Меню

Ока загорелась лампа аккумулятора

Ока загорелась лампа аккумулятора

Основная часть энергии аккумулятора расходуется на включение системы зажигания и запуска двигателя. Запуск мотора сопровождается значительным потреблением электрического заряда аккумулятора и чтобы обеспечить многократную заводку двигателя, электрическая сеть автомобиля оснащена системой подзарядки. После пуска мотора генератор вырабатывает электроэнергию, часть которой подается на АКБ для восстановления заряда.

Подзарядки аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если система работоспособна, то при включении зажигания контрольная лампа зарядки аккумулятора загорается на несколько секунд на холостых оборотах, что сигнализирует, что цепь «генератор-аккумулятор» в исправном состоянии. После запуска мотора контролька лампочки аккумулятора должна гаснуть, указывая на то, что батарея заряжается.

Если же сигнальная лампа аккумулятора продолжает гореть или загорелась заново на панели приборов, то нужно принимать меры. Иначе автомобиль может заглохнуть в пути, или после очередной остановки двигателя завести его снова уже не удастся.

Лампа аккумулятора может гореть по-разному. В одном случае она не гаснет после запуска мотора или загорается ярким светом на ходу. В другом – гореть и только при определенных условиях работы двигателя. К примеру, тускло гореть на средних оборотах, но при снижении оборотов интенсивность свечения увеличивается.

Как определить, что есть неисправность?

При каждом включении зажигания загораются все индикаторы на панели приборов, так происходит самодиагностика систем. Во время этого процесса необходимо обратить внимание, что лампы всех индикаторов исправны. Основная часть индикаторов после самодиагностики гаснет и остается гореть только несколько ламп.

Среди них обязательно должен загореться красный значок аккумуляторной батареи. Так и должно быть, пока нет причин для беспокойства. Горящий значок показывает, что в данный момент генератор не заряжает батарею.

Горящий значок показывает, что в данный момент генератор не заряжает батарею

Теперь запустим двигатель. Сразу после этого горящий значок аккумуляторной батареи должен погаснуть, что свидетельствует о том, что генератор заработал и стал заряжать аккумуляторную батарею. Совсем другая ситуация, если индикатор не погас или он внезапно загорелся при работающем двигателе.

Необходимо запомнить главное — если при работающем двигателе горит значок аккумулятора на панели приборов, то в системе электрооборудования есть серьезная неисправность.

Готовим инструменты и исправляем внешние поломки

Когда осмотр завершен, возможные причины или проблемные участки обнаружены, то запасаемся инструментами:

  • стрелочный вольтметр или мультиметр;
  • отвертки с крестовыми и плоскими наконечниками;
  • контрольная лампа накаливания 12 В не более 3 Вт;
  • пассатижи, наждачка и нож.

В большинстве случаев работу приходится проводить с генератором. Замеры вольтметром проводим на аккумуляторе, который в результате должен показать значения близкие к 12 В.

Необходимо очистить кабели с большим диаметром, по которым осуществляется зарядка аккумулятора. Далее проводим мониторинг напряжения на контакте «30», соединенном с генератором. Если значение выше, чем полученный результат замера на АКБ, то защищаем клемму и меняем этот кабель.

Ситуация может быть такой, что световой индикатор не зажжен на панели, а вольтметр демонстрирует наличие зарядки. При этом батарея разряжается, хотя в бортовой сети присутствует нормальное напряжение. Рекомендуем включить всех электропотребителей, которые имеются в автомобиле, и посмотреть на то, как себя поведет вольтметр.

Как выполнить диагностику без инструмента?

Для проведения самостоятельной диагностики неисправности необходимо заглушить двигатель, открыть капот и выполнить первичный осмотр. Особое внимание нужно обратить на ремень привода генератора. Очень часто причиной того, что загорелся значок аккумулятора на панели приборов, является обрыв приводного ремня. При такой неисправности генератор не вращается и не вырабатывает ток. В этом случае необходимо определить какие еще агрегаты приводил в действие порвавшийся ремень.

Если ремень привода генератора приводил в действие только сам генератор или генератор и насос гидроусилителя, то можно попробовать добраться к месту ремонта своим ходом. Для этого необходимо выключить все электрические потребители, которые возможно (фары, кондиционер, вентилятор отопителя салона, аудиосистему)и которые не повлияют на безопасность движения. При условии того, что аккумуляторная батарея заряжена можно проехать от десяти до пятнадцати километров. В том случае, если этот ремень приводил в действие также и водяной насос охлаждения двигателя, то ехать нельзя. Необходимо проводить замену ремня на месте или отбуксировать автомобиль к месту ремонта.

Далее рассмотрим ситуацию, когда ремень привода генератора не порвался и он достаточно натянут. Натяжение ремня легко проверить нажав на него рукой, он должен прогибаться неболее, чем на полтора сантиметра. Необходимо осмотреть провода, которые крепятся к генератору. Неисправность может заключаться в том, что одно из креплений ослабло и нет необходимого электрического контакта. Также необходимо внимательно осмотреть клеммы аккумуляторной батареи.

Фото сломанного реле-регулятора генератора авто

Окисленные клеммы аккумулятора тоже часто являются причиной плохого заряда аккумуляторной батареи. На этом все предварительные диагностические действия, которые не требуют специального инструмента, закончены.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора

Проверьте состояние выводов АКБ и контактных проводов батареи. Нередки случаи, когда в этих местах происходит окисление и соприкосновение значительно ослабевает. Когда загорается лампа и зарядка есть, именно это может стать причиной.

В таком случае генератор работает нормально, напряжение поступает к АКБ, но ослабевает из-за недостаточного контакта. Следствием этого и загорается сигнальная лампа на приборной панели. Как правило, индикация горит тускло.

Для устранения проблемы нужно зачистить клеммы и контактные выводы. Дополнительно обработайте эти элементы водоотталкивающим средством.

Диагностика инструментальная

Для дальнейшей диагностики нам потребуется вольтметр. Необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. Показания исправной и заряженной батареи должны быть в диапазоне между 12,2-12,5 вольт. Если показатели ниже, чем 12,2 вольта, то необходимо зарядить аккумуляторную батарею специальным зарядным устройством, а если батарея не заряжается или быстро теряет заряд, то ее необходимо заменить на новую.

Проверку напряжения генератора выполняют на заведенном двигателе, при полностью заряженной аккумуляторной батарее. В режиме холостого хода двигателя, при выключенных потребителях напряжение на клеммах аккумулятора должно быть в пределах от 13,0 до 14,0 вольт. При увеличении оборотов двигателя до 3000 обортов в минуту напряжение должно увеличится. Верхний предел напряжения, как правило, составляет 14,5 вольт.

Также необходимо выполнить повторную проверку при включенных электрических потребителях (включенном ближнем свете фар, аудиосистеме, вентиляторе отопителя). Показания вольтметра при такой проверке будут ниже, но при 3000 оборотах в минуту не должны быть меньше 13 вольт. Если показания вольтметра не укладываются в эти параметры или напряжение отсутствует вообще, то неисправен генератор.

Необходимость регулятора напряжения

В каждом генераторе имеется две обязательные обмотки: на статоре и на роторе. Обмоткой возбуждения служит роторная, ведь именно от движущегося магнитного поля генерируется электроэнергия. Для образования магнитного поля потребуется на роторные витки подать напряжение.

Установленный регулятор напряжения в цепи питания обмотки возбуждения выполняет свою миссию, хотя на первый взгляд может показаться, что он нужнее для стационарной части. Однако от величины магнитного поля зависит напряжение на выходе. В такой ситуации можно стабилизировать питание в цепи роторной обмотки и этим избавиться от возможных выходных колебаний.

Неисправности генератора

Мы начали наш рассказ с того, что загоревшаяся на панели приборов лампа неисправности, которая выглядит как маленький красный аккумулятор заставила нас остановить автомобиль и выполнить диагностику неисправности. Мы определили кода можно продолжить движение своим ходом и когда этого делать нельзя. Теперь мы определили, что неисправен именно генератор. Рассмотрим возможные варианты неисправности этого агрегата. Вот полный перечень того, что может выйти из строя в генераторе:

  • износ щеток
  • неисправность реле регулятора
  • неисправность выпрямителя (диодного моста)
  • износ коллектора ротора
  • обрыв обмоток статора или ротора

Большую часть этих неисправностей можно устранить заменой неисправных деталей на новые. Обязательно при проведении ремонта нужно обратить внимание на состояние подшипников генератора. Дивгностику генератора лучше проводить на специальном стенде под нагрузкой.

Устранение неполадок

Почему горит лампочка аккумулятора мы разобрались. А когда выявлены причины, следует приступать к их устранению:

  • зарядка батареи поможет восстановить ее работоспособность при ее ослаблении вследствие долгой работы электроприборов с заглушенным двигателем;
  • внутренние повреждения аккумуляторной батареи сможет устранить только специалист;
  • ослабление ремня или его разрыв устраняется регулировкой его натяжения или же полной заменой;
  • окисленные клеммы следует зачистить мелкозернистой наждачной бумагой;
  • щетки и провода генератора подлежат замене;
  • обрыв обмотки генератора, износ ротора и прочие серьезные дефекты, как правило, предшествуют замене агрегата по рекомендации специалиста.

Очистка клемм аккумулятора

Прислушивайтесь к своему автомобилю во время езды и присматривайтесь к показаниям приборной панели. Эти простые действия способствуют выявлению проблем в работе автомобиля на ранних стадиях, что в дальнейшем поможет избежать более серьезных последствий.

Личным опытом «столования» с горящей лампочкой зарядки аккумулятора вы можете делиться в комментариях под статьей.

Немного теории

На нашем сайте мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала.

С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Читайте также:  Внешний аккумулятор rivacase va2020 20000 mah

Заряд с генератора проходит через:

  • Диод;
  • Регулятор;
  • Щетку генератора;
  • Контактные кольца;
  • Обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Про лампочку аккумулятора

Лампочку аккумулятора правильнее называть индикатором работы генератора. При его загорании после половины оборота ключа зажигания, можно сделать вывод, что всё в порядке. Однако если лампочка загорается в ходе движения машины, явно генератор не работает, а бортовая сеть питается от АКБ. Если такое происходит, то это повод заехать в ближайший автосервис.

Таким образом, индикатор должен загораться, как только водитель поворачивает ключ в замке зажигания на пол-оборота и тухнуть, как только запускается двигатель.

Но бывает и так, что лампочка не горит при включённом зажигании и отключённом двигателе. Из-за чего такое происходит, узнайте ниже.

Диодный мост

Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. При пробое хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать напряжение, не соответствующее ее параметрам. Именно поэтому выпрямляющий мост обязательно необходимо проверить в том случае, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Определить исправность диодов также можно при помощи мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подсоединяем красный щуп к плюсовому выводу моста, а черный – к одному из контактов с маркировкой «АС». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если прибор покажет вам значение, которое не вписывается в указанные рамки, мост необходимо заменить. Отремонтировать его невозможно.

Источник



Периодически загорается лампа низкого заряда АКБ (Ока)

10 июля 2016, 11:37 #1

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы. Недавно приобрел себе оку. В технических вопросах я пока еще новичок, только начинаю разбираться, а машинка уже преподнесла сюрприз. Во время движения я заметил, что при понижении передачи (с 4 на 3) стала загораться лампа низкого заряда АКБ. В этот момент резко начинали падать обороты, машина начала замедляться почти до полной остановки, затем следовал резкий рывок вперед, после чего машина продолжила разгон в нормальном режиме. Так повторилось несколько раз, пока при остановке на светофоре двигатель не заглох совсем. Несколько попыток запустить движок ничего не дали, потому что после запуска лампа продолжала гореть, и он глох. Минут через пять-десять новая попытка (я немного вытянул подсос, чтоб повысить обороты), и двигатель запустился, после чего лампа больше не загоралась, рывков не было, но при остановках на светофорах мигала. Проверил напряжение на клеммах АКБ, все в норме. Предполагаю, что дело может быть в нестабильной работе генератора, но при движении посторонних звуков слышно не было (ни писка, не воя, ни свиста ремня). Ремень натянут нормально. Сам генератор пока не разбирал. Вот такая ситуация, может быть кто-то сталкивался с подобным поведением машины. Надеюсь на ваш совет. Заранее спасибо за ответы!

10 июля 2016, 20:26 #2

у меня было подобное, на ходу загоралась лампочка АКБ, при включении поворотника , дворника машина глохла и все такое. Особенно на низких скоростях. Проблема оказалась в плохом контакте в предохранителях. Кажется второй предохранитель. Проверь все предохранители и наличие хорошего контакта. Может быть что предохранитель целый и стоит хорошо крепко но контакта не быть. При движении машины то появляется то пропадает контакт.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

12 июля 2016, 00:03 #3

И предохранители не должны быть пластмассовыми, они от нагрева сжимаются и ослабляют контакт.

И проверь все массовые контакты.

12 июля 2016, 21:56 #4

Периодическое загорание лампы может быть из-за нестабильной работы генератора,причиной которых может быть зависание(износ)щеток на регуляторе напряжения или плохой контакт одного из токосьёмных колец с обмоткой ротора(окислилась пайка),проверяется прозвонкой обмотки ротора,однозначно нужно либо вскрывать генератор и ремонтировать,либо менять. совет-попробуй поставить заведомо исправный генератор(не обязательно Оковский)-попроси у знакомых на проверку-если всё будет ОК-Меняй генератор.

13 июля 2016, 14:31 #5

Блок флажковых предохранителей решает многие проблеммы.

Изображение

15 июля 2016, 09:19 #6

ngroshev2016, 10 июля 2016, 11:37, #1

Во время движения я заметил, что при понижении передачи (с 4 на 3) стала загораться лампа низкого заряда АКБ. В этот момент резко начинали падать обороты, машина начала замедляться почти до полной остановки, затем следовал резкий рывок вперед, после чего машина продолжила разгон в нормальном режиме. Так повторилось несколько раз, пока при остановке на светофоре двигатель не заглох совсем. Несколько попыток запустить движок ничего не дали, потому что после запуска лампа продолжала гореть, и он глох. Минут через пять-десять новая попытка (я немного вытянул подсос, чтоб повысить обороты), и двигатель запустился, после чего лампа больше не загоралась, рывков не было, но при остановках на светофорах мигала. Проверил напряжение на клеммах АКБ, все в норме. Предполагаю, что дело может быть в нестабильной работе генератора,

Проверь работает ли дворник ветрового стекла, лампа ручного тормоза и лампы заднего хода?

Дело в том, что все выше упомянутые потребители и ещё лампа контроля заряда АКБ и электромагнитный клапан карбюратора питаются от одного предохранителя. Это второй, от водительской двери, предохранитель.

По описаным симптомам пропало питание электроклапана карбюратора — на холостых глохнет, а с подсосом работает. Гдето в этих потребителях или в проводах их питания короткое замыкание. Или просто оплавился пластмассовый корпус предохранителя и пропал контакт.

Я даже предпологаю, что протёрлась изоляция плюсового провода к датчику заднего хода или к клапану карбюратора и задевает за массу при покачивании двигателя при переключениях передач.

26 ноября 2016, 14:55 #7

сгорел генератор,купил новый,и тут всё началось

на ходу пропал свет,поворотки и звук на магнитоле,подумал,что сел акб,с толкача завёл,через время всё заработало,потом всё повторилось,и я его уже не завёл,акб был заряжен,но стартер не крутит как при севшем акб,проверил рыле на замке зажигания всё норм,на прямую не заводится,

Источник

Загорелась лампа заряда — что делать? Пошаговое руководство

Рано или поздно с этим сталкивается каждый второй автовладелец. И сегодня я предлагаю вашему вниманию пошаговый алгоритм действий в подобной ситуации — от простого к сложному. Нет, конечно, можно сразу поднять руки вверх и вызвать эвакуатор, отправившись в сервис. Но так как в большинстве этих учреждений работают примерно такие кадры , то чем для вашей машины, а также, для нервов и кошелька закончится эта эпопея — большой вопрос. Тем же, кто не согласен просто вот так сразу отдаться дядям с честными глазами, и посвящена данная запись.

Итак, загорелась злосчастная лампочка с символом аккумулятора. Что дальше?

Открыть капот. Ну как минимум. 🙂 Возможно, что дело-то не в самом генераторе, а в оборванном ремне или рассыпавшемся ролике , из-за которого этот ремень слетел. Эту ситуацию, уверен, вы легко обнаружите сами, если знаете где у вас ремень агрегатов и как он выглядит. В любом случае, читаем эту статью , где я подробно разбирал ситуацию с обрывом ремня.

Ремень и ролики на месте. Но крутится ли сам генератор при работе двигателя? Нередко подшипники клинит намертво и ремень просто скользит по шкиву. Впрочем, скользить он будет недолго — перегреется и порвётся. Вероятно, даже быстрее, чем успеете понять в чём дело, если какое-то время еще ехали «на лампочке». И тем не менее, обнаружив, что при работе мотора шкив генератора либо не крутится вообще, либо крутится явно как-то не так, считайте, причину вы нашли — подшипники своё отработали. В любом случае, генератор придётся снимать, а если успели вовремя заглушиться — возможно, ремень даже удастся спасти для последующей работы.

Если и здесь всё в порядке, идём дальше. Берём мультиметр и тыкаем в клеммы аккумулятора (мотор работает). Смотрим результат: при исправной системе зарядки должно быть как минимум 13.5 вольт без нагрузки (то есть, когда все потребители выключены). В идеале, показания должны быть в районе 14 вольт. Если оно так — то можете выдыхать, сам генератор в порядке. А по вопросу постоянно горящей лампочки разбираться нужно с электрикой приборной панели. Но это уже к сегодняшней теме не относится. Ну, а если показания прибора не превышают 12-12.7 вольт (зарядки нет) — переходим к пункту «4».

Глушим мотор и снимаем клеммы аккумулятора, дабы ничего не коротнуть. И смотрим что подключено к виновнику торжества. На генераторе видим две точки соединения: одна с толстым проводом (или проводами) в красной оплётке — он идёт к аккумулятору. А вторая с тонюсеньким проводком: он идёт куда-то непонятно куда, в недра косы проводов. Сначала осматриваем толстый провод от генератора до аккумулятора. Исключительно редко, но бывает, что и этот здоровяк переламывается (в районе клемм, как правило) и начинает делать мозги в виде пропадающей зарядки. Но это редко и вряд ли наш случай. Теперь что касается тоненького проводка. Он отвечает за возбуждение обмоток генератора . Другими словами, генератор не будет давать нормальной зарядки, пока его обороты слишком низкие (в среднем, до 3-3.5 тыс. оборотов двигателя). А этот проводок подаёт на него несколько вольт, которых достаточно для полноценной токоотдачи и поддержки нормального напряжения сразу с момента старта мотора. Проводок этот иногда обламывается. Соответственно, пока вы не раскрутите двигатель до средних оборотов, нормальная зарядка не появится. А по достижении этих оборотов контрольная лампа гаснет, генератор переходит на работу в режиме самовозбуждения обмоток, а сама зарядка уже не пропадет. До того момента, как вы не заглушите мотор и не заведёте снова.

Читайте также:  Как зарядить аккумуляторы eneloop pro

То есть: если при старте зарядки нет (или очень низкая) и лампа горит, но всё приходит в норму по достижении средних оборотов двигателя — это означает, что нет питания в цепи возбуждения генератора . На деле же это означает, что либо проводок физически где-то оборван, либо есть неисправность в приборной панели. При чем тут приборка? А при том, что именно через цепь контрольной лампочки, которую мы так боимся, приходит напряжение на возбуждение генератора. Да-да, тем самым тоненьким проводком. Нет напряжения в цепи возбуждения — лампочка горит, сигнализируя о неисправности. Такая вот обратная логика в данном случае. А проверить эту гипотезу крайне просто . Откручиваем этот тоненький проводок от генератора и прикручиваем туда свой, другим концом соединяя его напрямую с «плюсом» аккумулятора. Накидываем клеммы, заводимся. Снова смотрим на мультиметр, замеряя напряжение на аккумуляторе. Если зарядка сразу после старта появилась — дело в цепи возбуждения. Если зарядки по-прежнему нет, возвращаем всё как было и переходим к пункту «5».

Теперь наши подозрения падают на щёточный узел генератора . Это два подпружиненных графитовых контакта («щётки»), которые прилегают к медным вращающимся колечкам на валу генератора. Стачиваются и те и те, но щётки, по статистике — чаще. Чтобы в этом убедиться, девайс нужно снять с корпуса генератора. Сделать это элементарно (пара болтиков), а вот добраться туда бывает сложнее. В любом случае, на большинстве конструкций, извернувшись, достать-таки можно. Конструкция элементарна: пружинки токают графитовые стержни, дабы те всегда были в контакте с колечками на валу. Когда запас длины стержней иссякает, контакт с колечками пропадает. Как и зарядка. Бывает и так, что один из контактов просто залипает в корпусе и перестаёт доставать до кольца. Итог такой же.

В данный же пункт можно отнести и так называемую «таблетку», которая располагается здесь же, в одной сборке со щётками. По науке называется этот элемент регулятор напряжения . А по форме, как правило, круглый, за что и получил прозвище. Сбоить может по-разному: от недозаряда до перезаряда, включая и полное отсутствие такового. Стоит в среднем от 150 до 500 рублей, аналог по образцу донора подбирается практически в любом магазине, а для полноценной проверки нужен источник питания с изменяемым напряжением. В общем, иногда имеет смысл просто купить новый, раз уж сняли. Если даже дело окажется не в нём, то как минимум, у вас будет новая деталь. А при ремонте генератора в спецконторе, если до этого дойдёт, однозначно сэкономите — ибо, вас обязательно попробуют убедить в необходимости замены всего чего только можно, так как «уже пора».

Но если вы человек упорный и рукастый, то для вас есть ещё и пункт номер «6». 🙂

Снимаем генератор. Так как проверку диодного моста без этого провести невозможно. Здесь расписывать особого смысла не вижу. Если вы сами в состоянии скинуть «генер», то найти в интернете алгоритм проверки диодов выпрямительного блока для вас не составит труда.

Вот, пожалуй, и вся схема проверки горящей лампочки заряда. Конечно, здесь не освещены такие моменты как потеря контакта выводов обмоток, их выгорание, внутренние замыкания и прочие чудеса электрики. Так глубоко мы не пойдём, да это уже и не в рамках сегодняшнего разговора. И тем не менее, пункты 1-5 любой автовладелец вполне способен выполнить самостоятельно, не будучи ни автомехаником, ни автоэлектриком. Что значительно поможет сэкономить как время, так и средства.

Дерзайте, и помните — автомобиль устроен значительно проще, чем вы думаете! 😉

Источник

Горит лампочка зарядки аккумулятора

При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.

Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

На нашем сайте Vodi.su мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала. С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Заряд с генератора проходит через:

  • диод;
  • регулятор;
  • щетку генератора;
  • контактные кольца;
  • обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?

Причин может быть очень много. Так, если после запуска мотора сигнальная лампа продолжает гореть в полнакала, скорее всего ремень генератора растянулся и его нужно заменить. При этом вы можете слышать характерные звуки из двигателя. На Води.су мы также уже рассказывали, как натянуть или поменять ремень.

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.

Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.

Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.

Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:

  • уровень натяжения ремня;
  • измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
  • проверить предохранители, реле, диоды;
  • проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:

  • прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
  • время от времени очищайте наружные поверхности;
  • проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
  • качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.

Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.

Источник

Горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть — в чем причина?

Панели приборов классических автомобилей отечественного производства не отличаются высокой информативностью. На них нет ничего лишнего, кроме показателей работы основных систем двигателя, но и их вполне достаточно, чтобы водитель вовремя был проинформирован о возможных неисправностях машины. Однако, случается так, что какой-то прибор выходит из строя, и тогда уже определить поломку на ее начальной стадии становится невозможно.

В этой статье мы поговорим о том случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей ВАЗ 2106 и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также попытаемся диагностировать и устранить возможные неисправности.

Зачем нужна сигнальная лампа зарядки АКБ

Для того чтобы водитель мог контролировать состояние зарядки аккумуляторной батареи, на панели приборов размещен вольтметр со шкалой, а также маленькое красное окошко, под которым установлена сигнальная лампочка. Когда мы вставляем ключ зажигания и проворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом. Стрелка вольтметра при этом находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не дает зарядки на АКБ. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка прибора отклониться вправо, показывая величину подаваемого на батарею напряжения. Так происходит, когда система энергоснабжения машины полностью исправна. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша с вами задача найти его причину и устранить ее.

Читайте также:  Нормальное напряжение при зарядке аккумуляторов

О чем может свидетельствовать постоянно горящая лампа зарядки АКБ

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора, причина здесь может быть только одна – на АКБ не поступает напряжение от генератора, или поступает, но его величина недостаточна. Неисправностей же, которые приводят к этому, может быть несколько:

  • нарушение нормального контакта на выводах батареи;
  • ослабление натяжения или повреждение ремня генератора;
  • отсутствие контакта его «минусового» вывода с «массой»;
  • обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
  • неисправность диодного моста.
  • неисправность соответствующего предохранителя;
  • поломка реле-регулятора.

Перед началом диагностики

Важным моментом в решении вопроса, почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106, является сам факт поступления на АКБ напряжения от генератора. Иными словами, если оно на батарею вообще не поступает, удивляться здесь нечему. Лампа обязана гореть в подобной ситуации. Но если же горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложней.

Наша первоочередная задача – определить, поступает ли напряжение на АКБ. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого понадобится всего лишь один прибор – вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Запускаем двигатель автомобиля, поднимаем капот и производим замеры напряжения на клеммах батареи при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и никак не меньше. Это рабочий показатель для нормальной зарядки АКБ. Если же напряжение ниже этих значений, значит, имеет место какая-то неисправность.

Нарушение контакта на выводах АКБ

На этом этапе диагностики нужно проверить состояние клемм проводов и контактных выводов батареи. Нередко они окисляются, вследствие чего контакт между ними ослабевает. В случае когда горит лампочка аккумулятора, но зарядка есть, именно эта неисправность чаще всего является причиной.

Генератор работает в нормальном режиме, напряжение поступает на клеммы, но теряется из-за слабого контакта. Вот и получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит она в большинстве случаев тусклым светом. Устраняется подобная неисправность путем зачистки клемм и контактных выводов АКБ, а также обработки их водоотталкивающей жидкостью.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

В ходе диагностики обязательно нужно проверить состояние ремня генератора. Иногда случается так, что в силу своей длительной работы или под влиянием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает пропуски. Обратите внимание и на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто подтянуть. В ином случае его необходимо заменить. Нормальным считается такое натяжение ремня, при котором его можно провернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта вывода генератора с «массой»

Эта неисправность, как и первая в нашем списке, возникает по причине окисления выводов и клемм. Кроме этого, нарушение контакта возможно из-за ослабления их крепления. Решение такой проблемы заключается в очистке клемм и выводов, а также обработке их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2106, 2107), генератор подлежит обязательной проверке. Самыми распространенными его проблемами в разрезе нашей неисправности являются обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

Первым делом генератор необходимо демонтировать и разобрать. Для проверки обмотки ротора используем все тот же мультиметр, включенный в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и замеряем ее сопротивление. У исправного ротора оно не должно быть меньше, чем 4,5 Ом. Если же сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае когда оно вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.

Переходим к щеткам. Вытаскиваем их из посадочных мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них имеются следы повреждений, меняем их. Обратите внимание также и на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов его медных пластин меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. При пробое хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую цепь машины начинает поступать напряжение, не соответствующее ее параметрам. Именно поэтому выпрямляющий мост обязательно необходимо проверить в том случае, когда горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Определить исправность диодов также можно при помощи мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подсоединяем красный щуп к плюсовому выводу моста, а черный – к одному из контактов с маркировкой «АС». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если прибор покажет вам значение, которое не вписывается в указанные рамки, мост необходимо заменить. Отремонтировать его невозможно.

Неисправность предохранителя

Электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи, как любая другая, защищена предохранителем. Расположен он в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать инструкцию пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на батарею вообще не поступает, но случается и так, что именно он становится причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть.

Проверка предохранителя производится тестером после его извлечения из посадочного гнезда. Если прибор покажет, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Еще одной причиной того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть, может быть выход из строя реле-регулятора. Оно, собственно, и отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны. Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) через его замкнутые контакты течет ток, поступающий от аккумулятора, и питает контрольную лампу.

Когда мы запускаем мотор, в работу включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под действием него якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. Лампа при этом должна гаснуть.

Проверить реле самостоятельно несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их между собой. Запускаем двигатель и смотрим на сигнальную лампу. Если она не горит, производим замену реле.

Несколько полезных советов

Чтобы избежать проблем, связанных с неисправностью электрической цепи зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

  1. Почаще обращайте внимание на панель приборов автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки АКБ, но и о работе других систем и механизмов.
  2. Систематически проверяйте ремень генератора. От его состояния и натяжения зависит правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе. Обнаружив малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
  3. Не ленитесь хотя бы раз в месяц проверять величину напряжения, подаваемого генератором на клеммы аккумулятора. При выявлении несоответствий с рекомендуемыми показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
  4. Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумулятора и выводов генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой шкуркой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
  5. Не допускайте попадания воды на генератор, АКБ и реле-регулятор. Она может спровоцировать короткое замыкание в электрической цепи. Мойку двигателя лучше поручить специалистам.
  6. В ходе ремонта цепи зарядки аккумулятора избегайте использования запчастей, вызывающих сомнения в качестве.

Спасибо. Хорошая статья. Если горит лампа отсутствия заряда аккумулятора в пол накала на 2107(карб) из-за предохранителя F10 (т.е. плохой контакт), то это такж… Читать ещё

Спасибо. Хорошая статья. Если горит лампа отсутствия заряда аккумулятора в пол накала на 2107(карб) из-за предохранителя F10 (т.е. плохой контакт), то это также скорее всего будет сопровождаться некорректной работой других приборов. У меня так было: — Лампа заряда горит в пол накала, — Тахометр стал показывать обороты в пределах от 0 до 1000 (хотя по звуку все 2500-3000 было) — Срелка вольтметра в красной/белой зоне при работающем двигателе — Указатель уровня топлива показывал в 2 раза меньше значение. — Указатель температуры охлаждающей жидкости показывал в 2 раза меньше. Через некоторое время видимо вообще контакт пропал — погасли поворотники и все приборы (кроме спидометра естественно), не включалось реле вентилятора охлаждения двигателя, как следствие закипел тосол.

загорается и горит лампа заряда после 4500 оборотов, на ближнем примерно после 4000 на дальнем после 3000-3200. щетки поменял были изношены вместе с шоколадкой… Читать ещё

загорается и горит лампа заряда после 4500 оборотов, на ближнем примерно после 4000 на дальнем после 3000-3200. щетки поменял были изношены вместе с шоколадкой, реле регулятор на левой щеке, проверил работает. еще загорается и тухнет при работающих поворотниках, и на приборке мерцает вся подсветка немного, но мерцания заметны. остается диодный мост менять я думаю. его можно проверить не снимая генератор?

Источник