Меню

Трансформатор от телевизора для зарядки аккумулятора

Простая зарядка для авто из старого лампового телевизора

Валялся у меня в гараже ламповый телевизор «Рассвет» восьмидесятых годов выпуска. Восстановить его «для потомков» (как раритет) не представлялось возможным, уж слишком плачевное состояние и горловина кинескопа отбита. Решено было выбросить его, но силовой трансформатор было реально жалко. Тогда я его демонтировал и решил сделать на его основе… Ну конечно, — зарядное устройство!

Первым делом ищем в трансформаторе две обмотки по 6,3 вольта и соединяем их последовательно.

Итак, трансформатор есть, остались мелочи, такие как корпус, диодный мост, амперметр (ибо какой «пацановский» зарядник без амперметра)) и еще нужно определиться с выбором схемы.

Амперметр был сделан из миллиамперметра, который имелся в наличии путем намотки на два болта сзади нихромовой, а после того, как убедился в нецелесообразности и громоздкости шунта из нихрома — подбором длины и толщины (сечения) отрезка медного провода.

Диодный мост был составлен из четырех диодов Д24Б валявшихся в изобилии с советских времен. Честно, я даже не посмотрел в справочнике их параметры, но, судя по габаритам мост на их основе выдержит ток, который потребляет при зарядке даже самый «севший» аккумулятор.

Корпус я согнул сам из листовой жести, так как имеются навыки жестянщика, которые приобрел когда-то работая на стройке монтажником вентиляционных систем.

Схему принципиальную представляю вашему вниманию.

После того, как я набросал эту схему-понадобились еще два резистора и реле 12 вольт (можно, даже лучше, использовать обычное автомобильное).

Резисторы я намотал нихромовой проволокой на двух болтах, вкрученных в гетинаксовую пластину.

Вы, уважаемый читатель, можете последовать моему примеру, а можете купить их в радиомагазине (к сожалению, резисторы придется подобрать самому, так как оригинальная (описанная тут) зарядка автором продана и данных о величине сопротивлений нет.

Впрочем можно попробовать рассчитать по закону Ома). Только учтите, что их мощность должна быть…должна быть… не знаю даже… Но, придет на помощь математика! Если сделать простейший расчет (P=U*I), то получим (P=14*5=70Вт!). Но, учитывая, что у всех резисторов есть некоторый запас «по перегреву» думаю, ватт 50 хватит. В общем, мне было проще намотать проволокой на болтах и не заморачиваться.

Узел защиты собран на реле. Схема простейшая. При коротком замыкании, равно как и при переполюсовке, напряжение на обмотке реле сильно понизится и оно разомкнет свои контакты(это проверено).

Напряжение зарядки пропадет. Когда причина замыкания или переполюсовка будет устранена — нажатием кнопки S2 можно вернуть устройство в рабочий режим. Вот такая схема.

Уважаемый читатель, на самом деле, это все можно реализовать гораздо проще, не заморачиваясь с проволочными резисторами и реле по следующей схеме.

Предохранитель, установленный в доступном месте, дабы его быстро и легко можно было бы заменить, решает все проблемы!

Наверное, это решение будет даже более надежным и практичным, хотя предыдущее, вне всякого сомнения, интереснее с технической точки зрения. На этом все, надеюсь чтение было интересным и полезным.

Источник



Самодельный трансформатор-зарядник

Анатолий Шишкин Сегодня миллионы людей часто нуждаются в подзарядке аккумуляторов для различных электроустройств от домашней электросети с помощью трансформаторов-зарядников. Особых проблем с приобретением зарядников в магазинах обычно нет, но иногда особо продвинутым пользователям нужны какие-то особые зарядные устройства с необычными свойствами. Можно конечно эти устройства заказать, чтоб их изготовили мастера-профи, но бывает и так, что профи не знают что Вам конкретно надо (или не поняли, или пытаются сплавить неликвид, или не обладают достаточной квалификацией. ), и в итоге Вы приобретете ненужный и совершенно бесполезный прибор, на который Вы истратили и свое время, и деньги, и нервы.
Но! Если Вы когда-то обучались в общеобразовательной школе и закончили хотя бы восьмилетку, кое как, но изучали арифметику и начальную физику, (в смысле) еще помните таблицу умножения и не путаете амперы с вольтами и омами, не забыли буквы алфавита, тогда намного проще сделать нужный зарядник самому. И дешевле, и главное быстрей. А если не понравилось что-то, всегда можно переделать.
Начнем с того, что зарядники еще бывают электронными. Там напряжение и сила тока меняется без трансформаторов, а с помощью тиристоров, туннельных и прочих трудно понятных диодов, транзисторов и других не менее сложных электронных приборов и устройств. Безусловно, сделать такой электронный зарядник попробовать можно. Но лучше сначала сделать чего-то попроще и чтоб не надо было крепко зависеть от продавцов и от наличия у них соответствующих деталей на рынке, для Вашего суперзарядника. Поэтому сделать зарядник лучше всего на базе хорошо известного трансформатора.
Когда Вы самостоятельно начнете рассчитывать какое-то электрическое устройство, разбейте его (мысленно и на бумаге) на ряд, так называемых черных ящиков. Точнее говоря, на ряд отдельных самостоятельных узлов и тогда расчеты отдельных узлов (черных ящиков) будут намного проще, чем все устройство в целом.
Зарядник может состоять из таких основных узлов: трасформатор и блок-выпрямитель. Возможны дополнительные или вспомогательные устройства в дополнению к основным, это переключатели, сглаживающие фильтры, приборы определители и показатели, стабилизаторы по напряжению и току, предохранители и прочее. Вспомогательные устройства (на зарядниках) приветствуются, но усложняют и удорожают многократно все устройство, так что это уже на Ваш вкус и по особой надобности. Основные же узлы обязательны.
Итак у нас два основных узла: трансформатор и блок выпрямителя. Начнем с расчета трансформатора для зарядника на конкретном примере. Как известно все аккумуляторы состоят из нескольких банок (ячеек). На аккумуляторах это иногда видно, иногда не видно, но для зарядки нужно напряжение кратное 1,5 вольтам или напряжению одной банки аккумулятора. Обычно это: 1,5в; 3в; 4,5в; 6в; 9в; 12в и далее. Сила тока обычно не более 5 ампер. Следовательно, выбираем наибольшее напряжение, множим на наивысшую силу тока и получаем нужную мощность трансформатора в ватах, 12в х 5а = 60 (ватт). Необходимый вольтаж зарядника меньше чем напряжение в электросети, значит, трансформатор должен быть понижающий.
Как известно выходная мощность трансформатора чуть меньше входной, передача энергии требует хоть небольших, но все же затрат энергии. Но трансформатор не пропускает излишки энергии, то есть служит этаким ограничителем по пропуску количества электричества. Значит если на трансформатор выходные обмотки намотать проводом с сечением, выдерживающим короткое замыкание, то уже можно, в принципе, обойтись без предохранителей и прочих всевозможных дополнительных ограничителей. Что крепко упрощает всю конструкцию и повышает ее надежность. Сечение проводов подбирают по принципу, на один квадратный миллиметр площади сечения провода должно приходиться не более 3 ампер. У нас максимальная сила тока 5 ампер, следовательно, провод для выходной намотки должен быть площадью сечения не менее 5:3=1,7(мм).
Трансформатор подходящей мощности можно купить или снять с отслужившего свое, отечественного приемника или телевизора. На деталях отечественной радиоаппаратуре понятная маркировка на русском языке. Например: ТС-60, что обозначает- Трансформатор Силовой, мощностью 60 ватт.
На заводе изготовителе трансформатора, Ваши проблемы были не известны, поэтому вторичную обмотку там намотали по собственной надобности, а первичная обмотка нас в данном случае устраивает. Вам же надо эту вторичную, ненужную обмотку убрать, для того чтоб намотать свою, иначе места для намотки не будет. Можно конечно разобрать трансформатор на пластины, вынуть намоточную катушку, отмотать всю вторичную намотку, намотать свою вторичную обмотку прямо на первичную и собрать пластины трансформатора снова.
Делать будет нечего попробуйте, возможно с какого-то раза у Вас такая перемотка получится. С большими трансформаторами так и поступают, особенно наматывая на катушку трансформатора еще и первичную обмотку.
Для маленьких трансформаторов лучше не жалея целостности лакового покрытия проводов и самих проводов вторичной обмотки, отмотать их, отрезая куски для удобства, не разбирая трансформатора. А на свою вторичную обмотку взять провод подходящего сечения с пластиковым или резиновым покрытием-изоляцией и намотать его на первичную, опять же не разбирая трансформатора, просовывая провод в образовавшиеся окошки сердечника. Так будет намного проще и быстрей.
А сколько витков вторичной обмотки надо намотать и в какую сторону ее мотать?
-Во время снятия старой вторичной обмотки, черкните на сердечнике направление хода витков и будет понятно потом в какую сторону мотать провода новой обмотки.
-Вообще-то количество витков трансформатора на один вольт равно примерно от 50 до 70 деленных на площадь сердечника в сантиметрах. Есть связь между количеством витков и площадью сердечника. Чем больше витков, тем меньше нужна площадь сердечника и наоборот, чем больше площадь сечения сердечника, тем меньше витков необходимо намотать на один вольт. Если взять излишне толстый провод, то намотать вторичную обмотку до нужного количества вольт может не получиться.
Опять же намотка должна быть по всей длине сердечника, и виток к витку. Иначе резко снизится выходная мощность. Это, кстати, и хорошо, и одновременно плохо.
Поясняю. По идее чем меньше снимаем напряжения с трансформатора, тем больше должен быть выходной ток. Но это получается только в том случае когда снимается вся выходная мощность трансформатора. Предположим, чтобы снять всю мощность надо намотать на сердечник и одним слоем двадцать витков вторичной обмотки. А Вам для вольтажа достаточно четырех витков. Четыре витка этой обмотки закроет только одну пятую длины сердечника. Снятая мощность также будет равна одной пятой максимально возможной, а сила тока (короткого замыкания) будет одна и та же, независимо от количества витков. Хоть с четырех витков, хоть с пяти, хоть с двадцати. В этом случае можно не бояться порчи трансформатора от любых коротких замыканий и не нужны предохранители. То есть дополнительного усложнения конструкции. Так делают на трасформаторах, выжигателях по дереву, ведь эти выжигатели работают, в сущности на постоянном коротком замыкании. То же самое делается и на аппаратах для стыковой сварки термопластиков, в контактной сварке, в (самодельных тоже) аппаратах индукционной плавки или разогрева металла.
Но если намотка на сердечнике в несколько слоев, то картина уже изменится и сила тока при меньшем напряжении может возрасти до опасных пределов, необходимо будет поставить на трансформатор предохранители или ограничители.
Можно намотать в качестве вторичной обмотки на трансформатор не провод, а заизолированную полосу жести, шириной в длину стержня трансформатора. В этом случае уже точно выходная мощность будет практически одинакова при любом количестве витков. И можно со сравнительно небольших трансформаторов уменьшая количество витков получать довольно большие токи.
Пример: Мощность трансформатора 60 ватт.
При выходном напряжении 12 вольт, сила тока 5 ампер.
При 5 вольтах уже 12 ампер.
При 2 вольтах уже 30 ампер.
Можно оставить только один полный виток вторичной обмотки, а это даст лишь долю вольта, зато сила тока может возрасти до сотен ампер. Но не забывайте о сопротивлении нагрузки, оно может свести на нет все потуги по увеличению силы тока. Опять же мы обсуждаем изготовление трансформатора для зарядника и большие токи нам в данном случае не нужны. Прежде чем приступить к изготовлению трансформатора надо все хорошенько просчитать и предусмотреть последствия.
Вольтаж выходной обмотки проверяют вольтметром. Считают количество витков на один вольт и увеличивают число витков до нужного напряжения. При необходимости делаем от обмотки отвод на дополнительное напряжение.
Блок выпрямителя состоит из четырех диодов (диодный мост) подходящей мощности и (не всегда обязательно) сглаживающих пульсацию конденсатора(ов). Чем больше емкость конденсатора, тем меньше пульсация. Схему диодного моста можете найти в любой справочной литературе.
А что делать, если нет подходящих диодов?
Диоды можно сделать самому. Трансформатор, кстати, тоже можно сделать самостоятельно. Пластины вырезать из обычного кровельного железа, первичную обмотку намотать проволокой с дросселей ламп дневного свечения. Но это для новичка сложно, а вот изготовить самодельный диод, рассчитанный на десятки и даже сотни ампер, довольно просто. И особо сложного оборудования для этого не требуется. Вся проблемка, как создать потолще слой окиси алюминия на алюминиевой пластинке. Окись алюминия полупроводник и пропускает ток только в одном направлении. Так что если Вы в состоянии найти алюминиевую пластинку, например, пустую банку из под пива или пепси, алюминиевую ложку и т.п. то сможете сделать и самодельные диоды.
Самый простой способ нарастить слой окиси пропуская переменный ток от сети через алюминиевую пластинку в электролите из: пищевой соды (перенасыщенный р-р); серной кислоты (20 процентный р-р); десяти процентным р-ром карбоната аммония и т.д.
Берете достаточно большую емкость, например, вырезаете банку из пластиковой канистры. В емкость заливаете раствор электролита, погружаете алюминиевую и железную (медную, угольную, цинковую. ) пластинки-электроды. Не забудьте про соответствующую изоляцию и технику безопасности. Последовательно в электроцепь с электродами подключаем электролампочку на 40-60 ватт и включаем устройство в ближайшую розетку электросети (на 220в). Ждать придется долго, больше часа. Как только лампочка в цепи перестанет светиться, пластинка-диод готова. От размеров рабочей площади этого диода зависит куда Вы его поставите, на выпрямитель или в цепь детекторного приемника. Как определить полярность диодов, подсоединить сглаживающие конденсаторы и приборы контроля, сами догадаетесь если потребуется.
Хочется предупредить, что практически любые диоды начинают работать только при каком-то пороговом напряжении и выше. Иные включаются в работу при 3, 5 и даже 15 вольтах. При меньших напряжениях диоды не работают и превращаются в изоляторы. Опять же есть и максимально возможное для каждого конкретного диода напряжение. При напряжении свыше возможного происходит пробой диода и его полная порча.
Для справки: Можно изготовить диоды на базе высококачественных алмазов. Алмазные диоды работают практически с нуля (напряжения) и верхний порог напряжения может превышать несколько тысяч вольт. Алмазные полупроводниковые приборы также работают в намного более широком диапазоне температур и частот, чем применяемые сегодня кремниевые, германиевые и Ваш алюминиевый, но пока широкое применение алмазных диодов из области возможного и не самого ближайшего будущего.
Некоторые понятия по электротехнике (для начинающих) можете получить в моей статье ,,Перемотка трансформатора» http://www.proza.ru/2009/05/19/944
см. также: ,,Самодельный трансформатор» http://www.proza.ru/2010/12/04/692
,,Самодельная индукционная печь» http://www.proza.ru/2010/12/04/973
,,Токарный станок по дереву» http://www.proza.ru/2012/07/31/560

Читайте также:  Как полностью разрядить аккумулятор для шуруповерта

© Copyright: Анатолий Шишкин, 2010
Свидетельство о публикации №210022701194 Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении Другие произведения автора Анатолий Шишкин Очень познавательно, спасибо. При создании диода как близко должны быть расположены пластинка из алюминия и другого металла и лучше их сказу собрать в корпус или сделать пластинку алюминия с оксидом, а потом приложить к ней пластинку из другого металла ? И ещё вопрос если в цепь включить диод, я имею в виду допустим в разрыв одного из проводов паяльника, то греть он не перестанет, а будет греть в два раза слабее. Значит и при изготовлении диода лампочка не должна перестать светить, а должна начать светить в два раза слабее, где я не прав ?

Отвечу завтра, сегодня еду в ваши края. Анатолий.

Анатолий Шишкин 07.01.2012 05:51 Заявить о нарушении Чего-то не получается с ответом пока, отвечу после праздников (и застолий). С праздником (очередным), Анатолий.

Анатолий Шишкин 09.01.2012 10:18 Заявить о нарушении Все правильно, Вы правы. Но лампочка почти не светит. Самодельный (силовой) диод соединяют с дополнительной пластиной.

Источник

Трансформатор для зарядного устройства

Существует достаточно много старых ламповых телевизоров с исправными силовыми трансформаторами. Их с некоторой доработкой можно использовать в зарядных устройствах (ЗУ).

На сайте радиочипи рассмотрим пример расчета данного метода. Наибольший интерес для этой цели представляют телевизоры с размером экрана 61 см (59 см) черно-белого и цветного изображения, в которых применены трансформаторы типов: ТС-160, ТС-180, ТС-200, ТСА- 270 и т.п. Конструктивно они выполнены из двух стянутых болтовым соединением U-образных половинок опрессованной электротехнической стали.

Демонтаж трансформаторов следует вести аккуратно, чтобы не повредить первичные обмотки Подводимые к ним провода предварительно откусываются или отпаиваются. Болтовое соединение разбирается и снимается. Затем снимаются половинки сердечника. В случае затруднений при их разъединении из-за склеивания внутри, рекомендуется слегка постучать по их выступающим закруглениям. С каркаса (каждую в отдельности) сматывают вторичные обмотки до экрана, выполненного в виде незамкнутой полоски фольги или однорядной обмотки с одним отводом. Расчет диаметра провода вторичной обмотки для зарядного устройства производят по формуле:

Читайте также:  Человек с телефоном и с большим аккумулятором

Где I – номинальный ток обмотки, A; Nпр — количество параллельных проводов (при отсутствии одного провода расчетного диаметра); j — плотность тока, А/мм² (при мощности трансформатора 100…500ВА — 2,5…3,5А/мм²). Например, для трансформатора ТС-180 можно принять j=2,7 А/мм². Количество витков зависит от необходимого напряжения и отношения виток/В (w/U), определяемого типом трансформатора. Для аккумулятора на 12 В, в зависимости от схемы зарядки, напряжение обмотки составляет 16…18 В.

Отношение w/U можно определить экспериментально, намотав для этого на любом из каркасов катушек трансформатора, например, 10 витков провода произвольного диаметра. Затем трансформатор собирается, на первичную обмотку подается напряжение и измеряется напряжение на вспомогательной обмотке, которое делится на число витков. Число витков на вольт можно определить и подсчитав количество витков вторичной обмотки при ее разматывании (предварительно нужно измерить напряжение на ней у целого трансформатора).

В простых схемах зарядного устройства часто делают отводы от вторичной обмотки, чтобы легче регулировать зарядный ток. Их переключение производится с помощью галетного переключателя. Потребляемый вторичной обмоткой ток не должен превышать габаритной мощности трансформатора, т.е. для ТС-180 при напряжении 18В ток — не более 10А.

Диоды для выпрямителя по мостовой схеме выбирают исходя из допустимого тока, равного половине наибольшего зарядного. В качестве индикаторов режима зарядки используют амперметр и вольтметр. Можно обойтись и одним миллиамперметром, коммутируя его дополнительным переключателем (переключатель при этом должен выдерживать зарядный ток).

В качестве измерительных приборов можно применить индикаторы уровня записи от старых магнитофонов (типов М370, М476 и т.п.) с токами полного отклонения 200…250 мкА, снабдив их соответствующими шунтами. Вместо измерительных головок подойдут и светодиоды с подобранными балластными резисторами. Контроль режима осуществляется по яркости их свечения.

Читайте также:  Шуруповерт black decker два аккумулятора

Источник

Простое самодельное автомобильное зарядное устройство из трансформатора от телевизора: схема, фото

Самое простое самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора: схема и подробное описание изготовления.

Приветствую! Если у Вас есть старый ламповый телевизор, а точнее трансформатор от него по типу ТС-180-2. То из этого трансформатора можно сделать очень простое зарядное устройство для аккумулятора автомобиля.

Схема автомобильного зарядного устройства

У трансформатора ТС-180-2 есть две вторичные обмотки, рассчитанные на напряжение 6.4 В и ток 4.7 А, если их соединить последовательно, то получим выходное напряжение 12.8 В. Этого напряжения достаточно, чтобы подзарядить аккумулятор. На трансформаторе нужно соединить толстым проводом выводы 9 и 9 штрих, а к выводам 10 и 10 штрих, тоже толстыми проводами припаять диодный мост, состоящий из четырех диодов Д242А или других рассчитанных на ток не менее 10 А.

Диоды нужно установить на большие радиаторы. Конструкцию диодного моста можно собрать на стеклотекстолитовой пластине подходящего размера. Первичные обмотки трансформатора тоже необходимо соединить последовательно, перемычку нужно поставить между выводами 1 и 1 штрих, а к выводам 2 и 2 штрих припаять шнур с вилкой для сети 220 В. Желательно в первичную и вторичную цепи установить предохранители, в первичную – 0.5 А, во вторичную 10 А.

Провода, которые вы используете при изготовлении зарядного устройства, должны быть сечением не менее 2.5 мм2. Площадь радиатора для диода, не менее 32 см2 (для каждого). В нашем случае вторичные обмотки рассчитаны на ток 4.7 А, поэтому нельзя чтобы зарядный ток продолжительное время превышал это значение. Напряжение на клеммах аккумулятора во время заряда не должно превышать 14.5 В, особенно если заряжается необслуживаемая батарея.

Чтобы ограничить зарядный ток можно включить последовательно с аккумулятором в разрыв минусового провода 12 вольтовою лампу мощностью от 21 до 60 Вт. Чем меньше мощность лампы, тем меньше будет зарядный ток. Для контроля тока и напряжения необходимо подключить к зарядному устройству амперметр с пределом измерения не менее 10 А, и вольтметр с пределом измерения не менее 15 В. Или можно пробрести мультиметр с пределом измерения тока не менее 10 А и периодически контролировать параметры с его помощью.

Зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством:

Внимательно подсоединяйте аккумулятор! Не допускается даже кратковременно перепутать при подключении аккумулятора плюс с минусом. Нельзя проверять работоспособность устройства кратковременным замыканием выводов («проверка на искру»).
Зарядное устройство во время подсоединения — отсоединения аккумулятора, должно быть обесточено.

Не пытайтесь этим зарядным устройством на прямую (без лампочки) заряжать глубоко разряженные аккумуляторы, в этом случае зарядный ток может быть очень большим и ваше устройство выйдет из строя. Когда ток уменьшиться, лампочку можно убрать и заряжать дальше, контролируя ток и напряжение.

Ток будет постепенно падать, а напряжение на клеммах аккумулятора – расти. Когда оно достигнет 14,5 вольт – зарядку нужно закончить. Иначе из электролита будет выкипать вода и пластины аккумулятора оголятся, что может привести к потере емкости и преждевременному выходу аккумулятора из строя!

Схема зарядного устройства проверена неоднократно и рекомендуется к изготовлению!

Источник

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Если вы не имеете зарядного устройства, а в вашем автомобиле разрядился аккумулятор, не расстраивайтесь, из этого положения можно выйти довольно просто.

Советский трансформатор ТС-180-2

Зарядное устройство для аккумулятора можно сделать из деталей отслужившего свой срок черно-белого телевизора. Для этого понадобится телевизионный силовой трансформатор ТС-180-2 (см. на фото).

Он имеет несколько вторичных обмоток, из которых понадобятся две, имеющие напряжение 6.4 В и рассчитанные на ток 4.7 А. Их нужно соединить последовательно, получив тем самым удвоенное напряжение, равное 12.8 В. Для зарядки аккумулятора этого будет вполне достаточно.

Проводом сечением 2.5 мм² необходимо соединить выводы 9 и 9` на трансформаторе, вторичное напряжение при этом снимается с выводов 10 и 10`. К этим выводам проводниками сечением 2.5 мм² присоединяется диодный мост. Последний собирается из четырех диодов Д242А, или других, с рабочим током не меньше 10 А.

Диоды необходимо закрепить на больших радиаторах. Для сборки диодного моста подойдет пластина из стеклотекстолита необходимого размера.

Первичные обмотки трансформатора нужно соединить последовательно, для этого устанавливается перемычка на выводы 1 и 1`, а к выводам 2 и 2` следует подключить шнур со штепселем для сети 220 В. Для защиты прибора необходимо установить предохранители на 0.5 А и 10 А, в первичную и вторичную цепи соответственно.

Простое зарядное устройство для аккумуляторов

Перед присоединением аккумулятора зарядное устройство нужно обесточить.

При зарядке недопустимо повышение напряжения на клеммах свыше 14.5 В. Чтобы контролировать напряжение и ток зарядки, к зарядному устройству нужно подключить амперметр на ток не менее 10 А, и вольтметр не менее, чем на 15 В.

Также можно использовать мультиметр с пределом измерения тока не менее 10 А.

Зарядный ток можно ограничить последовательным включением в разрыв «минусового» провода лампы мощностью 21-60 Вт и напряжением 12 В.

Запрещается проверять работоспособность «на искру», при подключении соблюдайте полярность. Работающий прибор не оставляйте без надзора. Подключайте аккумулятор при обесточенном приборе.

Источник