Меню

Шевроле авео садиться аккумулятор

АвтоБлоги — iplabs.com.ua

Комментарии ( 46 )

ничессе..
«Сегодня заявили, что причина разрядки в том, что маленький пробег(ок 700 км за 2 мес)»
ткните тому кто это сказал вилкой в глазюку..
такуие глюки в электрике — 99% замыкание.. и наверняка при установке сигналки.требйте у официалов добросоветный поиск неисправности и ее ремонт!

такие темы полезнее задавать на www.aveocub.ru/forum 😉

  • 7 апреля 2008, 20:11
  • 8 апреля 2008, 12:23
  • 8 апреля 2008, 19:42
  • 10 апреля 2008, 22:57
  • 16 апреля 2008, 23:24
  • 21 апреля 2008, 22:38
  • 21 апреля 2008, 23:27
  • 22 апреля 2008, 11:43
  • 22 апреля 2008, 16:06
  • 22 апреля 2008, 18:41
  • 23 апреля 2008, 14:07
  • 27 апреля 2008, 11:06
  • 17 октября 2008, 01:04
  • 2 ноября 2008, 21:49
  • 2 ноября 2008, 22:53

Несколько советов,особенно в зимнее время.

1.Включение фар,правда я секунд 30 держу,способствует катодной поляризации и даёт получить более мощный импульс для пуска,но только если батарея нормально заряжена,если процентов на 25-30 он разряжен,то это в общем бесполезно.
2.Если не заводится в первый раз,то можно отсоединить батарею,занести домой.Правда эт поможет один раз.Наполнить ванну горячей водой немного выше середины корпуса батареи.Минут на 30-40 опустить в ванну аккумулятор.Поставить на место,стартер закрутится быстрее.
3.Провода прикуривателя зимой всегда должны быть под рукой,автомобилисты народ единый,всегда дадут прикурить.
4.Купите зарядку,щас их навалом и стоит копейки,ставить на сутки не меньше.
5.Аккумулятор,если решились менять,выбирайте тот у которого при одних и тех же габаритах,имеет максимально высокие токи холодной прокрутки.
И всегда проверяйте плотность,не поленитесь купите копеечный ареометр.Имейте ввиду разряженная батарея на морозе,очень даже неслабо,может бабахнуть.Потому всегда поддерживайте плотность электролита.
Аккумулятор надо покупать по ёмкости которая указанна в паспорте авто,не больше не меньше.Меньше по ёмкости,зимой будут проблемы с пуском,раньше выкините.Больше,будет постоянно не дозаряжаться,тоже выкините раньше.
Ну а по фирме выбирать,или обслуживаемые или необслуживаемые батареи,эт дело каждого.Если малообслуживаемый,отвинтите крышку,если пластины одеты в так называемые пакеты,эт уже плюс.Ну и такие фирмы как Ватра конечно в рекламе не нуждаются.
Но по своему опыту давно зарубил себе на носу,лучше дороже,но лучше.Без хорошего аккумулятора машина в принципе бесполезна,поэтому на хороший аккумулятор,денег никогда не жалел,и проблем никогда не знал,не заводится или разряжается,не дозаряжается,с этим мне повезло.Если на заляжалый аккумулятор нарвётесь,не берите,зимой задрюкаетесь.Ну и конечно подделки,они имеют некачественный корпус,клеммы не защищены,некоторые хорошие фирмы ставять индикаторы,если горит зелёным,то всё ништяк.Аккумулятор это маленькое сердце автомобиля без которого никуда,а сердце должно быть в порядке.

  • 24 декабря 2008, 20:23
  • 31 декабря 2008, 02:16

Источник



Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Читайте также:  Бритвы с триммером и аккумулятором

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Источник

Chevrolet Aveo 1.2 5дв. хэтчбек, 86 л.с, 5МКПП, 2011 г.в. — неисправности аккумуляторной батареи

Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи «выключатель зажигания — комбинация приборов» Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

  • сульфатация электродов;
  • повышенный саморазряд;
  • отстающие аккумуляторы;
  • короткое замыкание внутри аккумуляторов;
  • нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
  • механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.
Читайте также:  Телефон быстро разряжается с новым аккумулятором и заряжается

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

  • при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
  • плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
  • газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
  • при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

  • применение загрязненного примесями электролита;
  • длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
  • систематический недозаряд батарей;
  • снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
  • эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

  • наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
  • применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
  • хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Технические параметры Chevrolet Aveo 1.2 / Шевроле Авео в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 86 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2011 г.

Источник

АвтоБлоги — iplabs.com.ua

Комментарии ( 46 )

ничессе..
«Сегодня заявили, что причина разрядки в том, что маленький пробег(ок 700 км за 2 мес)»
ткните тому кто это сказал вилкой в глазюку..
такуие глюки в электрике — 99% замыкание.. и наверняка при установке сигналки.требйте у официалов добросоветный поиск неисправности и ее ремонт!

такие темы полезнее задавать на www.aveocub.ru/forum 😉

  • 7 апреля 2008, 20:11
  • 8 апреля 2008, 12:23
  • 8 апреля 2008, 19:42
  • 10 апреля 2008, 22:57
  • 16 апреля 2008, 23:24
  • 21 апреля 2008, 22:38
  • 21 апреля 2008, 23:27
  • 22 апреля 2008, 11:43
  • 22 апреля 2008, 16:06
  • 22 апреля 2008, 18:41
  • 23 апреля 2008, 14:07
  • 27 апреля 2008, 11:06
  • 17 октября 2008, 01:04
  • 2 ноября 2008, 21:49
  • 2 ноября 2008, 22:53

Несколько советов,особенно в зимнее время.

1.Включение фар,правда я секунд 30 держу,способствует катодной поляризации и даёт получить более мощный импульс для пуска,но только если батарея нормально заряжена,если процентов на 25-30 он разряжен,то это в общем бесполезно.
2.Если не заводится в первый раз,то можно отсоединить батарею,занести домой.Правда эт поможет один раз.Наполнить ванну горячей водой немного выше середины корпуса батареи.Минут на 30-40 опустить в ванну аккумулятор.Поставить на место,стартер закрутится быстрее.
3.Провода прикуривателя зимой всегда должны быть под рукой,автомобилисты народ единый,всегда дадут прикурить.
4.Купите зарядку,щас их навалом и стоит копейки,ставить на сутки не меньше.
5.Аккумулятор,если решились менять,выбирайте тот у которого при одних и тех же габаритах,имеет максимально высокие токи холодной прокрутки.
И всегда проверяйте плотность,не поленитесь купите копеечный ареометр.Имейте ввиду разряженная батарея на морозе,очень даже неслабо,может бабахнуть.Потому всегда поддерживайте плотность электролита.
Аккумулятор надо покупать по ёмкости которая указанна в паспорте авто,не больше не меньше.Меньше по ёмкости,зимой будут проблемы с пуском,раньше выкините.Больше,будет постоянно не дозаряжаться,тоже выкините раньше.
Ну а по фирме выбирать,или обслуживаемые или необслуживаемые батареи,эт дело каждого.Если малообслуживаемый,отвинтите крышку,если пластины одеты в так называемые пакеты,эт уже плюс.Ну и такие фирмы как Ватра конечно в рекламе не нуждаются.
Но по своему опыту давно зарубил себе на носу,лучше дороже,но лучше.Без хорошего аккумулятора машина в принципе бесполезна,поэтому на хороший аккумулятор,денег никогда не жалел,и проблем никогда не знал,не заводится или разряжается,не дозаряжается,с этим мне повезло.Если на заляжалый аккумулятор нарвётесь,не берите,зимой задрюкаетесь.Ну и конечно подделки,они имеют некачественный корпус,клеммы не защищены,некоторые хорошие фирмы ставять индикаторы,если горит зелёным,то всё ништяк.Аккумулятор это маленькое сердце автомобиля без которого никуда,а сердце должно быть в порядке.

  • 24 декабря 2008, 20:23
  • 31 декабря 2008, 02:16
Читайте также:  Аккумулятор для leagoo m5 plus

Источник

Как правильно выбрать и установить аккумулятор шевроле авео

Всем известно, что аккумулятор – это важная деталь в любом автомобиле. Служит он источником энергии для запуска двигателя, стабилизатором напряжения в электросети, а также выполняет функцию временной подачи тока на энергопотребители, установленные дополнительно при недостаточной мощности генератора.

От того, как работает аккумуляторная батарея, зависит движение автомобиля. Безусловно, она не может находиться бесконечно в хорошем состоянии, однако, при правильном обслуживании работает прекрасно на протяжении многих лет.

АКБ на автомобиль Шевроле Авео

В автомобиле шевроле аккумуляторная батарея расположена под капотом с левой стороны от мотора и закреплена прижимной пластиной. Сверху она зажимается болтами.

Производитель на машины марки авео, оснащенные бензиновыми двигателями объемом 1.2 (кузов Hatchback, Sedan) или 1.4, устанавливает аккумулятор с такими характеристиками:

  • номинальное напряжение 12В;
  • емкость 55А/ч;
  • прямая полярность.

Правильный уход

Для того чтобы установленная АКБ на автомобиле Авео прослужила безотказно на протяжении многих лет, за ней необходим постоянный надлежащий уход.

Владельцам Шевроле этих моделей, имеющих двигатель с объемом 1.2, а также 1.4, следует один раз в 14 дней вытирать корпус и крышку аккумулятора от различных загрязнений. Регулярно проводить очистку и смазку клемм и наконечников. Для этого используйте медесодержащие смазывающие средства или технический вазелин.

С целью избегания трещин на корпусе АКБ следует проверять и при необходимости затягивать крепление. Провода нужно присоединять к клеммам с легкой слабиной. Их сильное натяжение приводит к расшатыванию выводов в крышке, а затем вытеканию электролита. Снизить вибрацию поможет кислотостойкая резина, подложенная под батарею.

Когда нужна замена

Со временем батарея изнашивается и как следствие плохо или вовсе не заряжается. Такой аккумулятор подлежит замене. Необходимость установки новой батареи возникает по следующим причинам:

  • не держит заряд в полной мере;
  • не заряжается;
  • технически повреждена.

Выбор АКБ

При выборе аккумуляторов на автомобили Авео следует учитывать такие важные критерии, как электрическая емкость, пусковой ток и габариты. Особенно это касается транспортных средств, имеющих двигатели небольшой емкости 1.2 (независимо от комплектации) или 1.4.

Лучше всего приобретать аккумулятор, имеющий те же характеристики, что и предыдущий, который был установлен производителем. На Авео с небольшим двигателем 1.2 подойдут специфические батареи – кубики, емкостью 45-55 А/ч, размерами 207х175х175 мм. А для мотора 1.4 можно приобретать АКБ с такими же габаритами и с электрическим зарядом 50-60 А/ч.

Аккумуляторы на автомобили Шевроле Авео должны быть с левым плюсом и европейскими клеммами. Если вы самостоятельно не можете выбрать батарею, обратитесь в специализированный магазин. Опытные продавцы-консультанты подберут аккумулятор, идеально подходящий к вашей марке машины. Наиболее востребованы владельцами Шевроле этой модели АКБ производства BOSCH Silver Plus, DELPHI, VARTA Silver Dynamic.

Как снять и установить АКБ

Для правильного снятия аккумулятора с автомобиля Авео (двигатель 1.2 и 1.4) необходимо выполнить ряд операций.

  1. В первую очередь следует отключить зажигание, после чего можно поднимать крышку капота.
  2. Гаечным ключом немного открутите крепление и снимите провод с клеммы “-“.
  3. Отодвиньте крышку держателя, предварительно нажав на фиксаторы.
  4. Отпустите стяжной болт, а затем от клеммы “+” отсоедините провод.
  5. В пластине крепления ослабьте гайки.
  6. Из установочного места вытяните стяжки, после чего снимите их вместе с прижимной планкой.
  7. Достаньте аккумулятор.
  8. Для установки АКБ выполняйте аналогичные действия, но в обратном порядке.
  9. По завершению мелкой наждачной бумагой зачистите наконечники и клеммы.
  10. Присоедините все необходимые провода.
  11. Смажьте Литолом-24 клеммы и наконечники.

Как проверить степень заряженности

Проверку заряженности АКБ в автомобиле Авео с кузовом седан или хетчбэк и двигателем 1.2 или 1.4 проводят ареометром. Часто для этого применяют поплавковый индикатор плотности электролита. На аккумуляторных клеммах напряжение измеряют вольтметром. При заряженности батареи 75% или меньше ее необходимо зарядить. Для этого используйте специально предназначенное устройство.

Источник