Ремонт зарядное устройство для ноутбука lenovo

Ремонт зарядное устройство для ноутбука lenovo

Диагностика и ремонт

1. Основные причины поломок
2. Ремонт зарядного устройства для ноутбука своими руками
3. Как понять, что неисправен именно блок питания, основные симптомы
4. Способы вскрытия блока питания

Ремонт зарядного устройства для ноутбука можно выполнить самостоятельно — если знать, как обнаружить дефект и уметь устранить его. В этой инструкции мы рассмотрим ремонт блока питания ноутбука своими руками пошагово — на что обратить внимание, как диагностировать типичные неисправности, какие инструменты потребуются в процессе.

Основные причины поломок

Диагностировать возможную проблему несложно — достаточно проверить, как ведет себя индикатор, которым оборудован блок питания. Светодиод есть почти на всех моделях БП, как у современных лэптопов, так и выпущенных лет 10 назад.

Первый вариант — при подключении к сети индикатор на блоке светится, но заряд батареи не идет. Это свидетельствует, что потеря напряжения происходит между самим блоком и зарядным гнездом ноутбука — деформирован или поврежден штекер, разорван провод, треснуло изоляционное покрытие.

Если при подключении к сети индикатор продолжает гореть, но при присоединении шнура, идущего от блока в гнездо зарядки, лампочка тускнеет, то проблема связана с электрическим контуром самого адаптера. Скорее всего, нужно заменить конденсаторы. В большинстве случаев, чтобы выполнить ремонт блока питания ноутбука, его потребуется разобрать.

Также о выходе из строя конденсаторов может свидетельствовать характерный писк. В нормальном состоянии устройство работает бесшумно.

Если светодиод вообще не светится, то произошел обрыв цепи внутри блока или поврежден провод, идущий от розетки к трансформатору.

Ремонт зарядного устройства для ноутбука своими руками

Механическое повреждение кабеля или коннектора часто можно определить визуально. Исключение — когда внутри перебиты одна или несколько силовых жил, но при этом оплетка осталась целой. Такое может произойти, если на провод поставить что-то тяжелое или регулярно перегибать его под слишком острым углом.

Мелкие дефекты оплетки, если провода не повреждены, как временное решение можно устранить с помощью изоленты. Однако может произойти и такое, что этот временный «костыль» становится и окончанием ремонта. Выглядите непрезентабельно — зато работает.

Если поврежден один или несколько проводов и это явно видно, нужно спаять их обратно, а затем заизолировать. По поводу того, какой кабель куда подсоединять, вопросов возникнуть не должно: оплетка каждой силовой жилы обычно маркируется разными цветами.

Алгоритм действий (специально для тех, кто впервые берет в руки паяльник):

1. С помощью канцелярского ножа аккуратно срезать оплетку на каждой поврежденной жиле, чтобы обнажить 1-1.5 см неизолированного провода.
2. Перед спайкой обезжирить их, макнув в кипящую канифоль, которую вы будете греть с помощью паяльника в отдельной емкости.
3. Спутать жилы, имеющие оплетку одного цвета, на пару витков.
4. Расплавить паяльником небольшой кусочек припоя и нанести небольшой слой на провода, чтобы между ними возник «мостик».
5. Заизолировать оплетку каждой жилы, затем несущую оплетку всего силового кабеля.

Удобнее и проще всего поврежденные провода сложить параллельно и запутать их свободные концы. Однако после наложения слоя изоленты выглядеть будет не эстетично: получится небольшой «нарост», внутри которого кабель меняет угол направления.

Если сложить жилы внахлест неизолированными концами друг навстречу другу, со слоем изоляции конструкция будет выглядеть более презентабельно, но паять такую схему неудобно. Нужно отделить спаиваемый кабель от всех остальных и желательно зафиксировать их с помощью зажима, чтобы не попали под руку в самый неподходящий момент.

Когда поврежден коннектор, который вставляется в гнездо питания, ремонт БП ноутбука сводится к его замене. В этом случае следует учитывать, что все производители делают адаптеры «под себя» — например, штекер от «АСУСА» не подойдет для «Самсунга». Нужно купить точно такой же штекер, а еще лучше новый или б/у провод, идущий от трансформатора к зарядному гнезду ноута.

Если такие варианты вас не устраивают, ремонт зарядки ноутбука потребует замены кабеля. Как правило, кабель от розетки к трансформатору вставляет в БП с помощью специального коннектора. Его можно купить в любом компьютерном магазине. Замена кабеля от трансформатора к гнезду питания потребует разборки блока питания. Как его чинить, рассмотрим далее.

Как понять, что неисправен именно блок питания, основные симптомы

Для перестраховки, чтобы убедиться, что ремонтировать нужно именно трансформатор, рекомендуется проверить этот компонент с помощью мультиметра. Прибор нужно выставить на постоянный ток, на напряжение, которое указано как номинальное на самом блоке питания. Если там указано от 15 до 20 вольт, выставляйте тестер на 20, а если больше 20 — то на 200.

Внутрь коннектора нужно вставить красный штырек мультиметра («плюс»). Черный нужно положить на внешнюю часть коннектора. Если тестер покажет напряжение чуть выше номинального, значит, с блоком питания все в порядке. Если на индикаторе будет ноль или небольшая цифра, потребуется замена конденсатора или восстановление электрических цепей.

Альтернативный вариант диагностики, если мультиметра под рукой не оказалось. Нужно взять лампочку от автомобиля, которая питается от постоянного тока напряжением 12 вольт, и пару проводков. Желательно припаять провода к лампочке — один к сердечнику, а второй к внешней стороне цоколя.

Кабель, который припаян к сердечнику, вставляется внутрь коннектора блока питания ноутбука, а тот который к внешней стороне — к внешней стороне коннектора. Если трансформатор выдает необходимое напряжение, спираль лампочки должна засветиться.

Некоторые производители отказались от стандартных круглых штекеров и используют специфические конструкции. Например, у Lenovo это коннектор квадратной формы с двумя контактами, который вставляется в гнездо с характерным щелчком. Тестируется с помощью мультиметра или лампочки такой адаптер уже «методом тыка», так как «плюс» и «минус» на нем не указаны.

Способы вскрытия блока питания

Многие производители наглухо запаивают блоки питания еще на заводе, или же склеивают две створки. Делается это в расчете на то, что пользователю будет лень возиться с неисправным БП и он купит новый. В этом случае для разбора потребуются столярный лобзик или ножовка по металлу, а также тиски.

Зажимаете блок питания в тисках и делаете аккуратный пропил вдоль междустворочного шва на глубину 2-3 мм. Старайтесь не переборщить, так как при глубоком надрезе можно повредить электронные компоненты. После таких манипуляций створки легко можно разъединить с помощью обычной шлицевой отвертки (плоской). Если вы услышали характерный щелчок — значит створки разошлись.

Для доступа к содержимому также потребуется снять металлическую планку, которая выполняет роль радиатора. Осмотрите конденсаторы на наличие черных участков и вздутия. Если найдете поврежденный компонент, выпаяйте его из платы и припаяйте новый. Естественно, характеристики новой детали должны быть такие же, как и у старой.

Также осмотрите печатную плату, к которой припаяны все компоненты. Если на ней есть потемневшие участки — значит она перегорела. Найти такую же деталь крайне сложно, и с перепайкой придется заморочиться. Быстрее и проще купить новый блок питания — если нет подходящей модели, то хотя бы универсальный.

Теперь о замене кабеля, который идет от трансформатора к зарядному гнезду ноута. В зависимости от производителя силовых жил может быть две или три — «плюс» и «минус», а также и дополнительный сервисный канал, по которому ноут считывает информацию о состоянии адаптера. Как правило, на печатной плате нанесена маркировка, куда какой кабель нужно припаять. GND соответствует «минусу», VO «плюсу», а ID это сервисный канал.

После замены конденсаторов и перепайки кабеля блок питания собирается в обратной последовательности: возвращаете на место радиатор, соединяете створки корпуса и закручиваете винты, если они были. Чтобы корпус держался крепче, особенно если вы его распиливали и винтами он не оборудован, можно воспользоваться суперклеем или парой пластиковых стяжек, перетянув ими корпус адаптера с обеих концов.

В целом ремонт БП ноутбука — задача средней сложности, которая требует от пользователя определенных навыков. Если вы не уверены, что справитесь, то лучше обратитесь в сервисный центр или купите новое устройство.

Источник



Самостоятельный ремонт зарядного устройства ноутбука Lenovo

Приветствую вас друзья. Сегодня рассмотрим вопросы такого плана.

С недавних пор на ноутбуке Lenovo стала плохо заряжаться батарея. Зарядное устройство для ноутбука Lenovo вроде в порядке (проверяли на другом ноутбуке). Но когда ставишь на зарядку спустя 2-3 часа батарея может почти не зарядится.

Также после полной зарядки аккумулятора, батарея быстро разряжается. Подскажите, это проблема в блоке питания или батареи? Можно ли самому устранить поломку?

В данной ситуации налицо полный комплекс проблем с питанием ноутбука. Начнем с батареи для ноутбука Lenovo. Со временем, она может быстрее разряжаться — это нормальная ситуация для не калиброванного аккумулятора для ноутбука Lenovo.

Для начала выполните калибровку батареи ноутбука. В большинстве случаев эта процедура восстанавливает первоначальные возможности аккумулятора для ноутбука Lenovo. Если не поможет, то

придется или заменить батарею для ноутбука Lenovo или выполнить её ремонт. В этом вам поможет статья — ремонт батареи ноутбука.

Судя по вашим словам зарядное устройство для ноутбука Lenovo в порядке, хотя все-же стоит проверить кабель подключения к ноутбуку. Если с ним проблемы, то его стоит заменить. Вероятней всего у вас проблема с разъемом питания. Если он расшатан, то батарея либо вообще не будет заряжаться или лишь некоторое время.

Это скорее всего послужило причиной, когда спустя несколько часов батарея все также не заряжена. Рекомендую выполнить ремонт или замену разъема питания ноутбука. Если все-же выяснится что проблема с блоком питания, то вы можете попытаться выполнить ремонт блока питания ноутбука самостоятельно. Успехов 🙂

Источник

Ремонт зарядки Леново

Ремонт зарядки Леново — блок питания ноутбука

Ремонт зарядки Леново — проанализируем поэтапную методику ремонта зарядного устройства или блока питания для ноутбука. Чтобы приступить к непосредственному ремонту БП его нужно вскрыть, что сделать не так то просто как кажется на первый взгляд. Тем не менее вскрывать корпус блока придется при помощи предмета, которым можно будет разъединить коробку. Скорее всего подойдет острая отвертка либо нож.

После того как корпус будет разъединен на две части, нужно демонтировать из него радиатор охлаждения. Но для облегчения работы, необходимо предварительно отпаять провод.

Затем на выходе прозваниваем мультиметром провод с целью определения короткого замыкания и сразу же прозвонить диод.

В случае пробитого диода, необходимо извлечь теплоотвод, на котором закреплен диод. Здесь нужно быть осторожным, так как одна сторона радиатора запаяна в плату. Ну, а дальше все понятно — меняем диод на заведомо исправный и ставим радиатор на место.

Не забывать после замены любой детали и впаивания ее в плату, отрезать лишнюю длину ее ножек. Хорошо очистить плату с помощью спирта от остатков флюса. Для обеспечения наилучшего контакта площадки диода с радиатором, на место крепления следует нанести теплопроводную пасту КПТ-8.

На следующем этапе устанавливаем на место теплоотвод. При этом принять меры, чтобы исключить короткое замыкание на проводе. Если провод сильно перекручен, то вполне возможно, что в этом месте может возникнуть КЗ. Поэтому нужно кусачками отрезать штекер на проводе и удалить с него изоляцию с остатками провода.

Следующим шагом будет удаление с конца провода части изоляции, хорошенько зачистить, а затем припаять то же место к штекеру. При пайке обратите внимание на полярность — не перепутайте!(смотрите снимок). Убедится в отсутствии короткого замыкания и надеть на данный разъем термоусадочную трубку.

Далее припаиваем отреставрированный провод к печатной плате, так же с соблюдением полярности. Нанесенная на контактной площадке печатной платы маркировка «GND» служит для подключения минусового провода.

Сборку блока питания нужно производить поэтапно в обратной последовательности. После установки всех деталей в корпус не нужно сразу его заклеивать. Необходимо вначале проверить его на работоспособность, а затем уже склеивать.

Источник

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник

Распиновка распайка квадратного разъема зарядки Lenovo.

Всем привет! Сегодня разбираем разъемы Lenovo IdeaPad G500, Yoga 11, 11S, 13, 13 Touch, X1 carbon и другие с таким же разъемом.

В разъеме задействованы 3 контактные группы:

• Корпус — GND (Земля).
• Внутренняя поверхность корпуса разъема — APDIN (напряжение 20V).
• Игла разъема — ADP_ID (управляющий сигнал).

Фрагмент принципиальной схемы системной платы ноутбука для общего понимания работы этого узла. На нем видно — напряжение ADP_ID формируется через N-канальный мосфет из +3VALW, путем подачи на затвор напряжения VIN. Причем величина напряжения на ADP_ID формируемая делителем находящемся в джеке (штекере) зарядного устройства, указывает мультиконтроллеру мощность подключаемого зарядного устройства 90W, 65W или 45W.

Ниже представлена таблица установленного в джек сопротивления для формирования величины напряжения ADP_ID.

В заключении становится понятны причины ошибок многих сервисных центров при замене сломанных разъемов. Ведь по аналогии с HP многие подключают сопротивление на APDIN (20V), и получают на выходе сгоревший ноутбук по линии ADP_ID. Так же понятны и объяснимы случаи когда ломали разъем и выходил из строя мультиконтроллер на системной плате. Замена и прошивка которого часто превышает 3000 рублей.

Ну и глядя на эту статью возможна модификация схемы на системной плате, для отключения проверки мощности зарядного устройства. Те кто давно дружит с паяльником, уже наверное поняли как это сделать). Такая модификация упростит конструкцию и обезопасит мультиконтроллер от попадания APDIN (20V) на ADP_ID.

Удачи в ремонте!

Как подсоединить шнур зарядки без штекера и гнезда?

Здравствуйте. G505s носил в сервис с проблемой на матрице (полоски, плохой контакт в полиамидном шлейфе) а мне рассказали, что проблемы со шлейфом питания на мамке, оказали потемневший разъем. При этом родным БП не пользовались. Забрал домой, теперь ноут не хочет заряжать АКК, при нагрузке выдает «батарея разряжена» и выключается. Горит или моргает красный LED. Думаю, запитывали от чего-то левого и что-то пожгли. Батарея, судя по всему, садится в хлам. К тому же, тачпад перестал реагировать на нажатия, только курсор таскает.

Дополнение. Вчера, в момент написания предыдущей информации, напряжение батареи (HWMonitor) было 12,2 В, полностью разряжена, но ноут завелся. За ночь зарядился полностью, но тач так и не работает, при отключении БП напряжение АКК падает до 14,6, при подключении 15,4. Я грешу на проблемы в схеме, потому что акк так себя не вел, да и с тачпадом было нормально, а вчера почитал про «мультик» и думаю, что что-то подпалилось. После этого «ремонта» ноут как чужой. Можно ли как-то программно протестировать это дело, пока ноут жив?

Гоеется оезистор в джеке Где корать

подскажите, можно ли срезать разъем SlimTip с зарядного Lenovo 4X20N21036 и каким-то образом припаять на его место USB-C чтобы заряжать ноут Lenovo X1 Carbon? На амазоне есть переходники, но хотелось бы просто перепаять на нужный разъем.

Здравствуйте. Был такой ноут у меня. Сломался и его тупо в мастерской разобрали и потом вернули не собрав и ещё украли разъем питания. Можете подсказать как припоять блок питания прямо на материнскую плату ноутбука? Мой эмали (скрыто админом)@gmail.com

Ответ предоставлен в группе VK

приветствую, подскажите пожалуйста (lenovo g510), проблема в то что при подключение бп к ноутбуку частота ЦП падает до 0.79 ггц, бп 130Ватт родной проверял на других ноутбуках всё в порядке (аккумулятор купил новый), в ноутбуке на шлейфе который идет от разъема питания отсоединил этот ADP_ID, всё заработало как нужно, вопрос можно ли так оставить на постоянку?

Читайте закон Ома! 10к для 65W? Если верить Вашему » Detection voltage» по закону Ома резистор должен быть 510 Ω — 1000 Ω для 65W и 82 Ω — 240 Ω для 45W. В моем 45 Ватнике стоит 118 Ω, а в 65 Ватнике 274 Ω

дело говорите Serg, так и есть, в статье данные либо ошибочны, либо верны для какой то конкретной серии ноутбуков, в чем я лично сильно сомневаюсь

Источник