Меню

Провод для прикуривания автомобиля от аккумулятора

Провод для прикуривания автомобиля от аккумулятора

Пусковые провода нужны понятно для чего – чтобы пустить мотор от чужой аккумуляторной батареи, если ваша вдруг померла. Берут два провода с зажимами-«крокодилами» на концах и подают питание от батареи-донора к севшему аккумулятору. Проще некуда. Но это лишь на первый взгляд.

Величина пускового тока даже в скромной микролитражке измеряется сотнями ампер. И чем холоднее на улице, тем больший требуется ток. Если бы напряжение на борту составляло 220, а не 12 В, то пусковой ток при той же мощности был бы раз в двадцать меньше, а проводá – во столько же раз тоньше. Но при питании 12 В проводам необходимо быть очень толстыми: чем больше сечение, тем ниже сопротивление. Иначе энергия до стартера не дойдет, полностью рассеявшись на проводах. Поэтому их сопротивление должно быть гораздо ниже, чем у пусковой цепи стартера, то есть не больше сотых долей ома. Но как раз это их изготовители и не могут обеспечить! За все годы испытаний работоспособный комплект проводов — заметьте, отечественный! — нам попался лишь однажды ( если интересно, тест «Калуга дает прикурить» можно почитать тут . — Прим. ред.). Да и тот, по нашим сведениям, теперь можно приобрести лишь под заказ.

Проверим: вдруг ситуация изменилась в лучшую сторону? Мы купили дюжину комплектов по цене от 520 до 2950 рублей. Заявленные токи, которые они должны держать, – от 400 до 1000 А.

Что и как проверяли

Первым делом проверили качество заделки и конструкцию зажимов‑­«крокодилов». У хороших проводов токоподвод должен быть обеспечен к обеим «крокодильим челюстям»: это уменьшает переходное сопротивление и снижает потери. Особое внимание – завальцовке проводов: прижимать надо токонесущие жилы, а не пластиковую изоляцию, которая тут же сгорит.

Затем оценили работоспособность и измерили падение напряжения на проводе при едином токе 220 А – это средний ток, которого на практике обычно хватает для пуска мотора. Да и опыт прошлых лет подтверждает, что ждать хороших результатов при более высоких токах бессмысленно.

Что до падения напряжения, то по нормативам при токе 1000 А оно не должно превышать 2,0 В. Значит, в нашем случае можно ориентироваться примерно на 0,45 В.

Результаты испытаний, к сожалению, не удивили. Лучшие электрические параметры показали дорогущие провода Airline SA‑1000-06E: падение напряжения на каждом проводе составило 0,75 В. На общем фоне результат, конечно, хороший: например, у комплектов В‑500 и «Полярник» потери на каждом проводе составили 4,9–5,0 В! И это при довольно скромном токе 220 А.

Иными словами, нам по-прежнему продают сувенирные изделия с рекламными этикетками. Даже «лучшие из худших» смогут реально помочь только в тепличных условиях, когда масло еще не загустело, а родная батарея хранит остатки заряда. Но ни о каких заявленных 1000 А речь не идет.

Поскольку необходимость «прикурить» чаще всего возникает в мороз, то и пусковые провода просто обязаны быть холодоустойчивыми. Однако после 12‑часовой выдержки в морозильной камере при –30 °C стало ясно, что и с этим есть проблемы. Пластмассовая изоляция для таких условий не годится: каменеет, трещит и даже ломается. Надумаете что-то покупать – ищите только резиновую!

В тестовой компании проводов выбирать не из чего. Несколько изделий можно применять либо в облегченных условиях (при пуске летом или в теплом гараже, когда многие сотни ампер не нужны), либо с предварительной подзарядкой батареи. Остальным – незачет.

1150 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 5,0 м

Каждый из проводов «скушал» по 1,8 В. Завальцовка хорошая. Клещи – с двусторонним токоподводом. Мороз переносят нормально. Годны с ограничениями.

2950 руб.
Заявленный ток 1000 А
Длина 5,0 м

Падение напряжения 0,75 В – это лучший результат по величине потерь на каждом из проводов. На их сечении не сэкономили! К конструкции замечаний нет. Морозостойкость хорошая. Но 1000 А не выдержат ни за что. Годны с ограничениями.

1400 руб.
Заявленный ток 600 А
Длина 3,0 м

Потери напряжения – по 1,4 В на каждом проводе. Лучше, чем у многих. Заделка проводов – по правилам, но на одну половинку клещей. Морозостойкость хорошая. Годны с ограничениями.

1280 руб.
Заявленный ток 450 А
Длина 3,5 м

1,6 В – такие потери в данном тесте можно считать сравнительно небольшими. И даже ничто не расплавилось. Заделка и морозостойкость нормальные. Годны с ограничениями.

502 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 2,5 м

Падение напряжения на каждом коротеньком проводе составило аж 5 В – антирекорд теста! И что достанется стартеру? Впрочем, в любом случае исход ясен: даже при токе 220 А проводá расплавились и выскочили из «крокодилов». На морозе ломаются. На выброс!

550 руб.
Заявленный ток 600 А
Длина 3,0 м

Раскалились и расплавились. Падение напряжения на каждом проводе – по 3 В. На морозе каменеют. Незачет.

1600 руб.
Заявленный ток 650 А
Длина 5,0 м

На общем слабом фоне выглядят неплохо и даже не расплавились, хотя на каждом из проводов падение напряжения составило по 2 В. На морозе каменеют. Заделка проводов – на одну сторону. Незачет.

1400 руб.
Заявленный ток 1000 А
Длина 3,0 м

Потери – по 2,2 В на каждом проводе. Завальцовка – через пластиковую изоляцию: так делать нельзя. На морозе каменеют. Незачет.

800 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 3,0 м

На каждом проводе при токе 220 А теряется по 3,5 В! Что же будет, если попробовать пропустить заявленные 500 А? Еще – отвратительная завальцовка через пластиковую оболочку провода, которая тут же поплавилась. Незачет.

2300 руб.
Заявленный ток 800 А
Длина 5,0 м

Даже при небольшом токе нагрузки теряется по 2,7 В на каждом из проводов. На морозе твердеют. Ток на вторую половинку клещей идет через ось и пружину. Незачет.

1140 руб.
Заявленный ток 400 А
Длина 4,0 м

Отечественное изделие разоча­ровало. При токе 220 А на одном проводе рассеивается 4,9 В! Провода быстренько раскалились, пустили дым и повыскакивали из зажимов наружу. Незачет.

1050 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 2,6 м

Падение напряжения – 1,5 В. На общем фоне это даже неплохо. Но на морозе становятся неподвижными. Контакт на второй половинке клещей – через ось и пружину. Незачет.

Как «прикурить» негодными проводами?

Кто уже приобрел плохие провода – не расстраивайтесь. Даже никудышный провод, который не в состоянии пропускать токи в сотни ампер, можно использовать для подзарядки севшей батареи от заряженной. Для этого нужно соединить подсевшую батарею с донорской и подождать, а лишь потом попытаться включить стартер. Ожидание может затянуться на десятки минут: всё зависит от степени разряженности батареи. Но деваться некуда: пустить мотор должна именно родная батарея, а не донорская.

Удачи на дорогах! И пусть пусковые провода никогда вам не пригодятся.

  • Большой тест аккумуляторных батарей вы найдете по этой ссылке.
  • Приобрести пусковые провода, автотепло и щетки с обогревом можно в магазине «За рулем».

Источник



Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля

Alexey_Spb 23 января 2017, 17:13

Вступление

Добрый день, уважаемые читатели.

Читайте также:  Зарядка аккумулятора автомобиля без снятия клемм зарядным устройством

В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.

По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.

(Картинка взята с сайта liveinternet.ru)
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.

Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.

Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?

Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

А что же такое качественный прикуриватель?

Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.

Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:

  • Провод, а именно жила и изоляция.
  • Зажимы — «крокодилы»
  • Соединения

Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.

Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?

Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.

Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино. Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.

Читайте также:  Как загорается аккумулятор автомобиля

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).

Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка проводов для прикуривателя

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

Источник

Как выбрать стартовые провода

Практически каждый автолюбитель сталкивался с ситуацией, когда срочно нужно ехать, но, увы, мотор не заводится. Чаще всего проблема очевидна: сел аккумулятор. Особенно это актуально зимой, когда температура опускается ниже минус 15 градусов. Выходов в данной ситуации может быть несколько, но самым универсальным является «прикуривание» от другого автомобиля. А для этого автомобилисту необходимо иметь стартовые провода.

Стартовые провода используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока может выступать как другой автомобиль, так и заряженная аккумуляторная батарея. Стартовые провода могут пригодиться не только вам, но и другому автомобилю, который попадёт в трудную ситуацию, поэтому нужно всегда иметь их с собой. На первый взгляд может показаться, что при выборе стартовых проводов нечего изучать: это же такая мелочь! Но нужно иметь в виду, что на рынке достаточно некачественных стартовых проводов, которые могут, в лучшем случае, сгореть, а то и испортить ваш аккумулятор. Поэтому стоит всё же разобраться, по каким параметрам выбирать стартовые провода.

Чем различаются стартовые провода

Длина

При выборе длины стартовых проводов необходимо иметь в виду ряд особенностей. С одной стороны, нужно учесть, что чем меньше длина проводов, тем меньше их сопротивление. При этом при удлинении провода вырастают потери напряжения. С другой стороны, в городских условиях в ситуации, когда машина стоит на плотной парковке, и автомобиль-«донор» может подъехать лишь со стороны багажника, требуется длина проводов не меньше 4 или 5 метров (зависит от длины автомобиля).

В продаже чаще всего встречаются стартовые провода длиной от 2 до 5 метров. Жителям мегаполисов стоит приобрести провода длиной 4 — 5 метров, тогда как всем остальным лучше руководствоваться правилом: чем длиннее провод, тем больше потери напряжения.

Сила тока и напряжение

Этот параметр означает силу тока, допустимую для провода. Сила тока рассчитывается в амперах и зависит от объёма и типа мотора автомобиля. При пуске двигателя стартер потребляет очень большой ток, который на некоторых автомобилях может доходить до 800 А, поэтому для легкового авто лучше рассчитывать на пусковой ток не менее 200 А. Стоит ориентироваться на эту характеристику у вашего стартера. Так же и с напряжением: всё зависит от параметров вашего аккумулятора, но чаще всего подходит 12 В.

Толщина провода

Это важный параметр, так как чем больше площадь сечения, тем большую силу тока выдержит провод. Недобросовестные производители часто увеличивают толщину изоляционного материала, чтобы провод казался больше. Но на деле медная жила тонкая и не качественная. Поэтому стоит обратить внимание на спайку у зажима, где можно будет увидеть толщину жилы. Оптимальный диаметр – 9,5 мм. Также важно, чтобы провод был именно медный.

«Крокодилы»

Так называемые «крокодилы» — это зажимы, которые прилепляются на клеммы автомобильного аккумулятора. Выбирая стартовые провода, нужно обратить внимание на две важных характеристики.

Первое — это соединение пусковых проводов и зажимов. Оно обязательно должно быть выполнено на пайке, так как в местах соединения из-за повышенного сопротивления возможна потеря напряжения.

Второе – провода должны быть подсоединены к обеим половинкам зажима. Также на «крокодилы» должна быть нанесена изоляция, чтобы избежать перегревания или искрения. Ещё один момент: чем больше площадь соприкосновения «крокодила» с клеммой, тем лучше.

Изоляция

Некачественная изоляция может начать крошиться или трескаться. Особенно это актуально в мороз. Изоляция должна выдерживать температуры от -40 до 80 градусов, быть гибкой, эластичной и прочной. Немаловажным фактором является и её толщина: слишком толстая изоляция лишит провод гибкости, что увеличит место для его хранения.

Нет, эта характеристика важна не только для внешней привлекательности стартовых проводов. Цвет нужен, чтобы не перепутать полюса: красным обычно обозначается «плюс», а чёрным – «минус».

Критерии выбора

На рынке огромное количество моделей стартовых проводов, но далеко не все из них качественны. Для подбора оптимальной модели необходимо, в первую очередь, ориентироваться на характеристике вашего стартера – только так можно понять нужные параметры силы тока и напряжения. Дальше стоит определиться с длиной. И в конце нужно проверить сам провод, чтобы он был надлежащего качества: хорошая изоляция, большая площадь сечения медной жилы, качество меди, размер и качество «крокодилов».

Для ежедневных поездок в большом городе стоит обратить внимание на стартовые провода длиной 4 — 5 м и силой тока 400 – 700 А.

Жителям маленьких городов и деревень лучше выбирать среди стартовых проводов длиной 2 – 4 м и силой тока 200 – 700 А.

Читайте также:  Аккумулятор для kia sorento 2014

Источник

2/3 никуда не годятся! Экспертиза 12 комплектов пусковых проводов

Пусковые провода нужны понятно для чего – чтобы пустить мотор от чужой аккумуляторной батареи, если ваша вдруг померла. Берут два провода с зажимами-«крокодилами» на концах и подают питание от батареи-донора к севшему аккумулятору. Проще некуда. Но это лишь на первый взгляд.

Величина пускового тока даже в скромной микролитражке измеряется сотнями ампер. И чем холоднее на улице, тем больший требуется ток. Если бы напряжение на борту составляло 220, а не 12 В, то пусковой ток при той же мощности был бы раз в двадцать меньше, а проводá – во столько же раз тоньше. Но при питании 12 В проводам необходимо быть очень толстыми: чем больше сечение, тем ниже сопротивление. Иначе энергия до стартера не дойдет, полностью рассеявшись на проводах. Поэтому их сопротивление должно быть гораздо ниже, чем у пусковой цепи стартера, то есть не больше сотых долей ома. Но как раз это их изготовители и не могут обеспечить! За все годы испытаний работоспособный комплект проводов — заметьте, отечественный! — нам попался лишь однажды ( если интересно, тест «Калуга дает прикурить» можно почитать тут . — Прим. ред.). Да и тот, по нашим сведениям, теперь можно приобрести лишь под заказ.

Проверим: вдруг ситуация изменилась в лучшую сторону? Мы купили дюжину комплектов по цене от 520 до 2950 рублей. Заявленные токи, которые они должны держать, – от 400 до 1000 А.

Что и как проверяли

Первым делом проверили качество заделки и конструкцию зажимов‑­«крокодилов». У хороших проводов токоподвод должен быть обеспечен к обеим «крокодильим челюстям»: это уменьшает переходное сопротивление и снижает потери. Особое внимание – завальцовке проводов: прижимать надо токонесущие жилы, а не пластиковую изоляцию, которая тут же сгорит.

Затем оценили работоспособность и измерили падение напряжения на проводе при едином токе 220 А – это средний ток, которого на практике обычно хватает для пуска мотора. Да и опыт прошлых лет подтверждает, что ждать хороших результатов при более высоких токах бессмысленно.

Что до падения напряжения, то по нормативам при токе 1000 А оно не должно превышать 2,0 В. Значит, в нашем случае можно ориентироваться примерно на 0,45 В.

Результаты испытаний, к сожалению, не удивили. Лучшие электрические параметры показали дорогущие провода Airline SA‑1000-06E: падение напряжения на каждом проводе составило 0,75 В. На общем фоне результат, конечно, хороший: например, у комплектов В‑500 и «Полярник» потери на каждом проводе составили 4,9–5,0 В! И это при довольно скромном токе 220 А.

Иными словами, нам по-прежнему продают сувенирные изделия с рекламными этикетками. Даже «лучшие из худших» смогут реально помочь только в тепличных условиях, когда масло еще не загустело, а родная батарея хранит остатки заряда. Но ни о каких заявленных 1000 А речь не идет.

Поскольку необходимость «прикурить» чаще всего возникает в мороз, то и пусковые провода просто обязаны быть холодоустойчивыми. Однако после 12‑часовой выдержки в морозильной камере при –30 °C стало ясно, что и с этим есть проблемы. Пластмассовая изоляция для таких условий не годится: каменеет, трещит и даже ломается. Надумаете что-то покупать – ищите только резиновую!

В тестовой компании проводов выбирать не из чего. Несколько изделий можно применять либо в облегченных условиях (при пуске летом или в теплом гараже, когда многие сотни ампер не нужны), либо с предварительной подзарядкой батареи. Остальным – незачет.

1150 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 5,0 м

Каждый из проводов «скушал» по 1,8 В. Завальцовка хорошая. Клещи – с двусторонним токоподводом. Мороз переносят нормально. Годны с ограничениями.

2950 руб.
Заявленный ток 1000 А
Длина 5,0 м

Падение напряжения 0,75 В – это лучший результат по величине потерь на каждом из проводов. На их сечении не сэкономили! К конструкции замечаний нет. Морозостойкость хорошая. Но 1000 А не выдержат ни за что. Годны с ограничениями.

1400 руб.
Заявленный ток 600 А
Длина 3,0 м

Потери напряжения – по 1,4 В на каждом проводе. Лучше, чем у многих. Заделка проводов – по правилам, но на одну половинку клещей. Морозостойкость хорошая. Годны с ограничениями.

1280 руб.
Заявленный ток 450 А
Длина 3,5 м

1,6 В – такие потери в данном тесте можно считать сравнительно небольшими. И даже ничто не расплавилось. Заделка и морозостойкость нормальные. Годны с ограничениями.

502 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 2,5 м

Падение напряжения на каждом коротеньком проводе составило аж 5 В – антирекорд теста! И что достанется стартеру? Впрочем, в любом случае исход ясен: даже при токе 220 А проводá расплавились и выскочили из «крокодилов». На морозе ломаются. На выброс!

550 руб.
Заявленный ток 600 А
Длина 3,0 м

Раскалились и расплавились. Падение напряжения на каждом проводе – по 3 В. На морозе каменеют. Незачет.

1600 руб.
Заявленный ток 650 А
Длина 5,0 м

На общем слабом фоне выглядят неплохо и даже не расплавились, хотя на каждом из проводов падение напряжения составило по 2 В. На морозе каменеют. Заделка проводов – на одну сторону. Незачет.

1400 руб.
Заявленный ток 1000 А
Длина 3,0 м

Потери – по 2,2 В на каждом проводе. Завальцовка – через пластиковую изоляцию: так делать нельзя. На морозе каменеют. Незачет.

800 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 3,0 м

На каждом проводе при токе 220 А теряется по 3,5 В! Что же будет, если попробовать пропустить заявленные 500 А? Еще – отвратительная завальцовка через пластиковую оболочку провода, которая тут же поплавилась. Незачет.

2300 руб.
Заявленный ток 800 А
Длина 5,0 м

Даже при небольшом токе нагрузки теряется по 2,7 В на каждом из проводов. На морозе твердеют. Ток на вторую половинку клещей идет через ось и пружину. Незачет.

1140 руб.
Заявленный ток 400 А
Длина 4,0 м

Отечественное изделие разоча­ровало. При токе 220 А на одном проводе рассеивается 4,9 В! Провода быстренько раскалились, пустили дым и повыскакивали из зажимов наружу. Незачет.

1050 руб.
Заявленный ток 500 А
Длина 2,6 м

Падение напряжения – 1,5 В. На общем фоне это даже неплохо. Но на морозе становятся неподвижными. Контакт на второй половинке клещей – через ось и пружину. Незачет.

Как «прикурить» негодными проводами?

Кто уже приобрел плохие провода – не расстраивайтесь. Даже никудышный провод, который не в состоянии пропускать токи в сотни ампер, можно использовать для подзарядки севшей батареи от заряженной. Для этого нужно соединить подсевшую батарею с донорской и подождать, а лишь потом попытаться включить стартер. Ожидание может затянуться на десятки минут: всё зависит от степени разряженности батареи. Но деваться некуда: пустить мотор должна именно родная батарея, а не донорская.

Удачи на дорогах! И пусть пусковые провода никогда вам не пригодятся.

  • Большой тест аккумуляторных батарей вы найдете по этой ссылке.
  • Приобрести пусковые провода, автотепло и щетки с обогревом можно в магазине «За рулем».

Источник