокно, находящееся между пластинами. У GEL же электролит переводит в гелеобразное состояние при помощи добавления соединений кремния. Данный тип аккумуляторов способен давать высокий пусковой ток даже на низком уровне заряда. Даже при глубоком разряде данный тип АКБ способен легко зарядиться полностью. При этом поддерживаемое количество циклов зарядки и разрядки более 200, что делает его одним из самых долговечных среди всех. Правда для зарядки должны использоваться ЗУ со особыми возможностями, чтобы уменьшить ток. Также подобные АКБ довольно капризны на морозе, что тоже нельзя считать преимуществом.

В щелочных АКБ вместо кислоты используется щелочь. В основном они ставятся в качестве стартерных аккумуляторов. Впрочем, гораздо чаще они встречаются на складской технике в качестве тяговых АКБ.

Литиево-ионные АКБ на текущий момент — одна из самых перспективных разработок. Ионы лития являются источниками тока. Материал электродов часто изменяется, по мере совершенствования технологии производства. У современных АКБ в положительных электродах использовались оксиды лития, но сейчас их начали менять на литий-ферро-фоксидовые сплавы. Они дешевле, легче перерабатываются и менее токсичны. Такие АКБ чрезвычайно чувствительны к низким температурам, причем по мере уменьшения температуры падает и подаваемый ток, что очень критично. Они уязвимы к старению, по мере их использования в АКБ постепенно падает емкость. Мощности большинства подобных аккумуляторов не позволяет использовать их в качестве стартерных.

Виды зарядных устройств для зарядки аккумулятора

Условно ЗУ для АКБ можно разделить на две основные категории:

  • импульсные;
  • трансформаторные.

Импульсные ЗУ отличаются небольшими габаритами, а также наличием защиты от замыкания. Трансформаторные ЗУ имеют куда большие размеры, поскольку в их конструкцию дополнительно включается выпрямитель с трансформатором. Первый вариант более современный и удобный, поэтому специалисты чаще используют именно импульсные зарядные устройства.

Необходимо учесть, что если для аккумуляторов типа WET подойдет практически любая зарядка, то вот с гелевыми аккумуляторами потребуется поддержка функции подзарядки подобных АКБ. Обычное ЗУ не подходит. Связано это с тем, что если напряжение достигнет или превысит 15 вольт, то для WET это будет некритично, тогда как гелевые аккумуляторы могут получить необратимые повреждения, АКБ может вспучить и стать непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Некоторые ЗУ поддерживают режим Boost. Он позволяет быстро зарядить аккумулятор увеличенным током, что позволит вновь завести машину, если АКБ полностью сел. ЗУ обязательно должна иметь защиту от перегрева и неправильного подсоединения клемм, иначе процесс зарядки будет сильно осложнен.

Как часто нужно заряжать

Подзарядка АКБ обычно осуществляется один раз: перед морозами. Если зарядка требуется чаще, значит с генератора не поступает достаточно энергии, либо нарушено соотношение кислоты и воды вследствие выкипания.

Как зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства

Сначала потребуется снять АКБ. Надо отсоединить провода, соединенные с клеммами. В целом, аккумулятор можно и не снимать, однако клеммы все равно надо отсоединить, в противном случае возникнут проблемы с генератором.

Перед отключением клемм стоит проверить, чтобы вся электрика в авто была отключена, а ключ зажигания находился в положении «Off». Если это не сделать, то при отсоединении контакты будут сильно искрить.

Некоторые аккумуляторы имеют специальные крышки для вентиляции — их необходимо убирать перед началом зарядки.

Как начать зарядку:

  1. Присоединить положительный зажим (его часто делают красным) к положительной клемме аккумулятора (она обычная больше отрицательной по размеру). Аналогичным образом присоединить отрицательный зажим.
  2. Подключить ЗУ к сети.

Теперь датчик (или индикатор, в зависимости от модели ЗУ) начнет показывать то, что зарядка началась. Сначала она будет быстрой, но постепенно скорость начнет уменьшаться. Если на ЗУ нет функции автоматического регулирования силы тока, то этим придется заниматься самостоятельно, регулярно проверяя аккумулятор.

Важно Важно! Чем ниже сила тока — тем дольше продлится зарядка, однако при этом АКБ прослужит гораздо больше циклов зарядки-разрядки.

Какое должно быть напряжение для зарядки аккмулятора

В целом, оптимальный ток для заряда большинства аккумуляторов составляет 1/10 от их емкости. Как пример: у аккумулятора емкость 60 Ампер в час, то необходимый ток — 6 Ампер. Это официальная рекомендация от большинства производителей АКБ и ЗУ к ним.

При отсутствии банок необходимо узнать емкость аккумулятора, что пустить правильный ток. Если емкость равна 50 Ампер, то пущенный ток должен быть 2,5 Ампер. Подобные аккумуляторы называются необслуживаемыми и во время зарядки они имеют повышенное газообразование, что довольно опасно.

Зарядка постоянным током

Как уже указывалось, для этого способа поступаемое напряжение должно быть не более 1/10 от емкости аккумулятора. Каждые 30-50 минут необходимо проверять силу тока, и при надобности регулировать ее, чтобы не произошло кипения электролита. Зарядка делится на три этапа:

  1. На уровне 1/10 от емкости АКБ заряжается до 14,4 вольт.
  2. Необходимо снизить силу тока в 2 раза (если изначально она была 5 Ампер, то теперь надо сделать 2,5).
  3. Когда напряжение в выводах АКБ достигнет 15 вольт ток надо уменьшить еще в 2 раза. Раз в пару часов надо проверять напряжение. Когда значения напряжения и тока перестанут изменяться, зарядка будет завершена.

Зарядка постоянным напряжением

Метод постоянно напряжения отличается тем, что ток стремится выровняться на обоих «концах» вывода, как АКБ, так и зарядного устройства.. Скорость зарядки прямо зависит от силы подаваемого тока. В подобных ЗУ есть встроенная защита от повышенного тока, что хороший плюс.

Время зарядки этим методом будет следующим:

  • 14,4 вольт — 80% за 24 часа;
  • 15 вольт — 90% за 24 часа;
  • 16 вольт — 100% за 24 часа.

Процесс не требует контроля, все ЗУ работают в автоматическом режиме.

Чем зарядить аккумулятор автомобиля, если нет зарядного устройства

В некоторых случаях аккумулятор может сесть внезапно, и под рукой в этот момент не будет подходящего ЗУ. На этот случай существует несколько надежных способов подзарядки АКБ, чтобы машина была способна дотянуть до места, где будет возможность спокойно дозарядить аккумулятор или заменить его.

Быстрая зарядка «прикуриванием»

Если в наличии имеется автомобиль с заряженным аккумулятором, часть энергии можно передать разряженному. Для этого надо:

  1. Подключить оба аккумулятора друг к другу прикуривательными проводами. Сначала подключается положительный зажим, затем отрицательный.
  2. Запустить двигатель автомобиля-реципиента. Если провода подключены правильно, то он заведется. Затем надо поставить двигатель на холостой ход в 1500 оборотов в минуту.
  3. Отсоединить провода от донора.

Теперь автомобиль заведен и можно продолжать движение.

Использование бустера

Бустеры бывают двух видов: с подключением через прикуриватель, либо напрямую, с помощью зажимов. По сути, это своеобразная батарейка, которая способна дать подзарядку АКБ. Подключается стандартным способом, в случае с нажимами. Сначала подключить положительный, затем отрицательный.

Быстрая зарядка от сетевого ЗУ

С помощью ЗУ можно сделать быструю зарядку. Способ следующий:

  1. Поставить ток на максимальный уровень (В ЗУ обязательно должна быть отключаемая автоматика). Напряжение на выходе должно составить приблизительно 15 вольт.
  2. Поначалу ток будет на нуле, но постепенно начнет расти. Это значит, что внутри АКБ пошла реакция — сульфат свинца растворяется, а ионы двигаются между пластинами.
  3. Когда начинается реакция, надо отключить ЗУ и в одновременно с этим запустить двигатель.

Машина заработает, а генератор начнет подпитывать энергией АКБ.

Нужно ли заряжать новый аккумулятор от автомобиля-ре

Большинство экспертов рекомендуют заряжать. Несмотря на все заверения производителей, которые утверждают, что им удалось свести саморазряд к минимуму, это работает только при соблюдении условий хранения, которые часто нарушают склады. При этом АКБ могут длительное время находится в них, попадая к потребителю уже значительно разряженными.

Поэтому всегда лучше подстраховывать и сразу заряжать только что приобретенный аккумулятор, поскольку это может избавить от внезапных проблем с ним.

Полезное видео о том как заряжать аккумулятор:

Источник

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Вокруг процесса зарядки АКБ за последние годы в Интернете скопилось очень много устрашающих историй, среди которых гуляют мифы про неснятую клемму. Можно ли так заряжать на самом деле? Те, кто не разбирается в теме, пишут, что на этот вопрос однозначного ответа нет. Другие, которые подсознательно боятся электричества, уверенно настаивают, что надо клемму снимать. Некоторые в спешке или из-за лени однажды без последствий зарядили АКБ, не отключая ее от бортовой сети, после чего вступают в спор с первыми двумя категориями «экспертов».

Читайте также:  Аккумулятор для смартфона lenovo p70

не снимая клеммы заряжать аккумулятор

В этой же статье вы точно узнаете – можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор. И это будет не просто «да» или «нет». Ответ на этот вопрос подкреплен железобетонными фактами. Кроме того, развеем два наиболее часто встречающихся мифа по этому поводу. Разберемся, чего действительно надо опасаться при зарядке с неснятой клеммой, и как выполнять эту процедуру безопасно.

Мифы про зарядку АКБ без снятия клемм

Начнем, пожалуй, с мифов о зарядке аккумулятора без снятия клемм. Их по Интернету гуляет не так много, что даже странно. Ведь на практике неприятных исходов при такой зарядке может быть с десяток, как минимум. Но об этом позже.

Миф №1. «Если не снимать клемму, то что-нибудь перегорит»

Это самая распространенная страшилка. Основывается она чаще всего на том, что при заряде АКБ от зарядного устройства в бортовую сеть автомобиля подается напряжение больше номинальных 12 вольт, что якобы может угробить электронику ЭБУ, магнитолы, навигатора и так далее. Кто и когда пришел к такому умозаключению, мы уже не узнаем никогда. Но то, что этот человек не ведал, о чем вещает, это точно. Как и те, кто ему поверил (и верит до сих пор).

В этом мифе есть только одна правда. От зарядного устройства действительно поступает напряжение более 12 вольт. Если вы используете не дешевую китайскую зарядку, то там около 14.5 вольт. Такое напряжение является необходимостью, без которой аккумулятор просто не сможет заряжаться. Но «боится» ли такого вольтажа электроника автомобиля?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать, что аккумулятор в автомобиле заряжается не только от зарядных устройств. Когда запущен двигатель и работает генератор, то уже от него через реле-регулятор в бортовую сеть идет точно такое же напряжение. Если, при этом, ничего у вас не перегорает и не глючит, то почему тогда это должно случиться именно во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства?

Этот миф, все же, не так однозначен, как описано выше. Его невозможно развеять, если вы являетесь обладателем дешевого зарядного устройства. Далее будет сказано, почему. Не стоит также забывать и о тех, кто свято верит в откровенно вредительскую информацию про зарядку кальциевых аккумуляторов напряжением 16.2 В…

Подытожим немного. Если у вас хорошее зарядное устройство, которое отдает на АКБ напряжение, не превышающее отметку в 14.5 В (идеально – 14.4 В), то клемму из-за страха перегорания электроники снимать бессмысленно. Она не выйдет из строя по трем причинам.

  1. Во-первых, при работающем генераторе напряжение в бортовой сети примерно такое же, и ничего не перегорает.
  2. Во-вторых, если электроника подключена правильно, то при выключенном зажигании она вообще обесточена (кроме того, что пребывает в ждущем режиме).
  3. В-третьих, штатное электрооборудование автомобиля способно «пережить» и большее напряжение.

Миф №2. «Если клемму не снять, АКБ не зарядится до 100%»

Этот миф основывается на токах утечки. Когда АКБ подключен к бортовой сети автомобиля, то энергию из него потребляют устройства, пребывающие в ждущем или спящем режиме. Соответственно, любители этого мифа утверждают, что зарядить аккумулятор до 100% не получится, так как он будет одновременно с зарядкой разряжаться.

Раскладываем по полочкам. Ток утечки в автомобиле – действительно есть. Если оборудование исправное, то этот ток не превышает 50-70 мА. Эти потери действительно никуда не пропадают и во время зарядки АКБ без снятия клемм. Получается, этот миф – правда, и развеять его не получится? Не будем спешить.

Рассмотрим вкратце правильно организованный процесс зарядки АКБ. Когда батарея разряжена, зарядное устройство заряжает ее током в несколько ампер. По мере того, как АКБ заряжается, ее внутренне сопротивление увеличивается, и зарядный ток, соответственно, уменьшается. Считается, что, когда ток заряда снизится до 100 мА (при напряжении 14.4 В), батарею можно считать заряженной.

Теперь сопоставим цифры. Ток утечки «здорового» автомобиля – 50-70 мА. Ток окончания заряда аккумулятора – 100 мА. Получается, что при таком соотношении токов АКБ рано или поздно все равно зарядится до конца. Да. При подключенных клеммах из-за описанных потерь для этого потребуется немного больше времени, чем если бы мы заряжали отключенную от бортовой сети АКБ. Но зарядить ее до 100%, все же, реально. А это значит, что миф развеян.

Как и предыдущий миф, этот тоже невозможно развеять при определенных обстоятельствах. А именно, если ток утечки на вашем автомобиле значительно превышает норму, зарядить АКБ без снятия клеммы (дождаться тока зарядки 100 мА) до 100 % у вас действительно не получится.

Чего надо бояться в реальности?

Помимо рассмотренных страшилок и мифов есть и другие моменты. Развеивать все это особого смысла нет, так как далеко не у всех:

  • нормальное зарядное устройство;
  • исправный аккумулятор;
  • нормальный ток утечки;
  • и вообще – исправная бортовая сеть автомобиля.

Дело в том, что при определенных условиях абсолютно все гуляющие по Интернету мифы про зарядку АКБ без снятия клемм – могут иметь место быть. Может и электроника погореть. АКБ до 100 % не зарядится. Но и это еще не все.

Чего еще стоит опасаться при зарядке аккумулятора с подключенными клеммами, и при каких обстоятельствах – рассмотрим поподробнее. А чтобы не порождались новые мифы, попутно по каждому пункту предоставляется информация, как увидеть опасные обстоятельства, и как их предотвратить на практике.

Перенапряжение

Чрезмерно высокое напряжение во время зарядки опасно не только для электрооборудования автомобиля, но и для самой АКБ. Некоторое оборудование действительно может и перегореть. Особенно, если в нем нет никакой встроенной защиты от перенапряжения. Что же касается аккумулятора, то при напряжении заряда выше 14.4 В электролит в нем начинает кипеть, теряя воду, токоведущие свинцовые пластины – безвозвратно разрушаются, емкость теряется, а ресурс снижается.

Такие обстоятельства возможны только тогда, когда зарядное устройство не имеет ограничения по выдаваемому напряжению. Например, если вскрыть любой зарядник стоимостью до 1000 рублей, то в нем можно будет обнаружить только трансформатор и диодный мост (иногда вообще – полумост). Никаких элементов, способных ограничить выходное напряжение таких устройств, в них нет. Потому они такие и дешевые. Пользуясь ими, на АКБ и бортовую сеть автомобиля легко можно пропустить напряжение, гораздо превышающее 14.4 В. Некоторые «жарят» аж до 18 вольт.

Как увидеть такое, уже опасное, напряжение во время зарядки, и предотвратить сопутствующие неприятные последствия? Во-первых, отказаться от покупки и эксплуатации таких зарядников. Во-вторых, если уж некуда деваться, контролируйте напряжение заряда вручную. Подключите в процессе зарядки к клеммам АКБ мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Если оно начнет переваливать безопасные 14.4 В – прекращайте зарядку.

Ну а о зарядке кальциевых батарей напряжением 16.2 В говорить, наверное, что-либо бессмысленно. Ведь развеять придется и многочисленные статьи, и видеоблоги, и слова некоторых продавцов аккумуляторов, и даже официальные заявления парочки производителей кальциевых аккумуляторов. Это отдельная тема. И если вы ее еще не изучали, то просто не допускайте, чтобы на ваш аккумулятор поступало напряжение более 14.4 В. Хуже точно не будет, да и клемму не надо будет скидывать. А с годами еще и спасибо за эту рекомендацию скажете.

Резкий скачок тока

Когда к нерегулируемому зарядному устройству подключается сильно разряженный аккумулятор, то происходит резки скачок тока. Связано это с тем, что внутреннее сопротивление АКБ тем меньше, чем глубже она разряжена. А согласно закону Ома – чем меньше сопротивление, тем большая сила тока.

Так вот. Этот самый скачок тока вреден как для аккумуляторной батареи, так и может «навести шороху» в бортовой сети автомобиля. Если при подключенных клеммах окажется, что на каком-то участке электросистемы авто сопротивление недостаточно большое (а также при плохих контактах, разрушенной изоляции проводов и так далее), то большой ток устремится именно туда. Если же все исправно, то большую часть тока «возьмет на себя» АКБ.

Увидеть такие скачки можно только при наличии амперметра. Таковой может быть встроен в зарядное устройство (даже экономичные китайцы лепят их на свои зарядники). Если амперметра нет, либо верится его показаниям с трудом, то можно воспользоваться мультиметром (опасно, если скачок будет больше 10 А) или токоизмерительными клещами (абсолютно безопасно).

Чтобы избежать начальных скачков тока, если вы используете бюджетное нерегулируемое зарядное устройство, можно параллельно ему подключать обычную 12-вольтовую лампочку накаливания небольшой мощности (не светодиодную). В случае чего она сгладит скачок, и сохранит наиболее уязвимые участки электросети автомобиля.

А лучше всего использовать для зарядки АКБ регулируемый источник питания с возможностью вручную ограничивать ток заряда. Такие устройства дороже нерегулируемых, но без них заряжать аккумулятор, не снимая клеммы, не стоит.

Кипение электролита

Когда аккумулятор заряжается слишком большим напряжением или током, то начинается обильное «кипение» электролита. Для АКБ это явление – уже очень плохо. Что же касается не снятых клемм, то на них будут попадать брызги и пары электролита. В результате на их поверхности будет образовываться диэлектрический налет, сами клеммы будут разрушаться, что впоследствии приведет к потребности в их замене.

Избежать кипения электролита можно только одним способом – не превышая ток и напряжения заряда. Как этого добиться, уже сказано выше.

Нагрев АКБ

Происходит по тем же причинам, что и кипение. Кроме того, греются уже отслужившие свое батареи. Если аккумулятор сильно нагревается во время зарядки с неснятыми клеммами, то может оплавиться изоляция расположенных рядом проводов. А это уже грозит короткими замыканиями и сопутствующими проблемами.

Увидеть нагрев АКБ во время зарядки можно без приборов. Для этого достаточно периодически пробовать его корпус рукой. Если все нормально, то батарея будет либо слегка теплой, либо вообще холодной. Проверять на перегрев стоит также и клеммы. Они, как правило, нагреваются в случае чего гораздо раньше, чем корпус аккумулятора.

Греющийся во время зарядки аккумулятор с неснятыми клеммами заряжать не стоит. Такой вообще не следует заряжать под капотом.

Перебои в сети

Уверены ли вы на 100%, что за все время зарядки аккумулятора ваша бытовая сеть не даст каких-либо сбоев? Не отключат ли подачу электроэнергии? Не будет ли скачков напряжения? Вероятнее всего, такой уверенности нет ни у кого. Рассмотрим, чем и когда это опасно при зарядке АКБ с неснятыми клеммами.

  • Во-первых, если вы используете недорогое зарядное устройство, то абсолютно все скачки напряжения в бытовой сети передадутся на АКБ и другое (не обесточенное) электрооборудование автомобиля. Например, если в розетке окажется вместо 220 В, скажем, 250 В, то примитивный трансформаторный зарядник начнет отдавать на АКБ вместо 14 В больше 16 В. С хорошими зарядными устройствами таких проблем нет. В них имеется стабилизация напряжения и тока, которая удерживает выходные параметры на одном уровне независимо от скачков в бытовой сети.
  • Во-вторых, проблемы могут возникнуть, если во время зарядки вообще отключат подачу электроэнергии, а потом включат снова. У нормальных зарядных устройств и от этого есть защита. Но далеко не у всех. Попадаются и такие, у которых после выключения при последующем запуске сбиваются установленные ранее настройки напряжения и тока. Соответственно, есть риск навредить не обесточенной электронике автомобиля.

Итог

А в итоге получается, что заряжать аккумулятор, не снимая клеммы – можно. Но для этого должны соблюдаться определенные условия.

  1. Во-первых, нельзя, чтобы превышалось допустимое напряжение заряда.
  2. Во-вторых, должен быть ограничен ток заряда.
  3. В-третьих, аккумуляторная батарея и бортовая сеть автомобиля должны быть полностью исправными..

Если какое-либо из этих условий не выдержано, либо вы не уверены, что это так, то клеммы на время зарядки лучше, все же, снять.

Источник

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля

Аккумуляторная батарея является одной из наиболее важных деталей транспортного средства: она позволяет запускать двигатель и заменять генератор в случае его неисправности. Подзарядку автомобильной батарейки можно проводить при рабочем генераторном устройстве (в машине) или от зарядного прибора (в помещении).

Чтобы продлить срок службы батареи и избежать ее повреждения, нужно правильно выбирать параметры зарядки аккумулятора автомобиля и соблюдать технику безопасности..

Как часто заряжать аккумулятор автомобиля

Частота зарядки аккумуляторной батареи (АКБ) определяется индивидуально. АКБ состоит из 6 секций-банок, которые содержат реактив-электролит и электроды. Наиболее распространенным типом автомобильного аккумулятора является WET. В качестве реактива в нем используется кислота, а в качестве материала для электродов – свинец.

Читайте также:  Аккумулятор титан маркировка расшифровка

В ходе эксплуатации емкость аккумулятора снижается за счет действия нескольких факторов:

  • загрязнения и уменьшения качества реактива;
  • испарения кислоты;
  • сульфатации свинцовых пластин-электродов.

Снижение емкости АКБ повышает требуемую частоту зарядки, но сокращает ее длительность. При длительном использовании батареи рекомендуется регулярно проверять вольтаж устройства.

Нормальное значение заряда АКБ в теплое время года составляет >50% от номинального, а в холодное – >75%. Это обусловлено разницей в плотности электролита, нагрузкой на батарею и степенью риска ее выключения при различных температурах.

Автомобилисты и мастера сервисных центров рекомендуют заряжать АКБ до 100% как минимум 2 раза в год, причем один из них – непосредственно перед наступлением холодов.

Проверка автомобильного аккумулятора

Проверить заряд аккумуляторного устройства можно несколькими способами:

  1. С помощью индикатора на корпусе. Некоторые батареи оснащены гидрометрическим индикатором. Он позволяет оценить не только заряд, но и наполненность реактивом. При зеленом цвете индикатора заряд и уровень кислоты находятся в норме, при белом – устройство требует подзарядки, а при красном – заряд на минимуме и/или необходима доливка реактива.
  2. С помощью мультиметра. Диагностический прибор устанавливается в режим вольметра и подключается к клеммам батареи. Двигатель при этом должен быть заглушен: в противном случае водитель получит заряд генератора, а не АКБ. При отсутствии нагрузки напряжение при 100% заряда составляет 12,66 В, при 75% – 12,42 В, при 50% – 12,18 В, при 0% – 11,7-11,8 В. Учитывая небольшую разницу показателей, мультиметр должен обладать минимальной погрешностью измерений.
  3. С помощью нагрузочной катушки. Данное диагностическое устройство представляет собой элемент сопротивления (18-20 мОм), к которому параллельно присоединен вольтметр. Катушка подсоединяется к выходам аккумулятора на несколько секунд, а затем снимаются показатели с измерительного прибора. Нагрузочные тесты проводятся преимущественно в автосервисах или в точке продажи автомобильных АКБ.

Измерение уровня заряда проводится не раньше, чем через 8-9 часов после выключения двигателя или снятия АКБ.

Опытные автомобилисты выделяют дополнительный метод проверки батареи: на слух. Если заряд находится на достаточном уровне, то стартер машины крутится в штатном режиме. При уменьшении заряда силовая система запускается с усилием, а стартер крутится медленнее и с ощутимым затуханием.

В сервисных центрах замер заряда нередко производится при запуске двигателя внутреннего сгорания (ДВС) или световых устройств (габаритов и дальнего света).

При пуске ДВС норма напряжения составляет 9,5 В и более. Если показания вольтметра оказались ниже данного значения, это свидетельствует о разрядке АКБ или неисправностях стартера. Для дифференциальной диагностики на автомобиль устанавливается гарантированно рабочий и полностью заряженный аккумулятор.

При замере на фоне работы световых устройств вольтаж батареи должен составить не менее 11,2 В.

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Подготовка устройства к зарядке проводится по следующему алгоритму:

  1. Снять АКБ с автомобиля или отсоединить его от бортовой сети, отключив оба провода или хотя бы провод «минус». В холодное время года нужно занести батарею в помещение с температурой не менее +10°С и оставить на несколько часов, чтобы электролит успел согреться.
  2. Очистить клеммы от оксидов, сульфидов и смазки. Протереть поверхность батареи тряпкой, смоченной раствором соды или нашатырного спирта (10%).
  3. Если аккумулятор относится к обслуживаемому типу, открутить пробки, расположенные на банках, и сложить их рядом. Слить часть электролита, чтобы проверить цвет и наличие примесей. Если АКБ является необслуживаемым, то снять заглушку с вентиляционного отверстия на устройстве. Это обеспечит свободный выход паров реактива и сделает процедуру более безопасной.
  4. Пробки обслуживаемой батареи позволяют добавлять в секции воду. Если пластины в банке погружены в реактив менее чем на 0,5 см, то необходимо долить в нее немного дистиллированной воды и выровнять уровень в других секциях. Для необслуживаемого устройства данная процедура не проводится, т.к. реактив остается на необходимом уровне в течение всего срока эксплуатации.

Источник

Как правильно заряжать аккумулятор — полезные советы «За рулем»

Наполнять банку электричеством – выражение из словаря В. И. Даля: так он пояснил значение слова «заряжать». К современным автомобильным батареям из шести банок оно подходит идеально. Правда, банки на поверку оказываются разными – как по конструкции, так и по состоянию. Как же заполнять их ­электричеством?

Все АКБ условно можно разбить на малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Самые древние из них – малообслуживаемые, с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава, самые крутые – полностью необслуживаемые, с решетками из максимально чистого свинца. Надо отметить, что под «необслуживаемостью» понимаются увеличенные интервалы доливки воды или полное отсутствие этой процедуры в течение всего срока службы. Но любая необслуживаемая батарея требует периодического контроля наравне с другими компонентами автомобиля. Вопреки распространенному заблуждению, особой разницы в зарядке батарей этих трех типов нет.

Надо заряжать или не надо?

Существует простой объективный способ оценить состояние батареи. Нужно измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора, при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять 12,6–12,7 В. Важно, чтобы между остановкой двигателя и замером напряжения прошло несколько часов (в идеале – не менее десяти), иначе показания могут оказаться завышенными.
В малообслуживаемых и необслуживаемых батареях с пробками или блоком пробок в крышке можно проверить еще и плотность электролита – понадобится ареометр (он же денсиметр). Это позволит оценить заряженность батареи «побаночно». Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть 1,27 г/см³. Это значение идеально с точки зрения эффективности работы активных материалов и внутреннего сопротивления аккумулятора. Плотность меньше 1,25 г/см³ используют в жарких странах, где характеристики коротких разрядов не так важны. Кстати, при такой плотности снижается скорость коррозии, что продлевает срок службы. Плотность выше 1,29–1,30 г/см³ используют на Крайнем Севере, где недозаряженная батарея подвергается опасности замерзнуть.

Возможен ли заряд на морозе?

Чем ниже температура окружающего воздуха, тем хуже батарея принимает заряд. Нормальный температурный ди­апазон для заряда – 0…+ 25 °C. ­Поэтому зимой вероятность, что аккумуляторы успеют восстановиться за время поездки, зависит от скорости прогрева электролита. А на нее сильно влияет расположение батареи на автомобиле – под капотом, в багажнике или вообще снаружи. С этой точки зрения в наихудшем положении ­оказываются развозные грузовички с наружным расположением АКБ.

Как заряжать при нечастых поездках?

Многие автомобили чаще стоят на приколе, чем ездят. Их владельцы нередко применяют так называемые подзарядки – зарядные устройства, постоянно подпитывающие аккумуляторы малыми токами для поддержания 100‑процентной заряженности. Такой режим нельзя назвать полезным: он увеличивает скорость коррозии решеток пластин и сокращает срок службы батареи. Поэтому, если машина находится без движения более трех недель, лучше подзарядить батарею привычным способом – от зарядного устройства или от генератора после пуска мотора. А перед очередной постановкой «на хранение» батарею следует полностью зарядить, иначе высока вероятность столкнуться с глубоким разрядом, отказом автомобиля нормально пускаться и необходимостью покупать новую батарею.

Зарядное устройство или генератор – что лучше заряжает?

При нормальных условиях эксплуатации зарядное устройство не нужно. Батарея должна заряжаться от генератора. И заряд при постоянном напряжении исправного автомобиля – самый правильный и полезный для АКБ.

Задача стационарного зарядного устройства – восстановить батарею пусть не полностью, но достаточно для того, чтобы генератор уже дозарядил на 100%. При заряде постоянным током во избежание перезаряда и «выкипания», то есть расхода воды из электролита, стационарное зарядное устройство прерывает работу на уровне 14,4 В, переходя в режим подзаряда минимальным током при хранении. Это обычно не позволяет зарядить батарею полностью. А генератор заряжает ее в режиме постоянного напряжения.

В зависимости от настроек системы электроснабжения автомобиля ди­апазон регулирования напряжения составляет 13,8–14,5 В. Ток заряда определяется внутренним сопротивлением батареи, которое характеризует ее состояние в данный момент, и снижается по мере приближения значения напряжения на клеммах батареи к напряжению генератора. То есть стационарное зарядное устройство выдает конкретный ток в соответствии со своим алгоритмом, а от генератора батарея забирает ток, который ей нужен. Вот почему зарядное устройство не может зарядить так же, как генератор.

Какой должен быть режим заряда?

При напряжении разомкнутой цепи менее 12,3 В батарея имеет право покапризничать при пуске мотора, особенно зимой. И если она пребывает в таком состоянии уже долго, то полностью восстановить ее сможет заряд при постоянном напряжении, но малым током – около 1 А. После того как батарея сможет принимать бóльшие значения, ток увеличится. В любом случае такую «реанимацию» желательно проводить в специализированном сервисе. Не запускайте ситуацию и контролируйте заряженность батареи, особенно перед длительным хранением – например, если улетаете в отпуск.

Когда НРЦ падает ниже 10,5 В, это уже сверхглубокий разряд. Если батарею посадили за короткое время, ее можно быстро зарядить большим током 10–20 А (10% от значения номинальной емкости) от стационарного устройства в течение нескольких часов. Если же батарея испытывала хронический недозаряд и помирала медленно, заряд необходимо начинать минимальным током при постоянном напряжении. Для этого придется обратиться в специализированный сервис.

Снимать ли батарею с автомобиля для заряда?

Нет, это перестраховка. Хотя теоретически газовыделение действительно может стать причиной взрыва батареи. Правила поведения очень простые: не курить рядом с батареей во время заряда и не закорачивать клеммы.

Можно «прикуривать» от другой машины?

Мнения на этот счет часто расходятся, но споры идут лишь о сохранности электрооборудования автомобиля и соответствии его инструкции по эксплуатации. Неоспоримо одно: аккумулятор при этом точно не пострадает! По нашему мнению, «прикуривание» безопасно, если соблюдается нехитрая схема: положительные клеммы донора и акцептора соединяем между собой, а отрицательный вывод донора сажаем на кузов «прикуриваемого» авто­мобиля.

Редакция благодарит эксперта Национальной ассоциации производителей источников тока Дмитрия Тищенко за помощь в подготовке материала.

  • В ассортименте интернет-магазина «За рулем» есть недорогие и проверенные временем зарядные устройства Тамбовского завода. Отличный подарок и себе, и товарищу-автолюбителю!

Источник

Как заряжать аккумулятор в домашних условиях

Аккумулятор является одним из основных источников питания электрической бортовой сети автомобиля и на ней лежит важная функция – запустить силовую установку, после чего уже питание бортовых электроприборов возьмет на себя генератор.

Сам по себе АКБ электрическую энергию не вырабатывает, он ее лишь удерживает в себе и при надобности отдает.

После запуска силового агрегата генератор восстанавливает затраченную энергию (заряжает АКБ).

При этом далеко не всегда генератору удается полностью зарядить аккумулятор, обычно так происходит в зимний период.

Частая причины разрядки исправного АКБ

Чтобы запустить холодный двигатель, стартер потребляет значительно больше энергии, чем летом. В дополнение низкие температуры приводят к повышению сопротивления внутри батареи.

После запуска, водитель желая обеспечить комфортабельные условия в салоне, а также безопасность движения, включает ряд электропотребителей – отопитель салона, обогревы зеркал, сидений, стекол, осветительные приборы.

И все это питается от генератора, который уже подает энергию на системы зажигания и питания.

В результате общая нагрузка на генератор возрастает настолько, что в лучшем случае он просто не выработает достаточно энергии на подзарядку АКБ, а в худшем – бортовая сеть еще начнет немного подпитываться от аккумулятора.

В конечном итоге постоянный недозаряд от генератора приведет к тому, что АКБ разрядится и уже не сможет запустить мотор.

Естественно, это произойдет не сразу. Аккумулятор, если он в нормальном состоянии, вполне может «пережить» зимний сезон, но по его окончанию степень зарядки будет составлять 50-60%.

А поскольку в дальнейшем нагрузка на бортовую сеть снизиться, то в конечном итоге генератору удастся восстановить заряд, хотя и не полностью. Но все это при условии, что аккумулятор будет подготовлен к зиме.

Как часто заряжать аккумулятор автомобиля

Одним из видов обслуживания АКБ является подзарядка его от внешнего источника питания.

Меняющиеся условия эксплуатации приводят к тому, что генератор не может восстановить заряд батареи на 100%, но сделать это можно зарядным устройством (ЗУ).

Периодичность такого обслуживания батареи напрямую зависит от степени ее износа и особенностей эксплуатации.

Для нового аккумулятора достаточно раз в год перед зимой проводить КТЦ и подзарядку от ЗУ. Но постепенно количество зарядок придется увеличивать.

В конечном же итоге аккумулятор исчерпает свой ресурс окончательно и ее придется менять.

Основные способы подзарядки

Если подходить с профессиональной стороны, то существуют несколько способов зарядить аккумулятор, которые имеют свои преимущества и недостатки.

К таким способам относят:

  • зарядка при постоянном токе;
  • форсированным способом;
  • контрольно-тренировочный цикл (КТЦ);
  • зарядка при постоянном напряжении тока;
  • импульсным током;
  • ассиметричным током;
  • по правилу ампер-часов (правило Вудбриджа).
Читайте также:  Цифровой фотоаппарат с емким аккумулятором

Все эти способы мы обязательно рассмотрим в следующих статьях.

Причины полной разрядки аккумулятора

Частыми причинами полной разрядки аккумулятор могут быть:

  • Включенные в течении длительного времени потребители электроэнергии при выключенном двигателе, а также если двигатель работает на холостых оборотах, на что владельцы автомобилей обычно не обращают внимание;
  • Замыкание в электросети автомобиля, благодаря которой постепенно в незаметном режиме происходит разряд;
  • Различные неисправности в электросети автомобиля, по причине которых зарядное напряжение от генератора во время движения менее 13,8 Вт.
  • Установка и подключение к электросети автомобиля внешних дополнительных потребителей тока, которые не предусмотрены комплектацией автомобиля;
  • Длительная стоянка вашего автомобиля на протяжении 10 и более дней при подключенной отрицательной клеммы;
  • Длительное нахождение аккумуляторной батареи без подзарядки. Обычно летом это 60 суток, зимой 30.

Одним из важных моментов, является постоянный контроль напряжения, которое выдает генератор для подзарядки аккумулятора.

Выдаваемое генератором напряжение при частоте вращения коленчатого вала от 2000 до 2500 об/мин должно быть в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт (12-вольтовые АКБ) и от 27,4 до 30,2 Вольт 24-Вольтовые АКБ.

Многое зависит от исправности реле регулятора. Контролировать данное напряжение можно в реальном времени специальными приборами, которые вставляются в прикуриватель автомобиля.

Они бывают электронными и светодиодными.

Также необходимо следить за степенью натяжения ремня привода генератора автомобиля.

Если натяжение слабое, то крутящий момент на генератор передается не полностью, в результате чего напряжение падает.

Если ремень перетянут, то могут быстро выйти из строя подшипники шкива, через который проходит ремень генератора. Поэтому следить за этим необходимо.

При каких случаях необходимо заряжать аккумулятор

Основной индикатор, это электролит, а точнее его плотность. Данный показатель должен быть не ниже 1,25 г/см3 и не выше 1,29 г/см3. Измеряется специальным прибором — ареометром.

Для определенных климатических условий данные цифры нужно уточнять.

Поэтому желательно чтобы прибор был всегда под рукой, пользоваться им легко и специальной подготовки не потребуется.

Ниже приведены ситуации, когда необходимо подзаряжать АКБ:

  • при разрядке аккумуляторной батареи после длительной стоянки автомобиля;
  • при длительной, в несколько попыток, но безуспешной заводки автомобиля, что привело к разрядке батареи.
  • по причине других ситуаций, которые привели к разрядке источника питания или его выходу из строя.

Зарядка аккумулятора зарядным устройством

Зарядка – только один из пунктов обслуживания аккумуляторной батареи, и перед его выполнением проводиться еще комплекс мер, причем с соблюдением определенных правил безопасности, поскольку внутри батареи находится агрессивная жидкость, способная нанести химические ожоги.

К тому же, нарушение техники безопасности при обслуживании АКБ может стать причиной ее взрыва.

Приведенные ниже рекомендации позволят сохранить здоровье, а иногда и жизнь. Поэтому не пренебрегайте ими.

  • В помещении, где производится зарядка аккумулятора, должна присутствовать хорошая вентиляция воздуха, так как в ходе зарядки выделяется смесь кислорода и водорода, которая взрывоопасная.
  • Из первого пункта, само собой напрашивается предупреждение, не подходить во время зарядки к батарее с сигаретой или другими источниками открытого огня.
  • не оставляйте без присмотра аккумулятор если не заряжаете его автоматическим ЗУ.

Основные правила обслуживания и зарядки аккумулятора:

  • Перед зарядкой сначала проводиться визуальный осмотр батареи и очистка корпуса. Для этого ее следует извлечь из авто, и хорошо осмотреть корпус на наличие повреждений. Имеющуюся на нем грязь следует удалить;
  • Нередко на корпусе можно увидеть следы потеков. К ним ни в коем случае нельзя прикасаться, поскольку это может быть электролит (чтобы не создавалось избыточного давления внутри, в корпусе имеется дренажное отверстие, через которое электролит может выплеснуться). Их удалить можно путем тщательного протирания корпуса ветошью, смоченной в водном растворе соды (он нейтрализует кислоту);
  • Если аккумулятор обслуживаемый, то следующим этапом является проверка состояния электролита. Для этого выкручиваем все пробки, и оцениваем уровень (электролит должен покрывать пакет пластин), а также его прозрачность (потемнение, наличие «хлопьев» указывает на повреждение);
  • Затем проверяется плотность электролита. Для этого понадобиться ареометр. Причем эта операция делается просто для сравнения показателей во всех банках батареи (разница в показаниях не должна превышать 0,01), а не для выявления плотности. Все просто – в полностью заряженном состоянии плотность должна составлять 1,27, но по мере расхода заряда она будет снижаться. Получается, что замер на частично разряженном АКБ действительной плотности электролита не даст (для этого следует заменять ее при 100%-м заряде батареи). А вот значительная разница в показаниях на разных банках будет сигнализировать о замыкании пластин. В таком случае АКБ считается непригодным для эксплуатации.

После всех этих мер можно приступать к зарядке. Эту операцию следует проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 18-20 град. С.

Одним из важнейших условий – недопущение «переплюсовки», то есть при подключении к АКБ проводов от ЗУ, следует проконтролировать, чтобы «плюсовой» и «минусовой» кабели были подключены к соответствующим клеммам на батарее.

И только после этого можно включать в работу зарядное устройство (нельзя сначала включать в сеть ЗУ, а после подключать его к аккумулятору).

  1. Желательно заряжать АКБ вынутой из автомобиля, но если вы этого не сделали, то отсоедините все клеммы и откройте заливные горловины.
  2. Подсоедините сначала плюсовой провод зарядного устройства к плюсовой клемме АКБ, и только потом отрицательную к аналогичной. Это предотвратит появление искр. Так как зарядка происходит постоянным током, то здесь ошибиться нельзя.

Только после выполнения пункта 2 можно подключить зарядное устройство в сеть.

Сейчас различных зарядных устройств очень много. Если вы простой автолюбитель и аккумуляторную батарею заряжаете не так часто, то вам подойдет не дорогое ЗУ, работающее в автоматическом режиме, в нем не нужно ничего регулировать, а просто дождаться, когда устройство отключится, выполнив свою работу.

Затем отключите зарядное устройство от сети, снимите отрицательную клемму, а затем положительную.

Если же зарядное устройство позволяет выполнять ручные регулировки и настройки, то здесь нужно обладать некоторой подготовкой и знаниями.

Обычно такие ЗУ дорогие и ими пользуются подготовленные автовладельцы.

В данной ситуации необходимо провести некоторые настройки. Допустим если у вас емкость аккумуляторной батареи 55 А-ч, то рекомендованный зарядный ток в данном случае будет равен 5,5 А, т.е. 1/10 от ее емкости. Не в коем случае не заряжайте аккумулятор высокими токами.

Если полностью АКБ разряжено, то рекомендуется заряжать его малыми токами в 1,5 – 2,0 Ампер.

Также не в коем случае нельзя оставлять место зарядки. Необходимо постоянно следить за такими показаниями, как плотность электролита (по возможности) и самое главное его температурой.

Если вы чувствуете, что корпус аккумулятора сильно нагрелся, или температура электролита достигла 45 градусов, то сразу же уменьшите силу зарядного тока в 2 раза или вообще временно приостановите зарядку.

Рекомендованная температура электролита в ходе зарядки — 30 градусов.

Если напряжение аккумулятора и плотность электролита не меняются в течении двух часов, то он считается заряженным.

Корректировка плотности электролита происходит тогда, когда реальные показатели отличаются от рекомендованных заводом изготовителем на 0,01 г/см3. Но в любом случае они не должны быть меньше 1,25 г/см3 и больше 1,29 г/см3.

Подробнее об основных параметрах зарядки поговорим ниже. Также читайте про причины перезаряда аккумулятора от генератора.

Каким напряжением и силой тока заряжать аккумулятор автомобиля

Основными параметрами при зарядке батареи является подаваемое напряжение и сила тока.

Причем один из этих параметров в существующих ЗУ является регулируемым, поэтому устройства делятся между собой по методу зарядки – постоянными, либо напряжением, либо силой тока.

Также недавно появились так называемые комбинированные ЗУ, которые используют оба этих метода.

Напряжение

Пройдемся по тому, каким напряжением следует заряжать батарею. Этот показатель в АКБ варьируется в диапазоне от 11,7 (минимальное значение, указывающее на полный разряд) до 12,7 (заряд – 100%).

Но чтобы ЗУ смогла «протолкнуть» электрический ток и аккумулятор его принял, напряжение должно быть выше чем у самого АКБ.

Оптимальным является показатель в 14,2-14,4 В (на такое напряжение настроен и регулятор генератора).

Это значение выбрано не просто, дело в том, что такое напряжение является порогом начала интенсивного газовыделения.

В устройствах, работающих по методу зарядки постоянным напряжением, тоже задается этот параметр на уровне 14,2-14,4 В.

А вот сила тока меняется, причем в зависимости от внутреннего сопротивления аккумулятора и степени его разрядки.

Так, в самом начале подзарядки подаваемая сила тока очень высокая – порядка 40-50 А. Но поскольку такие значения могут нанести вред АКБ, то силу тока ограничивают (обычно на уровне 20-25 А).

По мере заряда напряжение в аккумуляторе повышается, что приводит к снижению подаваемого тока.

При выравнивании напряжения на клеммах батареи и выводах ЗУ, сила тока падает практически до нуля и это является сигналом восстановления заряда.

Сила тока

При вышеописанном методе этот параметр является неконтролируемым и его задает само ЗУ, основываясь на сопротивлении АКБ.

В устройствах же использующих метод постоянного тока, этот параметр приходится задавать вручную, напряжение же регулироваться будет самостоятельно.

Как уже отмечалось выше, оптимальным по скорости заряда считается ток, равный 1/10 от номинальной емкости аккумулятора (для АКБ на 55 Ач – это 5,5 А, на 60 Ач – 6,0 А и т. д.). При такой силе тока у полностью разряженной батареи заряд восстановиться за 10 часов.

Но зачастую зарядке подвергается частично разряженный аккумулятор. И в таком случае следует рассчитать время зарядки. Сделать это можно по напряжению на клеммах батареи.

Как отмечено, диапазон напряжения АКБ от степени разряда варьируется в диапазоне 11,7-12,7 В. То есть, разница в напряжении у разряженного и заряженного аккумулятора всего 1,0 В.

Если, к примеру, вольтметр показывает напряжение 12,2 В, то это означает, что аккумулятор потерял половину своего заряда. Полностью разряженный АКБ током в 1/10 от емкости заряжается 10 часов, а в нашем случае он разряжен только на 50%, поэтому для восстановления полного заряда потребуется 5 часов.

Получается, что такой силой тока за 1 час удается восстановить 0,1 В, поэтому зная напряжение, легко можно высчитать время подзарядки.

По мере зарядки интенсивность химических процессов, сопровождающихся газовыделением и повышением температуры, будет увеличиваться.

Чтобы их снизить, на последнем этапе зарядки силу тока следует понизить вдвое. При надобности через определенное время ее можно снизить еще раз. Сигналом полной зарядки является не меняющееся в течение 1-2 часов напряжение на клеммах.

Отметим, что ток в 1/10 от емкости – оптимальное значение для обеспечения сравнительно качественной и скоростной зарядки АКБ без негативных последствий.

Если подать ток большего значения аккумулятор подзарядиться быстрее, но такая интенсивность будет не на пользу. А вот токи малых значений – 5% от емкости обеспечивает качественный заряд, но времени на получение 100%-го заполнения энергией АКБ уйдет вдвое больше.

Бывает так, что батарея полностью расходовала свою энергию. Обычно это происходит по невнимательности (водитель забыл выключить на ночь какой-то из потребителей).

В таком случае восстановить заряд можно только используя токи малых значений (5% от емкости), при этом заряжать необходимо не менее 1 суток.

Использование интенсивной зарядки не рекомендуется, чтобы не возникло негативных последствий.

Стоит отметить, что даже зарядка малыми токами не обеспечит 100%-го восстановления емкости, поскольку глубокий разряд становиться причиной необратимых процессов внутри АКБ.

В дальнейшем за такой батареей нужно следить более тщательно, поскольку повторный глубокий разряд может полностью ее вывести из строя.

Что делать, если нет зарядного устройства

Часто возникают ситуации, когда аккумулятор разряжен, а зарядного устройства под рукой нет. Многие при этом пытаются приспособить для этого другие приборы – зарядки от мобильных телефонов, ноутбуков и т. д.

Но такие устройства не соответствуют требуемым параметрам. Так, зарядка телефона на выходе обеспечивает 5 В, а ноутбука – зачастую 9 В, что явно недостаточно.

Даже если удастся найти зарядку на 12 В, применить ее к автомобильной АКБ не получиться, ведь для того, чтобы она приняла заряд нужно 14,2 В. К тому же в таких зарядных устройствах нет регулировки силы тока.

В целом, попытки применить непредназначенные для подзарядки автомобильного аккумулятора ЗУ могут обернуться самыми разными неприятными последствиями.

Лучше для восстановления заряда использовать сам автомобиль, точнее его генератор.

Источник