Меню

Ремонт блоков питания codegen 300w



Codegen 300W

Codegen 300 перекос напряжений (РЕШЕНО)

  • Ремонт Блоков Питания
  • Codegen
  • Codegen 300W
  • KY-2102B
  • перекос

Имеетя бп очень похожий по схеме на Codegen 300X (CG-13).
Маркировка KY-2102B Rev:1.3. Отличиается наличием входного фильтра, силовые транзисторы 2sc4242 вместо mje13003, тр-р дежурки 2sk3067 вместо 2n60b. 3,3В на полевике php45n03lt вместо 40n03p. Диодные сборки stpr1020ct и mbr2045ctg. Шим tl494.
На данный момент наблюадется перекос выходных напряжений: +11В и +5,55В. Напряжения в дежурке и 3,3В в норме.
Вздутых электролитов не было, но на всякий случай заменил их в 12В-линии. Без изменений.
Диоды и резисторы в холодной части проверил, в т.ч. некоторые с выпайкой.

  • 4 комментария
  • Подробнее
  • 79 просмотров

Codegen 300W ATX 2.03 (p4) не стартует (решено)

  • Ремонт Блоков Питания
  • Codegen 300W
  • TL494
  • не стартует

Добрый день. Прошу помощи.
На работе перестал работать блок Codegen 300W ATX 2.03 (p4). Вскрыл заменил вздувшийся электролит. Блок не включился. Дежурка +5В присутствует. На PS_ON(зеленый) 2,6 В при замыкании напряжения основные 0,1-0,3В. Шим КА7500B при включении в сеть на 12 ноге 1,2В на 14 ноге 0,46В на 4 ноге — 0,07В. При замыкании PS_ON на 12 ноге 11,9В на 14 ноге 4,9В на 4 ноге 3,65В. На Дежурке (фиол) +5 стабильно. Пересмотрел весь блок. Менял и шимки и ключи результата ноль. Подскажите куда смотреть. Осциллографа нет.
Спасибо.

codegen 300 стартует сам (Решено)

Отдали блок питания,были обгоревшие резисторы вокруг ШИМ и треснуты два с945.Начал проверять всё от 2N60 и дальше.Всё норм.На всякий случай купил деталей на 300р.Поменял все кондеры,тразисторы,шотки.Поменял ШИМ.Блок ожил.Но включается сам при подаче 220v.
Дежурка +5.1, Power GUD +3.8. На 12 ноге ШИМ 18v
Поменял резисторы 4.7к ,поменял кондеры все вокруг ШИМ,поменял два 733а и все с945 все равно стартует сам и не выключается.
Перечитал форумы и тут тоже,пишут ,что связанно с 4 ногой ШИМ и что мол замыкает где то PS ON на землю.
Еще смущает ZD 2,2v стабилитрон,от него зависит?

  • 24 комментария
  • Подробнее
  • 401 просмотр

не понятно что с блоком питания

  • Песочница
  • Ремонт Блоков Питания
  • Codegen 300W
  • Power Ok

Имеется блок codegen 300w.Проработал года три-четыре при нагрузке в два hdd и одним внешним,два привода,видеокарта,два кулера,после чего сгорел.Перед выходом из строя заметил разгон кулера при не очень ресурсоемких программ,выходит,от перегрева.Поменял на новый такой же точно.Сгорел через день.При вскрытии обнаружил и поменял кондер в холодной части и диод,которых было два спаяных вместо транзистора на радиаторе.В обоих блоках.Все напряженияна выходах в норме.Проверял на замыкание материнку,блоки.Сбросил биос,разгрузил полностью комп,оставив только один жёсткий,оперативу и видео.Один блок сго

  • 15 комментариев
  • Подробнее
  • 195 просмотров

codegen 300

codegen 300W cg13a

цель получить 24в 2-3А

прошу помощи так как голова уже третий день кипит

из того что сделано: убраны все выходные выпрямители ,вместо них установлен мост KBU6
отсоединён средний вывод силового трансформатора
R57 заменен на подстроечник 100ком, R58 удалён
отключен R65,отключены D27 и Z4
выпаяныQ11 и Q12(с ними на 4 ножке мс 3в и блок не запускался)
на выходе установлен нагрузочный рези

  • 12 комментариев
  • Подробнее
  • 4816 просмотров
  • 1 вложение

БП уводит ПК в перезагрузку

  • Ремонт Блоков Питания
  • Codegen 300W
  • перезагрузка ПК
  • сигнал PG

Добрый день!
Блок питания CODEGEN 300W, Model: 300X, работает, ПК с ним работает, но периодически перезагружается. Это происходит когда входное напряжение падает ниже 200 вольт, но этого быть не должно, по спецификации диапазон питающих напряжений лежит в пределе 115-230V. БП не перегружен, все выходные напряжения в норме и стабильно держутся, даже при падении входного ниже 170. Но при переходе сетевого ниже 200 вольт сигнал PG c БП меняет значение с 4,7 вольта на 3 и обратно, как следствие это и ведёт к сбросу ПК.
Подскажите пожалуйста, по какой причине может формироваться сигнал сброса?

  • 17 комментариев
  • Подробнее
  • 2220 просмотров

Codegen 300w не запускается, дежурка есть (решено)

Codegen 300w не запускается, дежурка есть.
Помогите, пожалуйста .
Версия CG-13A.

Знаю, что на 4 ноге должно быть наоборот, но никак не могу найти неиспрвность – заблудился в трех транзисторах
Когда замыкаю 4 на землю — на 9 и 11 импульсы (естественно) появляются.

Источник

Ремонт блоков питания codegen 300w

Здравствуйте дорогие читатели! Совсем недавно поступил ПК, в блоке питания которого произошла странная поломка, о которой я решил не молчать и опубликовать на своём ресурсе. ПК поступил с жалобой нет сигнала на монитор, но т.к. в нем не было спикера, то никто об сигналах пост и не говорил, есть или нету. Но выяснилось что ПОСТ — проверки все-таки не было. Все напряжения присутствовали (перечислять не стану). После извлечения планок ОЗУ (их 2) биос матюкаться начал но со странными искажениями в спикере, объяснить конечно сложно но как будто на фоне идут щелчки, похожие на пульсации, а сигналы 3 длинных прерываются, короче явно это все было не нормально. Вставил заведомо рабочую планку ОЗУ, пост снова исчез, хм. . . После извлечения дискретной видюхи, комп запустился (от интегрированной графики). Я конечно же смело подумал что причиной была видеокарта, запустилось по умолчанию восстановление запуска ОС, после его окончания ПК перезагрузился, но уже не включился, опять же нет поста. Почистил мать от пыли, комп запустился, после дальнейшего ребута снова не включился, я слегка в недоумении. Под нагрузкой из БП все напряжения в норме. Решил я подключить это все дело от своего тестового БП, комп стартанул и проблем с этим больше не возникало, смело я снял родной блок и пошел разбирать и чистить. После разборки из него выпало пол кило пыли ну и сразу же бросился беременный кондерчик мне в глаза, стоял он по шине 5VSB с характеристиками 1000х16. Ну я сразу же понял что т.к. под нагрузкой напряжения все он держал значит на его выходе были солидные пульсации, от которых комп только иногда смог запуститься и это сразу же объяснило искаженные сигналы в спикере биоса. После тщательной чистки конденсатор был заменен на новый с аналогичными характеристиками. Собрал я БП, поставил в корпус, подключил, включаю комп, а запуска нет, вообще ничего нет только дежурка 5В и 1.2В на PW_ON. Отключил 24пин от матери и 4 пин от ЦП, запускаю принудительно пинцетом замыкая зеленый на землю, БП мертв. Что за херня, запускался же до замены кондера! Снимаю, разбираю обратно. Смотрю на элементы платы и на самую плату, никаких дефектов не обнаружено. Замерял питание на ШИМ, есть 1.2В ШИМ стояла КА7500В, ну конечно мало для работы ШИМ но не факт что питание появляется во время запуска БП. Качаю его схему, смотрю на цепь запуска. Т.к. схема большая, для удобства я вырезал нужный нам кусочек, его я Вам и покажу ниже:

Читайте также:  Nike power блок питания

Вот и отмечен наш красавец Q6 который участвует в запуске блока и который был пробит, но пробит не полностью, а звонился переход коллектор-эмиттер с падением в 600мВ. Транзистор был заменен на аналог. После его замены блок запустился, прошел все нагрузки, тесты и работает уже 4-й день без жалоб. Почему его пробило и как я не понял до сих пор. Но вдруг у кого произойдет то же самое, надеюсь эта статья сэкономит Вам время и нервы:) Схему целиком прикрепляю ниже, кому-то пригодиться. А вот и сам БП после замены конденсатора и транзистора:

А вот и сам виновник торжества:

Надеюсь статья будет кому-то полезна. Спасибо за внимание.
Скачать схему полностью

Источник

Ремонт Codegen 300X, шасси CG-13

Неделю назад товарищем был мне подарен блок питания Codegen 300X, шасси CG-13. БП уже был в ремонте, и сгорел в очередной раз. Ремонтировать его показалось не целесообразно, и опасно для комплектующих, которые к счастью, пережили вторую попытку суицида данного БП.

Таким образом он попал ко мне на стол, и доставил мне два вечера морального удовлетворения от пайки, прозвонки, замены и усовершенствования данной железки.

Небольшой опыт ремонта БП данной разновидности у меня уже был. Литературы в свое время начитался достаточно, после чего вполне успешно вернул к жизни два подобных БП.

Сразу решил, что блок питания реанимирую, после чего использую либо как домашний блок питания на все случаи жизни, либо займусь его переделкой под питание самодельного усилителя на базе TA.

Неделю назад товарищем был мне подарен блок питания Codegen 300X, шасси CG-13. БП уже был в ремонте, и сгорел в очередной раз. Ремонтировать его показалось не целесообразно, и опасно для комплектующих, которые к счастью, пережили вторую попытку суицида данного БП.

Таким образом он попал ко мне на стол, и доставил мне два вечера морального удовлетворения от пайки, прозвонки, замены и усовершенствования данной железки.

Небольшой опыт ремонта БП данной разновидности у меня уже был. Литературы в свое время начитался достаточно, после чего вполне успешно вернул к жизни два подобных БП.

Сразу решил, что блок питания реанимирую, после чего использую либо как домашний блок питания на все случаи жизни, либо займусь его переделкой под питание самодельного усилителя на базе TA8210 с регулятором тембра на TDA1524, и колонками Радиотехника S30, который верой и правдой служит уже около 10 лет, и в последнее время начал немного фонить на малой громкости. С оглядкой на срок ежедневной эксплуатации, плюс noname конденсаторы в самодельном блоке питания — данная проблема в принципе предсказуема 🙂 Но сейчас не о ней.

В общем данный БП был разобран и осмотрен на предмет следов горения. Начинка перед вами (к сожалению, сфотографировал только после проведения ремонта):


Codegen 300X, шасси CG-13

В результате были найдены следы потемнения текстолита в районе двух диодов (FR502, 100В, 5А), олицетворявших диодную сборку, которая в соответствии с наклейкой на БП, должна выдавать по линии +12В аж 13А.


Наклейка Codegen 300X, шасси CG-13
Не сложно догадаться, что 13А по линии +12В здесь нет, не было, и не факт что вообще может быть, так как маркировка трансформаторов не позволяет получить вразумительную информацию о характеристиках.

Прозвонил диоды не выпаивая, и обнаружил, что один из диодов пробит. Но это лишь предположение, которое необходимо было проверить путем выпаивания. Предположение подтвердилось.

Рядом стоящая диодная сборка (полумост) из двух диодов Шоттки, которая явно была внесена в схему во время прошлого ремонта — звонится нормально. Её наличие по началу меня удивило, т.к. это был щедрый подарок прошлого мастера. Обычно ставят что-то попроще, и подешевле, например те же S20D40.

Читайте также:  Педалборд с встроенным блоком питания

Полевой транзистор проверил уже после выпаивания всей дружной четверки из платы, и он оказался в порядке — открывался и закрывался от 2,6В моего прибора DT-830B, в режиме прозвонки p-n переходов.

Кроме того, на плате обнаружен вспухший электролит 1000мкФ, 16В, от малоизвестной мне фирмы Jun Fu, и следы электролита под конденсаторами в силовой части схемы (330мкФ, 200В, фирма HEC).

Также по ходу осмотра было проверено много деталей, как с выпаиванием, так и без. Но больше проблем найдено не было.

В итоге:
1) Заменил ВСЕ электролиты, чтобы не попасть на проблему с высохшим электролитом, например в цепи дежурного питания. Да и БП планирую использовать достаточно долго, поэтому не вижу смысла экономить на мелочах.
В силовой цепи увеличил емкость электролитов до 470мкФ.
В цепи фильтра +3,3В, +5В и +12В поставил конденсаторы со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR), и в 2-3 раза больше емкостью (2200мкФ, 3300мкФ) и напряжением (10В, 16В).

2) Диоды RL205 (600В, 2А), в силовой цепи, решил пока не трогать. Их должно быть вполне достаточно 300Вт блоку питания.

3) Впаял 2 pin разъем для вентилятора. 3 pin не влез, пришлось из 3 pin варварски сделать 2 pin, и впаять в плату.

4) Заменил вентилятор. Старый явно отслужил свой срок — при вращении издает металлический шелест и позвякивание. В разных положениях скорость вращения значительно варьируется.

5) Уменьшил сопротивление дорожек +3,3В, +5В и +12В, путем заливки их толстым слоем олова.

6) Полевой транзистор 40N03P (30В, 40А), в цепи линейного параметрического стабилизатора +3,3В, решил не трогать. Он и так с большим запасом установлен, т.к. по цепи 3,3В заявлено только 20А.

7) Диодная сборка из двух диодов Шоттки S30D40C (40В, 30А) в цепи +5В решил не менять, смазал пастой КПТ8, и запаял обратно, т.к. заявлено 30А, и мосфет на 30А.

8) Ну и наконец заменил пару диодов в цепи +12В, один из которых был пробит, на недорогую диодную сборку из двух диодов Шоттки 100В, 20А (MBR20100CTK). Под сборку подложил силиконовую теплопроводящую и изолирующую прокладку, так как родная тканевая прокладка оказалась немного разодрана, из-за чего диодная сборка имела электрический контакт с радиатором. К слову сказать — новая прокладка не внушает доверия. Легко продавливается корпусом сборки, из-за чего пришлось ослабить прижим. Также она имеет ушко для отверстия под болтик, но есть два но:
— при вкручивании болта зазор между резьбой болта и металлом собственного радиатора мосфета не внушает доверия;
— сверху всё равно пришлось подкладывать изолирующую шайбу.
В общем, что-то я не доверяю этой ерунде. Думаю, что сглупил, и нужно было подкладывать старую проверенную слюду. Если кто имел опыт использования силиконовых термопрокладок — прошу в личку, или на страницу форума, указанную ниже.
Общий вид впаянной диодной сборки ниже:


BMR20100CTK на силиконовой прокладке

На этом мой ремонт был окончен. К БП подключен старый CD-ROM и пара вентиляторов имитирующих нагрузку. Он был подключен к сети 220В. Проверено наличие дежурного питания, которое оказалось в норме, после чего БП был включен замыканием PS-ON на землю. Проверка не выявила серьезных отклонений всех напряжений от нормы. БП поработал около часа и был отключен:
1) До появления серьезной нагрузки, для проверки его поведения под нагрузкой, близкой к паспортной.
2) До решения вопроса «быть, или не быть» силиконовой прокладке.
3) До появления мысли на счет сферы дальнейшего использования БП.

P.S. БП порадовал ещё и тем, что он первых серий выпуска (по гарантийной наклейке 2003 года выпуска), когда китайцы ещё не сильно экономили. Тому доказательство — оранжевая наклейка, корпус из относительно толстой стали, форма отверстий, трансформатор более крупного размера, чем выпускали позже, и транзистор в цепи +3,3В. В общем, смысл реанимировать старичка ЕСТЬ!

P.P.S. Стоимость ремонта 6$, без учета потраченного времени, расходников в виде олова и канифоли, и электроэнергии.

Update:
На данный момент блок питания выглядит следующим образом:


Codegen 300X, шасси CG-13

Заменил общий радиатор под сборками и транзистором на 3 раздельных, чем избавился от слюдяных и силиконовых прокладок, и надеюсь улучшил температурный режим.

Заменил вздувшийся конденсатор CapXon 2200mF, 10V в цепи фильтра +5В. Почему он так быстро вышел из строя для меня пока загадка. Любопытно, что из конденсаторов, купленых в одно время, в коробке дохлых деталей уже все запаянные мной в схемы CapXon 2200mF, 10V (серия Low ESR). Конденсаторы CapXon других номиналов и конденсаторы других производителей успешно служат в разных устройствах.

Со временем планирую увеличить емкость конденсаторов в цепи фильтра, поставить недостающие катушки как на входе схемы, так и в фильтр, вывести на корпус кнопку включения и предохранитель.

Источник

Ремонт блоков питания codegen 300w

интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные

  • ELWO
  • 2SHEMI
  • БЛОГ
  • СХЕМЫ
    • РАЗНЫЕ
    • ТЕОРИЯ
    • ВИДЕО
    • LED
    • МЕДТЕХНИКА
    • ЗАМЕРЫ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • СПРАВКА
    • РЕМОНТ
    • ТЕЛЕФОНЫ
    • ПК
    • НАЧИНАЮЩИМ
    • АКБ И ЗУ
    • ОХРАНА
    • АУДИО
    • АВТО
    • БП
    • РАДИО
    • МД
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • МИКРОСХЕМЫ
  • ФОРУМ
    • ВОПРОС-ОТВЕТ
    • АКУСТИКА
    • АВТОМАТИКА
    • АВТОЭЛЕКТРОНИКА
    • БЛОКИ ПИТАНИЯ
    • ВИДЕОТЕХНИКА
    • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
    • ЗАРЯДНЫЕ
    • ЭНЕРГИЯ
    • ИЗМЕРЕНИЯ
    • КОМПЬЮТЕРЫ
    • МЕДИЦИНА
    • МИКРОСХЕМЫ
    • МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
    • ОХРАННЫЕ
    • ПЕСОЧНИЦА
    • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • РАДИОБАЗАР
    • ПРИЁМНИКИ
    • ПРОГРАММЫ
    • РАЗНЫЕ ТЕМЫ
    • РЕМОНТ
    • СВЕТОДИОД
    • СООБЩЕСТВА
    • СОТОВЫЕ
    • СПРАВОЧНАЯ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • УСИЛИТЕЛИ
Читайте также:  Блок питания chieftec a80

ATX блок питания codegen300w 200xa в лабораторный
Собственно расскажу о переделке ATX блока питания именно этой модели, в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт и ограничением тока от 0,1А до 5 Ампер.
Выложу схему которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит(у меня могут быть ошибки, или я чего либо не знаю), в общем, обсуждение в этой теме.
Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.

Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A.


Возможно, есть другие модели похожие на эту, с другими надписями.
1.Выпаивание ненужных деталей
Изначально схема выглядела вот так

Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем.
Отпаять косу от платы(основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её.
Снять радиатор вместе с диодами шоттки.
после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так

Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:




Добавлено (03.02.2016, 17:25)
———————————————
ох и глючное у вас тут всё =) не то что на радиокоте =)

Источник

Ремонт блоков питания codegen 300w

ATX блок питания codegen300w 200xa в лабораторный

Собственно расскажу о переделке ATX блока питания именно этой модели, в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт и ограничением тока от 0,1А до 5 Ампер.
Выложу схему которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит(у меня могут быть ошибки, или я чего либо не знаю), в общем, обсуждение в этой теме.
Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.

Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A.

Возможно, есть другие модели похожие на эту, с другими надписями.

1.Выпаивание ненужных деталей

Изначально схема выглядела вот так

Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем.
Отпаять косу от платы(основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её.
Снять радиатор вместе с диодами шоттки.

после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так

Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
Изображение
ФОТО Выпаиваем все провода, детали:

Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМу о том, как нагружен по току — выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10А то напряжение на нём будет U=I*R=10*0,05=0,5 (Вольт)
Про манганиновый шунт я писать не буду, поскольку я его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.

3.Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта

Вообще их рассчитывать надо. на форуме, где-то проскакивала программа по расчету дросселей.

4.Подаём общий минус на ШИМ

Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему не знаю, мог ошибаться, что не было:) ).

6.Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор

Данный резистор будет ограничивать напряжение выдаваемое БП.
Этот резистор и R60 образует делитель напряжения, который будет делить выходное напряжение и подавать его на 1 ножку.
Входы ОУ(ШИМ) на 1вой и 2рой ножках у нас служат для задачи выходного напряжения.

На 2ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт(vref) то обратное напряжение должно приходить на 1ю ножку тоже не больше 5 вольт.
Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.
Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы(повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не прийдёт 2,5(вольта)
Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП.
Номинал резистора 18,5кОм.

7.Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор

Нагрузочный резистор можно поставить от 470(Ом) до 600(Ом) 2 Ватта. Конденсаторы по 500мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000мкф.

70.1Припаиваем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ногами ШИМ

Источник