Меню

Самодельный блок питания с алиэкспресс

Сделай сам – мини-переносной Лабораторный блок питания из китайских модулей LM2596 !

При проектировании этого источника питания главная цель состояла в том, чтобы он был настолько портативным, насколько это возможно, и при надобности можно была захватить с собой .

Так же у меня есть и другие самопальные ЛБП , но они пригодны только для стационарного использования . На этот раз я решил использовать LM2596 вместо обычно используемых LM317 или LM350, что бы была регулировка тока .

При проектировании этого источника питания главная цель состояла в том, чтобы он был настолько портативным, насколько это возможно, и при надобности можно была захватить с собой .

Так же у меня есть и другие самопальные ЛБП , но они пригодны только для стационарного использования . На этот раз я решил использовать LM2596 вместо обычно используемых LM317 или LM350, что бы была регулировка тока .

Красота этого устройства заключается в том, что вы можете подключить его к любому источнику постоянного тока с 7,5 до 28 В. Я использую блок питания от ноутбука на 19 вольт . Выходное напряжение будет очень близко к входному напряжению, примерно на пол вольт а меньше. Его также можно использовать в качестве вольтметра без питания, от напряжений от 2,5 до 30 В и в качестве амперметра . Так же данным устройством можно заряжать АКБ , но будьте осторожны и следите за током !

Теперь немного про сборку данного переносного универсального ЛБП

Шаг 1: Китайские модули и инструмент :

Основой всего этого станет понижающий модуль CC-CV LED DC-DC LM2596 http://ali.pub/1z01w2

Амперметр со встроенным шунтом на 10 А http://ali.pub/1z029v

Вольтметр (есть разные варианты цвета цифр ) http://ali.pub/1z02fi

Разъем БНС + щупы http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Потенциометры 2 штуки с ручками http://ali.pub/1z037p

Остальное можно купить в любом радио магазине :

Компактный корпус , можно из пластика , разъем входа питания ,выключатель , 3 светодиода – разных цветов .

Дрель и нож (напильник )

Сверла и сверла (6 мм, 7 мм, 10 мм)

Эта простая схема, ее стоит переделать слегка конструктивно.

Первое, что вам нужно сделать, это выпаять многооборотистые подстроечные сопротивления – 2 крайних и припаять клемы (или запаять отводы от наших потенциометров , которые будут установлены на корпус , для удобства управления )

Так же если у вас не прозрачный корпус ,нужно вывести светодиоды на переднюю панель корпуса .Для монтажа удобнее брать 3мм или 5 мм светодиоды .

При зарядке батарей зеленый светодиод загорается, если ток меньше 0,1 от настроенного тока. Это параметр можно отрегулировать с помощью среднего многооборотистого резистора , оставшегося наплате. Это действительно не обязательно, так как у вас есть уже встроенный цифровой милиамперметр ,и вы видите каким током заряжается аккумулятор.

Эта схема рассчитана на «3A» но не больше (критический ток нагрузки =3 А).Рекомендую добавить радиатор на микросхему , тогда ток можно подавать до 3 А не кратковременно .

После добавления радиатора спокойно питал устройства током до 3 А , радиатор нагревался , но не критично .

Закрепил радиатор стяжкой .

Вот такая получилась модификация компактного –переносного универсального ЛБП \ Блока питания .

Подписывайся на Geek каналы :

★ Моя партнёрка с Aliexpress ★

★ Получай 10.5% скидку с любой покупки на Aliexpress! ★

★ Полезное браузерное приложение для кэшбэка ★

Источник



Лабораторный блок питания — конструктор. Собери ЛБП сам из проводов и готовых китайских блоков!

Всем снова привет! Первый мой пост в новом году, и снова про ЛБП 🙂 Правда этот немного другой — он намного мощнее, компактный и дешевле, чем некоторые магазинные варианты (в конце напишу, сколько вышло в целом за все детали).
Как-то в старом посте, не помню, в каком именно, я упоминал это видео — https://www.youtube.com/watch?v=Wz6b9o9TE3I .Идея мне очень понравилась, и я сразу заказал детали и начал ждать. Через почти два месяца (посылка пришла 30 декабря, а начал собирать я после праздников 4 января) дело пошло.
Некоторые могут спросить — а зачем вообще пилить пост, если можно было посмотреть видео?
Ну во-первых, мне показалось дико неудобным перематывать видео и пересматривать сомнительный момент или ловить стоп-кадр, текст ВМЕСТЕ с видео будут намного понятнее, как по мне. Ну и во-вторых, хотел просто поделиться прибором, который я собрал, пусть я хоть и просто правильно соединил несколько готовых блоков 🙂
Для начала взял схему из начала видео и переделал ее, чтобы было понятнее мне (и, надеюсь, вам тоже) и еще для того, чтобы работал мой индикатор, ибо такого же я не нашел, а этот стоил всего 250 рублей, да и к тому же сине-красный, а не красная срамота, фи! Простите за пеинт 🙁

После схемы первые два вопроса, которые возникли у меня и пришлось решать костылями — это отсутствие у меня заглушек для корпуса и стоек для материнской платы. Пришлось выкручиваться вот так 🙂

Пока писал это, осознал, что не сфотографировал, как решил второй вопрос и уже все собрал и запаковал корпус. Подложил я кусок деревяшки лакированный, насверлил в нем дырок и накрутил туда саморезов — дальше будет видно. Понравилось мне даже больше, чем стойки, потому что оно еще заполняет место между верхней и нижней крышкой, где лежала плата сд-рома.

Читайте также:  Треск от блока питания ноутбука

Первый раз вообще в жизни что-то выпиливал гравером, поэтому не получилось супер-аккуратно, но все держится довольно плотно, не болтается и не выпадает. Все равно считаю, что стоит расположить так, как это сделал парень в видео сверху, потому что у меня из-за вот этой вот неаккуратности пришлось отказаться от юсб — порта в этом лабораторнике. Лежит теперь понижалка до 5в, скучает, может в другое место ее прикручу или как-нибудь в будущем переделаю (ага, конечно :D)

Сам удивился, но видимо меня так поглотил процесс, что я почти не делал фоток в процессе 🙂 Здесь кстати видно деревяшку, которую я использовал как изоляцию, выпаянные резисторы и смонтированную на единственные найденные подходящие по диаметру саморезы в доме. Получилось опять же топорненько, но держится — не оторвать!

Вот уже почти полностью собранное устройство на тестах! Видно, как оно работает в режиме К/З (можно регулировать подаваемый ток ограничителем, он у меня синий, как на индикаторе 🙂 и как горит красная лампочка, свидетельствующая о том же.

На этой оно работает в обычном режиме, сфотал без нагрузки, потому что лень было идти за лампочкой 😀 Регулируется от 1.3в до 23.9в, полностью совпадает с показаниями моего мультиметра. Чем мне больше нравится этот индикатор, чем тот, что в видео, так это тем, что у него есть подстроечные резисторы для обоих показателей — тока и напряжения. Ну и выглядит круче 🙂

А теперь полностью собранное устройство в корпусе! Вышло довольно компактно и симпатично (не считая уродливых дырок и щелей на передней панели), но есть несколько моментов, которые упомянуты в видео и которые меня смущают, потому что они могут аукнуться в будущем:
1) Поддон из дерева
Говорят, что модуль, который понижает 24 до выбранного, сильно греется. Мой в процессе тестов и подключения нагрузки нагрелся несильно, но нагрузка была небольшая. Если он будет очень сильно греться (в чем я сомневаюсь, я вряд ли буду на нем что-то долго подключать, кроме как батарейки, которые жрут 2 ампера и 5 вольт максимум. Но если цели другие, то стоит задуматься о стойках, мне же просто нечем сверлить железо и нет стоек 🙁
2) Тонкие провода питания индикатора и замера напряжения
Тут я решил положиться на китайца, который засунул здоровенные шунты и тоненькие провода на сам индикатор — не просто так, надеюсь? Но по-хорошему, нужно бы их было заменить на толстые провода и припаять их прямо к штырькам. Не сделал этого из-за клемм.
3) Клеммы
Это очень ненадежный способ в долгосрочной перспективе, как я понимаю, но клеммы никак не выпаивались у меня, и я решил оставить все, как есть. К тому же с толстыми проводами из прошлого пункта все наложилось вместе — они не влазили в клеммы и я решил не заморачиваться 🙂
4) Пассивная вентиляция
Опять же, мне пока нечем сверлить железо (мой гравер не берет эту сталь) и поэтому довольствуюсь четырьмя отверстиями для крепления в корпус по сторонам. Большой риск, но что поделать!

Про не влезший модуль для юсб из-за того, что не было места на передней панели, я вообще молчу, но это не такая уж и большая проблема, потому что если кто-то захочет повторить, то этот человек может спокойно нормально разметить переднюю панель и воспользоваться схемой из видео.

Из плюсов цена (чуть ниже), компактность (представьте размер сд-рома на столе и обычного лабораторника), всевозможные защиты(лично проверял защиту от к/з и защиту от перегрузки в устройстве, обе работают отлично). Ну и просто приятно самому устройство собрать 🙂
Теперь по цене:

Самый дешевый регулируемый блок, который я нашел у нас в городе, чтобы прямо купить с рук. Недостатки в нем очевидны, даже описывать не буду 🙂 Плюс еще пишут, что в нем очень много косяков из-за цены, а тут ты собираешь сам, можешь пропаять, если что-то плохо держится. Обратно к деталям и их цене:
1) Блок питания AC/DC с выходным напряжением 24В 4А(6А максимум может давать) — 500 рублей
2) Понижающий преобразователь DC/DC 7-32В — 0.8-28В, 0.1 — 12А (12А только в режиме К/З) — 350 рублей
3) Вольтметр/амперметр цифровой — 250 рублей
4) Клеммы, резисторы — 200 рублей
Остальное (провода, разъем питания, шнур питания, лист пластмассы, с которого я вырезал, корпус сд-рома, инструменты) либо уже было у меня, либо я нашел где-то бесплатно, поэтому в ценник не вношу
Итого выходит 1300 рублей, и то детали можно было заказать дешевле, потому что я специально заказал все в одном магазине чтобы пришло сразу, а клеммы и резисторы купил на месте у нас, где за них дерут втридорога, поэтому вышло чуть дороже.
Понижалку на юсб тоже не стал включать в цену, т.к. ее не использовал, но стоила она 60 рублей, можно было купить 5 штук за 200 вроде даже
Не уверен, что ссылки можно давать в посте на то место, где покупал я, но если кому-то будет нужно, могу потом отправить ссылки в комментах.
Спасибо всем, кто подписывается, читает или просто дочитал или даже просмотрел это сейчас! Надеюсь, что запилю что-то раньше, чем через месяц, как обычно, но ничего не обещаю 🙂

Читайте также:  Блок питания для педали лель

Источник

Как сделать простейший блок питания из готовых модулей с AliExpress

Если вы только в самом начале интересного и порой трудного пути в изучении электроники, то вопрос где достать регулируемый блок питания, может встать довольно остро. Конечно, можно купить готовый блок питания, но гораздо дешевле сделать его самостоятельно уже из готовых модулей (тем более это гораздо проще, чем кажется), чем в этой статье мы с вами и займемся.

Подготовка материала

Итак, для того, чтобы собрать простейший блок питания с регулировкой только по напряжению нам понадобятся следующие комплектующие: Power Supply Module AC 220V to DC 24V , Banana Soket , DC/DC converters с регулируемым входным и выходным напряжением, Вольтметр-Амперметр (ссылки на сами комплектующие будут в конце статьи). Общие суммарные затраты на все модули составили – 797,14 рубля . Сам корпус и питающий шнур я решил отыскать в своих запасах.

Сборка

Итак, наконец, дождавшись пока будут доставлены все комплектующие, я приступил к сборке простейшего регулируемого блока питания из готовых модулей.

В качестве бокса я решил использовать корпус от отработавшего свое блока BP/TEL – 220 – 02A. Внутри данного корпуса как раз компактно поместились все модули.

В принципе можно использовать абсолютно любой корпус с размерами: 19х13х7 сантиметров или же вообще собрать его из куска карболита или оргстекла.

На крышке корпуса я приспособил индикационные отверстия под разъемы типа банана, а вольтметр — амперметр и регулятор я решил разместить на боковой части корпуса.

Схема соединения этих модулей предельно проста и выглядит следующим образом:

Теперь по схеме выше просто напросто соединяем наши блоки между собой и крепим их внутри корпуса.

Примечание. Блок DM 703-M401 не имеет на плате надписей на английском, только на китайском. И если вы не знаете, то довольно сложно понять где вход, а где выход напряжения.

Поискав информацию о блоке я нашел следующее:

Готовый блок выглядит следующим образом.

Итак, регулировка напряжения осуществляется в диапазоне от 1,25 Вольта до 36 Вольт, но так как понижающий преобразователь с 220 Вольт рассчитан на 24 вольта, то уже наш регулируемый блок выдаст максимум 24 Вольта, а максимальная сила тока при этом равна 6 Амперам.

Для того, чтобы реализовать такую блокировку, следует заменить блок DC/DC converters и поставить, например, этот блок и также докупить пару регулируемых резисторов, вы получите блок питания с возможностью блокировки по току.

Проверка параметров и работоспособности

Итак, наш блок питания готов, теперь самое время его испытать. Первым делом проверяем какое напряжение в реальности выдают наши модули и насколько точно показывает наш вольтметр напряжение. Проверку параметров я буду выполнять мульметром Mastech MY68.

Как видно из рисунка выше блок питания (по показаниям мультиметра) выдает напряжение в 0,814 Вольта уже при старте, то есть в начале нельзя получить «чистый» ноль. Разница в показаниях мультиметра и вольт-амперметра составляет 0,014 Вольта, что в пределах погрешности.

С ростом напряжения растет и разница в показаниях. Так при 25 Вольтах (предельное значение для этого блока питания) она составляет 0,7 Вольта, а при 12 Вольтах разница равна 0,45 Вольта.

Теперь давайте проверим как ведет себя блок под нагрузкой. Для этого подключим обычную автомобильную лампочку на 12 Вольт.

Под нагрузкой так же разница с вольтметром и мультиметром составила 0,4 Вольта.

Теперь в качестве нагрузки подключим галогенку.

Из всего выше представленного можно сделать промежуточный вывод, что при нагрузке просадка по напряжению не наблюдается, а вот с показаниями тока беда.

Проверка амперметра показала, что его показания существенно отличаются от показаний мультиметра.

И регулировка подстроечного резистора ничего не дала.

Источник

Сделай сам – мини-переносной Лабораторный блок питания из китайских модулей LM2596 !

При проектировании этого источника питания главная цель состояла в том, чтобы он был настолько портативным, насколько это возможно, и при надобности можно была захватить с собой .

Так же у меня есть и другие самопальные ЛБП , но они пригодны только для стационарного использования . На этот раз я решил использовать LM2596 вместо обычно используемых LM317 или LM350, что бы была регулировка тока .

При проектировании этого источника питания главная цель состояла в том, чтобы он был настолько портативным, насколько это возможно, и при надобности можно была захватить с собой .

Так же у меня есть и другие самопальные ЛБП , но они пригодны только для стационарного использования . На этот раз я решил использовать LM2596 вместо обычно используемых LM317 или LM350, что бы была регулировка тока .

Красота этого устройства заключается в том, что вы можете подключить его к любому источнику постоянного тока с 7,5 до 28 В. Я использую блок питания от ноутбука на 19 вольт . Выходное напряжение будет очень близко к входному напряжению, примерно на пол вольт а меньше. Его также можно использовать в качестве вольтметра без питания, от напряжений от 2,5 до 30 В и в качестве амперметра . Так же данным устройством можно заряжать АКБ , но будьте осторожны и следите за током !

Читайте также:  Блок питания type c для iphone оригинал

Теперь немного про сборку данного переносного универсального ЛБП

Шаг 1: Китайские модули и инструмент :

Основой всего этого станет понижающий модуль CC-CV LED DC-DC LM2596 http://ali.pub/1z01w2

Амперметр со встроенным шунтом на 10 А http://ali.pub/1z029v

Вольтметр (есть разные варианты цвета цифр ) http://ali.pub/1z02fi

Разъем БНС + щупы http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Потенциометры 2 штуки с ручками http://ali.pub/1z037p

Остальное можно купить в любом радио магазине :

Компактный корпус , можно из пластика , разъем входа питания ,выключатель , 3 светодиода – разных цветов .

Дрель и нож (напильник )

Сверла и сверла (6 мм, 7 мм, 10 мм)

Эта простая схема, ее стоит переделать слегка конструктивно.

Первое, что вам нужно сделать, это выпаять многооборотистые подстроечные сопротивления – 2 крайних и припаять клемы (или запаять отводы от наших потенциометров , которые будут установлены на корпус , для удобства управления )

Так же если у вас не прозрачный корпус ,нужно вывести светодиоды на переднюю панель корпуса .Для монтажа удобнее брать 3мм или 5 мм светодиоды .

При зарядке батарей зеленый светодиод загорается, если ток меньше 0,1 от настроенного тока. Это параметр можно отрегулировать с помощью среднего многооборотистого резистора , оставшегося наплате. Это действительно не обязательно, так как у вас есть уже встроенный цифровой милиамперметр ,и вы видите каким током заряжается аккумулятор.

Эта схема рассчитана на «3A» но не больше (критический ток нагрузки =3 А).Рекомендую добавить радиатор на микросхему , тогда ток можно подавать до 3 А не кратковременно .

После добавления радиатора спокойно питал устройства током до 3 А , радиатор нагревался , но не критично .

Закрепил радиатор стяжкой .

Вот такая получилась модификация компактного –переносного универсального ЛБП \ Блока питания .

Подписывайся на Geek каналы :

★ Моя партнёрка с Aliexpress ★

★ Получай 10.5% скидку с любой покупки на Aliexpress! ★

★ Полезное браузерное приложение для кэшбэка ★

Источник

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

У начинающего радиолюбителя (да и не только) не всегда есть под рукой, все, что необходимо для построения нормального лабораторного блока питания. И вот о том, что делать, а лабораторный или хотя бы регулируемый БП нужен, я и расскажу сегодня.
На самом деле для отладки и настройки нормального лабораторника, нужен регулируемый БП и это как минимум. Поэтому если вы начинающий радиолюбитель, или просто с нуля строите свою лабораторию эта статья придется вам ко двору.
Кроме того, это наверно самое бюджетное решение, ну по моим расчетам.

С чего начал я:

Блок питания (обычный) — У меня был БП от ноутбука ASUS на 19В и 9А (так было написано на корпусе), самого ноутбука уже не было, поэтому решено использовать его.

Для регулировки изначально решено было использовать регулируемый понижающий модуль DC-DC с алика. Это классный модуль, он умеет не только регулировать напряжение на выходе, но и ограничивать ток так как мы захотим, и еще умеет заряжать АКБ, но это нам сейчас не к чему. Я его использовал только потому, сто он был у меня в наличии. Он поддерживает входное напряжение 7-35В, на выходе может быть 1,25-30В и максимальный ток до 3А. И в последнем параметре кроется проблема: 3А для многих самоделок достаточно, но 3А при нормальном охлаждении, т.е. для LM2596S, на которой построен БП нужен радиатор, а его там нет. Я этого не учел и при попытке установить ограничение тока на максимуме, мой модуль ушел к Китайским богам как мученик.

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

Поэтому во второй раз я решил не рисковать и заплатить деньги за более мощный модуль, аж на 300Ват, характеристики схожи: входное напряжение 5-40В, на выходе может быть 1,2-35В и максимальный ток до 9A и тут у продавца оговорка, добавьте венитилятор для охлаждения, температура не должна превышать 65°C.

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

Далее нам нужны 2 переменника в первом варианте 10К и 1К, во втором варианте 2 по 10Ком. Лучшим вариантом будет многооборотные, но если совсем бюджетно, то подойдут и обычные переменные. В моей конструкции сейчас один многооборотный на 10к (регулировка напряжения) и один обычный переменный тоже 10к (регулировка ограничения тока). Но тут я немного не договариваю, а именно, оба резистора ОЧЕНЬ желательно поставить многооборотными, повысится, и значительно, плавность регулировки, что конечно повысит комфорт пользования прибором. И я заказал многооборотники и решил заказать на 2Ват, такая мощность конечно не нужна, но эти резисторы значительно надежнее, а цена не намного больше.

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

Недолабораторник или простой регулируемый БП из модулей с Али и того, что было.

Для индикации нужен Амперметр и Вольтметр, я заказал довольно простой (ибо бюджет), работает он вполне себе нечего, но стоит учитывать тот факт, что такие показометры достаточно медленные, и тут если у нас многооборотник и крутим мы его медленно, то возможно звезды сойдутся именно в нужной точке, меня пока устраивает.

Источник