Меню

Подойдет ли мне блок питания



Любой ли блок питания подойдет для системного блока

Приобретая блок питания для системного блока, нужно знать, что все блоки питания разные и под конкретную систему нужен не любой, а вполне конкретный блок питания, подходящий под платформу, хотя бы, по нескольким параметрам:

— мощность — основная характеристика, для возможности последующего расширения, с учетом роста энергопотребления комплектующих, рекомендуется иметь достаточный запас по мощности блока питания;
— допустимый ток по линии 12V;
— допустимый ток по линии 5V;
— наличие нужных защит;
— диапазон входных напряжений;
— условия использования;
— допустимая шумность;
— нагрузочная характеристика;
— возможность регулировок напряжений;
— конструкция корпуса;
— форм-фактор;
— версия форм-фактора;
— качество блока питания
и т.д.

Любой ли блок питания подойдет для системного блока

Форм-фактор — это типоразмер блока питания, который позволяет ему уместиться внутри корпуса определенных габаритов.
Наиболее распространенные форм-факторы блоков питания: ATX, SFX, TFX.

ATX — имеет габариты 150(Ш) x 86(В) x140(Г) мм и используются в подавляющем большинстве настольных компьютеров.
Есть два стандартных варианта блоков питания ATX: с закрытым (80 мм) и открытым (120 мм) вентилятором.

SFX – питания с короткими проводами и размерами 125(Ш) × 51,5(В) × 100(Г) мм.

TFX – форм-фактор для корпусов нестандартной формы или небольшой высоты с короткими проводами.
Его размеры – 85(Ш) x 65(В) x 175(Г) мм, глубина может варьироваться.

Также имеется еще ряд менее распространенных форматов: FlexATX, EPS, CFX, LFX.

Срок работы качественного блока питания составляет 4-7 лет, а продлить его можно тем, что реже выключать и включать компьютер, причем интервал между последовательным выключением и включением должен составлять не менее 10 секунд.

Источник

Подбираем комплектующие с умом. Подбор блока питания.

Начало серии постов о правильном и умном выборе комплектующих для Вашего домашнего пк. В этом посте я попытаюсь объяснить, как же Вам самим выбрать нужный вам блок питания и не пожалеть о покупке.

Предыстория к серии постов:
Мысли о создании таких постов меня не покидают уже много месяцев. никогда не видел, либо они не пользуются популярностью, такие посты. Поэтому, большая просьба прочитать его весь и не полениться поставить оценку и выразить свое мнение об этом. Зачем и для кого я это делаю? Просто имею хороший опыт в сборке домашних пк. Основной опыт получал на форуме 4PDA, позже получил и свой собственный опыт. мое личное мнение чаще всего совпадает с мнением других форумников и более умными людьми. Так что имеем идеальную базу для начала выпуска таких постов. Просто делюсь своим опытом, высказываю свое мнение. Хочу создать серию постов, в которых буду рассматривать подробно каждую часть домашнего пк. Буду выбирать формат постов, будут они либо больше развлекательными, либо заумно-познавательными. В этом посте попытаюсь соединить.
Начинаю с блоков питания, т.к. эту тему не часто рассматривают так подробно, как хотелось. Начнем.

Что такое блок питания? Тут все до боли просто. Это вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электроэнергией постоянного тока путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений. Больше нам знать и не нужно. Какие то там цепи, преобразователи, разъемы. О разъемах в другом посте.
На самом деле, мы живем в такое время, когда, даже не дорогие блоки питания имеют ряд функций, присущие более дорогим и брендовым. так что, на некоторый ряд функций можно вообще не обращать внимания, но более важно рассмотреть все другие параметры. стоит вогнать себя в некоторый ряд правил при подборе, и у Вас на глазах отсеется 80% всего выбора. Итак, универсальный ряд правил выбора блока питания:

1. Смотрим на цену. Не нужно впадать в крайности, поэтому берем блок питания не дешевле 30$ и не дороже 100. Не сомнительных китайских брендов. У нас ушло 50% выбора.
2. Смотрим на наличие сертификата 80 Plus. сейчас он просто обязателен, без него никак. Но круче 80 Plus Bronze брать смысла нет. Тот же Silver не настолько хорош, чтобы за него доплатить 1000 — 1500 рублей.
3. Одно из самых главных- смотрим на куллер. Чем лучше куллер, тем спокойнее для вас. Кулер должен быть большой. На всю нижнюю часть.
4. Смотрим на вес блока питания. Да, некоторые производители его утяжеляют, поэтому лучше посмотреть на БП в разборе. Без проблем можно найти любой обзор на любой БП. Это довольно важно, на самом деле.
5. Для знатоков: брать блок с раздельной стабилизацией напряжений. Хотя это и важно, сильно не зацикливайтесь на этом.
6. Побольше поговорю о необходимой мощности БП.
-максимум мощности для бп в 2017 году- 550 ватт. Далее брать незачем. Почему так мало? У вас вон на пентак стоит блок на 750 ватт в офисе, а тут 550 максимум? Вообще что-ли.
Тут вот посчитал в онлайн калькуляторе мощность слишком мощного пк, тупо для примера. Такое в домашних условиях никто не поставит. Вручную прибавил еще 50 ватт. Смотрим:

Этим все сказано. Блока питания 550 ватт хватит для любой сборки. Но ведь блоки питания со временем могут терять свою мощность. на самом деле, современные бп теряют очень мало мощности даже после долгой эксплуатации. И учитывая, что вы никогда не поставите себе этот ужасный Titan X, то имеем значительное количество ватт про запас. теперь самое интересное: какой же блок питания Вам взять? Напишу список тех производителей, к которым больше всего доверия:
-Antec
-Chieftec
-Deepсool
-Enermax
-Fractal Design
-FSP
-INWIN
-Thermaltake
-Zalman
-Corsair
Список довольно обширный. Стоит отметить, что сами делают бп только FSP, Enermax, Inwin. это не значит, что у этих производителей стоит брать любой блок питания. Претензии есть ко всем. Но за качеством лучше всех следит Corsair.
Приведу свой список наиболее хороших бп:
-Corsair CX430M 430W (мой самый любимый, он самый балансный)
-FSP Q-Dion QD400 80+ 400W (дешевый и сердитый)
-Deepcool DA550 550W (хорошая цена)
-Fractal Design Edison M FD-PSU-ED1B-450W 450W (многие рекомендуют, был в пользовании)
Маловато, но это самые хорошие. Не забывайте высказать свое мнение. Но это еще не все.
Немного практики в интернет магазине. Заходим:

Поражаемся ужасу за 700р. В фильтрах выбираем параметры по нашим правилам: ставим цену от 2000 до 5000р, выбираем производителей только из списка. Выбираем сертификат 80 Plus стандарт или бронза. Смотрим, что осталось:

В целом, все блоки на этом скриншоте достойные Вашего внимания. Я бы лично не взял блок номер 2 (куллер) и номер 5 (VS серия, говорят, что вполне хорошая, но CX серия намного лучше по куллеру и начинке). На этом все.

Источник

Как выбрать блок питания для компьютера

Любой гайд по выбору БП начинается с утверждения, что блок питания — одна из важнейших комплектующих, экономить на ней нельзя, в противном случае весь компьютер сгорит к японской бабушке, и даже ваш домашний любимец суслик Федор может погибнуть страшной и мучительной смертью.

Это несколько преувеличено. Сейчас не 2000-е годы, и откровенно некачественных и опасных для эксплуатации блоков в продаже, как в те времена, почти нет. Вариант со сгоревшими от БП комплектующими очень маловероятен. Даже в простеньких стоят различные защиты, реализовать их с развитием схемотехники стало гораздо проще и дешевле. При нехватке мощности компьютер при нагрузке будет просто отключаться.

Читайте также:  Размер платы atx блока питания

Эти высказывания — не призыв покупать самые дешевые блоки. Все-таки, лучше купить один надежный БП и забыть вообще про этот вид комплектующих на несколько лет.

В данном гайде не будет конкретных рекомендаций, какой блок купить. Рынок очень изменчив, и подобные советы пришлось бы переписывать каждый месяц. Попытаемся определиться с терминологией и разобраться, что же вообще бывает внутри этих железных коробочек с хвостами и как выбрать себе надежный БП.

Основные параметры блоков питания

Форм-фактор

Выбор форм-фактора блока питания определяется корпусом, в котором вы предполагаете разместить комплектующие. Основной форм-фактор для персональных компьютеров — АТХ.

Стандарт АТХ четко оговаривает два габаритных размера для БП — высота 86 мм и ширина 150 мм. В длину блоки могут быть различны.

Этот параметр нужно также учитывать при покупке. Производители корпусов обычно пишут, какой максимальной длины БП можно установить в их корпус.

В продаже есть блоки других форм-факторов — FlexATX, SFX, TFX и даже внешние блоки питания.

Мощность

Общая мощность блока питания — это суммарная мощность по всем линиям. В современном компьютере основная нагрузка приходится на 12 В канал, по остальным линиям стандартный компьютер потребляет не более 50 Вт. Поэтому именно на мощность по каналу 12 В надо обращать основное внимание. В качественных блоках она близка или даже равна общей мощности.

Разъемы

Основной 24-контактный разъем.

Наличествует во всех блоках. Чаще всего представлен в виде разделяющегося на 20-контактный и дополнительные 4 контакта. Это было сделано для совместимости со старыми платами с 20-контактным разъемом. Правда, это платы очень древние, и сейчас таких немного, поэтому постепенно производители блоков переходят к цельному разъему в 24 контакта.

То есть, разъем 20+4 и 24 — одно и тоже.

В разъеме отсутствует один пин. Это не брак. Напряжение -5 В было исключено за ненужностью, а пустой контакт в разъеме остался.

Разъем питания процессора

Бывает 4-контактным и 8-контактным (который часто разделяется на два разъема по 4 контакта).

Изначально питание процессора на платах обеспечивалось с помощью 4-контактного разъема, но с ростом энергопотребления процессоров, выросли токи, поэтому применили 8-контактный разъем. На бюджетных платах иногда до сих пор ставят 4-контактный.

Разъемы для питания видеокарты

Бывают двух типов — 6-контактный и 8-контактный.

8-контактный чаще всего представлен в виде разбирающегося разъема 6+2 контакта.

Через 6-контактный разъем можно обеспечить мощность до 75 Вт, через 8-контактный — до 150 Вт. Еще 75 Вт мощности обеспечивает разъем расширения PCIe x16.

15-контактный разъем для питания HDD, SSD и прочего.

4-контактный разъем. Ранее применялся для питания HDD, приводов оптических дисков и прочего. В современном компьютере используется достаточно редко, в основном для питания вентиляторов, реобасов и т. д.

Предназначался для питания накопителей на гибких магнитных дисках. Сейчас используется очень редко, поэтому частенько представлен в виде переходника Molex-Floppy.

Кабели

Бывают блоки с отстегивающимися кабелями (модульная конструкция) или жестко закрепленными.

Отстегивающиеся кабели удобны тем, что неиспользуемые можно убрать, чтобы они не захламляли внутреннее пространство корпуса и не мешали охлаждению. Полностью модульные БП удобны еще при снятии блока для чистки, например.

Не нужно для этого вытаскивать проведенные под поддоном корпуса кабели.

К минусам модульной системы относят вероятность плохого контакта в разъемах. Пайка действительно в данном случае надежнее. Впрочем, какого-то массового выгорания контактов у модульных БП так до сих пор и не случилось, хотя единичные случаи есть.

Система охлаждения

Бывает трех видов:

1) Активная. Во время работы блока вентилятор вращается постоянно.

2) Полупассивная. При низких нагрузках вентилятор не работает.

3) Пассивная. Вентилятора нет.

Блоки питания с пассивным охлаждением редки и очень дороги. Наиболее оптимальны блоки с полупассивным охлаждением. Во-первых, это положительно сказывается на ресурсе вентилятора. Во-вторых, даже в корпусе с противопылевыми фильтрами пыль есть, а при работе вентилятор засасывает ее внутрь блока, где она оседает на радиаторах и деталях, ухудшая охлаждение.

В вентиляторы ставят подшипники скольжения, качения и гидродинамические. Для использования в блоках питания предпочтительнее последние — они более долговечны, и именно поэтому в топовых БП стоят вентиляторы с гидродинамическими подшипниками.

Вентиляторы в основном встречаются типоразмера 120 или 140 мм. Маленькие, размером 80 мм, которые встраивались в переднюю или заднюю стенку, ушли в прошлое, сейчас встретить такой блок в продаже трудно.

Также в вентиляторы в последнее время стали встраивать подсветку.

Корректор мощности

Мощность бывает активная и реактивная. Активная — полезная, передаваемая в нагрузку, а реактивная — бесполезная, которая впустую нагревает провода.

В Европе и многих других странах запрещено продавать БП без коррекции мощности, поэтому установка схем PFC — не инициатива производителей блоков. Как любая дополнительная схема, она потребляет энергию, уменьшает КПД, усложняет и удорожает конструкцию.

Для компенсации реактивной мощности в БП существуют две схемы: активная (APFC) и пассивная.

Пассивная это банальный дроссель огромных размеров. Таким образом часто дорабатывались БП, в которых корректор изначально не был предусмотрен.

Активная более сложна в реализации, но более эффективна. Во всех современных блоках используется только APFC.

У нас в России бытовые счетчики считают только активную мощность, поэтому обычному пользователю никаких плюсов от наличия корректора нет, разве что нетребовательность к уровню входного напряжения. Блоки с активным корректором могут работать в широком диапазоне — от 90 до 250 В, что приятно, если у вас нестабильное напряжение в сети.

С другой стороны, блоки с APFC могут конфликтовать с UPS. Поэтому к подбору источника бесперебойного питания надо подходить с особой тщательностью.

Сертификат 80 Plus

Данный сертификат характеризует энергоэффективность блоков питания или его КПД (отношение полезной энергии к общему количеству потраченной).

Известный миф: Если заявленная мощность блока 500 Вт, а его КПД — 80%, то он может выдать лишь 500*0,8=400 Вт. Неверно — блок выдаст все 500 Вт, а потребление от сети составит 625 Вт. То есть, 125 Вт будет потреблять сам БП.

Сертификация 80 Plus классифицируется по уровням. Начальный уровень — просто 80 Plus. Блок с таким сертификатом имеет на корпусе значок белого цвета.

Далее в порядке возрастания идут Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium.

Список сертифицированных блоков можно найти тут.

Сертификация блока процедура недешевая, поэтому для бюджетных моделей частенько ей пренебрегают. Иногда даже придумывают собственные значки, внешне похожие на официальные.

Отсутствие какого-либо сертификата говорит либо о низком КПД (то есть, безнадежно устаревшей схемотехнике блока), либо о бережливости производителя. Вы четко должны понимать, что в таком случае покупаете продукт на котором жестко экономили, и ладно, если только на сертификации.

Поэтому, лучше обращать внимание на БП, имеющие хотя бы бронзовый сертификат.

Чем выше сертификат блока, тем выше его КПД, меньше энергопотребление (и ваши счета за электроэнергию), меньше нагрев и, с очень большой вероятностью — шум.

Итак, как выбрать БП?

Первый шаг

Определиться с мощностью.

Сделать это можно несколькими путями:

1) Посчитать мощность с помощью онлайн-калькуляторов (раз, два). Они почти не врут, разве что имеют тенденцию к незначительному ее завышению, что некритично.

2) Посчитать мощность самому, сложив заявленные производителем характеристики комплектующих. Не самый верный путь, ибо производители вместо реальной потребляемой мощности часто указывают TDP (требования по теплоотводу), а они могут сильно отличаться от реальности.

Читайте также:  Cisco проверка блока питания

3) Поискать в интернете обзоры на компьютеры со сходной комплектацией, в которых есть измерение общей потребляемой мощности. Не обязательно искать точно такую же конфигурацию компьютера, как у вас. Основные потребители в современном ПК — процессор и видеокарта.

Брать БП с избыточной мощностью незачем. Это просто лишняя трата денег.

Второй шаг

Определиться с количеством разъемов и необходимой длиной кабелей.

В просторных корпусах необходимо учитывать, что вам могут понадобиться кабели большой длины , особенно для подключения питания к материнской плате. При покупке бюджетной модели надо обращать особое внимание на этот параметр, ибо у них часто нигде это вообще не указано. Большинство корпусов имеют нижнее расположение БП, что требует довольно большой длины кабелей, особенно основного и для питания процессора. Тут уж, как говорится, десять раз измерь (если корпус у вас уже есть) и десять раз спроси на форумах.

Если у вас в компьютере игровая видеокарта (ну, или вы так считаете), то необходимо иметь как минимум два разъема на 6+2 контакта. Даже если на видеокарте у вас всего один. Ибо видеокарта в компьютере все же апгрейдится чаще, чем БП. Можно использовать переходники, но рекомендовать такое сложно. В электронике каждое соединение — потенциальный источник проблем.

Третий шаг.

Определиться с количеством денег, которые вы готовы потратить на покупку данного устройства.

Допустим, у нас уже есть блок питания, мощностью 500-600 Вт, с наличием любого сертификата, начиная от 80 Plus Bronze (как сказано выше, лучше выбирать из блоков с наличием сертификата 80 Plus).

Рассмотрите дополнительные параметры, такие как подсветка (бывает одноцветной, или многоцветной с различными эффектами), система охлаждения (активная, полупассивная, пассивная).

Обращайте внимание на срок гарантийного обслуживания. Гарантия в 7-12 лет чаще всего дается для очень качественно сделанных БП.

Вы уже имеете ценовую вилку для ориентировки, и нам осталось только поставить ограничение в ценах и выбрать из оставшихся одного единственного.

Если выбирать из представленных блоков самостоятельно, то основной совет — не сильно обращать внимание на отзывы, лучше читать обзоры.

Напоследок ответы на частые вопросы пользователей при выборе БП.

Как поменять вентилятор в БП?

Обычно делать это не рекомендуется, тем более если имеется действующая гарантия от производителя. БП — это не процессор, где куча термодатчиков и защит от превышения температуры. В большинстве БП всего один термодатчик (термистор), и тот всего лишь стоит в схеме управления вентилятором, то есть при нагреве выдает сигнал на «интеллектуальную схему управлением скоростью вентилятора», состоящую из менее чем десятка деталей, которая повышает напряжение питания вентилятора. При замене вентилятора на модель с меньшим потоком и скоростью вращения, БП может сгореть.

Что делать, если БП свистит?

Существует такое явление, как магнитострикция. Суть его в том, что при изменении магнитного поля размеры тела тоже изменяются. В электронике этому наиболее подвержены дроссели и трансформаторы. При протекании тока сердечник в таких конструкциях вибрирует с частотой, кратной частоте тока, и издает звуки. Обычно преобразователи в БП специально рассчитывают на частоты выше верхнего диапазона слышимости. Но частенько бывает, что из-за некачественных деталей или брака при сборке такой свист появляется.

Солидные производители при подтверждении данной проблемы в СЦ обычно меняют такие блоки по гарантии. Хотя, чаще всего такой блок может без проблем работать со свистом несколько лет без всякого ущерба для комплектующих. Добиться его замены от малоизвестного производителя может быть затруднительно, ибо подобный шум никак не регламентируется, а выходные параметры напряжений у блока, как сказано выше, могут быть в рамках стандарта.

Что такое АТХ 12V, EPS 12V и прочие стандарты?

Стандарт АТХ 12V — часть стандарта АТХ, относящаяся к блокам питания. Разработан компанией Intel. Заменил стандарт АТ, использовавшийся до начала ХХI века.

С ростом мощности процессоров понадобилось усилить их линию питания, поэтому многие материнские платы получили 8-контактный разъем питания из серверного стандарта EPS 12V. Следовательно, поддержка EPS 12V означает лишь наличие 8-контактного разъема питания процессора.

Существует еще поддержка технологий энергосбережения С6 и С7, согласно которым БП должны поддерживать очень маленький ток по линии 12 В — 50 мА. В то время, как в спецификации АТХ 12V версии 2.3 заявлен минимальный ток 0,5 А. Большинство блоков, даже не сертифицированных для этого, поддерживают такие значения тока. В крайнем случае, можно выключить эти режимы энергосбережения.

Нужно ли гнаться за последней версией стандарта?

Нет. Изменения в стандартах в последние несколько лет незначительны и никак на потребительских свойствах не сказываются.

Имеет ли смысл покупать блоки питания от фирмы, которая сама производит и разрабатывает их?

Есть несколько производителей блоков, самые известные из них: CWT, Seasonic, НЕС, Enermax, FSP, InWin, Delta Electronics. На самом деле, неплохих производителей гораздо больше.

Так стоит ли гнаться за блоками именно этих производителей и под родной маркировкой? Нет.:

1) БП с другой наклейкой на корпусе может стоить существенно меньше при том же качестве.

2) Некоторые фирмы выпускают измененные (и часто в лучшую сторону) модели ОЕМ-производителей.

Надо ли обращать внимание на наличие защит в БП?

На их заявленное производителем наличие обращать внимание не стоит.

Основные защиты оговорены в стандарте АТХ12V. Теоретически, если блок соответствует стандарту, они в нем должны быть. Практически — в дешевых блоках на них часто экономят. Да и сами защиты представляют собой немного не то, что думает об этом рядовой пользователь.

ОТР — защита от превышения температуры.

Чаще всего реализована с помощью датчика, который установлен в одном, самом удобном с точки проектировщика, месте.

Но дело в том, что конструкция блока питания предполагает множество греющихся элементов, которые рассредоточены по всей плате. Таким образом, при локальном перегреве в точке, где нет датчика, блок сгорит.

OVP/UVP — защиты от пониженного и повышенного напряжения.

Обычный пользователь думает, что если выходные напряжения выйдут за пределы стандарта, то блок питания выключится, защищая подключенное оборудование. В реальности чаще всего за это отвечает микросхема супервизора (английское слово supervisor правильнее произносить как супервайзер, но у нас прижилось упрощенное произношение в отношении подобных микросхем).

Давайте посмотрим документацию на довольно часто используемую микросхему PS113. Порог срабатывания защиты от превышения напряжения по 12 В каналу: типовое значение — 13,8 В, максимальное — 14,4 В. Стандарт АТХ12V предусматривает отклонение не более 5% (12,6 В).

Это, скорее, защита самого БП при возникновении неисправностей от его полного выхода из строя, а никак не защита ваших комплектующих от повышенного напряжения. Аналогично с пониженным.

Несмотря на наличие кучи надписей на коробке о защитах, есть ли они реально и насколько грамотно реализованы, никто вам не скажет.

Наиболее необходимая — защита от короткого замыкания. И она должна быть на всех выходных линиях. В крайнем случае, можно закрыть глаза на ее отсутствие на линии 3,3 В, так как на доступных пользователю контактах ее почти нет (она только в основном 24-контактном разъеме есть).

У какой фирмы самые лучшие блоки питания?

Нет такой фирмы. У каждой есть как удачные модели, так и неудачные, так что ориентироваться на конкретного производителя не стоит.

Читайте также:  Блок питания 500 вт zalman zm500 xe

Текст обновлен автором Sancheas

Источник

Как подобрать совместимый блок питания для ноутбука

Как подобрать совместимый блок питания для ноутбука

Диагностика и ремонт

  1. Как выбрать правильно блок питания
  2. Где искать эти характеристики
  3. 1. Напряжение сети
  4. 2. Выходное напряжение
  5. 3. Сила выходного тока
  6. 4. Тип штекера

Зарядное устройство для ноутбука это один из важных элементов комплектации переносного компьютера, без которого его работа продлится максимум несколько часов. Некоторые пользователи приобретают даже дополнительный блок питания, который должен находится всегда в сумке для портативного компьютера, чтобы не терять время на упаковку домашнего БП. Иногда случается так, что родное зарядное устройство сгорает. В таком случае дополнительная зарядка также будет, как никогда, кстати.

Замечательная идея, неправда ли? Но перед покупкой все же стоит знать: какой именно блок питания подойдет для вашего переносного компьютера. Существует незамысловатая инструкция, которая поможет неосведомленному пользователю разобраться — какой подобрать блок питания для ноутбука. Ничего сложного в этом нет и следует только уделить несколько минут Вашего времени.

Как выбрать правильно блок питания

Как выбрать правильно блок питания

Рассмотрим факторы, на которые в первую очередь необходимо обращать внимание при выборе нового зарядного устройства:

  • Входное напряжение (напряжение сети) — это первый показатель, на который смотрят при приобретении такого адаптера. В первую очередь производитель, в основно, рассчитывает на американского потребителя, так как он более платежеспособный. Как известно, в США напряжение сети составляет 110 Вольт, а частота 60 Гц (у нас 220 Вольт, 50 Гц). Именно поэтому — при выборе зарядки на БП должно быть написано от 100 до 240 Вольт и 50-60 Гц. Это номинальный ток, который зарядное устройство готово принимать.
  • Выходное напряжение — это то напряжение, в которое преобразуется электрический ток на выходе, пройдя через блок питания. Проще говоря — это напряжение питания самого ноутбука. Напряжение на выходе также измеряется в Вольтах. Как правило, оно должно равняться числу от 15 до 24 Вольт, что значительно меньше от напряжения, вышедшего из розетки.
  • Сила тока на выходе — показатель, которого необходимо твердо придерживаться. По сути — это параметр, который больше важен для самого блока питания и меньше для переносного компьютера. В старых ноутбуках его не указывали на корпусе БП и его необходимо было вычислять самостоятельно. Делается это по элементарной формуле: сила тока равна частному мощности и напряжения (I = P/U). Отсюда мы выбираем устройство по подходящему напряжению и мощности. Теперь, если сила тока есть, а нам наоборот нужна мощность то, чтобы узнать мощность блока питания по закону Ома — необходимо Силу тока умножить на напряжение (P = I*U).
  • Вид штекера. Так как есть несколько видов штекеров, то при подборе зарядного устройства есть возможность ошибиться. На его тип также следует обращать внимание.

Все эти данные указаны в описании характеристик ноутбука.

Где искать эти характеристики

Теперь рассмотрим несколько вариантов поиска необходимой информации.

1. Напряжение сети

Если Вы покупаете устройство в стране бывшего СНГ, то в любом случае оно должно подходить для сети 220 Вольт. Если покупка происходит в Соединённых штатах, то должно хватить БП на 110 Вольт. В принципе, все современные зарядки являются универсальными для всех стран. Но на всякий случай следует взглянуть на сам блок питания, где оно и должно быть написано (см.выше).

Напряжение сети

Подробную информацию возможно также найти в свободном доступе в интернете. Следует только набрать в поисковой строке название ноутбука и после в выдаче поискать нужный ресурс. Зная все необходимые токи — возможно даже поискать данные о подходящем блоке питания.

Также, если устройство было куплено в полном комплекте и новым, в его упаковке должен быть паспорт на лэптоп. В разделе о блоке питания будет описано то, что нужно для выбора новой зарядки.

2. Выходное напряжение

Выходное напряжение зачастую описывается ниже от показателя входного напряжения, но перед эмблемами, штампами от производителя и знаками качества.

В технической документации, прилагаемой к лэптопу, оно будет также располагаться в разделе о блоке питания. Как и в предыдущем случае — интернет сможет помочь в этом вопросе, если знать, как правильно пользоваться поисковиком.

3. Сила выходного тока

С этим параметром необходимо быть внимательным при выборе. Если пользователь что-то упустит и купит зарядное устройство, где оно будет выдавать слишком маленький ток для номиналов ноутбука, то это приведет к выходу из строя БП. Плюсом ко всему — требуется узнать мощность, так как она тоже должна соответствовать техническим параметрам лэптопа.

4. Тип штекера

Как уже было упомянуто: существует много разновидностей коннекторов, которые подключаются к ноутбуку. Этот вопрос является технически-принципиальным и контакт зарядного устройства должен полностью соответствовать выходу на ноутбуке. В случае применения неподходящего штекера зарядки — есть шанс, что разъем на ноутбуке будет со временем подплавляться и приведет его в негодное состояние.

Тип штекера

Рассмотрим самые известные из них:

  1. Стандартный штекер типа «папа», у которого диаметр контакта равняется 5,5 мм располагается на 80% выпускаемых устройств. Он идеально подходит для моделей лэптопов таких известных производителей: Asus, MSI, ViewSonic, Fujitsu.
  2. Коннектор с 6мм внешнего диаметра имеет несколько разных возможных выходных напряжения, а чаще всего это 10В, 16В, 19В, в основном предназначен для ноутбуков от производителя Sony. К слову, диаметр центрального коннектора в нем не превышает 1,5 мм, когда в зарядном устройстве, описанном в первом пункте он немного больше — 2,5 мм.
  3. Компания Samsung не стала «сбивать с толку» своего потребителя и оставила один разъём для зарядки, в который подойдет штекер с наружным диаметром 5 мм и 1,5 внутри. Питание здесь также установлено на 19 В.
  4. Штекеры типа «мини» используют такие гигантские корпорации, как LG и HP. Такой коннектор имеет снаружи диаметр 4,7 мм, а внутри 1,5 мм. Питание также стабильно выдает 19В.
  5. Lenovo выпускает переносные компьютеры, к которым подходят крупные штекеры размерами 7,9 мм и 5,5 мм.

Немного напряжно вычитать, умножать, делить и делать замеры штекеров штангенциркулем, не так ли? С этой проблемой справится набор переходников для блока питания ноутбука.

В интернет-магазинах, на радиорынках или просто магазинах бытовой техники в продаже возможно найти наборчик, который состоит из 7-10 коннектеров (в зависимости от комплектации), где в комплекте дополнительно идет шнурок для подключения в самом блоке питания. Здесь необходимо всего лишь выбрать подходящий для вашего устройства разъём «папа» и перепаять его на БП.

Такой подход считается особенно выгодным для тех, у кого сам блок питания остался целым и рабочим, а вся проблема кроется в стороне штекера. Цена такого набора намного меньше рыночной стоимости нового зарядного устройства, да и возможно сделать так, чтобы этот блок питания подходил под разные модели лэптопов.

Не рекомендуется покупать китайские дешевые переходники и БП. Дешевые компоненты из-за которых изготавливаются эти зарядные устройства в лучше случае быстро сгорают, а в худшем случае могут привести к выходу разъёма и прилагающих к нему плат из строя. Это происходит из-за того, что производители выставляют ограничители нагрузок, которые дешевые элементы микросхем просто не выдерживают и сгорают.

Источник