Меню

Внутренний блок питания usb

Внутренний блок питания usb

Приветствую, коллеги!
Нужна схемка внешнего питания УСБ устройств (3G модем, внешний HDD), т.к. питания порта не хватает. Попадалась на просторах интернета схемка, где порт УСБ нагружался на оптрон для гальванической развязки и соответственно управлял подключением внешнего питания к устройству (например в роли ключа транзистор). Но сейчас найти не могу. Хотелось бы реализовать данную конструкцию с полевым транзистором в роли ключа и желательно с оптроном.
Думаю так можно будет безопасно отключать HDD.
Изображение

_________________
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

_________________
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
20 января 2016 г. У меня появилась личинка электронщика =)

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

_________________
Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.

Источник



Зарядка гаджетов через USB.

Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья. Но сперва я должен высказать несколько важных замечаний касаемо зарядки по USB вообще.

Как это ни странно, некоторые мобильные устройства не поддерживают зарядку через гнездо USB mini/micro, хоть и оборудованы им. К примеру, некоторые планшеты снабжены отдельным (круглым) гнездом для подключения зарядного устройства (ЗУ).
При зарядке устройства от USB компьютера следует понимать, что порт USB способен выдать ток не более 0,5 ампера (USB 2.0) или не более 0,9 ампера (USB 3.0). И если для заряда устройства требуется больший ток (1÷2 ампера), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Придётся искать ЗУ подходящей мощности.

Итак, вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта. А некоторые — просто проверяют наличие перемычки между контактами 2 и 3 или ещё и контролируют потенциал этой связки. Если гаджет не рассчитан на подключение к данному типу зарядного порта или тип порта не определён, то зарядное устройство будет отвергнуто.

Практическая сторона вопроса заключается в том, чтобы гаджет увидел нужные ему напряжения на контактах 2 и 3, а это обеспечивается подключением различных сопротивлений между контактами USB зарядного устройства. В конце статьи приводится чертёж различных типов зарядного порта (без привязки к моделям гаджетов) с указанием напряжений на контактах 2 и 3. Там же указано, какими сопротивлениями этого можно добиться. А прямо сейчас мы посмотрим, чего ждут определённые модели гаджетов от порта зарядного устройства.

Nokia, Philips, LG, старый Samsung, HTC, Explay, Dell Venue и многие другие устройства признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены или замкнуты резистором не более 200 Ом. Закоротить контакты 2 и 3 можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель. Эту же схему поддерживает планшет Freelander PD10 Typhoon, но кроме этого ему требуется повышенное напряжение заряда, а именно — 5,3 вольта.

Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Тип зарядного порта для iPhone и прочей продукции «Apple». От этого же порта охотно заряжается планшет Freelander PX1.

USB Data кабель iPhone iPod распайка, распиновка разъемов.

Если вы случайно перепутаете местами Белую и Зеленую жилу, то ничего страшного не произойдет. Windows скажет что USB устройство неопознано. Просто поменяйте их местами.

Если вы перепутаете их с Красной жилой — попадание +5V на чип управления данными (при допустимых 2,8V) может привести к сгоранию чипа как на iДевайсе, так и на компьютере. Либо к сгоранию USB разъема в целом на компьютере или в iДевайсе.
А может и вся материнская плата потухнуть.

Разъемы состоят из двух склеенных пластиковых половинок. Внутри располагается 4-х жильный кабель (жилы обычно Красного, Белого, Зеленого и Синего, либо Черного цвета) и сам разъем. В домашних условиях при наличии инструмента не составляет труда аккуратно вскрыть разъем и произвести пайку.. После обе половинки склеиваются суперклеем.
Вилка кабеля, подключаемая к iPhone/iPod.
С левой стороны разъема видим 3 контакта друг за другом, и один контакт посередине. Итак, слева направо:

Белый (White, D+)
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Синий, либо Черный (Blue/Black, GND земля)

Вилка USB тип А, подключаемая к компьютеру. Слева направо:

Синий либо Черный (Blue/Black, GND земля)
Белый (White, D+)
Зеленый (Green, D-)
Красный (Red, V BUS, +5V)
Хочу обратить ваше внимание на то, что по спецификации USB (тип А) Белая и Зеленая жилы на вилке типа А обычно следуют наоборот. (Зеленый D+, Белый D-. )
Может конечно китайцы на заводе сами перепутали жилы. Поэтому совет: перед пайкой прозвоните тестером и убедитесь, что цвет кабелей совпадает с описанным выше. После пайки контакты должны звониться соответственно рисунку ниже.
Еще совет: каждая жила внутри кабеля — многожильная. Чем больше проводков вы сохраните при зачистке кабеля, тем меньше будет глючить iTunes, синхронизация, перенос покупок, резервная копия и рестор.

Motorola «требует» резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы.

Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Для более полного и «гуманного» заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю — «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5.

Читайте также:  Блок питания robiton в12 500

Если нет желания возиться с паяльником, можно купить кабель USB-OTG — у него в штекере mini-USB контакты 4 и 5 уже замкнуты. Но тогда ещё потребуется переходник USB AM-AM, то есть, «папа»-«папа».

Распайка OTG переходника.

На рисунке выше показаны отличия обычного кабеля (вверху) от кабеля OTG (внизу). Нумерация сигналов на коннекторах miniUSB и microUSB следующая:

Вывод 1: VCC
Вывод 2: сигнал данных D-
Вывод 3: сигнал данных D+
Вывод 4: не подключен / не используется
Вывод 5: ground (общий провод, земля)

Чтобы перевести телефон в режим OTG, нужно замкнуть контакты 4 и 5. Вы можете их соединить навсегда, спаяв вместе, или подключить к ним 2 провода, вывести их наружу и подсоединить к микровыключателю. С использованием выключателя можно переключать кабель из обычного состояния в режим OTG, когда это нужно. В этом случае на противоположной стороне кабеля нужно параллельно коннектору Type A Male запаять коннектор Type A Female. Можно также сделать маленький переходник с двумя коннекторами Type A Female, чтобы его можно было подключить на противоположной стороне кабеля. Если Вы решили замкнуть контакты 4 и 5 постоянно, то нужно на противоположной стороне заменить коннектор Type A Male на коннектор Type A Female, чтобы он подходил для подключения устройства USB. Коннектор Type A Female можно взять от планки расширения портов USB, которая устанавливается на заднюю стенку корпуса компьютера PC. Если Вам повезет, и Вы найдете коннекторы в магазине радиотоваров, то самодельный кабель можно изготовить по цене порядка 1 доллара.

Ещё распайка OTG — зарядка.

Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже.

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм:

Отдельная тема — зарядка планшетов. Как правило, планшету для заряда требуется приличный ток (1÷1,5 ампер), и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер.
Правда, некоторые модели планшетов можно медленно и печально заряжать в выключенном состоянии.
На Ютубе один парень предлагает установить в планшете 3Q перемычку между первым контактом гнезда mini/micro-USB (это +5 В) и плюсовым (центральным) контактом круглого (коаксиального) зарядного гнезда. Дескать, тока от USB этому планшету хватает, просто + гнезда USB не подключен к контроллеру заряда аккумулятора. После установки перемычки планшет якобы заряжается. В принципе, это выход, если само круглое зарядное гнездо уже раздолбано.
Напротив, если круглое гнездо в порядке, но по какой-то причине вам хочется брать питание для заряда именно от USB компьютера или зарядного устройства с таким разъёмом, то можно сделать такой переходник:

Типы зарядных портов.

Здесь же приведу сводную схему напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих те или иные напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать те самые 200 Ом.

Итак, если вы хотите переделать обычное ЗУ в USB-зарядку для телефона:

удостоверьтесь, что устройство выдаёт около 5 вольт постоянного напряжения
узнайте, способно ли это ЗУ дать ток не менее 500 мА
внесите необходимые изменения в коммутацию гнезда USB-AF или штекера USB-mini/micro

В принципе, если человек это прочитал, то даже пусть он не понял всех деталей (это и не обязательно), то как минимум, у него должно наступить понимание того, что проблема в отсутствии зарядки (либо же медленной зарядки, либо же в настолько медленной, что гаджет разряжается быстрее, чем заряжается), может быть вызвана следующими причинами:

1. Блок питания зарядки выдает слишком маленькую мощность. Причина первая по списку, но последняя по вероятности, если только не пользоваться какими-то уж совсем запредельными кетайцами за полбакса 🙂 А так, любая «нормальная» зарядка, на которой написано про 2 ампера тока, уж хотя бы 1.5А да как-нибудь выдаст — и почти всегда этого окажется достаточно.

2. На контактах данных USB разъема неверная «сигнатура», не подходящая для включения «быстрой» зарядки конкретного гаджета — это наиболее вероятная причина. Кстати, обращаю особое внимание на то, что эта самая «сигнатура» (т.е. некоторая коммутация контактов данных USB в комбинации с резисторами) может быть расположена как в самой зарядке, так и в проводе, соединяющем зарядку и гаджет!

3. Micro (и Mini) USB разъемы содержат 5 контактов, тогда как «классический» USB 2.0 и предыдущие, содержит 4 контакта (два контакта питания и два передачи данных). У некоторых производителей этот 5-й контакт также задействован для идентификации зарядки. Здесь чаще это спрятано внутри провода питания.

В принципе, это почти все возможные случаи отсутствующей/медленной зарядки, разве что еще можно добавить один…

4. Плохие провода/контакты, вызывающие слишком большое падение напряжения. Это применимо и к контактам данных (гаджет не может правильно прочитать «сигнатуру» зарядки) и к контактам питания (слишком уменьшается ток в цепи). Чем менее качественные разъемы/провода, и чем длиннее провод, ведущий от зарядки к гаджету, тем выше вероятность этого случая.

Поэтому, например, в случае использования автомобильной зарядки, выгоднее использовать максимально короткий провод от зарядки к гаджету. А для удобства размещения в автомобиле (с коротким проводом не дотянешься) воспользоваться удлинителем автомобильного прикуривателя (т.е. удлинитель, у которого на входе «папа» разъема прикуривателя, а на выходе — «мама» этого же разъема).

Родные и неродные зарядки для смартфонов.

Увидел вопрос — почему смартфон Samsung от родной зарядки заряжается значительно быстрее, чем от неродной, хотя параметры на них написаны одинаковые: 5 В, 2,1 А?

Краткий ответ: потому что неродная не заточена спаявшим её китайцем на информирование смартфона о своих параметрах.

Исторически USB придумали во времена, когда смартфонов ещё не было, телефоны заряжались каждый от своего собственного фирменного зарядника, а с компьютером соединялись либо по дико медленному и неудобному инфракрасному порту, либо через фирменный кабель в COM-порт (позже, когда появились USB-кабели, долгое время они просто имели внутри микросхему транслятора USB-RS232). Впрочем, чаще всего телефоны тогда с компьютером вообще не соединялись, да.

Соответственно, правила подключения нагрузки к USB исходили из того, что эта нагрузка потребляет мощность для какой-то своей текущей, сиюминутной деятельности. То есть, как только её отключили — эта деятельность прекратилась; ни о какой зарядке аккумуляторов речи не шло. Соответственно, не было и такой сущности, как блок питания с разъёмом USB — у вас же нет блоков питания с разъёмом COM, LPT или PS/2, так? В результате, согласно спецификациям USB, подключение устройства должно происходить так:

Пока шина USB не активирована — устройство потребляет не более 2,5 мА;
После активации шины (обнаружения хостом устройства и начала обмена данными) устройство имеет право потреблять до 100 мА
Далее устройство должно выполнить инициализацию и передать хосту своё описание, в частности, дескриптор bMaxPower, в котором указано, сколько устройство хочет потреблять
Далее устройство имеет право потреблять от хоста некоторую мощность только в случае, если хост такое потребление подтвердил

Читайте также:  Дешевый блок питания 750w

bMaxPower — это один байт, единица измерения потребления — 2 мА, соответственно, устройство теоретически могло попросить до 510 мА. В спецификациях USB прописалось число 500 мА.

Для нас здесь важны два пункта:

Устройство не может легально получить в своё распоряжение более 500 мА
Даже для получения 500 мА, согласно спецификациям, требуется обмен данными с хостом

Потом появились смартфоны, телефоны, плееры, планшеты и чёрт в ступе с разъёмом USB, от которого всё это многообразие логично было и заряжать. Для зарядки нам не надо в общем-то ничего, кроме напряжения, поэтому далее появились блоки питания с разъёмом USB, такую зарядку обеспечивающие. Но тут возникла проблема: как устройство поймёт, что оно подключено к блоку питания? Просто по наличию напряжения — нельзя: тогда оно будет считать таким же блоком питания и порт USB в компьютере, и будет потреблять от него свои 500 мА, даже не получив на это разрешения (понятно, что на практике многие устройства так и делали, но вообще-то это — нарушение спецификаций USB). Вставлять в каждый зарядник микроконтроллер, который будет проводить полную инициализацию подключённого устройства? Дорого.

Решение было простое: зарядное устройство (ЗУ) должно подавать на ненужные ему сигнальные линии D+ и D– USB-разъёма что-нибудь такое, чего USB-хост туда не подаёт. Например, можно закоротить эти линии друг на друга или на «плюс» питания (в USB-хосте они через резисторы притянуты к «земле»), а заряжаемое устройство, потыкавшись в них, сможет отличить ЗУ от настоящего хоста. И если видит ЗУ — то врубает зарядку без раздумий, если видит хост — начинает процедуру инициализации.

Никакого стандарта, как именно давать устройству понять, что перед ним ЗУ, на момент появления первых USB ЗУ не было. Поэтому разные производители делали это по-разному.

Мощности устройств и ёмкости их аккумуляторов росли, соответственно, зарядка током 500 мА стала занимать всё больше времени. Ток захотелось поднять. Со стороны ЗУ это сделать несложно — разъём USB физически способен выдержать до 5 А. Но, опять же, как устройство будет понимать, что от этого ЗУ можно брать больше 500 мА? Потому что если не будет — то оно просто будет перегружать (вплоть до выхода из строя) все ЗУ, рассчитанные на 500 мА максимум (а таковых в тот момент было подавляющее большинство).

Решение, опять же, было простым: с контактами D+ и D– в ЗУ можно сделать много такого, чего с ними никогда точно не сделает хост, и по этим их разным состояниям научить устройство определять, к какому ЗУ оно подключено. Например, если на D+ и D– напряжение +5 В, то устройство считает, что его включили в зарядник с током 500 мА, а если +5 В и 2,5 В — что в зарядник с током 1000 мА. Ну и так далее, и тому подобное.

К сожалению, никакого общепринятого стандарта на способ кодирования нагрузочной способности ЗУ не существует по сию пору. Из этого следует, что у разных производителей способы кодирования отличаются, и техника одного производителя может не понимать ЗУ другого. В лёгком (и наиболее частом) случае устройство, не опознавшее мощность ЗУ, просто будет заряжаться от него в безопасном режиме — 500 мА, и время зарядки значительно увеличится по сравнению с родным ЗУ, которое опознаётся правильно. В тяжёлом случае устройство вообще не поймёт, что перед ним ЗУ, и будет пытаться инициализировать порт так, как будто оно воткнуто в полноценный USB-хост (т.к. ему никто не ответит — зарядка просто не пойдёт). В смешном случае устройство решит, что ваше ЗУ способно на большее, чем оно способно на самом деле, и либо убьёт его, либо вгонит в защиту.

Соответственно, если вы покупаете либо родное ЗУ, либо ЗУ пристойного производителя, официально заявленное как совместимое с вашим смартфоном (плеером, планшетом, Tesla Model S или что у вас там будет заряжаться), то вы получаете гарантированную зарядку на той скорости, которую физически может позволить ЗУ и устройство. Если вы покупаете ЗУ, предназначенное для другого устройства, или китайское изделие, предназначенное неизвестно для чего, то во многих случаях вы получаете зарядку током 500 мА независимо от того, что написано на этикетке ЗУ.

Короткий вывод: хотите гарантированной работы — покупайте аксессуары, для которых работа гарантируется!

В настоящее время существует стандарт USB Battery Charging Specification 1.2, описывающий три типа USB-портов — обычный, для зарядки с передачей данных и только для зарядки, а также стандартизированные способы их определения.

К сожалению, хотя он официально разрешает порты зарядки с током до 1,5 А, в объективной реальности он мало что меняет. Во-первых, там по-прежнему нет способов узнать, какую именно мощность умеет отдавать конкретное ЗУ (например, хотя порты типа DCP — Dedicated Charging Port, только для зарядки, без передачи данных — соответствующие USB BC 1.2, обязаны выдавать ток до 1,5 А, но напряжение на них при этом имеет право проседать до 2,0 В), во-вторых, и это ещё важнее, переход на USB BC ломает обратную совместимость ЗУ и устройств у производителей, которые уже использовали свои схемы определения типа ЗУ, причём ломает иногда совсем неприятно для пользователя — в стандарте нет способа определить, соответствует ли ему собственно ЗУ. Поэтому, если вы возьмёте устройство, соответствующее USB BC 1.2 (ток потребления до 1,5 А), и воткнёте в зарядку 5В/1А, у которой закорочены D+ и D– (самый распространённый способ сообщения устройству, что перед ним ЗУ, а не полноценный хост), то оно посчитает, что перед ним USB BC-совместимая зарядка, и начнёт честно жрать из неё свои 1,5 А. Зарядка либо сгорит, либо выключится. В результате производителям и устройств, и зарядок пока что нет никакого резона переходить на стандарт USB Battery Charging — удобнее для всех, включая пользователей, спокойно соблюдать статус кво.

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Источник

Настольный блок питания с питанием от USB-C



Настольный источник питания является важным инструментом при работе с электроникой. С помощью него можно подать нужное для проекта напряжение и ограничить ток.

Портативный настольный блок питания, который сделал мастер, питается по USB-C Power Delivery.
Это очень простой проект, который можно сделать всего за пару часов, а его стоимость менее 12 долларов, включая доставку.





Модуль питания
Основная часть этого проекта — модуль ZK-4KX Buck-Boost. У него есть дисплей и элементы управления. Этот модуль позволит преобразовывать напряжение, которое мы получаем от источника питания.

Эти типы модулей не новы, но они чаще используются при переделке старых блоков питания.
ZK-4KX — самый дешевый из этих типов модулей, но параметры его неплохие. Он может выдавать от 0 до 30 В (даже если на входе меньше 30 В) и может обеспечивать до 3 А (4 А с вентилятором).

Читайте также:  Блок питания для ноутбука acer aspire one 522

В проекте также используются разъемы типа «банан» и провода 22 AWG главное, чтобы они были рассчитаны на ток, который будет выдавать данное устройство, а также блок питания USB-C с поддержкой PD.










Шаг пятый: настройки
Перед использованием устройства нужно его настроить. Сделать это нужно один раз, так как настройки сохраняются.
Чтобы войти в режим настроек, нажмите и удерживайте кнопку «UI». Для навигации по параметрам меню конфигурации нажмите кнопку «SW». Полный набор опций приведен в описании модулей, но основные настройки мастер приводит в статье.
Первое, что нужно сделать, это изменить опции по умолчанию.

В параметре меню «OPEN» нажмите и удерживайте колесико, пока параметр не изменится на OFF.
Затем нужно установить предел мощности для модуля. Это особенно полезно, если источник питания PD имеет меньшую мощность.
В опции «OPP» установите соответствующую мощность с помощью поворотного энкодера. Подтвердите нажатием на энкодер.

Установленный предел мощности применяется к выходной мощности модуля, а не к входной. Инструкция к данному модулю утверждает, что его эффективность составляет 88%, что означает, что для подачи 10 Вт мощности на выходе, ему может потребоваться до 11,5 Вт на входе.
В инструкции также упоминается, что 35 Вт — это максимум при пассивном охлаждении.

По умолчанию в настройка установлена температура отключения при 110°C. Мастер меняет ее на 80°C. Температуру можно изменить в опции «OTP».

Чтобы выйти из меню конфигурации, снова нажмите и удерживайте кнопку.







Шаг шестой: основные операции
Теперь как использовать блок питания. Основная опция — это установить нужное напряжение и ток. Для этого нужно один раз нажать кнопку «UI». Первое, что настраивается, — это напряжение, которое меняется энкодером.

Чтобы перейти к установке верхнего порога тока, нужно нажать кнопку «UI» еще раз и установить значение поворотом энкодера. Чтобы выйти из этого меню, нужно нажать кнопку «UI» еще раз или подождать несколько секунд.

Чтобы подать напряжение на выходные клеммы нужно при опции «главное меню» нажать однократно энкодер. В таком режиме можно дополнительно регулировать напряжение.

Для изменения отображения параметров на экране в нижнем ряду (амперах, ваттах, ампер-часах и т.д), нужно один раз нажать кнопку «SW».
Чтобы изменить показания в верхнем ряду (Voltage Out, Voltage In и температура), нужно нажать и удерживать кнопку «SW».


Шаг седьмой: заключительный
По словам мастера, устройством он доволен. В сочетании с блоком питания PD это действительно компактное решение, которое можно использовать где угодно.

Интерфейс удобный. Точность напряжения довольно хороша, хотя она немного падает при больших нагрузках. Защита от перегрузки по току работает корректно.




Мастер говорит, что если бы он снова делал такое устройство, то внес бы некоторые изменения в конструкцию.
Во-первых, он бы изменил корпус.
Основная проблема — это место для установки модуля IP2721. Модуль пришлось фиксировать на термоклей из-за неправильного отсека.
Так же можно было бы прямо на корпусе обозначить + и — вместо наклейки.

Разъемы можно заменить на более удобные.
И, наконец, чтобы увеличить мощность, нужно будет найти способ интегрировать вентилятор как в конструкцию корпуса, так и найти способ его питания (возможно, отдельный понижающий преобразователь).






Источник

4-х портовый USB 3.0 HUB с блоком питания

  • Цена: 22.33$ (при заказе стоил 17.89$)
  • Перейти в магазин

Габариты, внешность.
Размеры самого хаба очень компактные — 67x51x11. Цвет немного отличается от того, что на сайте — верх чёрный, а всё остальное белое. Пластик глянцевый, на чёрном хорошо видны отпечатки. Комплектный БП способен выдавать напряжение +5V с 2A током, внешне сделан хорошо: качественный пластик и провод, имеется ферритовый фильтр.






При подключении блока питания или USB кабеля от ПК загорается красный индикатор внутри корпуса хаба возле разъема. Так же на лицевой панели имеется 4 красных индикатора, загорающихся при подключении устройств в 4 порта хаба.

Тестирование.
В USB 3.0 главное что?! — Правильно, скорость обмена данными. Заявлено для USB 3.0 — 5Mbps и это аж 625 Мегабайт в секунду! Но увы, я смог выжить из своего контроллера всего 128 МБ/с. Но ничего не поделаешь, придётся работать с тем, что есть. А есть вот что:
1. Контроллер USB 3.0 в системном блоке
2. Сам USB 3.0 Хаб с питанием
3. USB 3.0 128Gb SSD Kingston HyperX MAX 3.0
4. Флэшка 64Gb USB 3.0 DT Ultimate G2


Итак, проверял программой HD Tune.
Скорость SSD диска:

Здесь нужно заметить, что практически идентичные показания были и при подключении без хаба. Скорость Флэш-диска примерна сравнима со скоростью USB SSD. А так же скорость не падала и без подключения внешнего блока питания(пробовал только с одним SSD).
А теперь проверим скорость сразу 2х устройств:


Видно как проседает скорость на каждом из устройств в момент одновременного теста. Это и логично, т.к. контроллер не может пропустить через себя больше, но сам хаб ровно разделяет скорость, без скачков и провалов.
Стоит сказать, для объективности, пробовал подключать USB SSD к порту USB 3.0 на нетбуке Sony Vaio. Максимальная скорость была чуть ниже скорости на моём ПК, около 120Мб/с и, следовательно, тесты проводить на нём бессмысленно.
Со скоростью разобрались, теперь расскажу о других для меня достоинствах этого USB 3.0 хаба. Т.к. хаб имеет внешний достаточно мощный источник питания, то с легкостью питает парочку жестких дисков 2.5″ в USB 2.0 боксах через 1 USB кабель-коннектор. А так же способен заряжать мобильный телефон при выключенном ПК, ток зарядки, к сожалению, не могу проверить. Зарядные функции проверял на смартфоне Sony Xperia Sola, отличий от штатного З/У(850мА) не заметил. Так же заряжал планшет Explay 701, у которого собственная З/У с током в 2А, зарядка шла, но субъективно медленнее.

Итоги:
Не хочу хвалить устройство и не с чем сравнить, но могу сказать, что для себя я не нашёл минусов, поэтому отмечу плюсы и основные моменты.
+ Устройство хорошо выглядит и работает без сбоев;
+ В моём случае устройство работает без потери скорости с быстрыми USB 3.0 устройствами;
+ Наличие качественного внешнего блока питания;
+ Возможность работы без внешнего блока питания, если в нём нет необходимости(флэшки, SSD. );
+ Возможность использования как З/У для мобильных и прочих устройств с питанием от USB.

Думаю немало плюсов для такого маленького устройства. Советовать ничего не буду, голова у всех своя. Я лично очень доволен, смогу избавиться от кучи проводов на столе от зарядок и удлинить USB 3.0, о чём я давно мечтал.

UPD: Проверил на другом ноуте с USB 3.0, SSD выжал до 220Мб/с, при этом с хабом показал примерно такие же результаты, но только с доп питанием, без него 40Мб/с. Видать сам ноут дает меньшее питание.

Жду комментарий, отзывов и вопросов! Это мой 2-й обзор, не судите строго.

Источник