Меню

Можно ли включать блок питания ноутбука без нагрузки



Можно ли включать блок питания ноутбука без нагрузки

Может, я где неправильно рассуждаю, и ток потребляется довольно существенно даже «холостым» адаптером.

Под «адаптером» я тут подразумеваю все «зарядки» и блоки питания для электронных устройств.

Вот ещё соображение. Когда говорят, что такой-то монитор потребляет в спящем режиме столько-то ватт, то именно это и имеют ввиду — блок питания практически не питает монитор (разве что совсем чуть-чуть — я думаю, у него там несколько обмоток должно быть, и низкомощностная — как раз для минимальной обслуги во время спящего режима).

Ну и до кучи, чтобы новую тему не создавать.

1. В какой режим переходит монитор при простом выключении компьютера (с самим монитором я при этом ничего не делаю)? Диод около кнопки включения горит — т. е. монитор включен. Читал словарь терминов на Яндекс.Маркете, так и не понял.

2. Ждущий режим (когда комп и ОС работают) вообще на мониторе не включается, если компьютер не работает?

3. Тода при нерабочем компьютере остаются только режим сна (выключенная кнопка питания на самом монеторе) и выключенный режим?

А старый коммун у меня от УСБ хотя и мог заряжаться, но в два раза дольше и почему-то сразу после выдёргивания сбрасывал уровень заряда значительно (при выдёргивании с адаптера сбрасывал тоже, но меньше). Это странно, потому что на адаптере такие же выходные парамтры — 5 В, 0,5 А — но так было.

Может, я где неправильно рассуждаю, и ток потребляется довольно существенно даже «холостым» адаптером.

Под «адаптером» я тут подразумеваю все «зарядки» и блоки питания для электронных устройств.

При любом удобном случае, возможно возгарание перегорание и т.п. Не говоря про некоторые марки мониторов, у которых слитает прошивка мозгов при таких перепадах в сети.

Да, я пофигист в этом плане. Раньше, как только купил комп, я вырубал всё как надо — полминуты щёлкал выключателями при каждом включении-выключении компа при приходе-уходе домой. Задолбало быстро — так что плюнул на это дело. И с «балгаркой» я видел как дядьки ПОСТОЯННО работали без защитного кожуха — я был в ужасе, а им ничего. Говорят, что с кожухом не видно ничерта, гре режешь (там действительно было ничего не видать). Да, можно потерять пальцы, но с другой стороны, можно потерять работу или получать гроши за то, что медленно работаешь. И иногда непонятно, что хуже.

А выходят они из строя по-разному — иногда очень эффектно горят, иногда последствия показывают по ТВ про выгоревшие квартиры.

Хорошо. Тогда какие вы можете дать рекомендации, чтобы и не заниматься идиотизмом, дёргая всё туда-сюда при каждом чихе, и одновременно не сгорело ничего в квартире? Например, подключить все мелкие БП без трансформатора к одному сетевому фильтру (те самые удлинители со стабилизаторами с кучкой розеток) и дёргать только его? А БП с полноценными трансформаторами оставить «так» или на другой сетевой фильтр перебросить?

Источник

Будет ли опасно оставлять блок питания ноутбука, подключенный к розетке?

мои сотрудники (которые работали с компанией дольше, чем у меня) любят снимать шнур питания своего ноутбука, когда им нужно перемещаться по офису.

Я не одобряю эту практику, так как они обычно не удаляют блок питания из розетки. Я много раз говорил им, что опасно оставлять кирпич незакрепленным к ноутбуку и что они должны удалить его из розетки, если им нужно двигаться.

Я думаю, мне нужен аргумент получше, почему они должны прекратить эту практику. Есть ли у кого-нибудь опыт, чтобы поделиться, чтобы препятствовать этому поведению? Есть ли где-нибудь исследование или статья, которая показывает, сколько энергии тратится впустую?

Edit: если вы думаете, что я ошибаюсь, и оставить подключенный блок питания не опасно, продолжайте и докажите мне, что я ошибаюсь. 🙂

10 ответов

могу я перевернуть это и спросить, почему вы думаете, что это is опасно?

опасность того, что он загорится? (Мизерный) Это тепло, выделяемое кирпичом, возможно, таяние близлежащих предметов? (Может быть, шоколад?) Опасность отключения от кабелей? (На столе?) Это нечистоплотность? (Люди ведут себя беспорядочно. ) Это энергетические отходы? (

ни один из них не кажется мне «опасным». Огорченный.

количество силы уничтоженное переходникой когда компьтер-книжка не рисует никакую нагрузку минимально. Есть паразитные потери энергии, связанные с тем, что преобразователь напряжения производит свое выходное напряжение, но без ноутбука нет реального тока, оттягиваемого со стены.

только притягательную силу, когда ноутбук не подключен в резистивные элементы и диоды в сам адаптер. А что если оставить адаптеры подключены вы думаете опасно?

покуда электропитание получает теплым / горячим несмотря на неиспользованное, вы получаете гениальный аргумент для энергосберегающего.

должен признаться, что очень часто я это делаю. Если я отключаю ноутбук за короткое время, я не отключаю БП. AFAIK, когда не использовано, оно не уничтожает никакое электричество. Оно получает горячим, потому что преобразование силы никогда 100% эффективное. Таким образом, около 20-30% потребляемой электроэнергии преобразуется в тепло. Но когда ноутбук отключен, 20-30% нуля равно нулю.

риски, которые я вижу, это кабель, лежащий на полу или в случае скачка напряжения.

электропитание ноутбука должно преобразовать 110В АК к (скажите) ДК 12В. Он делает это обычно с электропитанием переключения. Электропитание переключения довольно эффективно (около 90%), поэтому оно только принимает говорит 110 ватт для произведения 100 ватт выхода.

без нагрузки (отключен), они потребляют небольшое количество энергии для работы электроники. Электропитание не должно быть горячим под нулевой нагрузкой. Единственная опасность, если вы применяете короткое замыкание через терминал (бизнес-конец, что идет в ноутбук), вы можете разрушить электропитание. Переключатели хорошего качества имеют выходную защиту, которая будет ощущать короткое замыкание и выключение выхода, пока короткое состояние действует.

Да, вы можете споткнуться о шнур.

Hypotheticaly это может быть опасно в некоторых случаях:

кто-то идет по веревке, падает и что-то ломает.
Существует утечка воды где-нибудь рядом, и вы рискуете короткое замыкание.
Кто-то может подключить его к другому несовместимому устройству и сломать его.

но никакая любая угроза к переходнике самому В держать переходнику ac заткнутый в пролом в стене пока компьтер-книжка отключена.

Я не согласен с минимальной нагрузкой. Я пытался отследить некоторые проблемы с потреблением энергии и обнаружил, что блоки Dell (для мониторов, а также ноутбуков) потребляют достаточное количество энергии, даже когда монитор выключен. Если вы хотите, чтобы проверить это лениво просто смотреть его оставаться теплым, даже если не подключен.

опасно — наверное, нет, кроме как споткнуться.

Мне не нравится оставлять ноутбук включенным, потому что некоторые разъемы питания имеют открытые контакты, и если они попали в металлический стол или ножку стула, они могут закоротить. Это вряд ли вызовет пожар, но обычно он убивает адаптер.

хорошие переходники будут связаны проволокой с коаксиальным разъемом с горячим концом на внутренности (большинств Деллс). Некоторые — нет. Разъемы питания USB, более распространенные в настоящее время, также относительно безопасны.

зависит от вашего определения опасного — мне нравится дикция здесь об этом.

что — то еще, чтобы рассмотреть — в зависимости от того, насколько свободно определение опасного-как насчет глобальной перспективы? С точки зрения устойчивости? И цена для будущих поколений.

миллион зарядных устройств для ноутбуков. жуя хоть миллион ватт мощности. в час.. никакой реальной выгоды.

Я бы сказал, что это может быть опасно.

. плюс еще миллион шансов на опасность поездки.

или если ты моя жена. оставляя острый нож, лежащий рядом с подключенным шнуром питания, и случайно скользящий по рабочему верху и аккуратно в кабель! — Наверное, поэтому у нас есть RCD

насколько мне известно, трансформатор работает, посылая ток через катушку, которая индуцирует ток в катушке, расположенной очень близко к начальной катушке. Вот как вы уменьшаете мощность от 120 В до 5 В или что-то еще. Таким образом, даже если вы отключите свой ноутбук, ток все еще проходит через блок. Просто нет тока, проходящего через вторичную цепь, которую создает первичная (домашняя) цепь.

по крайней мере, это то, что я помнить.

Я хочу сказать, что кирпич, вероятно, использует одинаковое количество энергии, всегда.

Источник

Как устроен компьютерный блок питания и как его запустить без компьютера

Во всех современных компьютерах используются блоки питания стандарта ATX. Ранее использовались блоки питания стандарта AT, в них не было возможности удаленного запуска компьютера и некоторых схемотехнических решений. Введение нового стандарта было связано и с выпуском новых материнских плат. Компьютерная техника стремительно развивалась и развивается, поэтому возникла необходимость улучшения и расширения материнских плат. С 2001 года и был введен этот стандарт.

Содержание статьи

Как устроен компьютерный блок питания и как его запустить без компьютера

Давайте рассмотрим, как устроен компьютерный блок питания ATX.

Устройство компьютерного блока питания

Расположение элементов на плате

Для начала взгляните на картинку, на ней подписаны все узлы блока питания, далее мы кратко рассмотрим их предназначение.

Все узлы бока питания

Чтобы вы поняли, о чем пойдет речь дальше, ознакомьтесь со структурной схемой боока питания.

Упрощенная структурная схема ИБП

А вот схема электрическая принципиальная, разбитая на блоки.

Принципиальная схема компьютерного блока питания

На входе блока питания стоит фильтр электромагнитных помех из дросселя и ёмкости (1 блок). В дешевых блоках питания его может не быть. Фильтр нужен для подавления помех в электропитающей сети возникших в результате работы импульсного источника питания.

Все импульсные блоки питания могут ухудшать параметры электропитающей сети, в ней появляются нежелательные помехи и гармоники, которые мешают работе радиопередающих устройств и прочего. Поэтому наличие входного фильтра крайне желательно, но товарищи из Китая так не считают, поэтому экономят на всём. Ниже вы видите блок питания без входного дросселя.

Блок питания без входного дросселя

Дальше сетевое напряжение поступает на выпрямительный диодный мост, через предохранитель и терморезистор (NTC), последний нужен для зарядки фильтрующих конденсаторов. После диодного моста установлен еще один фильтр, обычно это пара больших электролитических конденсаторов, будьте внимательны, на их выводах присутствует большое напряжение. Даже если блок питания выключен из сети следует предварительно их разрядить резистором или лампой накаливания, прежде чем трогать руками плату.

После сглаживающего фильтра напряжение поступает на схему импульсного блока питания она сложная на первый взгляд, но в ней нет ничего лишнего. В первую очередь запитывается источник дежурного напряжения (2 блок), он может быть выполнен по автогенераторной схеме, а может быть и на ШИМ-контроллере. Обычно – схема импульсного преобразователя на одном транзисторе (однотактный преобразователь), на выходе, после трансформатора, устанавливают линейный преобразователь напряжения (КРЕНку).

Читайте также:  Lenovo h535 блок питания

Однотактный и двухтактный преобразователь

Типовая схема с ШИМ-контроллером выглядит примерно так:

Схема с ШИМ-контроллером

Вот увеличенная версия схемы каскада из приведенного примера. Транзистор стоит в автогенераторной схеме, частота работы которой зависит от трансформатора и конденсаторов в его обвязке, выходное напряжение от номинала стабилитрона (в нашем случае 9В) который играет роль обратной связи или порогового элемента который шунтирует базу транзистора при достижении определенного напряжения. Оно дополнительно стабилизируется до уровня 5В, линейным интегральным стабилизатором последовательного типа L7805.

Часть принципиальной схемы БП

Дежурное напряжение нужно не только для формирования сигнала включения (PS_ON), но и для питания ШИМ-контроллера (блок 3). Компьютерные блоки пиатния ATX чаще всего построены на TL494 микросхеме или её аналогах. Этот блок отвечает за управление силовыми транзисторами (4 блок), стабилизацию напряжения (с помощью обратной связи), защиту от КЗ. Вообще 494 – это культовая микросхема используется в импульсной технике очень часто, её можно встретить и в мощных блоках питания для светодиодных лент. Вот её распиновка.

На приведенном примере силовые транзисторы (2SC4242) из 4 блока включаются через «раскачку» выполненную на двух ключах (2SC945) и трансформаторе. Ключи могут быть любыми, как и остальные элементы обвязки – это зависит от конкретной схемы и производителя. Обе пары ключей нагружены на первичные обмотки соответствующих трансформаторов. Раскачка нужна, поскольку для управления биполярными транзисторами нужен приличный ток.

Часть принципиальной схемы БП

Последний каскад – выходные выпрямители и фильтры, там расположены отводы от обмоток трансформаторов, диодные сборки Шоттки, дроссель групповой фильтрации и сглаживающие конденсаторы. Компьютерный блок питания выдаёт целый ряд напряжений для функционирования узлов материнской платы, питания устройств ввода-вывода, питания HDD и оптических приводов: +3.3В, +5В, +12В, -12В, -5В. От выходной цепи запитан и охлаждающий кулер.

Часть принципиальной схемы БП

Диодные сборки представляют собой пару диодов соединенных в общей точки (общий катод или общий анод). Это быстродействующие диоды с малым падением напряжения.

Быстродействующие диоды с малым падением напряжения

Дополнительные функции

Продвинутые модели компьютерных блоков питания могут дополнительно оснащаться платой контроля оборотов кулера, которая подстраивает их под соответствующую температуру, когда вы нагружаете блок питания, кулер крутится быстрее. Такие модели более комфортны в использовании, поскольку создают меньше шума при малых нагрузках.

В дешевых источниках питания кулер подключен напрямую к линии 12В и работает на полную мощность постоянно, это усиливает его износ, в результате чего шум станет еще больше.

Если ваш блок питания имеет хороший запас по мощности, а материнская плата и комплектующие довольно скромные по потреблению – можно перепаять кулер на линию 5В или 7В припаяв его между проводами +12В и +5В. Плюс кулера к желтому проводу, а минус к красному. Это снизит уровень шума, но не стоит так делать, если блок питания нагружен полностью.

Дополнительные функции БП

Еще более дорогие модели оснащены активным корректором коэффициента мощности, как уже было сказано, он нужен для уменьшения влияния источника питания на питающую сеть. Он формирует нужные напряжения на входных каскадах ИП, при этом сохраняя изначальную форму питающего напряжения. Достаточно сложное устройство и в пределах этой статьи подробнее рассказывать о нем не имеет смысла. Ряд эпюр отображает примерный смысл использования корректора.

Активный корректор коэффициента мощности

Схема корректора

Проверка работоспособности

К компьютеру ИП подключается через стандартизированный разъём, он универсален в большинстве блоков, за исключением специализированных источников питания, которые могут использовать ту же клеммную колодку, но с иной распиновкой, давайте рассмотрим стандартный разъём и назначение его выводов. У него 20 выводов, на современных материнских платах подключается дополнительных 4 вывода.

Кроме основного 20-24 контактного разъёма питания из блока выходят провода с колодками для подключения напряжения к жесткому диску, оптическому приводу SATA и MOLEX, дополнительное питание процессора, видеокарты, питание для флоппи-дисковода. Все их распиновки вы видите на картинке ниже.

Распиновки разьемов БП

Разьемы блоков питания

Конструкция всех разъёмов таков, чтобы вы случайно не вставили его «вверх ногами», это приведет к выходу из строя оборудования. Главное, что стоит запомнить: красный провод – это 5В, Жёлтый – 12В, Оранжевый – 3.3В, Зеленый – PS_ON – 3. 5В, Фиолетовый – 5В, это основные которые приходится проверять до и после ремонта.

Помимо общей мощности блока питания большую роль играет мощность, а вернее ток каждой из линий, обычно они указываются на наклейке на корпусе блока. Эта информация станет очень кстати, если вы собрались запускать свой блок питания ATX без компьютера для питания других устройств.

Характеристики блока питания

При проверке блока желательно его отключить от материнской платы, это предотвратит превышение напряжений выше номинальных (если блок всё же не исправен). Но на холостом ходу запускать его не рекомендуют, это может привести к проблемам и поломке. Да и напряжения на холостом ходу могут быть в норме, но под нагрузкой значительно проседать.

В качественных блоках питания установлена защита, которая отключает схему при отклонении от нормальных напряжений, такие экземпляры вообще не включатся без нагрузки. Далее мы подробно рассмотрим, как включать блок питания без компьютера и какую можно повесить нагрузку.

Использование блока питания без компьютера

Если вы вставите вилку в розетку и включите тумблер на задней панели блока, напряжений на выводах не будет, но должно появиться напряжение на зеленом проводе (от 3 до 5В), и фиолетовом (5В). Это значит, что источник дежурного питания в норме, и можно пробовать запускать блок питания.

На самом деле всё достаточно просто, нужно замкнуть зеленый провод на землю (любой из черных проводов). Здесь всё зависит от того как вы будете использовать блок питания, если для проверки, то можно это сделать пинцетом или скрепкой. Если он будет включен постоянно или вы будете выключать его пол линии 220В, то скрепка, вставленная между зеленым и черным проводом рабочее решение.

Использование блока питания без компьютера

Другой вариант – это установить кнопку с фиксацией или тумблер между этими же проводами.

Установка кнопки или тумблера

Кнопка управления

Чтобы напряжения блока питания были в норме при его проверке нужно установить нагрузочный блок, можно его сделать из набора резисторов по такой схеме. Но обратите внимание на величину резисторов, по каждому из них будет протекать большой ток, по линии 3.3 вольта порядка 5 Ампер, по линии 5 вольт – 3 Ампера, по линии 12В – 0.8 Ампер, а это от 10 до 15Вт общей мощности по каждой линии.

Резисторы нужно подбирать соответствующие, но не всегда их можно найти в продаже, особенно в небольших городах, где малый выбор радиодеталей. В других вариантах схемы нагрузки, токи еще больше.

Один из вариантов исполнения подобной схемы:

Схема блока питания

Другой вариант использовать лампы накаливания или галогеновые лампы, на 12В подойдут от автомобиля их можно использовать и на линиях с 3.3 и 5В, стоит только подобрать нужные мощности. Еще лучше найти автомобильные или мотоциклетные 6В лампы накаливания и подключить несколько штук параллельно. Сейчас продаются 12В светодиодные лампы большой мощности. Для 12В линии можно использовать светодиодные ленты.

Если вы планируете использовать компьютерный блок питания, например, для питания светодиодной ленты, будет лучше, если вы немного нагрузите линии 5В и 3.3В.

Заключение

Блоки питания ATX отлично подходят для питания радиолюбительских конструкций и как источник для домашней лаборатории. Они достаточно мощные (от 250, а современные от 350Вт), при этом можно найти на вторичном рынке за копейки, также подойдут и старые модели AT, для их запуска нужно лишь замкнуть два провода, которые раньше шли на кнопку системного блока, сигнала PS_On на них нет.

Если вы собрались ремонтировать или восстанавливать подобную технику, не забывайте о правилах безопасной работы с электричеством, о том, что на плате есть сетевое напряжение и конденсаторы могут оставаться заряженными долгое время.

Включайте неизвестные блоки питания через лампочку, чтобы не повредить проводку и дорожки печатной платы. При наличии базовых знаний электроники их можно переделать в мощное зарядное для автомобильных аккумуляторов или в лабораторный блок питания. Для этого изменяют цепи обратной связи, дорабатывают источник дежурного напряжения и цепи запуска блока.

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Обучение Интернет вещей и современные встраиваемые системы

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Источник

12 мифов о блоках питания, про которые пора забыть

ЕгорЕгор Морозов | 29 Сентября, 2020 — 20:41

Блоки питания, пожалуй, самый непонятный для обычного пользователя элемент ПК. Какие-то ватты, по каким-то линиям, сечения проводов, кучи разных коннекторов — это вам не процессор для определенного сокета подобрать. И, разумеется, все малопонятное частенько обрастает множеством мифов, и блоки питания исключением не являются. Поэтому в этой статье я разберу самые популярные «сказки» о них, а также дам некоторые советы по их выбору.

Миф №1: блок питания нужно брать с запасом — для офисного ПК на киловатт, для игрового на полтора

Разумеется, брать комплектующие про запас — благое дело, которое упростит дальнейший апгрейд. Но увлекаться в данном процессе точно не стоит. Вот, например, счет, который выставили моему коллеге на компьютер в одном из крупных магазинов:


Тут «великолепно» многое, начиная от обновления BIOS за 490 рулей и заканчивая одноканальной ОЗУ. А ведь это достаточно крупный магазин.

К 65-ваттному Core i5 и 200-ваттной Nvidia RTX 2070 добрые менеджеры поставили. блок питания аж на 1200 Вт. То есть на деле запас тут получается в 3-4 раза, что просто никогда в жизни не пригодится: даже если установить на эту плату мощный 127 Вт Core i9-9900KS и Nvidia RTX 3090 (чего владелец делать не планирует никогда), то блок питания все еще будет в полтора раза мощнее, поэтому такой запас просто бессмысленен, более того — откровенно вреден.

Читайте также:  Блок питания cougar stx750 отзывы

Почему? Все просто: не нужно быть гением в схемотехнике, чтобы понять, что 600-ваттный блок питания за те же деньги в среднем будет куда лучше 1200-ваттного: производитель банально сможет поставить пусть и менее емкие, но более качественные конденсаторы и диоды Шоттки, дроссель с нормальной намоткой, обеспечить все защиты и так далее. Вот и получается, что оба блока питания более чем справятся с ПК выше, однако первый будет более надежным.

Но тогда появляется вопрос — а как узнать, сколько потребляет компьютер, чтобы подобрать нужный блок питания? Все просто — есть различные калькуляторы (например, один и два), где можно указать свои комплектующие с учетом разгона и времени использования, и они скажут, сколько ватт ваше «железо» потребляет. Далее прибавьте к этой цифре 100-200 Вт и ищите блок питания с получившейся мощностью.

Миф №2: чем блок питания тяжелее, тем он лучше

О, этот миф настолько популярен, что ушлые китайцы в своих блоках питания Aigo нередко устанавливают внутри специальные емкости с металлическим мусором, чтобы увеличить вес своих обычно низкокачественных решений. Собственно, сам миф пошел из 90-ых и в принципе имеет под собой здравую основу: что нормальный радиатор, что дроссели, что большое количество конденсаторов и прочие элементы весят достаточно много, и если производитель БП решил сэкономить и поставить простенькие радиаторы и перемычки, это будет банально заметно на вес.


Один из блоков питания без вентилятора. Разумеется достаточно легкий по весу, но крайне качественный (и дорогой).

Однако нужно понимать, что с современным развитием схемотехники вес уже давно не показатель: так, например, существуют блоки питания с «титановым» сертификатом 80 PLUS, то есть их эффективность при 50% нагрузке составляет аж 96%. И в таком случае нередко не нужен даже вентилятор для охлаждения, да и можно обойтись простенькими радиаторами. И на вес такой блок питания будет легким, но при этом очень и очень качественным.

Миф №3: табличка с мощностью на блоке питания — это правда в последней инстанции

Мы все привыкли, что если на самом товаре написаны определенные характеристики, то мы их точно получим. Однако с блоками питания, особенно дешевыми, это и близко не так. Возьмем, например, блок питания ECO 500W от известной компании AeroCool. Стоит сие решение около 1500 рублей, при этом по самой нагруженной линии — 12 В, по которой питаются и процессор, и видеокарта, он может отдать целых 456 Вт, чего хватит даже на мощный игровой ПК.

Но давайте считать. Для питания CPU у него есть только один коннектор 4 pin, что позволяет передать плате 144 Вт. Для питания видеокарты — только 6 pin, то есть 75 Вт. И. все. Остаются лишь Molex и SATA — первые вообще практически не используются с современным железом, а получающие питание через вторые коннекторы жесткие диски и SSD потребляют лишь единицы ватт. И да, остается питание платы, 24 pin — в среднем еще около 50-100 Вт. Вот и получается, что на деле с 500-ваттного блока питания вы сможете получить. лишь около 300 Вт. И это не удивительно, потому что по-хорошему по схемотехнике этот БП и есть честный 300-350-ваттник, имеющий гордую наклейку «500 Вт».

Миф №4: если на коробке с видеокартой написано, что она требует блок питания на 1000 Вт — значит, решения с меньшей мощностью не подойдут

Собственно, такой миф приобрел вторую (или уже третью?) жизнь после выхода новых видеокарт от Nvidia, RTX 3000. Они отличаются зверским аппетитом, имея теплопакеты более 300 Вт. Поэтому, например, для RTX 3080 компания рекомендует использовать блок питания на 750 Вт.

Но опять же, давайте посчитаем. Видеокарте нужно 320 Вт, достаточно мощному Core i7 или Ryzen 7 — еще около 100; плата, ОЗУ, вентиляторы и прочие SSD потребуют еще не больше 100 Вт. Получаем около 520 Вт, то есть блока питания на 600 Вт должно хватить, так почему Nvidia рекомендует использовать 750 Вт?

Все просто — компании лучше подстраховаться, потому что она не знает, какие блоки питания стоят у конечного потребителя. Поэтому Nvidia указывает такую мощность, чтобы даже простенькие решения с таким номиналом смогли запитать новинку. Так что если вы имеете крутой блок питания от той же Seasonic на, например, 650 Вт — вам не о чем беспокоиться, та же RTX 3080 будет у вас отлично работать.

Миф №5: «все эти дорогие блоки питания — пустая трата денег. Я запитал свою Nvidia RTX 3090 от блока питания, купленного на сдачу от мышки, и все отлично работает».

Пожалуй, вреднее отзыва для тех, кто собирает себе ПК в первый раз, просто не найти. Разумеется нужно понимать, что в офисную сборку не нужно ставить «платиновый» блок питания за половину ее стоимости, но и при этом опускаться до БП, продающихся вместе с корпусами, точно не стоит. Вот чем вам грозит покупка самых дешевых блоков питания:

  1. Отсутствие необходимых защит. Самое страшное, что только может быть — это отсутствие защиты от короткого замыкания. Обычно недорогие блоки имеют групповую стабилизацию: это означает, что линии 5 и 12 В связаны между собой. Теперь, если увеличить нагрузку на одну из них, то это приведет к падению напряжения на ней. В свою очередь, блок питания будет поднимать напряжения сразу на обоих линиях, чтобы нивелировать просадку. А теперь представим, что по 5-вольтовой линии произошло короткое замыкания, из-за чего напряжение на ней резко просело. Блок питания, чтобы все исправить, начинает задирать на этой линии напряжение, одновременно превращая 12 вольт на другой линии в 13, а то и 14. Видеокарта или материнская плата, получив такой живительный заряд бодрости от БП, сгорает в 95% случаев. Вместе с проводами, с которых от перегрева банально может облезть оплетка.
  2. Хлипкие колодки, тонкие и короткие провода. Казалось бы, ну уж на проводах-то точно можно сэкономить, ан нет. Обычно у дешевых БП они настолько короткие, что провод для питания процессора просто не дотянется до коннектора в верхней части платы при нижнем расположении самого блока питания. Также экономят на толщине: если в дорогих блоках питания сечения меньше 18 AWG вы не найдете, а для силовых проводов вообще 16 используется, то в дешевых везде будет 20 AWG или тоньше (в данном случае чем меньше цифра — тем толще провод). А чем тоньше провода, тем сильнее они греются, а если учесть, что в корпусе и без того редко бывает прохладно — последствия очевидны. С колодками на дешевых проводах все также плохо — из-за экономии на толщине контактных площадок они могут даже оплавиться.
  3. Перегрев компонентов. Сильнее всего в этом плане страдает дроссель групповой стабилизации, который может нагреваться в дешевых БП и до 100, и даже 120 градусов. В общем и целом, ему это не вредно — ну что будет медной проволоке от таким температур? Проблема в том, что обычно рядом с ним, если не вплотную, стоят выходные конденсаторы по линиям 5 и 12 В, которые лучше выше 40-50 градусов не греть. От живительного тепла в сотню градусов они быстро высыхают, из-за чего в лучшем случае повышаются пульсации и приказывают долго жить жесткие диски.

Так что если вы выбираете себе блок питания, учитывайте три пункта выше: наличие всех защит, качественные провода и колодки, а также отсутствие высокого нагрева компонентов.

Миф №6: наличие сертификата 80 PLUS гарантирует качественность блока питания

Это абсолютно неверно, и на этом AeroCool и подловила покупателей их «оружия массового поражения» — блоков питания линейки KCAS. Сертификат всего лишь гарантирует, что при определенных нагрузках КПД блока питания будет выше определенных значений, от 80 до 96%. И если вы думаете, что высокой эффективности можно добиться использованием только качественных элементов — увы, буду вынужден вас разочаровать.

Можно взять самую дешевую платформу, напихать в нее самые дешевые подвальные китайские конденсаторы, но при этом сделать более-менее нормальную высоковольтную часть. Как итог, вы получите КПД выше 80%, но при этом 2/3 блока питания будет сделано откровенно из мусора, так что при покупке уж точно обращать внимание только на сертификат 80 PLUS не стоит. Тут нужно понимать, что качественный блок питания скорее всего будет иметь высокий КПД и сертификат, например, 80 PLUS Gold, но при этом наличие этого сертификата абсолютно не означает, что БП будет качественным.

Миф №7: у блока питания не хватает коннекторов для запитывания быстрой видеокарты? Не беда, используйте переходники с Molex

Еще один классный совет, который позволит превратить блок питания в бомбу. Шутка. С хорошей такой долей правды. Итак, в теории Molex действительно может отдать до 132 Вт — это больше, чем 6 pin PCIe (он может 75 Вт). Но на деле в современных компьютерах эти коннекторы уже давно не используются, поэтому производители блоков питания на них максимально экономят, делая в них самих маленькие контактные площадки, а провода к ним максимально тонкими. К тому же нередко в дешевых блоках питания никто не рассчитывает, что с Molex будут снимать по сотне ватт.


Условно безопасный переходник.

Как итог, при использовании переходника что сама колодка, что провода могут очень сильно нагреться вплоть до оплавления и короткого замыкания, или же будет срабатывать защита от перегрузки на самом БП. Поэтому если в вашем блоке нет необходимых для видеокарты пинов, то это явный знак к его замене. Ну и уж если совсем нет возможности менять БП — используйте хотя бы относительно безопасные переходники с двух Molex на 6 pin: уж по 35 Вт эти старые коннекторы отдать скорее всего смогут без проблем.

Читайте также:  Блок питания колорсит 400

Миф №8: виртуальные 12-вольтовые линии в блоке питания — это плохо, линия должна быть только одна

Забавно, что никто из сторонников этого мифа на форумах мне так и не смог объяснить, чем же так плохи виртуальные линии. Потому что тут ответ прост — да ничем. В 99% БП используется одна физическая линия 12 В, которая потом при помощи шунтов разбивается на несколько виртуальных.

Зачем так делать? Это своеобразная подстраховка производителей блоков питания: на каждую виртуальную линию 12 В можно выставить ограничение по току, при превышении которого БП уходит в защиту. При этом, разумеется, лимит тока выше, чем можно безопасно снять с коннекторов, находящихся на каждой из линий, так что обычным пользователям эта «виртуальность» абсолютно никак не мешает и не заметна в работе. Так что при выборе БП можно не обращать на это никакого внимания — что одна линия 12 В, что несколько никак не отразятся на работе ПК.

Миф №9. Используете источник бесперебойного питания? Берите самый дешевый блок питания

Не самый популярный у нас миф из-за того, что все же ИБП в наших домах — редкость, но все еще он существует и лучше о нем написать, чем не написать. Да, разумеется бесперебойник убережет ваш ПК от внешних проблем сети, например скачков напряжения. Но нужно понимать, что за проблемы внутри корпуса ответственен блок питания и только он. Например, наличие ИБП никак не спасет от короткого замыкания по одной из линий, если в вашем БП нет защиты от него. Поэтому не считайте бесперебойник панацеей от всех проблем и не экономьте при его наличии на блоке питания.

Миф №10. А вы знали, что 6 pin для видеокарты можно превратить в 8 pin при помощи одной скрепки?

Вот люблю я такие «шахидские» советы. Да, на самом деле 6 pin для питания видеокарты отличается от 8 pin лишь наличием двух дополнительных «земель» (которые обычно берутся от той же 6 pin колодки), а их мощность отличается аж вдвое, 75 vs 150 Вт. Отсюда и рождается сие замечательное предложение для тех, кто купил видеокарту с 8 pin, а у БП есть только 6 — взять да и замкнуть обе «лишние земли» на видеокарте скрепкой.

И да, скорее всего после такого замыкания видеокарта работать будет, но не факт что долго. Причина в том, что если блок питания может выдать 75 Вт по 6 pin, никто не гарантирует, что он сможет по сути по ним же отдать 150 Вт, и опять же никто не гарантирует, что дешевые тонкие провода выдержат вдвое более высокий ток. Поэтому опять же если на блоке питания не хватает нужных пинов — это явный сигнал к его замене.

Миф №11. Использование «японской элементной базы» означает надежность блока питания

Еще один миф, ставший популярным в последнее время. Его «ноги» растут из того факта, что лучшие конденсаторы на рынке производятся японскими компаниями (например, Nichicon), и они действительно качественнее даже массового фабричного китая типа Teapo. Отсюда и родилась у производителей отличная рекламная идея: а давайте мы поставим в блок питания пару японских конденсаторов, остальные будут подвальным китаем и гордо напишем на коробке «японская элементная база». Говорить о надежности такого БП, я думаю, не стоит.

Миф №12. «А я в Китае купил игровой блок питания, с подсветкой, всего полторы тысячи за 500 Вт вышло».

Да, сумрачные инженеры из Поднебесной действительно освоили производство блоков питания. И, как это обычно бывает, они сильно отличаются по качеству — так, например, дешевый ширпотреб от Aigo (которая вообще кулерами занимается) брать точно не стоит, нередко они оказываются даже хуже продающихся в России БП за те же деньги. С другой стороны, есть компания 1STPLAYER, которая в основном ориентирована на внутренний Китай, и у них есть в наличие хорошие модульные 500-600 Вт блоки питания.

Проблема в том, что обзоры на такие БП найти в сети очень и очень трудно, и нередко их совсем нет. А отзывы на AliExpress в стиле «поставил такой блок питания в пару к huanan и rx 570 после майнинга — все работает», очевидно, несут мало пользы. Поэтому мой совет — лучше вообще обходить китайские блоки питания стороной.

Итоговый совет — не экономьте на БП

Как бы вам не хотелось взять простенький блок питания, идущий вместе с корпусом, гоните эту мысль прочь: нередко такая экономия в пару тысяч рублей приводит к тому, что через пару месяцев у вас сгорит железо на в десять раз большую сумму. Уж лучше сэкономить и взять на первое время меньше ОЗУ, проще SSD или вообще обойтись без корпуса, чем вновь идти в магазин и собирать ПК с нуля и уже с нормальным блоком питания. Но, конечно, как поступать решать вам и только вам.

Источник

Как подключить блок питания к компьютеру — подробная инструкция

Что значит «блок питания» в компьютере и где он находится?

Не помог пылесос, перезагрузка, замена батарейки и сброс CMOS и пришло время тестировать блок питания. Как и всякое бытовое устройство, компьютер питается от розетки 220 вольт. Но, его начинка работает с гораздо меньшими напряжениями — от 12 вольт и ниже.

Чтобы понизить напряжение до нужных величин и обеспечить надежную и безопасную работу в компьютеры устанавливают блоки питания. Это умные устройства, снабженные различными схемами защиты — короткого замыкания, от скачков напряжения, неправильного подключения. Если появляются неисправности на материнской плате по питанию — блок может не включится — уйдет в защиту.

Но, чаще всего менять приходится сам блок из- за выхода из строя его внутренних элементов. Все зависит от качества деталей и в каких условиях эксплуатируется техника. Со временем детали теряют свои эксплуатационные характеристики и он хоть и стартует, но выдает уже не заводские характеристики. И мы получаем только темный монитор и крутящиеся вентиляторы.

В компьютерах IBM-совместимых блок питания можно спокойно заменить на новый. Они съемные, совместимые и меняются легко. На устройствах-монобоках, или фирмы Aple нужно искать блоки под конкретную модель.

Итак, БП на обычном домашнем системном блоке можно увидеть на его задней панели. Он закреплен четырьмя или пятью болтиками под крестовую отвертку. Полноразмерный выглядит примерно одинаково везде:

Характеристики блока питания

Рассмотрим показатели устройства, которые бы повлияли на ваш выбор при покупке!
Производитель узла питания — рекомендуется покупка только известных и хорошо себя зарекомендовавших брендов. Говоря о компьютерах по-русски — покупать проверенные устройства! Малоизвестные производители, которые не зарекомендовали себя на рынке продаж, а тем более китайский ассортимент полностью следует исключить. Покупать прибор для питания вашего пк согласно предназначения. Мощные устройства необходимо покупать в случае если вы являетесь геймером, и требуются большие ресурсы компьютера для игр. В основном для всего остального подойдет блок питания мощностью 300-400 Вт. Кроме того слишком сильное устройство будет работать в холостую, полностью себя не раскрывая.

Возможность вырабатывать напряжение, требуемое в порогах стандартов работы вашей системы. Качество, которое определяет стабильность системной работы вашего компьютера

Уровень шума — очень важный критерий при покупке устройства. При нагревании блока питания происходит автоматическое включение вентиляторов охлаждения, в функцию которых входит вывод горячего воздуха за пределы системника и охлаждение самого агрегата. Количество кулеров (вентиляторов) и скорость их вращения может быть абсолютно разными, все зависит от модели. Скорость охладителей может быть постоянной, либо меняться в зависимости от условий работы рассматриваемого нами устройства. Соответственно все данные характеристики будут непосредственно влиять на уровень производимого шума!

Существует еще отдельный вид приборов питания системного блока, так называемые без устройства без вентилятора, с пассивным охлаждением. Но показатели производимой мощности таких агрегатов сильно ограничены!

Как узнать необходимую компьютеру силу тока по +12В

С этой целью нужно сложить максимальную силу тока, необходимую процессору, и силу тока, необходимую видеокарте (или видеокартам, если их несколько). К полученной сумме добавить еще 20 — 25% для «запаса прочности».

Все характеристики можно узнать на сайте производителей процессора и видеокарты. Если же данных по требуемой ими силе тока там не окажется, ее можно рассчитать самостоятельно.

Из школьного курса физики читатель, наверное, помнит, что сила тока измеряется в Амперах (А) и рассчитывается по формуле:

«сила тока» = «мощность» / «напряжение»

Напряжение питания нам известно и оно равно 12В.

Мощность процессора приблизительно равна его TDP (этот то показатель в любом случае должен быть на официальном сайте). Мощность, потребляемая видеокартой, тоже всегда указывается на сайте ее производителя.

В качестве примера, рассчитаем силу тока по лини +12В, необходимую компьютеру с процессором Intel QX9770 и видеокартой GeForce GTX 460:

• На сайте Intel указано, что TDP процессора QX9770 составляет 136 W. Значит, для нормальной работы ему требуется сила тока не ниже 11,2 А (136W / 12В).

• Согласно официальным спецификациям, максимальная мощность, потребляемая видеокартой GeForce GTX 460, равна 160 W. Значит, необходимая ей сила тока составляет около 13 А (160W / 12В).

Слагаем полученные цифры: 11,2А + 13А = 24,2А.

К этому числу добавляем еще 25%. Конечный результат — около 30А.

Как узнать силу тока блока питания по линии +12В

Сила тока по всех трех линях, в том числе и по линии +12В, указывается на крышке БП.

Для примера, давайте посмотрим на крышки двух блоков питания мощностью 450 W — GameMax GM450 и Chieftec SFX-450BS.

Блоки мощностью 450W выбраны для примера не случайно. Этот показатель был получен при помощи онлайн-сервиса расчета мощности (см. выше) для компьютера из предыдущего примера (с процессором Intel QX9770, видеокартой GeForce GTX 460, 4 ГБ оперативной памяти и 1 винчестером).

Вот, что мы видим на крышке GameMax GM450:

Источник