Меню

Если подключить блок питания с меньшей мощностью

Если подключить блок питания с меньшей мощностью

С появлением огромного числа мобильных устройств с зависимостью от электросетей люди, на первый взгляд, покончили. Для работы с компьютером, например, больше не требуется наличие розетки с надписью “220”. Аккумуляторные батареи дали возможность свободного перемещения, но все же далеко не полноценную. Необходимость зарядки аккумуляторов любого мобильного аппарата порой становится и препятствием на пути к цели, а неудобством — всегда. Электрификация всей страны, единственная воплощенная мечта Владимира Ильича, позволяет делать это неудобство минимальным и практически незаметным, однако это обстоятельство заставляет нас буквально привязываться к зарядным устройствам и блокам питания. Эти обязательные аксессуары есть в арсенале у каждого владельца смартфона, мобильного телефона, ноутбука, плеера, и когда встает вопрос о приобретении — возникает путаница в понятиях и, как следствие, покупка ненужного или неподходящего.

Адаптер питания и его назначение

Попробуем дать определение этому прибору. Адаптер, или блок питания, — это электронное устройство, предназначенное для формирования выходного напряжения заданной величины и мощности. Бытовые адаптеры преобразуют сети в постоянный, необходимый для аппаратуры различного типа. В странах СНГ принят стандарт электросетей: 220 В с частотой 50 Гц, однако в других странах эти параметры могут быть иными. Соответственно, и адаптер питания, выпущенный для такой страны, будет отличаться по рабочему входному напряжению. А для чего нужны такие блоки? Практически вся электронная аппаратура имеет рабочее напряжение в пределах 3-36 вольт (иногда могут быть и исключения). Ведь рабочий диапазон большинства полупроводниковых компонентов задан исключительно в низковольтном напряжении. Это обусловлено тем, что такие элементы отличаются небольшими выделяют при работе малое количество тепла и имеют незначительный расход энергии.

Адаптер питания нужен для обеспечения подобной техники рабочим напряжением. Гораздо экономичнее получается для аппаратуры изготовить блок питания, чем разрабатывать приспособление, питающееся непосредственно от сети 220 В. Для таких устройств понадобятся мощные, с большими габаритными размерами радиаторы. В результате существенно вырастут размеры и цена таких изделий.

Блок питания для ноутбука с большей или меньшей силой тока

Во время покупки покупатели часто задаются вопросом, можно ли использовать зарядное устройство для ноутбука с большим напряжением (силой тока) чем мое родное. Действительно блоки питания для ноутбука делятся по мощности.

Самые распространённые это 40W, 45W, 60W, 65W, 90W и 120W. Производители разрешают добавлять силу тока на 1.5 Ампера больше чем на вашем родном адаптере. На некоторых ноутбуках это даже написано на нижней крышке.

Пример если у вас зарядное устройство для ноутбука Asus с выходным напряжением (output) 19v 3.42a 65W. Вы можете смело добавить 1.5А и купить блок питания 19v 4.74a 90W. Это не как не повлияет на работу вашего ноутбука. Во время зарядки ноутбук возьмёт то питание которое ему нужно.

Также хотим подметить, что во время зарядки блок питания будет меньше греться, ведь работать он будет не в полную мощность. Но не стоит пренебрегать этим правилом и увеличивать ампераж больше чем 1.5А. Ведь сильно большой ампераж может вывести из строя ваш контроллер питания.

А ремонт может обойтись не дешево, особенно если у вас ноутбук премиум класса.

Можно ли использовать адаптер питания силой тока меньшей чем ваш родной. Мы не рекомендуем подключать такую зарядку к вашему ноутбуку. Пример если у вас зарядное устройство для ноутбука HP с выходным напряжением 19.5v 4.62A 90W то зарядку с меньшим амперажом 3.33A 65W а тем более 45W и

ниже. Подключать не стоит. Самая распространённая проблема это самопроизвольное отключение ноутбука из-за не хватки питания. Особенно это касается ноутбуков с мощным процессором и видеокартой. Также сам адаптер во время зарядки будет сильно греться, и через некоторое время он просто выйдет из строя.

Наш совет! Если вам нужно купить зарядное устройство для ноутбука Acer или ноутбука другого бренда. Всегда смотрите на параметры выходного напряжения OUTPUT. Если продавец вам пытается навязать зарядку меньшей мощности при этом говорит, что все будет хорошо и без последствий! Ищите другой магазин не видитесь на такую покупку.

Часто не добросовестные продавцы навязывают неопытному потребителю, товар который не подходит по параметрам. Или нужного товара у них нет на складе, боясь потерять клиента лукавят и продают то, что есть. Перед покупкой обязательно обращайте внимание на параметры выходного напряжения.

Если старого адаптера у вас не осталось, то смотреть нужно параметры INPUT написано на нижней части ноутбука.

Классификация адаптеров

В первую очередь, блоки питания можно разделить на две основные группы: внешние и встраиваемые. Из названия легко понять, что последние находятся в едином корпусе с основным устройством. Хорошим примером такого адаптера может послужить блок питания персонального компьютера, в котором упомянутый прибор хоть и выделен в отдельный узел, однако находится в общем корпусе. Внешний блок питания является конструктивным самостоятельным узлом. Например, зарядное устройство для мобильного телефона, ноутбука и прочее. Еще одной из характеристик, по которым различают адаптеры, является технология изготовления. С этой точки зрения бывают трансформаторные и электронные Первые характеризуются большими размерами и весом, простотой, надежностью, низкой стоимостью и легким ремонтом. Импульсные устройства, наоборот, имеют малые габаритные параметры и незначительный вес, но при этом они долговечны и стабильны в работе.

Виды блоков питания

Существует множество частных решений исполнения блоков питания. Они будут отличаться по выдаваемому выходному и т. д. Выпускается также адаптер питания (универсальный), который способен выдавать несколько разных по значению напряжений. Такими устройствами можно запитывать различную аппаратуру. Универсальные блоки имеют на корпусе механизм переключения номинального выходного напряжения, а также могут иметь различные по типу сменные штекера. В последнее время большой популярностью пользуется адаптер питания USB. К такому блоку можно подключать разнообразные устройства, которые способны заряжаться через USB-кабель.

Как выбрать зарядку для известного ноутбука

Если ваше зарядное вышло из строя, ни в коем случае не выбрасывайте его. На оригинальном блоке питания всегда указаны параметры и сервисные коды, по которым легко найти замену. Как минимум, нужно сфотографировать характеристики и штекер, чтобы показать в сервисном центре, что именно вы ищите.

Блок питания на замену может быть оригинальным и неоригинальным.

Оригинальный адаптер обычно выпускается непосредственно фирмой-производителем ноутбука и полностью соответствует всем необходимым техническим характеристикам. Оригинальный блок питания отличается высоким качеством и надёжностью, и, соответственно, более высокой ценой.

Неоригинальные блоки питания выпускаются для конкретной марки ноутбука, но чаще всего попадаются универсальные, оснащенные набором штекеров и переключателем напряжения. Качество устройства может гарантировать только фирма которая его выпускает, и, к сожалению, среди неоригинальных адаптеров часто попадаются дешевые и некачественные модели.

При покупке универсального зарядного устройства, параметры и штекер, подходящие для вашего ноутбука, нужно будет устанавливать самостоятельно. Мощность универсального зарядного не устанавливается вручную, поэтому, указанная на блоке питания должна быть больше или равна той, что нужна для вашего ноутбука. Заранее выясните есть ли в наборе штекеров подходящий для вашей модели, будьте готовы к возможной несовместимости. Некоторые марки ноутбуков, например, вообще не работают с неоригинальными и универсальными устройствами.

Параметры, определяющие соответствие зарядного устройства ноутбука:

  1. тип штекера. Чаще всего каждый производитель ноутбуков выпускает свой, особый разъем, потому зарядные устройства и ноутбуки разных марок не совместим;
  2. напряжение. Измеряется в вольтах (V) и чаще всего имеет диапазон от 15V до 24;
  3. максимальная сила тока, измеряется в амперах (А), может быть больше номинальной, но никак не должна быть меньше
  4. мощность, измеряется в ваттах (W), может быть выше, чем необходима ноутбуку, но не ниже. Если мощность не указана в характеристиках адаптера, вычисляется простым умножением указанных силы тока и напряжени.

Отдельно стоит упомянуть входное напряжение, поскольку во всех странах свои промышленные стандарты сети, диапазон большинства зарядных варьируется от 100V до 240V. Это позволяет пользоваться устройством и с нашими 220V, и, например, с американскими 110V, но в редких случаях, если ноутбук приобретен за границей, максимальное входное напряжение может не соответствовать нашим стандартам.

Тип зарядного устройства

Перед покупкой многие задаются вопросом, какое ЗУ лучше выбрать: оригинальное, аналог или универсальное? Многие покупают оригинал, а значит, они не беспокоятся о совместимости устройства с гаджетами, скорости и особенностях зарядки, а также различных рисках (дешевые зарядки, которые продаются в палатках на рынках, вполне могут привести к сильному нагреву аккумулятора). Но не всегда есть возможность купить оригинальное устройство, тогда оптимальным вариантом станет качественный аналог. На нем указывается список совместимых моделей устройств, а также технические характеристики, которые идентичны данным оригинала.

Разъем питания

ЗУ могут иметь разные разъемы: USB . Такие приборы являются универсальными и подходят для большинства современных гаджетов, поддерживающих стандарт USB. USB x2 . Это оптимальный вариант, когда существует проблемы к доступу сетевой розетки. Используя такую зарядку можно одновременно заряжать планшет и смартфон. Единственным минусом считается небольшая скорость заряда аккумуляторной батареи. Micro USB и Mini USB . Они подходят для большинства смартфонов, включая Windows Phone, Android, а также планшеты на Android. Micro USB был введен в ЕС в качестве единого стандарта с 2011 года. Lightning 8-pin MFI . Он подходит для подзарядки устройств пятого поколения от компании Apple: iPod Touch и iPhone 5. Lightning 8-pin . Он совместим с большинством моделей Apple iPad, iPhone и iPod. DC jack 3.5 mm . Он подходит для зарядки мобильных устройств Nokia 1100, 3300, 5100, 6310, 6670, 6822, 7200, 7210, 7250, 7710, 8800, 9210, 9300, 9500, E60 и E70. USB/Lightning . Такие зарядные устройства подходят для Apple iPhone 5 и 6. Fast Port . Он совместим с телефонами Sony Ericsson K750 и W800. 18-pin . Такой разъем предназначен для зарядки телефонов LG. jack 3.5 mm , DC jack 2.5 mm и DC jack 2.0 mm . Он подходят для зарядки различной мобильной техники: телефонов, гарнитур, планшетов, плееров. Используя переходники можно подключить и технику Apple. M20pin . Такой разъем подходит для подзарядки Samsung C170, D800, E250, E900 и U600. 30 pin . Он подходит для питания техники под торговой маркой Samsung.

Выходной ток

ЗУ с максимальным выходным током подходят для обслуживания любых гаджетов. При этом потребляемый ток редко превышает показатель в 2100 мА . Такие зарядки являются наиболее универсальным решением. Для того, чтобы не прогадать с покупкой обратите внимание на параметры оригинального ЗУ к устройству. Для этого достаточно взглянуть на его корпус и цифры рядом с «выход» или «output». Если оригинального ЗУ нет, то возможно, эти данные упоминаются в инструкции с планшету или смартфону.

Максимальный ток заряда определяется контроллером заряжаемого устройства, поэтому не бойтесь подключать ЗУ с бОльшим током, чем требует гаджет. Он просто-напросто возьмет столько, сколько нужно — ничего не сгорит и не сломается.

А вот наоборот, если ЗУ выдает меньше ампер, чем требует того заряжаемый гаджет, то зарядка будет проходить намного медленней.

Если вы не знаете, и нет возможности выяснить, какой ток потребляет ваш гаджет, то при выборе универсальных ЗУ, покупайте зарядку с максимально высоким выходным током.

Существует небольшая хитрость – для того, чтобы ускорить зарядку смартфон рекомендуется перевести его в «режим самолета»/«режим полета»/автономный режим. При этом отключаются все лишние модули и приложения, а телефона зарядится примерно на 15% быстрее.

Чем отличается лабораторный блок питания от сетевого адаптера ?

Смотрите также обзоры и статьи:

  • Собрать самодельный лабораторный блок питания, выбрать радиоконструктор или купить готовый ?
  • Какой паяльник лучше выбрать начинающему радиолюбителю?
  • Что такое радиоконструктор?
  • Блок питания для светодиодного освещения. Зачем он нужен и как его выбрать?

При настройке, тестировании вновь собранных электронных конструкций, до момента сборки в корпуса, всегда стоит задача проверки режимов работы, выявления дефектов, как в самой принципиальной электрической схеме, так и конкретных неисправных радиодеталей, заводского брака или огрехов при пайке, а для этого необходимо запитать радиолюбительские самоделки регулируемым постоянным напряжением.

Но как быть, если сегодня собранная своими руками схема требует 12 В, завтра 24, а через неделю 5 В – для питания цифровых микросхем, тогда лучшим вариантом является лабораторный блок питания, нужной вам мощности, функционала и мы выясним, от чего зависит цена, в чем его важные отличия, а их несколько, от «младших братьев», более простых, дешевых, «не таких умных» — сетевых адаптеров.

Простейшие источники, которые идут в комплекте к разнообразной электрической технике, характеризуются неизменным выходным напряжением и максимальным током. Никаких регуляторов — потенциометрических или кнопочных здесь нет. И необходимость в них тоже отсутствует. Каждый экземпляр «заточен» на свою персональную нагрузку.

Если вскрыть корпус, схема очень проста, состоящая из стандартных электронных компонентов:

  1. Понижающий трансформатор
  2. Диодный выпрямитель
  3. Сглаживающие электролитические конденсаторы
  4. Иногда выходные керамические емкостью в пФ, чтобы «вылавливать» высокочастотные помехи.

Подключение в сеть производится либор сразу через вилку на корпусе или через сетевой кабель питания.

Другие дело импульсные разновидности – весят в несколько раз меньше, компактные, не дорогие, но сложнее в ремонте.

Все это хорошо и в большинстве случаев и те и другие успешно выполняют свою роль, до тех пор пока:

  • потребуется другое напряжение;
  • произойдет замыкание в нагрузке.

В первом случае, сделать ничего нельзя, это цена простоты конструкции и никаких регулировок тока и напряжения не предусмотрено.

Во втором ситуация развивается по более катастрофическому сценарию. Хорошо, если сгорят диоды, или когда установлен и успеет сработать, то спасет плавкий стеклянный предохранитель. Иначе просто вспышка и придется выбрасывать.

И еще добавим третий пункт – нет возможности наблюдать значение напряжения и тока. С одной стороны в этом логика есть. Если блок питания рассчитан на 12 В, понятно, что другого и не будет. Что касается тока, то как правило на корпусе четко пишется предельное значение (например 1 А), и ответственность за то, что это показатель не будет превышен, лежит только на пользователе.

С другой стороны, все-таки хотелось быть знать, соответствует ли напряжение паспортному. Без измерительных приборов сделать это невозможно.

Не говоря уже о том, что когда «высыхают» электролитические конденсаторы, особенно при значительных выходных токах, напряжение может серьезно “просаживаться”, например вместо 9 будет 7 Вольт, а это может повлиять на порог срабатывания цифровых логических микросхем – триггеров, счетчиков, инверторов.

А увеличившийся уровень пульсации напряжения самым негативным образом повлияет например на работу звукового усилителя в виде фона или гула.

В общем сетевые блоки питания на постоянное напряжение:

  • “слепы” (нет индикации);
  • не подлежат регулировке;
  • не защищены.
Читайте также:  Cp1220 блок питания 12v 2a

И вот тут «на сцене» появляется регулируемые стационарные лабораторники. Кстати не надо судить строго по их наименованиям. Конечно именно в лаборатории они как раз появляются редко, ну разве что в радиотехнической.

Они тяжелые, их нельзя воткнуть в розетку, чтобы они висели на стене или таскать с собой в барсетке, как зарядку от смартфона. Кстати некоторые из них, имеют выход USB, как и если купить «продвинутые» термовоздушные паяльные станции, так что вполне могут использоваться для заряда и вообще для питания разнообразных гаджетов и даже например юсб паяльника.

Нужен как минимум стол, и пространство для размещения.

Начнем наверное с названия, кодировка в котором может дать важную информацию – ключевой критерий от чего зависит выбор.

Пример. RXN-305D – одна из самых популярных модификаций.

Первые 2 цифры: 30Вольт
5 — это максимальное значение тока в амперах
D- digital

Следовательно, полное, уже расшифрованное нами название:

[с регулировкой напряжения питания в пределах от нуля до 30 В, максимальным выходным токои 5 А, и цифровым дисплеем]

Буква D необходима в названии, чтобы подчеркнуть отличие от аналоговых со стрелочными индикаторами — такие тоже представлены в продаже.

В каких случаях применяются ?

    Как мы уже отмечали, основная миссия – подача стабилизированного напряжения на потребителей. В комплекте идут измерительные щупы. С одной стороны их вставляют в гнезда, а с другой подсоединяются к нагрузке. Но потребители бывают разные. Точнее их выводы.

В одном случае это проводки, подпаянные к медным дорожкам на печатной плате
В другом, это просто контактные площадки
В третьем — ножевые, вилочные или кольцевые клеммы

Поэтому на самом деле щупы многофункциональные. Там может быть и USB-кабель и зажимы крокодилы, и другие разъемы. Выставил заданное напряжение, причем даже в относительно недорогих моделях присутствует и грубая и плавная регулировка и тока и напряжения, подключил и наблюдай за параметрами.
Дисплеи все показывают, с точностью до десятых долей вольта или ампера. Чем не красота ? Никакие адаптеры и близко не стоят.

Источник



12 мифов о блоках питания, про которые пора забыть

ЕгорЕгор Морозов | 29 Сентября, 2020 — 20:41

Блоки питания, пожалуй, самый непонятный для обычного пользователя элемент ПК. Какие-то ватты, по каким-то линиям, сечения проводов, кучи разных коннекторов — это вам не процессор для определенного сокета подобрать. И, разумеется, все малопонятное частенько обрастает множеством мифов, и блоки питания исключением не являются. Поэтому в этой статье я разберу самые популярные «сказки» о них, а также дам некоторые советы по их выбору.

Миф №1: блок питания нужно брать с запасом — для офисного ПК на киловатт, для игрового на полтора

Разумеется, брать комплектующие про запас — благое дело, которое упростит дальнейший апгрейд. Но увлекаться в данном процессе точно не стоит. Вот, например, счет, который выставили моему коллеге на компьютер в одном из крупных магазинов:


Тут «великолепно» многое, начиная от обновления BIOS за 490 рулей и заканчивая одноканальной ОЗУ. А ведь это достаточно крупный магазин.

К 65-ваттному Core i5 и 200-ваттной Nvidia RTX 2070 добрые менеджеры поставили. блок питания аж на 1200 Вт. То есть на деле запас тут получается в 3-4 раза, что просто никогда в жизни не пригодится: даже если установить на эту плату мощный 127 Вт Core i9-9900KS и Nvidia RTX 3090 (чего владелец делать не планирует никогда), то блок питания все еще будет в полтора раза мощнее, поэтому такой запас просто бессмысленен, более того — откровенно вреден.

Почему? Все просто: не нужно быть гением в схемотехнике, чтобы понять, что 600-ваттный блок питания за те же деньги в среднем будет куда лучше 1200-ваттного: производитель банально сможет поставить пусть и менее емкие, но более качественные конденсаторы и диоды Шоттки, дроссель с нормальной намоткой, обеспечить все защиты и так далее. Вот и получается, что оба блока питания более чем справятся с ПК выше, однако первый будет более надежным.

Но тогда появляется вопрос — а как узнать, сколько потребляет компьютер, чтобы подобрать нужный блок питания? Все просто — есть различные калькуляторы (например, один и два), где можно указать свои комплектующие с учетом разгона и времени использования, и они скажут, сколько ватт ваше «железо» потребляет. Далее прибавьте к этой цифре 100-200 Вт и ищите блок питания с получившейся мощностью.

Миф №2: чем блок питания тяжелее, тем он лучше

О, этот миф настолько популярен, что ушлые китайцы в своих блоках питания Aigo нередко устанавливают внутри специальные емкости с металлическим мусором, чтобы увеличить вес своих обычно низкокачественных решений. Собственно, сам миф пошел из 90-ых и в принципе имеет под собой здравую основу: что нормальный радиатор, что дроссели, что большое количество конденсаторов и прочие элементы весят достаточно много, и если производитель БП решил сэкономить и поставить простенькие радиаторы и перемычки, это будет банально заметно на вес.


Один из блоков питания без вентилятора. Разумеется достаточно легкий по весу, но крайне качественный (и дорогой).

Однако нужно понимать, что с современным развитием схемотехники вес уже давно не показатель: так, например, существуют блоки питания с «титановым» сертификатом 80 PLUS, то есть их эффективность при 50% нагрузке составляет аж 96%. И в таком случае нередко не нужен даже вентилятор для охлаждения, да и можно обойтись простенькими радиаторами. И на вес такой блок питания будет легким, но при этом очень и очень качественным.

Миф №3: табличка с мощностью на блоке питания — это правда в последней инстанции

Мы все привыкли, что если на самом товаре написаны определенные характеристики, то мы их точно получим. Однако с блоками питания, особенно дешевыми, это и близко не так. Возьмем, например, блок питания ECO 500W от известной компании AeroCool. Стоит сие решение около 1500 рублей, при этом по самой нагруженной линии — 12 В, по которой питаются и процессор, и видеокарта, он может отдать целых 456 Вт, чего хватит даже на мощный игровой ПК.

Но давайте считать. Для питания CPU у него есть только один коннектор 4 pin, что позволяет передать плате 144 Вт. Для питания видеокарты — только 6 pin, то есть 75 Вт. И. все. Остаются лишь Molex и SATA — первые вообще практически не используются с современным железом, а получающие питание через вторые коннекторы жесткие диски и SSD потребляют лишь единицы ватт. И да, остается питание платы, 24 pin — в среднем еще около 50-100 Вт. Вот и получается, что на деле с 500-ваттного блока питания вы сможете получить. лишь около 300 Вт. И это не удивительно, потому что по-хорошему по схемотехнике этот БП и есть честный 300-350-ваттник, имеющий гордую наклейку «500 Вт».

Миф №4: если на коробке с видеокартой написано, что она требует блок питания на 1000 Вт — значит, решения с меньшей мощностью не подойдут

Собственно, такой миф приобрел вторую (или уже третью?) жизнь после выхода новых видеокарт от Nvidia, RTX 3000. Они отличаются зверским аппетитом, имея теплопакеты более 300 Вт. Поэтому, например, для RTX 3080 компания рекомендует использовать блок питания на 750 Вт.

Но опять же, давайте посчитаем. Видеокарте нужно 320 Вт, достаточно мощному Core i7 или Ryzen 7 — еще около 100; плата, ОЗУ, вентиляторы и прочие SSD потребуют еще не больше 100 Вт. Получаем около 520 Вт, то есть блока питания на 600 Вт должно хватить, так почему Nvidia рекомендует использовать 750 Вт?

Все просто — компании лучше подстраховаться, потому что она не знает, какие блоки питания стоят у конечного потребителя. Поэтому Nvidia указывает такую мощность, чтобы даже простенькие решения с таким номиналом смогли запитать новинку. Так что если вы имеете крутой блок питания от той же Seasonic на, например, 650 Вт — вам не о чем беспокоиться, та же RTX 3080 будет у вас отлично работать.

Миф №5: «все эти дорогие блоки питания — пустая трата денег. Я запитал свою Nvidia RTX 3090 от блока питания, купленного на сдачу от мышки, и все отлично работает».

Пожалуй, вреднее отзыва для тех, кто собирает себе ПК в первый раз, просто не найти. Разумеется нужно понимать, что в офисную сборку не нужно ставить «платиновый» блок питания за половину ее стоимости, но и при этом опускаться до БП, продающихся вместе с корпусами, точно не стоит. Вот чем вам грозит покупка самых дешевых блоков питания:

  1. Отсутствие необходимых защит. Самое страшное, что только может быть — это отсутствие защиты от короткого замыкания. Обычно недорогие блоки имеют групповую стабилизацию: это означает, что линии 5 и 12 В связаны между собой. Теперь, если увеличить нагрузку на одну из них, то это приведет к падению напряжения на ней. В свою очередь, блок питания будет поднимать напряжения сразу на обоих линиях, чтобы нивелировать просадку. А теперь представим, что по 5-вольтовой линии произошло короткое замыкания, из-за чего напряжение на ней резко просело. Блок питания, чтобы все исправить, начинает задирать на этой линии напряжение, одновременно превращая 12 вольт на другой линии в 13, а то и 14. Видеокарта или материнская плата, получив такой живительный заряд бодрости от БП, сгорает в 95% случаев. Вместе с проводами, с которых от перегрева банально может облезть оплетка.
  2. Хлипкие колодки, тонкие и короткие провода. Казалось бы, ну уж на проводах-то точно можно сэкономить, ан нет. Обычно у дешевых БП они настолько короткие, что провод для питания процессора просто не дотянется до коннектора в верхней части платы при нижнем расположении самого блока питания. Также экономят на толщине: если в дорогих блоках питания сечения меньше 18 AWG вы не найдете, а для силовых проводов вообще 16 используется, то в дешевых везде будет 20 AWG или тоньше (в данном случае чем меньше цифра — тем толще провод). А чем тоньше провода, тем сильнее они греются, а если учесть, что в корпусе и без того редко бывает прохладно — последствия очевидны. С колодками на дешевых проводах все также плохо — из-за экономии на толщине контактных площадок они могут даже оплавиться.
  3. Перегрев компонентов. Сильнее всего в этом плане страдает дроссель групповой стабилизации, который может нагреваться в дешевых БП и до 100, и даже 120 градусов. В общем и целом, ему это не вредно — ну что будет медной проволоке от таким температур? Проблема в том, что обычно рядом с ним, если не вплотную, стоят выходные конденсаторы по линиям 5 и 12 В, которые лучше выше 40-50 градусов не греть. От живительного тепла в сотню градусов они быстро высыхают, из-за чего в лучшем случае повышаются пульсации и приказывают долго жить жесткие диски.

Так что если вы выбираете себе блок питания, учитывайте три пункта выше: наличие всех защит, качественные провода и колодки, а также отсутствие высокого нагрева компонентов.

Миф №6: наличие сертификата 80 PLUS гарантирует качественность блока питания

Это абсолютно неверно, и на этом AeroCool и подловила покупателей их «оружия массового поражения» — блоков питания линейки KCAS. Сертификат всего лишь гарантирует, что при определенных нагрузках КПД блока питания будет выше определенных значений, от 80 до 96%. И если вы думаете, что высокой эффективности можно добиться использованием только качественных элементов — увы, буду вынужден вас разочаровать.

Можно взять самую дешевую платформу, напихать в нее самые дешевые подвальные китайские конденсаторы, но при этом сделать более-менее нормальную высоковольтную часть. Как итог, вы получите КПД выше 80%, но при этом 2/3 блока питания будет сделано откровенно из мусора, так что при покупке уж точно обращать внимание только на сертификат 80 PLUS не стоит. Тут нужно понимать, что качественный блок питания скорее всего будет иметь высокий КПД и сертификат, например, 80 PLUS Gold, но при этом наличие этого сертификата абсолютно не означает, что БП будет качественным.

Миф №7: у блока питания не хватает коннекторов для запитывания быстрой видеокарты? Не беда, используйте переходники с Molex

Еще один классный совет, который позволит превратить блок питания в бомбу. Шутка. С хорошей такой долей правды. Итак, в теории Molex действительно может отдать до 132 Вт — это больше, чем 6 pin PCIe (он может 75 Вт). Но на деле в современных компьютерах эти коннекторы уже давно не используются, поэтому производители блоков питания на них максимально экономят, делая в них самих маленькие контактные площадки, а провода к ним максимально тонкими. К тому же нередко в дешевых блоках питания никто не рассчитывает, что с Molex будут снимать по сотне ватт.


Условно безопасный переходник.

Как итог, при использовании переходника что сама колодка, что провода могут очень сильно нагреться вплоть до оплавления и короткого замыкания, или же будет срабатывать защита от перегрузки на самом БП. Поэтому если в вашем блоке нет необходимых для видеокарты пинов, то это явный знак к его замене. Ну и уж если совсем нет возможности менять БП — используйте хотя бы относительно безопасные переходники с двух Molex на 6 pin: уж по 35 Вт эти старые коннекторы отдать скорее всего смогут без проблем.

Миф №8: виртуальные 12-вольтовые линии в блоке питания — это плохо, линия должна быть только одна

Забавно, что никто из сторонников этого мифа на форумах мне так и не смог объяснить, чем же так плохи виртуальные линии. Потому что тут ответ прост — да ничем. В 99% БП используется одна физическая линия 12 В, которая потом при помощи шунтов разбивается на несколько виртуальных.

Зачем так делать? Это своеобразная подстраховка производителей блоков питания: на каждую виртуальную линию 12 В можно выставить ограничение по току, при превышении которого БП уходит в защиту. При этом, разумеется, лимит тока выше, чем можно безопасно снять с коннекторов, находящихся на каждой из линий, так что обычным пользователям эта «виртуальность» абсолютно никак не мешает и не заметна в работе. Так что при выборе БП можно не обращать на это никакого внимания — что одна линия 12 В, что несколько никак не отразятся на работе ПК.

Читайте также:  Плата для блока питания с регулировкой тока

Миф №9. Используете источник бесперебойного питания? Берите самый дешевый блок питания

Не самый популярный у нас миф из-за того, что все же ИБП в наших домах — редкость, но все еще он существует и лучше о нем написать, чем не написать. Да, разумеется бесперебойник убережет ваш ПК от внешних проблем сети, например скачков напряжения. Но нужно понимать, что за проблемы внутри корпуса ответственен блок питания и только он. Например, наличие ИБП никак не спасет от короткого замыкания по одной из линий, если в вашем БП нет защиты от него. Поэтому не считайте бесперебойник панацеей от всех проблем и не экономьте при его наличии на блоке питания.

Миф №10. А вы знали, что 6 pin для видеокарты можно превратить в 8 pin при помощи одной скрепки?

Вот люблю я такие «шахидские» советы. Да, на самом деле 6 pin для питания видеокарты отличается от 8 pin лишь наличием двух дополнительных «земель» (которые обычно берутся от той же 6 pin колодки), а их мощность отличается аж вдвое, 75 vs 150 Вт. Отсюда и рождается сие замечательное предложение для тех, кто купил видеокарту с 8 pin, а у БП есть только 6 — взять да и замкнуть обе «лишние земли» на видеокарте скрепкой.

И да, скорее всего после такого замыкания видеокарта работать будет, но не факт что долго. Причина в том, что если блок питания может выдать 75 Вт по 6 pin, никто не гарантирует, что он сможет по сути по ним же отдать 150 Вт, и опять же никто не гарантирует, что дешевые тонкие провода выдержат вдвое более высокий ток. Поэтому опять же если на блоке питания не хватает нужных пинов — это явный сигнал к его замене.

Миф №11. Использование «японской элементной базы» означает надежность блока питания

Еще один миф, ставший популярным в последнее время. Его «ноги» растут из того факта, что лучшие конденсаторы на рынке производятся японскими компаниями (например, Nichicon), и они действительно качественнее даже массового фабричного китая типа Teapo. Отсюда и родилась у производителей отличная рекламная идея: а давайте мы поставим в блок питания пару японских конденсаторов, остальные будут подвальным китаем и гордо напишем на коробке «японская элементная база». Говорить о надежности такого БП, я думаю, не стоит.

Миф №12. «А я в Китае купил игровой блок питания, с подсветкой, всего полторы тысячи за 500 Вт вышло».

Да, сумрачные инженеры из Поднебесной действительно освоили производство блоков питания. И, как это обычно бывает, они сильно отличаются по качеству — так, например, дешевый ширпотреб от Aigo (которая вообще кулерами занимается) брать точно не стоит, нередко они оказываются даже хуже продающихся в России БП за те же деньги. С другой стороны, есть компания 1STPLAYER, которая в основном ориентирована на внутренний Китай, и у них есть в наличие хорошие модульные 500-600 Вт блоки питания.

Проблема в том, что обзоры на такие БП найти в сети очень и очень трудно, и нередко их совсем нет. А отзывы на AliExpress в стиле «поставил такой блок питания в пару к huanan и rx 570 после майнинга — все работает», очевидно, несут мало пользы. Поэтому мой совет — лучше вообще обходить китайские блоки питания стороной.

Итоговый совет — не экономьте на БП

Как бы вам не хотелось взять простенький блок питания, идущий вместе с корпусом, гоните эту мысль прочь: нередко такая экономия в пару тысяч рублей приводит к тому, что через пару месяцев у вас сгорит железо на в десять раз большую сумму. Уж лучше сэкономить и взять на первое время меньше ОЗУ, проще SSD или вообще обойтись без корпуса, чем вновь идти в магазин и собирать ПК с нуля и уже с нормальным блоком питания. Но, конечно, как поступать решать вам и только вам.

Источник

Блок питания для различных устройств. Как правильно подобрать, на какие параметры смотреть при покупке. Подробная инструкция

Здравствуйте уважаемые читатели! Этот пост начну с небольшой истории. Она показывает почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств.
А далее расскажу как это сделать, что учитывать, на что смотреть.

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют, адаптер питания.

Устройствами, для которых нужен адаптер, могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.

Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Что нужно знать что бы правильно выбрать

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или вы решили дополнить своё устройство адаптером дополнительно, так как устали покупать батарейки, а оно способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания. Нередко, устройства ими не комплектуются производителем.
Такое часто бывает например с тонометрами, да и не только.

В итоге стоит задача, подобрать адаптер и что бы всё это работало!

Прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер. Это в случае, если он был, но вышел из строя.
Вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

  • выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
  • выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
  • полярность на разъёме
  • тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой.

В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание. Они подписаны на фото.

Давайте представим себе, что этот адаптер вышел из строя и нам нужно приобрести новый, на замену. Здесь важно понимать что мы не будем искать блок питания именно такой же модели, это совсем не обязательно.
Нам важны параметры! На них и будем смотреть.

Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью «Output» — выход.

Будем возвращаться к этому фото выше, как к примеру обозначений, по мере описания нужных параметров.

Выходное напряжение

В примере выше, выходное напряжение 19 вольт. Это значит, что устройство, в данном случае ноутбук, питается напряжением 19 Вольт. Не больше не меньше, это важно! Здесь всё просто!
Подбирая адаптер питания помни! Он должен точно подходить по напряжению к вашему устройству!

Выходной ток

В нашем примере это 6, 32 Ампера.

Этот параметр, написанный на источниках питания говорит о том, какой ток способен выдать тот или иной адаптер.

А поскольку это штатный блок от ноутбука, то он косвенно, так же сообщает нам, какой ток может потреблять данное устройство.

Краткий вывод! Когда подбираем новый адаптер питания важно, чтобы ток который он выдаёт, был не меньше того значения, которое было в старом адаптере.

Иначе устройство начнёт «Голодать» от нехватки, или вообще не станет работать, а адаптер не способный выдавать нужный ток, будет работать в режиме перегрузки и быстро выйдет из строя.
Поэтому, адаптер должен выдавать достаточный для устройства ток, но можно и несколько больший, это вполне допустимо.
Скажем, если в нашем примере, найти адаптер с параметрами 19 Вольт и выдаваемым током 8 Ампер, то это будет норм!

Устройство возьмёт столько тока, сколько ему нужно, главное что бы адаптер был способен его дать.

А можно ли взять новый адаптер — Мощный, с сильно завышенным током по отношению к потребителю?

Скажем так — Можно ли к устройству, которому для работы достаточен ток 1 Ампер, подключить блок питания способный выдать 10 Ампер? (Разумеется с соблюдением полярности и нужного напряжения)

Ответ: Можно! Устройство возьмёт нужный ему 1 Ампер

Но здесь и перебор с током запредельный делать не желательно, потому как, случись в вашем устройстве поломка, а оно не будет иметь предохранителя, то гореть оно будет «синим пламенем»
Так как мощному блоку питания будет по барабану, что там у вас происходит, он будет делать своё дело!

Полярность

Как узнать полярность — распиновку разъёма блока питания и устройства?

Чтобы это понять, обращаем внимание на символ обозначения полярности.
В нашем примере он указывает, что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант распиновки разъёмов, но случается, что производители делают и по другому.

Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность, такие символы рисуют как на блоках питания, так и на устройствах, рядом с гнездом для подключения штекера питания.

Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Тип и размер разъёма

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью.

Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым решением будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

  • Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
  • Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
  • Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
  • Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки был построен на микроконтроллере и не смог с эти мирится, отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения.

К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках, где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

Источник

Можно ли использовать адаптер питания с другими но схожими параметрами

С появлением огромного числа мобильных устройств с зависимостью от электросетей люди, на первый взгляд, покончили. Для работы с компьютером, например, больше не требуется наличие розетки с надписью “220”. Аккумуляторные батареи дали возможность свободного перемещения, но все же далеко не полноценную. Необходимость зарядки аккумуляторов любого мобильного аппарата порой становится и препятствием на пути к цели, а неудобством — всегда. Электрификация всей страны, единственная воплощенная мечта Владимира Ильича, позволяет делать это неудобство минимальным и практически незаметным, однако это обстоятельство заставляет нас буквально привязываться к зарядным устройствам и блокам питания. Эти обязательные аксессуары есть в арсенале у каждого владельца смартфона, мобильного телефона, ноутбука, плеера, и когда встает вопрос о приобретении — возникает путаница в понятиях и, как следствие, покупка ненужного или неподходящего.

Адаптер питания и его назначение

Попробуем дать определение этому прибору. Адаптер, или блок питания, — это электронное устройство, предназначенное для формирования выходного напряжения заданной величины и мощности. Бытовые адаптеры преобразуют сети в постоянный, необходимый для аппаратуры различного типа. В странах СНГ принят стандарт электросетей: 220 В с частотой 50 Гц, однако в других странах эти параметры могут быть иными. Соответственно, и адаптер питания, выпущенный для такой страны, будет отличаться по рабочему входному напряжению. А для чего нужны такие блоки? Практически вся электронная аппаратура имеет рабочее напряжение в пределах 3-36 вольт (иногда могут быть и исключения). Ведь рабочий диапазон большинства полупроводниковых компонентов задан исключительно в низковольтном напряжении. Это обусловлено тем, что такие элементы отличаются небольшими выделяют при работе малое количество тепла и имеют незначительный расход энергии.

Адаптер питания нужен для обеспечения подобной техники рабочим напряжением. Гораздо экономичнее получается для аппаратуры изготовить блок питания, чем разрабатывать приспособление, питающееся непосредственно от сети 220 В. Для таких устройств понадобятся мощные, с большими габаритными размерами радиаторы. В результате существенно вырастут размеры и цена таких изделий.

Блок питания для ноутбука с большей или меньшей силой тока

Во время покупки покупатели часто задаются вопросом, можно ли использовать зарядное устройство для ноутбука с большим напряжением (силой тока) чем мое родное. Действительно блоки питания для ноутбука делятся по мощности.

Читайте также:  Блок питания crixled crp

Самые распространённые это 40W, 45W, 60W, 65W, 90W и 120W. Производители разрешают добавлять силу тока на 1.5 Ампера больше чем на вашем родном адаптере. На некоторых ноутбуках это даже написано на нижней крышке.

Пример если у вас зарядное устройство для ноутбука Asus с выходным напряжением (output) 19v 3.42a 65W. Вы можете смело добавить 1.5А и купить блок питания 19v 4.74a 90W. Это не как не повлияет на работу вашего ноутбука. Во время зарядки ноутбук возьмёт то питание которое ему нужно.

Также хотим подметить, что во время зарядки блок питания будет меньше греться, ведь работать он будет не в полную мощность. Но не стоит пренебрегать этим правилом и увеличивать ампераж больше чем 1.5А. Ведь сильно большой ампераж может вывести из строя ваш контроллер питания.

А ремонт может обойтись не дешево, особенно если у вас ноутбук премиум класса.

Можно ли использовать адаптер питания силой тока меньшей чем ваш родной. Мы не рекомендуем подключать такую зарядку к вашему ноутбуку. Пример если у вас зарядное устройство для ноутбука HP с выходным напряжением 19.5v 4.62A 90W то зарядку с меньшим амперажом 3.33A 65W а тем более 45W и

ниже. Подключать не стоит. Самая распространённая проблема это самопроизвольное отключение ноутбука из-за не хватки питания. Особенно это касается ноутбуков с мощным процессором и видеокартой. Также сам адаптер во время зарядки будет сильно греться, и через некоторое время он просто выйдет из строя.

Наш совет! Если вам нужно купить зарядное устройство для ноутбука Acer или ноутбука другого бренда. Всегда смотрите на параметры выходного напряжения OUTPUT. Если продавец вам пытается навязать зарядку меньшей мощности при этом говорит, что все будет хорошо и без последствий! Ищите другой магазин не видитесь на такую покупку.

Часто не добросовестные продавцы навязывают неопытному потребителю, товар который не подходит по параметрам. Или нужного товара у них нет на складе, боясь потерять клиента лукавят и продают то, что есть. Перед покупкой обязательно обращайте внимание на параметры выходного напряжения.

Если старого адаптера у вас не осталось, то смотреть нужно параметры INPUT написано на нижней части ноутбука.

Классификация адаптеров

В первую очередь, блоки питания можно разделить на две основные группы: внешние и встраиваемые. Из названия легко понять, что последние находятся в едином корпусе с основным устройством. Хорошим примером такого адаптера может послужить блок питания персонального компьютера, в котором упомянутый прибор хоть и выделен в отдельный узел, однако находится в общем корпусе. Внешний блок питания является конструктивным самостоятельным узлом. Например, зарядное устройство для мобильного телефона, ноутбука и прочее. Еще одной из характеристик, по которым различают адаптеры, является технология изготовления. С этой точки зрения бывают трансформаторные и электронные Первые характеризуются большими размерами и весом, простотой, надежностью, низкой стоимостью и легким ремонтом. Импульсные устройства, наоборот, имеют малые габаритные параметры и незначительный вес, но при этом они долговечны и стабильны в работе.

Виды блоков питания

Существует множество частных решений исполнения блоков питания. Они будут отличаться по выдаваемому выходному и т. д. Выпускается также адаптер питания (универсальный), который способен выдавать несколько разных по значению напряжений. Такими устройствами можно запитывать различную аппаратуру. Универсальные блоки имеют на корпусе механизм переключения номинального выходного напряжения, а также могут иметь различные по типу сменные штекера. В последнее время большой популярностью пользуется адаптер питания USB. К такому блоку можно подключать разнообразные устройства, которые способны заряжаться через USB-кабель.

Как выбрать зарядку для известного ноутбука

Если ваше зарядное вышло из строя, ни в коем случае не выбрасывайте его. На оригинальном блоке питания всегда указаны параметры и сервисные коды, по которым легко найти замену. Как минимум, нужно сфотографировать характеристики и штекер, чтобы показать в сервисном центре, что именно вы ищите.

Блок питания на замену может быть оригинальным и неоригинальным.

Оригинальный адаптер обычно выпускается непосредственно фирмой-производителем ноутбука и полностью соответствует всем необходимым техническим характеристикам. Оригинальный блок питания отличается высоким качеством и надёжностью, и, соответственно, более высокой ценой.

Неоригинальные блоки питания выпускаются для конкретной марки ноутбука, но чаще всего попадаются универсальные, оснащенные набором штекеров и переключателем напряжения. Качество устройства может гарантировать только фирма которая его выпускает, и, к сожалению, среди неоригинальных адаптеров часто попадаются дешевые и некачественные модели.

При покупке универсального зарядного устройства, параметры и штекер, подходящие для вашего ноутбука, нужно будет устанавливать самостоятельно. Мощность универсального зарядного не устанавливается вручную, поэтому, указанная на блоке питания должна быть больше или равна той, что нужна для вашего ноутбука. Заранее выясните есть ли в наборе штекеров подходящий для вашей модели, будьте готовы к возможной несовместимости. Некоторые марки ноутбуков, например, вообще не работают с неоригинальными и универсальными устройствами.

Параметры, определяющие соответствие зарядного устройства ноутбука:

  1. тип штекера. Чаще всего каждый производитель ноутбуков выпускает свой, особый разъем, потому зарядные устройства и ноутбуки разных марок не совместим;
  2. напряжение. Измеряется в вольтах (V) и чаще всего имеет диапазон от 15V до 24;
  3. максимальная сила тока, измеряется в амперах (А), может быть больше номинальной, но никак не должна быть меньше
  4. мощность, измеряется в ваттах (W), может быть выше, чем необходима ноутбуку, но не ниже. Если мощность не указана в характеристиках адаптера, вычисляется простым умножением указанных силы тока и напряжени.

Отдельно стоит упомянуть входное напряжение, поскольку во всех странах свои промышленные стандарты сети, диапазон большинства зарядных варьируется от 100V до 240V. Это позволяет пользоваться устройством и с нашими 220V, и, например, с американскими 110V, но в редких случаях, если ноутбук приобретен за границей, максимальное входное напряжение может не соответствовать нашим стандартам.

Тип зарядного устройства

Перед покупкой многие задаются вопросом, какое ЗУ лучше выбрать: оригинальное, аналог или универсальное? Многие покупают оригинал, а значит, они не беспокоятся о совместимости устройства с гаджетами, скорости и особенностях зарядки, а также различных рисках (дешевые зарядки, которые продаются в палатках на рынках, вполне могут привести к сильному нагреву аккумулятора). Но не всегда есть возможность купить оригинальное устройство, тогда оптимальным вариантом станет качественный аналог. На нем указывается список совместимых моделей устройств, а также технические характеристики, которые идентичны данным оригинала.

Разъем питания

ЗУ могут иметь разные разъемы: USB . Такие приборы являются универсальными и подходят для большинства современных гаджетов, поддерживающих стандарт USB. USB x2 . Это оптимальный вариант, когда существует проблемы к доступу сетевой розетки. Используя такую зарядку можно одновременно заряжать планшет и смартфон. Единственным минусом считается небольшая скорость заряда аккумуляторной батареи. Micro USB и Mini USB . Они подходят для большинства смартфонов, включая Windows Phone, Android, а также планшеты на Android. Micro USB был введен в ЕС в качестве единого стандарта с 2011 года. Lightning 8-pin MFI . Он подходит для подзарядки устройств пятого поколения от компании Apple: iPod Touch и iPhone 5. Lightning 8-pin . Он совместим с большинством моделей Apple iPad, iPhone и iPod. DC jack 3.5 mm . Он подходит для зарядки мобильных устройств Nokia 1100, 3300, 5100, 6310, 6670, 6822, 7200, 7210, 7250, 7710, 8800, 9210, 9300, 9500, E60 и E70. USB/Lightning . Такие зарядные устройства подходят для Apple iPhone 5 и 6. Fast Port . Он совместим с телефонами Sony Ericsson K750 и W800. 18-pin . Такой разъем предназначен для зарядки телефонов LG. jack 3.5 mm , DC jack 2.5 mm и DC jack 2.0 mm . Он подходят для зарядки различной мобильной техники: телефонов, гарнитур, планшетов, плееров. Используя переходники можно подключить и технику Apple. M20pin . Такой разъем подходит для подзарядки Samsung C170, D800, E250, E900 и U600. 30 pin . Он подходит для питания техники под торговой маркой Samsung.

Выходной ток

ЗУ с максимальным выходным током подходят для обслуживания любых гаджетов. При этом потребляемый ток редко превышает показатель в 2100 мА . Такие зарядки являются наиболее универсальным решением. Для того, чтобы не прогадать с покупкой обратите внимание на параметры оригинального ЗУ к устройству. Для этого достаточно взглянуть на его корпус и цифры рядом с «выход» или «output». Если оригинального ЗУ нет, то возможно, эти данные упоминаются в инструкции с планшету или смартфону.

Максимальный ток заряда определяется контроллером заряжаемого устройства, поэтому не бойтесь подключать ЗУ с бОльшим током, чем требует гаджет. Он просто-напросто возьмет столько, сколько нужно — ничего не сгорит и не сломается.

А вот наоборот, если ЗУ выдает меньше ампер, чем требует того заряжаемый гаджет, то зарядка будет проходить намного медленней.

Если вы не знаете, и нет возможности выяснить, какой ток потребляет ваш гаджет, то при выборе универсальных ЗУ, покупайте зарядку с максимально высоким выходным током.

Существует небольшая хитрость – для того, чтобы ускорить зарядку смартфон рекомендуется перевести его в «режим самолета»/«режим полета»/автономный режим. При этом отключаются все лишние модули и приложения, а телефона зарядится примерно на 15% быстрее.

Чем отличается лабораторный блок питания от сетевого адаптера ?

Смотрите также обзоры и статьи:

  • Собрать самодельный лабораторный блок питания, выбрать радиоконструктор или купить готовый ?
  • Какой паяльник лучше выбрать начинающему радиолюбителю?
  • Что такое радиоконструктор?
  • Блок питания для светодиодного освещения. Зачем он нужен и как его выбрать?

При настройке, тестировании вновь собранных электронных конструкций, до момента сборки в корпуса, всегда стоит задача проверки режимов работы, выявления дефектов, как в самой принципиальной электрической схеме, так и конкретных неисправных радиодеталей, заводского брака или огрехов при пайке, а для этого необходимо запитать радиолюбительские самоделки регулируемым постоянным напряжением.

Но как быть, если сегодня собранная своими руками схема требует 12 В, завтра 24, а через неделю 5 В – для питания цифровых микросхем, тогда лучшим вариантом является лабораторный блок питания, нужной вам мощности, функционала и мы выясним, от чего зависит цена, в чем его важные отличия, а их несколько, от «младших братьев», более простых, дешевых, «не таких умных» — сетевых адаптеров.

Простейшие источники, которые идут в комплекте к разнообразной электрической технике, характеризуются неизменным выходным напряжением и максимальным током. Никаких регуляторов — потенциометрических или кнопочных здесь нет. И необходимость в них тоже отсутствует. Каждый экземпляр «заточен» на свою персональную нагрузку.

Если вскрыть корпус, схема очень проста, состоящая из стандартных электронных компонентов:

  1. Понижающий трансформатор
  2. Диодный выпрямитель
  3. Сглаживающие электролитические конденсаторы
  4. Иногда выходные керамические емкостью в пФ, чтобы «вылавливать» высокочастотные помехи.

Подключение в сеть производится либор сразу через вилку на корпусе или через сетевой кабель питания.

Другие дело импульсные разновидности – весят в несколько раз меньше, компактные, не дорогие, но сложнее в ремонте.

Все это хорошо и в большинстве случаев и те и другие успешно выполняют свою роль, до тех пор пока:

  • потребуется другое напряжение;
  • произойдет замыкание в нагрузке.

В первом случае, сделать ничего нельзя, это цена простоты конструкции и никаких регулировок тока и напряжения не предусмотрено.

Во втором ситуация развивается по более катастрофическому сценарию. Хорошо, если сгорят диоды, или когда установлен и успеет сработать, то спасет плавкий стеклянный предохранитель. Иначе просто вспышка и придется выбрасывать.

И еще добавим третий пункт – нет возможности наблюдать значение напряжения и тока. С одной стороны в этом логика есть. Если блок питания рассчитан на 12 В, понятно, что другого и не будет. Что касается тока, то как правило на корпусе четко пишется предельное значение (например 1 А), и ответственность за то, что это показатель не будет превышен, лежит только на пользователе.

С другой стороны, все-таки хотелось быть знать, соответствует ли напряжение паспортному. Без измерительных приборов сделать это невозможно.

Не говоря уже о том, что когда «высыхают» электролитические конденсаторы, особенно при значительных выходных токах, напряжение может серьезно “просаживаться”, например вместо 9 будет 7 Вольт, а это может повлиять на порог срабатывания цифровых логических микросхем – триггеров, счетчиков, инверторов.

А увеличившийся уровень пульсации напряжения самым негативным образом повлияет например на работу звукового усилителя в виде фона или гула.

В общем сетевые блоки питания на постоянное напряжение:

  • “слепы” (нет индикации);
  • не подлежат регулировке;
  • не защищены.

И вот тут «на сцене» появляется регулируемые стационарные лабораторники. Кстати не надо судить строго по их наименованиям. Конечно именно в лаборатории они как раз появляются редко, ну разве что в радиотехнической.

Они тяжелые, их нельзя воткнуть в розетку, чтобы они висели на стене или таскать с собой в барсетке, как зарядку от смартфона. Кстати некоторые из них, имеют выход USB, как и если купить «продвинутые» термовоздушные паяльные станции, так что вполне могут использоваться для заряда и вообще для питания разнообразных гаджетов и даже например юсб паяльника.

Нужен как минимум стол, и пространство для размещения.

Начнем наверное с названия, кодировка в котором может дать важную информацию – ключевой критерий от чего зависит выбор.

Пример. RXN-305D – одна из самых популярных модификаций.

Первые 2 цифры: 30Вольт
5 — это максимальное значение тока в амперах
D- digital

Следовательно, полное, уже расшифрованное нами название:

[с регулировкой напряжения питания в пределах от нуля до 30 В, максимальным выходным токои 5 А, и цифровым дисплеем]

Буква D необходима в названии, чтобы подчеркнуть отличие от аналоговых со стрелочными индикаторами — такие тоже представлены в продаже.

В каких случаях применяются ?

    Как мы уже отмечали, основная миссия – подача стабилизированного напряжения на потребителей. В комплекте идут измерительные щупы. С одной стороны их вставляют в гнезда, а с другой подсоединяются к нагрузке. Но потребители бывают разные. Точнее их выводы.

В одном случае это проводки, подпаянные к медным дорожкам на печатной плате
В другом, это просто контактные площадки
В третьем — ножевые, вилочные или кольцевые клеммы

Поэтому на самом деле щупы многофункциональные. Там может быть и USB-кабель и зажимы крокодилы, и другие разъемы. Выставил заданное напряжение, причем даже в относительно недорогих моделях присутствует и грубая и плавная регулировка и тока и напряжения, подключил и наблюдай за параметрами.
Дисплеи все показывают, с точностью до десятых долей вольта или ампера. Чем не красота ? Никакие адаптеры и близко не стоят.

Источник