Меню

Регулировка тока для блока питания своими руками

Регулировка тока для блока питания своими руками

У каждого, уважающего себя радиолюбителя должен быть регулируемый блок питания и по возможности даже не один. Решив заняться электроникой, я тоже принял решение изготовить блок питания из блока АТХ. На тот момент мне удалось приобрести 5 исправных блоков питания за 500 рублей, то есть опыты было на чем проводить и учиться.

В качестве основы для переделки был выбран блок питания на TL494 фирмы Power Master model no: FA-5-1(300W PEAK LOAD), как понятно из названия выдавать такой блок может 300 Ватт в пике.

Долго мучался я с выбором схемы для переделки, опыта работы с импульсными блоками питания у меня не было. В итоге, пообщавшись со специалистами на одном из форумов, я решил делать вот по такой схеме.

Конечно, для начала нужно хотя бы изучить, где у TL494 находится первая нога, понять, как она примерно работает или хотя бы какой вывод куда идет и за что отвечает, какое напряжение подавать.

Глядя по схеме и читая профильные форумы, я понял, что для начала необходимо убрать с блока всё лишнее, выпаять лишние провода, оставив по 2 провода 12 вольтовой линии и минуса. Конденсаторы по линии 12 вольт поменять с 16 вольт на 35 вольтовые такой же или большей емкости, с дросселя групповой стабилизации можно убрать лишние обмотки минус 12 вольт, 3.3 вольта, если не нужна, то и 5 вольт можно убрать.

Первый запуск обязательно через лампу накаливания, вылет ключей, конечно, она не предотвратит, но позволит избежать развития кз в схеме и полного ее выгорания в случае фатальной ошибки. После приведения всей платы к виду, как указано на схеме, производим пробный пуск, при этом, я по току поставил сопротивление 470 Ом, по напряжению 10кОм. С лампой 60Вт в нагрузке напряжение регулируется до 18В, ток до 0.8А. При подключении шуруповерта ток возрастает до 4 А, а напряжение падает до 3.5В. Думаю, лампа не даёт развить мощность или в схеме что не так? Понимаю, что лампу можно убрать, с ней бп на всю мощь не выйдет. Резистор с шунта подсказали уменьшить, иначе не будет ограничения по току, потом по немного увеличивать, выставив переменник на максимум тока и соответствующую нагрузку на выход.

Шунт поставил из двух керамических сопротивлений по 0.1 Ом 5 ватт. Следует понимать, что чем больше сопротивление резистора с шунта на шим тем больший ток может дать бп. Лучше ограничивать на уровне 8-10 ампер. Для наладки вешаем нагрузку на выход ватт на 100 (можно 12вольтовые авто лампы, галогенки, ну или что есть), выставляем 12 вольт, крутим переменник «ток» до упора, смотрим контрольным амперметром максимальный ток, если мало, то увеличиваем сопротивление с шунта на 20-50 Ом пока не добьёмся нужного максимального тока. Можно последовательно подпаивать, потом заменить одним близким номиналом.

Я в начале подцепил в нагрузку лампу 60 Вт, вращаю регулятор напряжения — ничего, добавляю регулятором тока -растёт до 6В и 0.5 А, больше никак. Думаю, в чем проблема? Оказалось, что это уже работает ограничение, следует понемногу увеличивать резистор с шунта. Допустим. Если стоял резистор 50 Ом, поставьте на 100 Ом.

Обязательно смотрите и контролируйте температуру ключей, ибо можно заиграться при наладке, бахнут по перегреву. После любых изменений в схеме, перед включением, выкручивайте переменники регулировки напряжения и тока в ноль.
Как видно по схеме, на выходе стоит динамическая нагрузка (можно выбрать один из нескольких предложенных вариантов). Эта нагрузка нужна блоку питания, если на клеммах ничего нет, чтобы он не шёл вразнос, обычно ставят пятиватник 100 Ом, можно и элэмку. Вентилятор я запитал через L7812, поставив её на радиатор, вместо диодной сборки по 5В линии. Запитал от 12 ноги шимки.
Чтобы окончательно отрегулировать выходной ток, необходимо выставить около 10 Вольт, ток на минимум. На выход блока подключить амперметр и плавно вращая ручку регулировки тока смотреть, какой максимальный ток получится на выходе. При необходимости заменить номинал резистора шунта.

У меня при такой настройке напряжение упало до 2 вольт, ток показал около 8 ампер. Мне было нужно немного больше, поэтому поднял сопротивление резистора и опять провел замеры.

Иногда при регулировке напряжения или при работе ограничения тока возможны высокочастотные писки. Чтобы избавиться от них необходимо подобрать RC цепочки. Для устранения при регулировке напряжения они ставятся между выводами 2 и 3 шим контроллера TL494, для устранения писка при регулировке тока — между 3 и 5 ногами. Можно ставить переменники и пробовать. Конечно, лучше всего стать осциллографом на выход и крутить, слушать, смотреть сигнал по минимуму размаха пульсаций. Но я к сожалению не имею такого прибора, поэтому пришлось просто ориентироваться по убыванию лишних звуков на слух, сначала регулируя напряжение (без нагрузки), у меня звук проявлялся примерно на 6-7 вольтах, полностью подавил шум регулировкой RC цепи, а потом подкинув нагрузку и регулируя ток (у меня шуршало на 4 амперах), регулировкой RC цепи полностью убрал шорохи, сейчас блок питания вообще не слышно.

Читайте также:  Блок питания xerox 3220

Источник



Лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения

Лабораторный блок питания может пригодится практически каждому радиолюбителю для отладки и работы с электроникой. В данной статье мы рассмотрим сборку лабораторного блока питания, схема которого довольно известна в сети интернет. Схема является довольно популярной, была собрана множеством радиолюбителей по всему миру. В виду её популярности, в Китае так же наладили производство кит-набора, с помощью которого можно спаять схему, немного сэкономив на времени при изготовлении печатной платы, и поиске компонентов. Я решил заказать этот набор, и посмотреть что из этого получится. В блоке питания имеется регулировка как по току, так и напряжению. Данный пост будет содержать минимум теории, и больше фото для показа что в итоге получилось.

Принципиальная схема блока питания:

Принципиальная схема блока питания

Схема найдена в интернете, некоторые компоненты на схеме выше заменены советскими аналогами, в целом схема идентична.

Сам набор с компонентами добрался в таком виде:

Перед началом сборки выяснилось что некоторые компоненты пришли ни тех номиналов. Что касается подобного рода посылок, то это довольно распространённая практика. Поэтому рекомендуется всегда проверять элементы перед сборкой. В моём случае шунтирующий резистор (R7) оказался 47 Ом, а должен быть 0.47 Ом. Кроме того операционники оказались с дефектом, и после сборки не регулировалось напряжение и ток. Всё исправилось заменой этих компонентов. Читал в интернете, у некоторых схема начинает работать сразу после сборки. У некоторых приходят с дефектами или неправильными номиналами элементов. Очевидно, мне попалось и то и другое, в общем с ситуацией разобрался, и плата собрана и работает.

На схеме так же имеется стабилизатор напряжения 7824, я решил заменить его на 7812, который будет выдавать 12 В для запитки куллера + индикатора напряжения и тока.

В качестве трансформатора временно решил использовать от старого бесперебойника. Плата вывозит нагрузку на 3А, однако легко дорабатывается некоторой заменой компонентов. После этого при необходимости можно повысить выдаваемый ток блоком питания. Протестировав схему, стало понятно, что радиатор на выходном транзисторе маловат в своих габаритах, и не справляется с рассеиванием тепла. После чего решил прикрутить транзистор на радиатор от старого 478-го процессора. Как положено, с использованием термопасты для лучшей проводимости, т.к. узел весьма показался мне уязвимым в вопросе перегрева.

Решил повесить нагрузку в пару ампер на блок питания, посмотреть как быстро будет греться радиатор на транзиcторе. Минуты две при такой нагрузке радиатор спокойно рассеивает температуру после чего уже требуется принудительное охлаждение. Решил немного доработать охлаждение радиатора, и вместо того, чтобы вентилятор жужал постоянно, сделал схему, которая будет включать его при пиковых нагрузках. В сети интернет есть схема, которая реализована за счёт необычной способности транзистора КТ315 менять свои свойства при смене температуры.

Схема регулятора оборотов вентилятора охлаждения:

Собрал эту схему довольно быстро, она так же популярна в сети интернет. Особенность этой схемы в том, что в качестве датчика выступает транзистор КТ315. Этот транзистор к счастью оказался под рукой. Что касается VT2 то я решил заменить его современным аналогом, т.к. в магазинах всё реже можно найти детали старой базы.

Самое время делать корпус для блока питания и собирать это всё дело в кучу. Т.к. под рукой оказался корпус от бесперебойника компьютера, решил попробовать затолкать в него все компоненты, а так же сделать более правильную «морду», с регуляторами индикаторами и тумблером.

Переменные резисторы решил заказать другие, т.к. регулировка с многооборотистым резистором гораздо плавнее. В ходе испытаний выяснилось что индикатор напряжения имеет погрешность 0,01В, а вот что касается тока, то там наблюдается нелинейность в измерении. Исправляется пайкой одной перемычки на плате (в сети много об этом есть постов). Крепёж под «бананы», а так же тумблер включения питания.

Вот такая тушка под корпус лабораторника, переднюю и заднюю панель я открутил, так как она не пригодится, и панели у прибора будут другие.

В качестве материала для панели решил взять гетинакс, толщиной 5 мм. Причина такого выбора в том что его легко обрабатывать, диэлектрик, да и оказался под рукой.

Отверстия сверлились свёрлами и отрезными дисками для бор машины. Процесс изготовления корпуса — творческий, а поэтому в моём случае затянуться на больше чем ожидалось).

Элементы на панели вырезанные из листа гетинакса не стыковались с отверстиями которые были на железном корпусе. Таким образом чтобы разместить элементы потребовалось так же немного подрезать сам металлический корпус.

Урезая корпус под нужды элементов управления, это его значительно ослабляет в плане жесткости. Я же стремился сделать его более надёжным и качественным. В итоге простая переделка перешла в фазу «глубокой» переделки, в ходе чего была срезана задняя панель полностью, и добавлены рёбра жесткости.

Читайте также:  Бастион уличный блок питания

Для примерки первый крепёж был сделан что называется на «шару» для того чтобы немного прикинуть размещение элементов. В ходе чего было выяснено, что так же потребуется сделать дополнительную планку по центру, чтобы прикрутить к ней два радиатора, и пару схем.

Сделал всё как задумал, хоть и можно было проще затолкать как получиться, но хотелось сделать как виделось правильным. Оставил запас места под трансформатор большего размера. Сам трансформатор разместил по центру, для более правильной развесовки прибора, а так же рассеивания тепла. Радиатор разместил ближе к задней стенке где находится вентилятор кулера. Сама плата блока питания так же находится ближе к кулеру. Плата управления ближе к передней панели, и в таком положении, чтобы место в центральной части где находится трансформатор оставалась в запасе.

Немного творческого беспорядка, на пару дней, в итоге подогнал все элементы по местам, и спаял узлы в последствии. Радиатор изолировал от корпуса, в итоге были сделаны специальные посадочные площадки из гетинакса которые одной стороной крепились к корпусу другой к радиатору. Получился некий пазл, которой держал всё это дело прочно на своих местах.

После первой сборки и спайки самоё время проверить работоспособность прибора. После сборки прибор включился но регулировалось напряжение и ток. В итоге выяснилось, что многооборотистые резисторы были припаяны немного неправильно, и это дело быстро исправилось. В целом, всё практически готово. Датчик регулятора скорости вращения вентилятора (транзистор КТ315) так же был прикручен около выходного транзистора блока питания, который размещался на радиаторе. Таким образом он быстрее реагирует на смену температуры выходного транзистора не дожидаясь нагрева всего радиатора.

Регуляторы на переменные резисторы мне показались довольно габаритными для этой панели, поэтому ставить их пока не стал, и заказал другие специальные для данного типа резисторов.

Вот такой получился танк. На задней панели сделаны отверстия под для вентилятора, предохранитель, а так же гнездо питания на 220 В. Центральный контакт гнезда как и положено заземлил на корпус блока питания. Хотя в наших розетках и нету третей точки — заземления, но пускай будет хотя бы в приборе, на будущее.

Проводка в блоке так же была связана, чтобы не было механического воздействия на места припоя при эксплуатации прибора.

В дальнейшем прибор так же планируется дорабатываться и в плане мощности, и возможно немного по внешнему виду. А пока результат он выглядит таким вот образом.

Сама плата с базовыми элементами способна выдавать от 0 до 30 Вольт, с током от 0 до 3 Ампер. Осциллограммы к сожалению показать не могу, т.к. нет осциллографа под рукой. Конечно это не много, ну и не мало тоже. По этой причине в дальнейшем планируется доработка в сторону увеличения мощности, путем замены элементной базы, от трансформатора до транзисторов. Разумеется насколько это позволят сами дорожки платы.

htmaker Опубликована: 13.10.2019 0 1
Вознаградить Я собрал 0 Участие в конкурсе 0

Источник

Три простые схемы регулятора тока для зарядных устройств

Мы уже рассматривали много схем регуляторов напряжения для самых разных целей, сегодня же я вам покажу три простые схемы регуляторов постоянного тока, которые стоит взять на вооружение, так как они универсальны и могут быть использованы не только в зарядных устройствах, но и во многих самодельных конструкциях, включая и лабораторные блоки питания.

Регулятор тока по идее не многим отличается от регулятора напряжения, стоит заметить, что есть понятие стабилизатор тока.

В отличие от регулятора он поддерживает стабильный выходной ток независимо от напряжения на входе и выходной нагрузки.

Сегодня мы рассмотрим пару вариантов стабилизатора и один регулятор общего применения, стабилизатор тока неотъемлемая часть любого нормального лабораторного блока питания или зарядного устройства, предназначен он для ограничения тока подаваемого в нагрузку.

Важный момент… во всех трех вариантах в качестве датчика тока использованны шунты, по сути это низкоомные резисторы, для увеличения выходного тока любой из перечисленных схем нужно будет снизить сопротивление шунта экспериментальным образом.

Кстати ссылки на все печатные платы найдёте в конце статьи. Нужное значение тока выставляют вручную, как правило вращением переменного резистора.

Все три варианта которые мы сегодня рассмотрим работают в линейном режиме, а значит силовой элемент — транзистор. При больших нагрузках будет нагреваться и нуждается в охлаждении.

Постараюсь пояснить принцип работы схем максимально простыми словами…

Источник

Блок питания из АТХ своими руками. Рабочая схема с регулировкой тока и напряжения.

У каждого, уважающего себя радиолюбителя должен быть регулируемый блок питания и по возможности даже не один. Решив заняться электроникой, я тоже принял решение изготовить блок питания из блока АТХ. На тот момент мне удалось приобрести 5 исправных блоков питания за 500 рублей, то есть опыты было на чем проводить и учиться.

Читайте также:  Сгорел блок питания компьютера что еще могло сгореть

В качестве основы для переделки был выбран блок питания на TL494 фирмы Power Master model no: FA-5-1(300W PEAK LOAD), как понятно из названия выдавать такой блок может 300 Ватт в пике.

Долго мучался я с выбором схемы для переделки, опыта работы с импульсными блоками питания у меня не было. В итоге, пообщавшись со специалистами на одном из форумов, я решил делать вот по такой схеме.

Конечно, для начала нужно хотя бы изучить, где у TL494 находится первая нога, понять, как она примерно работает или хотя бы какой вывод куда идет и за что отвечает, какое напряжение подавать.

Глядя по схеме и читая профильные форумы, я понял, что для начала необходимо убрать с блока всё лишнее, выпаять лишние провода, оставив по 2 провода 12 вольтовой линии и минуса. Конденсаторы по линии 12 вольт поменять с 16 вольт на 35 вольтовые такой же или большей емкости, с дросселя групповой стабилизации можно убрать лишние обмотки минус 12 вольт, 3.3 вольта, если не нужна, то и 5 вольт можно убрать.

Первый запуск обязательно через лампу накаливания, вылет ключей, конечно, она не предотвратит, но позволит избежать развития кз в схеме и полного ее выгорания в случае фатальной ошибки. После приведения всей платы к виду, как указано на схеме, производим пробный пуск, при этом, я по току поставил сопротивление 470 Ом, по напряжению 10кОм. С лампой 60Вт в нагрузке напряжение регулируется до 18В, ток до 0.8А. При подключении шуруповерта ток возрастает до 4 А, а напряжение падает до 3.5В. Думаю, лампа не даёт развить мощность или в схеме что не так? Понимаю, что лампу можно убрать, с ней бп на всю мощь не выйдет. Резистор с шунта подсказали уменьшить, иначе не будет ограничения по току, потом по немного увеличивать, выставив переменник на максимум тока и соответствующую нагрузку на выход.

Шунт поставил из двух керамических сопротивлений по 0.1 Ом 5 ватт. Следует понимать, что чем больше сопротивление резистора с шунта на шим тем больший ток может дать бп. Лучше ограничивать на уровне 8-10 ампер. Для наладки вешаем нагрузку на выход ватт на 100 (можно 12вольтовые авто лампы, галогенки, ну или что есть), выставляем 12 вольт, крутим переменник «ток» до упора, смотрим контрольным амперметром максимальный ток, если мало, то увеличиваем сопротивление с шунта на 20-50 Ом пока не добьёмся нужного максимального тока. Можно последовательно подпаивать, потом заменить одним близким номиналом.

Я в начале подцепил в нагрузку лампу 60 Вт, вращаю регулятор напряжения — ничего, добавляю регулятором тока -растёт до 6В и 0.5 А, больше никак. Думаю, в чем проблема? Оказалось, что это уже работает ограничение, следует понемногу увеличивать резистор с шунта. Допустим. Если стоял резистор 50 Ом, поставьте на 100 Ом.

Обязательно смотрите и контролируйте температуру ключей, ибо можно заиграться при наладке, бахнут по перегреву. После любых изменений в схеме, перед включением, выкручивайте переменники регулировки напряжения и тока в ноль.
Как видно по схеме, на выходе стоит динамическая нагрузка (можно выбрать один из нескольких предложенных вариантов). Эта нагрузка нужна блоку питания, если на клеммах ничего нет, чтобы он не шёл вразнос, обычно ставят пятиватник 100 Ом, можно и элэмку. Вентилятор я запитал через L7812, поставив её на радиатор, вместо диодной сборки по 5В линии. Запитал от 12 ноги шимки.
Чтобы окончательно отрегулировать выходной ток, необходимо выставить около 10 Вольт, ток на минимум. На выход блока подключить амперметр и плавно вращая ручку регулировки тока смотреть, какой максимальный ток получится на выходе. При необходимости заменить номинал резистора шунта.

У меня при такой настройке напряжение упало до 2 вольт, ток показал около 8 ампер. Мне было нужно немного больше, поэтому поднял сопротивление резистора и опять провел замеры.

Иногда при регулировке напряжения или при работе ограничения тока возможны высокочастотные писки. Чтобы избавиться от них необходимо подобрать RC цепочки. Для устранения при регулировке напряжения они ставятся между выводами 2 и 3 шим контроллера TL494, для устранения писка при регулировке тока — между 3 и 5 ногами. Можно ставить переменники и пробовать. Конечно, лучше всего стать осциллографом на выход и крутить, слушать, смотреть сигнал по минимуму размаха пульсаций. Но я к сожалению не имею такого прибора, поэтому пришлось просто ориентироваться по убыванию лишних звуков на слух, сначала регулируя напряжение (без нагрузки), у меня звук проявлялся примерно на 6-7 вольтах, полностью подавил шум регулировкой RC цепи, а потом подкинув нагрузку и регулируя ток (у меня шуршало на 4 амперах), регулировкой RC цепи полностью убрал шорохи, сейчас блок питания вообще не слышно.

Источник