Меню

Реле зарядки аккумулятора соболь



Какой аккумулятор подходит для ГАЗ Соболь 1 поколение

Полезность – 59% | Распечатать

На модель Соболь (1 поколение) подходит Европейский типоразмер аккумулятора, с пусковым током не менее 800 Ампер по стандарту EN, и номинальной емкостью не ниже 90 Ампер-час и не более 110 Ач. В таблице ниже указаны остальные параметры подходящей батареи.

Размер: Д 353 Ш 175 В 190 (мм)

Пусковой ток (EN): 800 A (не менее)

Емкость: от 90 Ач до 110 Ач (не более)

Напряжение: 12 V

Полярность: прямая
(плюс слева)

Технология: Гибридный или Кальциевый

Резервная емкость: 120 – 130 минут

Дата изготовления: не более 12 месяцев назад

В сегменте автомобилей в который входит ГАЗ Соболь (2004–2010) эти типы батарей подходят лучше всего, в полной мере обеспечивая нагрузки бортовой сети такого автомобиля. Гибридная технология (Hybrid, Ca+, Ca/Sb) батареи будет выгоднее для поездок каждый день, например на работу и обратно.

При ежедневных значительных пробегах лучше подойдет Кальциевый (Ca/Ca) тип аккумулятора. Батареи собранные по такой технологии не любят постоянный перезаряд, но обладают высокой энергоемкостью и КПД, стоят дороже.

Для данной модели ГАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 110 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.

Технически на ГАЗ Соболь подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле ГАЗ Соболь длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.

Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Гибридных и Кальциевых батарей следует признать 12 месяцев, все что старше — требует проверки.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки ГАЗ, также указываются все параметры подходящей батареи для Соболь (1 поколение).

Что еще нужно знать перед покупкой

• Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.

• Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.

• В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.

• Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.

• Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

• Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.

• При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.

• При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.

Источник

Схема зарядки аккумулятора уаз буханка

Где Находится Реле Зарядки На Уаз Буханка

Где находится реле стартера?

В УАЗе есть два типа стартеров: 42.3708 и 4211.3708-01. Они сами устанавливаются с левой стороны двигателя.

Стартеры оснащены электромагнитной тягой с муфтой свободного хода. Замок находится в медицинском отсеке и служит для предотвращения запуска стартера.

Провод от реле переходит в центральный контакт вариатора (с тремя катушками) или к клемме подключения катушки (с двумя катушками). Это помогает увеличить искру в течение периода запуска двигателя.

Где находится реле сигнала поворота?

В автомобилях УАЗ схема указателя поворота включает в себя рулевой переключатель, реле сигнала поворота, сигнализацию и шесть лампочек.

Эта система защищена от перегрузки несколькими предохранителями:

  • F8. 10 A (для аварийной сигнализации);
  • F20. 7,5 A (для указателей поворота).

Тернеры без реле не будут мигать, поэтому его неисправность легко определить.

Расположен в монтажном блоке, слева, у ног водителя. В санитарных, грузовых и пассажирских транспортных средствах, таких как УАЗ, реле турникета устанавливается на перегородке за сиденьем водителя.

В случае отказа в реле его необходимо удалить, а металлические предметы не должны использоваться.

Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины — генераторе.

Где Находится Реле Зарядки На Уаз Буханка

Где Находится Реле Зарядки На Уаз Буханка

Одной из самых распространенных неприятностей российских автомобилей является поломка некоторых электронных устройств, где можно обнаружить электрические цепи. Единственным решением этой проблемы будет проверка состояния предохранителей. Темой нашей статьи станет электрическая схема автомобиля УАЗ Буханка на двигателе инжекторного типа.

Что нужно, это издание отвечает на следующие довольно распространенные вопросы:

  • Что такое УАЗ-двигатель с цепным двигателем?
  • Как работает хлебная цепь УАЗ?
  • Где предохранители на УАЗе хлеба инжекторного двигателя?
  • Ремонт монтажного узла.

Предохранители в автомобиле УАЗ «Буханка» размещаются в специальном монтажном блоке, который обычно находится в коробке подачи воздуха с левой стороны автомобиля.

Монтажный блок содержит важные разделы схемы для нашего клиента, снабжая их соответствующими предохранителями и реле. Блок предохранителей UAZ Loaf состоит из 2 линий предохранителей, и вся эта конструкция крепится гайкой к кузову автомобиля.

Если пройдет, если вы решите снять линию предохранителей, то вам необходимо выключить аккумулятор.

Основными элементами электрической цепи являются:

  • Батарея;
  • Электрический топливный насос;
  • Очистительный фильтр консистенция топлива;
  • Насадки
  • Блок управления двигателем;
  • Электрическая катушка зажигания;
  • Свеча зажигания;
  • Датчик холостого хода;
  • Датчик коленчатого вала;
  • Датчик воздушной заслонки;
  • тахометр;
  • Вентилятор охлаждения радиатора;
  • Реле управления электродвигателем вентилятора;
  • Индикатор контроля двигателя;
  • Диагностический разъем

В случае поломки электрооборудования ток в устройстве, отвечающем за устройство, увеличится, что приведет к короткому замыканию.

Провод, по которому ток подается на предохранитель, перегорает и плавится, по этой причине цепь обрывается, прибор выключается, но сохраняется его целостность.

Другими словами, благодаря предохранителям, основные части защищены от перегрева, поэтому конструкция рассчитана на появление короткого замыкания.

Если схема подключения отличная, это значительно облегчит монтаж и демонтаж электрооборудования. Что нужно, как снять монтажный блок:

  1. Отсоедините отрицательный провод от клеммы аккумулятора;
  2. Откройте крышку и снимите крышку с блока предохранителей и реле. Для этого нажмите 4 пластиковые защелки;
  3. Сдвиньте резиновую крышку;
  4. Отсоединить блок верхнего жгута от блока;
  5. Открутите 2,4 гайки, которые крепят блок;
  6. Снимите блок с отсека, который находится перед лобовым стеклом;
  7. Отсоедините нижние прокладки от блока;
  8. Установите предохранители и реле в обратном порядке.

Ремонт сборочного узла заключается в замене печатных плат. Что нужно, как отремонтировать монтажный блок:

  1. Снимите монтажный блок;
  2. Выверните 8 винтов, которые крепят нижнюю крышку;
  3. С помощью отвертки откройте нижнюю крышку;
  4. Мы проверяем состояние дорожек, по которым проходит ток, и качество уплотнения. Если канал обнаружения дефектов должен быть устранен, если это нереально, следует произвести полное изменение блока;
  5. Установите монтажный блок в обратном порядке.

Полноприводный автомобиль УАЗ-452 («Батон») появился в 60-х годах прошлого века и сейчас популярен. Однако УАЗ часто сгорает, и для устранения проблемы, Вам нужно знать расположение главных реле.

Читайте также:  Аккумулятор ducati multistrada 1000ds

Реле топливного насоса — это устройство, которое подает или останавливает питание топливного насоса. Он управляет топливным насосом и выполняет ряд дополнительных функций в зависимости от марки автомобиля.

Как правило, «хлебное» реле топливного насоса устанавливается в зоне блока управления впрыском, под крышкой, за аккумулятором. Когда он всегда находится под приборной панелью рядом с предохранителями.

Зарядное реле состоит из обратного реле, регулятора и ограничителя. Реверсное реле включает генератор в сети, когда его напряжение возрастает, и отключает его, если есть проход, если напряжение батареи повышается.

Контроллер держит под контролем и ограничивает ток между 13,8 и 14,8 В, Регулирует зарядный ток. Ограничитель защищает генератор от перегрузок, работает по тому же принципу, что и регулятор напряжения — он включает в себя дополнительное сопротивление в цепи обмотки при увеличении тока.

Реле заряда работает совместно с генератором под капотом двигателя справа.

УАЗ имеет два типа стартеров — 42,3708 и 4211,3708–01.. Они установлены на левой стороне двигателя (в направлении автомобиля).

Пускатели снабжены электрическим тяговым реле с рычажным приводом со свободным ходом. Реле блокировки находится в медицинском отделении и служит для предотвращения включения стартера при подключении источника питания.

Провод от реле идет к центральному контакту вариатора (с 3 катушками) или к контакту соединительной катушки (с 2 катушками). Это помогает увеличить искру при запуске двигателя.

В автомобилях УАЗ цепь указателей поворота содержит управляющий переключатель, поворотное реле, аварийное освещение и 6 лампочек.

Эта система защищена от перегрузки несколькими предохранителями:

  • F8 — 10 А (для тревоги);
  • F20 — 7,5 А (для указателей поворота).

Сигналы поворота без реле не будут мигать, потому что его вина легко найти.

Он расположен в монтажном блоке с левой стороны у ног водителя. В машинах скорой помощи и коммунальных службах, таких как УАЗ, реле поворота установлено на перегородке за сиденьем водителя.

Если прохождение реле неисправности должно быть устранено, в то же время использование железных предметов запрещено.

Я начну, что еще предстоит сделать для нашего клиента. Ранее, когда я путешествовал с плавающим зарядом, я заметил, что если вы выключите и включите массу, заряд на некоторое время стабилизируется, другими словами, если вы просто потянули провод в выключателе, произошло то же самое.

Это позволило мне решить, что это был плохой контакт в выключателе массы. При первой же способности он был разобран и разобран.

Изнутри было ясно, что контакты обуглены, что, на мой взгляд, подтверждает мою теорию.

Разобранный массовый выключатель

Он снял его, ввернул болт в перегородку, обмотал длинный кусок отрицательного кабеля с батареей вокруг себя и решил, что он уже разобрался в этом … Но его здесь не было … Стрелка зарядки снова начала долго плавать

Тогда я решил, что намотка провода не дает хорошего контакта, и решил прикрепить отрицательный провод к гайке корпуса.

Путешествие продолжалось. Кроме того, я проверил, что еще нужно сделать с нашими клиентами на батарейках, генераторах и реле. То, что остается сделать для нашего клиента, было нормальным, кроме оплаты. По данным мультиметра, оно колебалось от 14,5 до 14,9 вольт. Светодиоды, конечно, не выдержат таких скачков. Я понял, что сам не смог найти причину, по которой решил назвать дядю Мишу электричеством, большое спасибо.

Хотя он был занят, он сразу дал мне понять, почему это происходит, и причина была подтверждена. По его словам, проверьте заряд аккумулятора на зажигание и заряд на реле контроллера. Если это не так, то в цепочке, где — другими словами, есть потери и, следовательно, есть скачки. Это было так. Аккумулятор — 12,9, реле — 12,5.

Вот я взял кусок провода и тупо скинул его с реле на аккумулятор, пока это случилось! Стрелка замерзла примерно на 14 вольт! Далее по схеме я посмотрел, по какому пути идет цепь от аккумулятора к реле. Оказалось, что он переживает возгорание и еще много штук.

Я проверил это с помощью мультиметра около замка и увидел, что до блокировки от падения он был уже до 12,8, а после блокировки уже 12,6, реле пришло уже 12,5 соответственно.

Нет смысла разбирать стандартные посты; это долго и неясно. Я решил просто запустить два новых провода, один от аккумулятора к замку, другой от замка к реле.

Где замок и красноватые провода от него)

Красноватый провод от замка к реле

В этом случае мои мучения по электричеству, я думаю, что все кончено) Теперь стрела замерзла, можно начинать оснащать машину, музыку, магнитофон и многое другое. Спасибо, дядя Миша. Здорово, что есть люди, которые действительно что-то знают и помогают, а не просто создают умных и берут наши деньги. Я могу дать свой телефон в личку)))

Постскриптум пока я катаюсь с замком, почему-то думал о кнопке со стартером) пока не подумаю)

Где находится реле УАЗ, контроллер

Генератор работает в сочетании с релейным контроллером PP24-G2, установленным справа под капотом двигателя (в зависимости от движения автомобиля).

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

  1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
  2. Включить и прогреть бензогенератор.
  3. Подключить агрегат к сети.
  4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
  5. Подключить электросеть.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

Характеристики генератор для УАЗ

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя.

В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе.

В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство а или любое другое на двигателе надежно установлено. У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. Номинальный ток, А

Рекомендуем: Подключение света на участке

Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверьте натяжение пружин щеток.

Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Осматривается статор. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска. Изымается крышка вместе с ротором. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше.

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Какие модификации имеет ремень генератора? При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть!

Ну раз на подходит, думаю на тоже подойдет. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. 3. Система зарядки — 2

Источник

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

На автомобиле Газель и Соболь два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор. Он обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Что делать, если на Газель и Соболь пропала зарядка АКБ, аккумуляторная батарея не подзаряжается, причины, проверка ремня, предохранителя и регулятора напряжения.

— На многофункциональном дисплее комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218 значение напряжения отображается в прерывистом режиме.

— Стрелка вольтметра в комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска до 2003 года и Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, УМЗ-4215 находится в левой красной зоне шкалы.

Читайте также:  Аккумулятор для мотоцикла бмв р1150рт

При этом горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов. Значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости батареи. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Проверка электрооборудования, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.

Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение или замените ремень привода вспомогательных агрегатов.

Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке плавких вставок. Она расположена в подкапотном пространстве, там где и аккумуляторная батарея. Эта плавкая вставка защищает помимо прочих цепей, и цепь генератора. Если плавкая вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель. Если показание напряжения на дисплее уже не мигает (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи погасла), значит, напряжение соответствует норме. Можно продолжать движение.

Не устанавливайте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток. Это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару. Если значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы, лампа разряда аккумуляторной батареи не погасла), проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи и к стартеру.

Что делать, если на Газель и Соболь пропала зарядка АКБ, аккумуляторная батарея не подзаряжается, причины, проверка ремня, предохранителя и регулятора напряжения

Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции. Их контакты окислены или ненадежны. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

Если и после принятых мер значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы), то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража. Вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит чтобы до него добраться.

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и прочее оборудование.

Проверка регулятора напряжения, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.

Опытным автомобилистам можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора. Таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Для проверки регулятора на автомобиле Газель и Соболь необходим вольтметр постоянного тока с пределом измерения 15-30 В. Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой «В+» генераторов двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 и массой. Или клеммой «30» генератора двигателя ЗМЗ-402 и «массой» генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6-14,6 В. В зависимости от температуры окружающего воздуха.

В том случае если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Источник

Реле зарядки аккумулятора соболь

Неисправности системы зарядки

Во всех случаях питание на систему зажигания и управления двигателем сохраняется и двигатель может работать.

Ну что ж, начнем.
Самая распространенная неисправность — нет зарядки. Возникает вопрос: что люди подразумевают под этим понятием? В большинстве случаев под таким лозунгом наблюдается реальное отсутствие зарядного тока от генератора. Так же сюда люди приписывают еще некоторые неисправности: на холостых оборотах зарядки нет, а при увеличении оборотов она появляется; при отключенных потребителях зарядка вроде бы идет, но при включении она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов; прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка есть; горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть. Указывают еще одну проблему: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы. Еще одна из неисправностей: зарядка была и вдруг резко пропала (данную неисправность отдельно рассматривать не буду, поскольку она подходит под описание самой первой основной неисправности). Называют еще много разных ситуаций, но думаю, что для начала хватит. Теперь я постараюсь рассмотреть эти ситуации более подробно: чем они могут быть вызваны и как их лечить.

Используя схемы, буду рассказывать о каждой группе отдельно, хотя некоторые неисправности являются общими для всех групп. Различия в основном проявляются в методике поиска и устранения неисправности

неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ

(Описание идет исходя из схемы ВАЗ, для ГАЗ и УАЗ все немного проще — «+» на реле идет напрямую и нет контрольки АКБ)

Самая главная неисправность (I) — действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе — двигатель тут же заглохнет.

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор — обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
— нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— нет электрического контакта «массы» с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.

На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:

(проверки при выключенном зажигании)
1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;
2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы «Н») — контролька должна гореть. Если нет — обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый — контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике — контролька должна гореть, если нет — оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;

(проверки при включенном зажигании)
3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к «массе», а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей — такое бывает.
4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на «массу», а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет — сгорело реле.
5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет — поврежден (обрыв) данный провод.

Читайте также:  Емкость аккумулятора для тойота прадо

(проверки при выключенном зажигании)
6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот — второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит — либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ. А перед установкой проверить.
7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька — обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает — обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.

Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.

Возможные причины данной неисправности:
1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно — хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.
При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и «масса»), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторое ЭДС, просто ему некуда идти, поскольку цепь разрвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей — тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение — чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.
Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.
2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
— обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
— утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока
3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме.

Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.

Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз — неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
— обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
— очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
— выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
— возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус — все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
— возможна и еще одна неисправность — пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.

Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.
Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит «+» при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к «массе». Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.
В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
— залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
— обрыв провода с вывода 85 реле.
Условия проверки: двигатель работает. Схема с «+»: отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с «-» на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать «+» при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.

Неисправность VI: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы.
Возможные причины:
— некорректная работа реле-регулятора — оно ограничивает ток больше,чем нужно
— возможен еще очень плохой контакт с минусом — в грамотном подключении минус с АКБ должен идти толстым проводом прямо на двигатель, чтобы обеспечить нормальную работу стартера при пуске, и проводом поменьше — на кузов — для обеспечения работы прочего оборудования. Должна быть еще одна минусовая шинка с двигателя на раму или кузов в районе КПП, чтобы немного разгрузить провод у АКБ. Так вот, если провод с АКБ на двигатель отсутствует, то вполне возможно появление такой неисправности.
Так что в первую очередь надо обеспечить хороший контакт минуса АКБ с двигателем, на котором расположен генератор, а потом смотреть все остальное. Ну а вторая причина — замена реле-регулятора.
Очень немаловажный фактор нормальной работы регулятора напряжения — очень хороший минус между регулятором напряжения и генератором. Именно генератором, чтобы избежать проблем с падениями напряжения на промежуточных соединениях. Это залог правильной регулировки выходного напряжения генератора.
Экспресс-проверка работоспособности генератора, если была и вдруг пропала зарядка: на работающем двигателе, при отключенных потребителях, отключаем от реле-регулятора оба провода и замыкаем их между собой. Во-первых, в момент замыкания должна быть достаточно сильная искра — это свидетельствует об исправной роторной обмотке и наличии электрического контакта щеток и контактных колец; во-вторых, если генератор исправен, он должен начать слегка гудеть и двигатель должен немного изменить обороты и должна появиться зарядка. Но, как я указывал ранее, в исправном состоянии генератор выдает порядка 18-25 В. Поэтому для проверки будет достаточно 3-5 с замыкания указанных проводов. Тогда можно однозначно сказать, что вышло из строя реле. Если поблизости нет магазинов, а ехать надо, то, чтобы не угробить АКБ и другие потребители, есть один способ как заставить работать генератор, но с меньшей отдачей: вместо реле-регулятора устанавливаем обычную лампочку 12 В мощностью 15 Вт и едем до ближайшего магазина. Здесь потребители включать уже можно

Источник