Меню

Сам сделал блок питания для паяльника

Сам сделал блок питания для паяльника

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U 2 /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

  • Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и, подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

  • Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
  • Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
  • Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
  • Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
  • Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
  • Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
  • Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
  • Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

    Просверлите в торце деревянной заготовки два несквозных отверстия – в одном из них будет размещаться жало, а другом разъем питания.

Источник



Самодельный блок питания для паяльника

Самодельный блок питания для паяльникаО том, что работать с низковольтным электропаяльником и безопасно и удобно, известно каждому. На производстве и в учебных лабораториях уже давно повсеместно используются низковольтные малогабаритные паяльники, а вот в быту нам чаще всего приходится довольствоваться опасными и громоздкими инструментами, работающими от сети напряжением 220 В. Однако сделать сделать низковольтный блок питания для паяльника нетрудно самому.

Блок питания представляет собой простейший емкостный ограничитель переменного тока нагрузки.

В первом, настольном варианте устройство выполнено в легком металлическом корпусе, имеет два переключателя и один контрольный индикатор напряжения сети, сигнализирующий о трех режимах включения.

Комбинациями двух тумблеров SA1 и SA2 (рис. 1 ) задают четыре режима работы устройства: оба в нижнем по схеме положении — выключено , SA1 вверху, SA2 внизу — слабый накал 32 В , SA1 внизу, SA2 вверху — нормальный накал 36 В , оба переключателя вверху — усиленный накал 39,5 В. Электропаяльник подсоединен к устройству через разъем.

Автор схемы умышленно не предусмотрел а конструкции блока приспособлений для припоя и флюса, поскольку данные наборы обычно занимают сравнительно много места. Поэтому блок имеет лишь фигурную подставку под паяльник, которая при переноске убирается внутрь и не выступает за габариты блока.

Под прозрачной накладкой, закрывающей окно корпуса, между выключателями расположен индикатор. Дно корпуса закреплено на петле, осью которой служит изготовленная из медной проволоки диаметром 3 мм фигурная подставка под паяльник.

Весит блок питания 375 г, а его габариты (без паяльника) — 110X55X55 мм.

Схема блока питания для паяльника

Во втором варианте блок питания рассчитан на работу от напряжения сети 127 В или 220 В. В рабочем состоянии блока раскрыты две соединенные на петлях половинки легкой металлической коробки. В одной размещены элементы электронного устройства (рис. 2 ), управляемоготремя переключателями, установленными на верхней панели из стеклотекстолита. Индикатор просматривается через фигурное окно, расположенное в ряд с переключателями S .

Другая половинка — пустая, служит подставкой для паяльника во время работы. Шнур питания паяльника соединен с блоком неразъемно.

В собранном виде паяльник со шнуром укладывают в левую половинку коробки, затем ее складывают и фиксируют замком. Вес комплекта — около 600 г, габариты в свернутом виде 170X60X50 мм.

Схема блока питания для паяльника

В устройстве применены металлобумажные конденсаторы, например, МБГО или МБМ на напряжение не менее 250 В, тумблеры — ТП1 , резистор-ограничитель в цепи индикатора может быть любого типа сопротивлением от 50 до 100 кОм.

Читайте также:  Принтер epson r270 блок питания

Блок питания, предназначенный для электропаяльника типа ПНТ-20, вполне пригоден и для любого другого подобного монтажного инструмента с поправкой на его паспортные данные (сопротивление и ток).

Самодельный блок питания для паяльника

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Обучение Интернет вещей и современные встраиваемые системы

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Источник

Блок питания низковольтного паяльника

Изготовление блока питания для низковольтного паяльника из старых советских комплектующих.

У меня имеется энное количество паяльников на 42 вольта. Паяльники времени пост СССР. Покупать современные паяльники пока не вижу смысла. Современные хромают качеством. Так что, буду приспосабливать свои залежи. Обычно, низковольтные паяльники, подключают к понижающему трансформатору. У меня такого нет. Буду выходить из положения как есть.

Подключать буду через гасящий конденсатор.

Комплектующие

Корпусом для блока питания у меня будет корпус DVD привода. Предварительно извлеку все внутренности.

Для передней и задней панелей, я выбрал ПВХ и plexiglas.

Сразу вырезал узкие полосочки. Оранжевая будет на переднюю панель. Белая на заднюю панель.

Сетевым выключателем у меня будет тумблер.

Сборка

На передней панели делаю разметку под: розетку, выключатель и индикатор. Индикатором у меня служит маленькая неонка.

Расчет конденсатора прост. На фото все думаю понятно. При расчете у меня получилось 22 микрофарада.

Конденсаторы я взял, какие нашел. Три на 4 мкФ. Два по 20 мкФ. Их соединяю последовательно, получится около 10 мкФ.

Размечаю места под конденсаторы. Прокладываю бумагу под конденсаторы, на всякий случай. Черные скрепил между собой и прикрутил к дну. Синие закрепил скобой. На одном конденсаторе уже был распаян разрядный резистор. Резистор 470 кОм.

Крышку я решил покрасить. Предварительно сделал вырез под элементы передней панели.

Все распаиваю. В отверстие на задней панели вывел сетевой провод.

На холостом ходу на розетке напряжение в районе 150-160 вольт.

При подключенном паяльнике 36 вольт. Напряжение подходящее. Паяльник греется отлично.

Источник

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

Если у Вас есть паяльник с напряжением питания в сотню вольт или несколько более, но им не пользуетесь по причине отсутствия подходящего блока питания, то прочитанное может пригодиться. А если у Вас такого паяльника нет, всё равно прочитайте, потому как сгоревшие, по крайней мере один, всё равно где-то прибран, только надо вспомнить где. А блок питания для него и тем более регулятор мощности по своей сути делать-то и не придётся. Цена вопроса – неисправный телевизор (лучше импортный), а точнее импульсный блок питания с его платы.

разобранного телевизора Recor RC 4120-A1

В наличии была плата от разобранного много месяцев назад телевизора Recor RC 4120-A1, марку и модель выяснил, хорошо её повертев. По ней и нашёл в инете принципиальную схему, правда модель несколько другая и есть отличия, но и это устроило.

Сверяясь со схемой начал удалять с платы всё лишнее (очерчено на схеме красным) и в первую очередь то, что находилось «в контакте» с электронными компонентами блока питания. Здорово помогло, как пронумерованы компоненты. Так у блока питания все они начинаются на цифру «6» — (601, 602…), у усилителя звука на цифру «7» и т.д. Убрав ненужные компоненты, выпилил ножовкой по металлу блок питания из общей платы. Для проверки его работоспособности подпаял к выводам резистора R617 провода от патрона с лампочкой на 220V и 40W.

проверка работоспособности бп тв

Горит – БП рабочий. Затем вывернул подстроечный резистор VR601 (на схеме очерчен зелёным) в крайнее левое положение и замерил напряжение – 90V постоянки, перевёл в крайнее правое – 115V.

бп паяльника

Подключил для проверки паяльник на 110V – греется, замерил потребление им тока, при напряжении 90V = 0,22A и при 115V = 0,26A. Применив формулу P (мощность) = V x A, выяснил, что максимальная мощность паяльника 30W, а минимальная 20W. Мощность плавно изменяется регулятором, которым является подстроечный резистор VR601. Результаты предварительного тестирования устроили вполне.

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА импульсный

Продолжил наведение «красоты» на плате импульсного блока питания. Что ещё оставалось лишним, убрал и опилил, провод от паяльника впаял в плату.

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

Уж лучше пусть будут «сиамскими близнецами» — так БП без нагрузки точно не включу. Несуразно торчащему радиатору транзистора придал более эстетичный вид – одну половину немного подпилив, а вторую изогнув. Ну и, в конце концов, поставил блок питания на «ноги». От помещения в корпус решил пока воздержаться – охлаждение лучше.

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА своими руками

Самое сокровенное – температурный тест. При включении на максимум за 4 минуты нагревается до 350 градусов. В среднем положении регулятора (подстроечника) 278 градусов и нагрев практически прекратился. Присутствует какое-то совсем небольшое хаотичное колебание температуры. На минимуме мощности «стабилизация» наступает в районе 220 градусов. Вот так обзавелся, чуть ли не паяльной станцией (тут нужно улыбнуться). «Слабое звено» в этой конструкции – жало паяльника. Но если это увидели, значит, действие состоялось и в паяльнике уже стоит новое жало. С пожеланием успеха, Babay.

Источник

Самодельная паяльная станция 5 в 1

Паяльная станция построена на картриджах Hakko T12. Имеет два паяльника по 70 Ватт, вытяжку дымоуловитель, блоки питания для внешних потребителей. Бюджет составил около 10-15$.

Начало эпопеи было несколько месяцев назад когда пришло купленное на пробу жало Hakko T12-KU. Собранный для пробы паяльник «паяльник на жале Т12» оказался вполне удобным, также сами картридж жала порадовали своей работой. Было заказано еще одно более массивное жало, и я решил сделать законченную паяльную станцию.

Читайте также:  Как разобрать блок питания ноутбука asus x550v

Функции паяльной станции:

Два паяльника по 70вт управляемых по отдельным каналам. При выпайке деталей, часто удобней пользоваться двумя паяльниками одновременно. Да и при монтаже не надо терять время на смену жала. Плюс в моей конструкции паяльника замена жал не предусмотрена, для тех кто хочет иметь сменные жала в качестве одного из паяльников нужно поставить покупную ручку.

Вытяжка с фильтром. Дышать флюсом и припоем особо не хочется и лишнего места на столе, как правило нет, а тут одним блоком заменил два.

Блок питания 24в с отдельным выключателем, можно подключить дрель или других потребителей. Дополнительно также экономится место, поскольку не надо держать блок питания для дрели или постоянно перенастраивать лабораторный блок питания.

Блок питания 5в, два разъема USB, для питания самих устройств. Я последнее время на все платы с питанием от 5в распаиваю в качестве питания мини USB разъемы или для совсем мелких плат кидаю шнурок с USB разъемом на конце.

Warning

Сначала несколько предупреждений.

Первое.

В случае отсутствия качественной земли крайне не рекомендую использовать для питания паяльников блок построенный на основе компьютерного блока питания. Т.е. не желательно их использовать в старых домах где не проведена централизованно шина заземления. Использовать в качестве заземления трубы центрального отопления также нельзя поскольку сейчас массово в квартирах заменяются трубы на пластиковые и нельзя быть уверенным в электрическом соединении батареи с землей.

Если вы предполагаете возможность использования паяльной станции при отсутствии качественного заземления, то следует блок питания строить на основе классического трансформатора. (Схемы регуляторов температуры не требуют стабилизированного источника питания, единственное желательно, что бы напряжение лежало в пределах от 19 до 24 в, иначе мощность паяльника значительно упадет. т.е. можно обойтись после трансформатора просто выпрямителем с конденсаторным фильтром)

Второе.

Я не заземлял жало. Предполагаю при пайке особо чувствительных элементов просто бросать провод с крокодилом на жало. Если вы часто паяете маломощные полевые транзисторы и другие элементы, особо чувствительные к пробою, то рекомендую заземление заложить сразу. Единственное по соображениям безопасности жало как и браслет следует заземлить через резистор более 100 кОм (рекомендуется через резистор 1МОм).

Третье.

Как говорится не все йогурты одинаково полезны.

Второе жало купленное за $2.76 имеет заметные недостатки.

Перечислю по возрастанию проблемы.

1. При работе регулятора от жала слышны звуки, щелчки при включении циклов нагрева. Скорее всего при заливке нагревателя остались пустоты, как это скажется на долговечности не понятно.

2. Термопара занижает показания. Если у вас такое жало будет использоваться вместе с нормальными придется проводить постоянно перекалибровку, смешение довольно большое около 100гр. А для аналоговой схемы регулировки перекалибровка представляет не тривиальную задачу.

3. Самый главный недостаток. При протекании тока похоже нагревается холодный спай термопары, что нарушает нормальную работу регулятора.

Привожу осциллограммы работы регулятора со старым жалом (стоило оно около 4$) и нового.

Со старым жалом регулятор нормально функционирует, цикл нагрева и длинная пауза пока набранная температура не упадет до пороговой.

Жало за 2.76$ кардинально отличается в поведении. Как я предполагаю происходит нагрев холодного спая током протекающим во время разогрева. И после цикла нагрева при измерении температуры происходит ошибка и схема снова уходит в нагрев, пока температура горячей части не превысит температуру на которую нагрелся холодный спай протекающим током. После пачки циклов нагрева порог все таки превышается и регулятор уходит в длинную паузу. Холодный спай быстро остывает (менее 100мс) и температура меряется близко к правильной. В итоге фактически удлиняется цикл нагрева и мы получаем колебания температуры жала, для относительно массивного жала на конце они оказались на уровне нескольких градусов, что не фатально влияет на работу. Как подобные жала будут работать с ПИД регуляторами затрудняюсь сказать, но думаю результаты будут более плачевные и добиться устойчивой работы регулятора не получится.

Основной блок

Паяльная станция построена на базе блока питания АТХ с 12см вентилятором. Взял для переделки вот такого махрового китайца. Заявленная мощность совершенно не соответствует начинке, реально блок ватт на 200. Но для наших целей вполне сойдет потребление в пике двух паяльников не превысит 140 Вт.

С верху разместил два регулятора температуры, отдельно для каждого паяльника. И три выключателя позволяющие раздельно включать каждый паяльник и внешнюю нагрузку 24в. Общее включение блока оставил на штатном выключателе блока АТХ. Кабель питания также подключается к штатному разъему. Дополнительно вывел разъемы питания 24в и колодку USB для подключения нагрузки 5в.

12см вентилятор помимо обдува блока, использую для вытяжки дыма. Для увеличения воздушного потока помимо вентилятора внутри корпуса установлен еще один вентилятор на наружной стороне. Желательно использовать вентиляторы мощностью более 4Вт. Мне попался вентилятор 12см 220В 8Вт который я использовал как внешний. Для питания вентилятора 12в используется линейный стабилизатор КРЕН8Б установленный через изолирующую прокладку на радиатор низковольтных диодов. Он понижает напряжение 24В до 12, одновременно он вместе с вентилятором служит нагрузкой блока питания на холостом ходу. При использовании 2 мощных вентиляторов 12В желательно использовать импульсный понижающий стабилизатор (стоимость готовой платы на ток около 2А на али около 1$). В крайнем случае, при использовании линейного стабилизатора установите его на отдельный радиатор. На внешний вентилятор спереди закреплена решетка от вентилятора блока питания, по верх которой размешен воздушный фильтр. Использовал кусок фильтра от кухонной вытяжки, он в составе волокна имеет отсорбент. Можно также поискать и чисто угольные фильтры, мне к сожалению пока не попался подходящих размеров.

Читайте также:  Блок питания для ноутбука adp 60zh d

Подробно останавливаться на переделке блока АТХ не буду поскольку доработка зависит от модели блока питания. Мой блок был построен на базе микросхемы 3845. Я убрал все все элементы не 12в каналов и все элементы штатных фильтров и конденсаторов вторичного питания. Распаял новый фильтр используя более высоковольтные конденсаторы. Мне повезло, что в максимуме блок выдавал 29в, и для получения 24в пришлось только подобрать сопротивление резисторов в цепи стабилизации, и заблокировать цепи защиты по напряжению.

На задней решётке видны клеммы 24 в и планка с USB взятая от старого корпуса. Отверстия проделывал просто выкусывая элементы решётки.

Конструкция паяльников

Конструкцию рассматривал и в предыдущей статье. Сейчас повторно и более подробно покажу этапы изготовления.

Подключения проводов на скрутке и термоусадках.

А также относительно прошлого раза несколько изменил склейку бумаги. Я в этот раз увеличение площади слоев сделал постепенной, что облегчило склейку.

Сверху обжал термоусадку.

Сзади для увеличения жесткости залил клеем.

Ручка паяльника получается легкая 26 гр. Расстояние от жала не большое всего 4.5 см.

Такую конструкцию можно использовать как минимум для второго паяльника, например сделав его на основе жала T12-K или T12-KF, которые удобны для выпаивания компонентов и микросхем.

Также в сети встречал такой вариант: человек припаивали провода к контактам, а ручку делал из дерева.

Схема регулятора температуры

В этот раз сделал схему на основе LM324. (схема на основе LM358 приведена в прошлый раз).

Китайский вариант схемы взятый за основу должен быть тоже работоспособным, единственное надо параллельно конденсатору С4 поставить защитный диод типа 1N4148, как в схеме на LM358, и полевой транзистор должен иметь разрешённое напряжение по затвору более 25 в.

Основное отличие этой схемы, от схемы на LM358, это то что напряжение с термопары сначала усиливается, а лишь затем подается на компаратор. Моя схема представляет компиляцию предыдущего устройства на LM358 и китайской схемы на LM324.

Плату рисовал в Sprint-Layout версии 5. Переменный резистор ВСП4-1 0.5вт, СМД резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805, кроме R3 размера 2512 и R8 размера 1206, конденсатор С7 типо размера В. Разводка платы не идеально но мне нужно было что бы по размерам и посадке она совпадала с предыдущей платой. Диод D3 служит для зашиты от неправильного включения и в принципе он не нужен если плата не используется автономно, но я в процессе отладки умудрился включить плату неправильно по полярности в итоге через несколько секунд рванул конденсатор С5, а остальная плата осталась цела. Резистор R3 можно заменить просто перемычкой. Резисторы R1 и R2 вместе с подстроечным резистором определяют диапазон регулировки температуры, к сожалению разброс дрейфа нуля операционного усилителя не позволяет точно подобрать номиналы этих резисторов. У меня диапазон регулировки настроен от 200 до 400 градусов.

Плату делал на двух стороннем текстолите одна из сторон используется под землю. В контакты обозначенные на схеме как с металлизацией впаиваются перемычки остальные зенкуются. Но плату можно сделать и используя односторонний текстолит, тогда со всех точек обозначенных металлизацией бросаются перемычки проводами на точку расположенную рядом с отрицательным выводом электролита С5 (желательно внести изменения в плату добавив там дополнительных площадок). Я обрезаю плату до нужного размера после травления сверловки и лужения, поскольку на краях где резал ножницами фольга деформированна и плохо зачищается.

После распайки СМД деталей отмыл плату, а уже затем распаял переменный и подстроечный резистор, а также ДИП детали с проводами. Это позволяет при пайке СМД меньше ограничиваться в выборе флюсов.

Остальные детали и провода паяю используя спиртоканифоль или последнее время чаще безотмывочный флюс. (Из за проблем с жалом во время отладки и пока не понял причин немного замучил плату перепайками.)

В целом схема на LM324 немного лучше работает чем на LM358, хотя при пайке различия не особо заметны. Схема на LM358 при подходе к температуре стабилизации примерно на секунду частит светодиодом, т.е. подход происходит плавно с падением мощности отдаваемым в нагреватель вблизи температуры стабилизации. Схема на LM324 выходит на режим стабилизации более резко почти сразу переходя на медленное мигание светодиодом. Какую схему выбрать для реализации скорее должно определятся какие детали под рукой, как я говорил при пайке особой разницы я не заметил, хоть схема на LM324 и ведет себя лучше.

Или что хотел сделать и пока не реализовал, как говорится, в мире нет ничего более постоянного чем сделанное временно.

Подумываю поставить разъемы для паяльников. Чтобы можно было сделать еще паяльников под другие жала и в случае необходимости менять подключенные паяльники. Сейчас на корпусе есть два мини джека, но я опасаюсь их использовать для тока в три ампера.

Поставит предохранитель на внешние разъемы 24в и возможно также для USB выходов.

Ну и надо искать, чем заменить старый фильтр вытяжки, а то он уже грязный, и воздух проходит с трудом.

Также хорошо бы сделать какую то новую подставку под оба паяльника.

На вентилятор необходимо установить небольшой козырек, что бы направлять потоки воздуха и улучшить всасывание дыма.

Как продолжения идеи козырька подумываю туда же прикрепить увеличительное стекло с подсветкой, но это совсем из далеких планов.

Источник