Меню

Мощный блок питания путем модернизации блоков at



Мощный блок питания путем модернизации блоков at

Может кто подскажет. Может в рукопашную рассчитать.
Просто впервые с таким столкнулся, а полторы килогривни на БП тратить не желаю.

ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 12:34

Gamov, меня заинтересовала твоя тема (жаль помочь в конкратном случае не могу) но во ссылочку интересную (для меня) дам http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm возможно чем-то будет полезна.
ЗЫ, не уходи из темы , плис, до ее окончательного решения.

А чё это мне уходить. В кои то веки решил довести до ума начатое.
Пошёл посцу посцылке!

ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 13:31

Не совсем то. Там кольца. Да и под другую задачу этот БП.

inventor

Gamov, Разница по виду изнутри:
http://article.tech-labs.ru/36_29786_2.html
Имхо: нужно намотать ДГС на более толстом кольце, входные литы, радиаторы, и этого хватит..
Стабильность увеличится, комп более 250 ватт помоему не жрет..

В компьютере моём сейчас стоит 460 ваттный БП. Система тянет в БЁРН порядка 360-370вт. Остаётся запас не очень большой. И это при том, что я 9800GT снял и поставил туда 8600жтс.
А впереди маячит установка 4х ядрового фенома и видяхи путней. Так что не менее 550-650вт необходимо, для более менее комфортной работы.

Что касаемо перемотки ДГС и увеличение номиналов входных цепей, то много от этого не получишь. Да — стабильность питающих напряжений возрастёт, уменьшиться перекос. Если установить диодные сборки на более высокий токовый порог, то даже мощность поднимется. Но незначительно, потому что ТПИ остаётся прежним. Даже если частоту задирать, (что очень проблемно, т.к. на нонеймах и так задрана до предела шоб на микроскопическом ТПИ снять заявленную мощность), всё равно толку от этих телодвижений крайне мало..

ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 16:59

inventor писал:
GamovИмхо: нужно намотать ДГС на более толстом кольце, входные литы, радиаторы, и этого хватит..
Стабильность увеличится, комп более 250 ватт помоему не жрет..

Шож это за комп такой? На микро атх штоли? Со встроенной видео? И одна планка памяти небось?
На кольце мотать больши проводом? Там по 12в и так 1,5 мм намотка! Куда ещё толще.
Это было актуально 10 лет назад.
Тут не топливо надо лучше заливать — тут движок менять надо.

хорошо что у меня не 15 а 19* моник

кажеться,что придётся тебе второй б.п. ставить ещё в помощь первому из штатного блока на 350 ватт болше 400 не выжмешь со всеми доработками
можешь проверить на лампочках-умрёт через час,а при большей нагрузке свалиться в защиту,недаром китайцы блоки мощностью больше 500 ватт делают стереофоническом исполнении с двумя тпи и размер корпуса у них поболей будет.Хотя попадались 500 ватники внутри начинка от 350

Вот вроде нашел программу, которая более правдиво рассчитывает.
Может гуру увидят ошибки?

«. кажеться,что придётся тебе второй б.п. ставить ещё в помощь первому из штатного блока на 350 ватт болше 400 не выжмешь. «
Ты по всей видимости невнимательно читаешь посты.

Силовые элементы будут подгоняться под требуемые параметры.
Какая разница генератору, сколько в нагрузке тянет?
По поводу двух ТПИ — я только в киловатниках такое видел. Все вплоть до 850вт — на одном ТПИ.

по моще то и киловатт в эту коробку впихнуть можно но мощные элементы больше тепла выделяют,а его как известно девать куда-то надо особенно при длительной работе б.п.под полной нагрузкой вот и вся теория

Завтра попробую намотать пробные обмотки. По одной жиле намотаю — посмотрю как себя поведёт.
По крайней мере, если спалю первичку — ещё парочка для опытов найдётся.
Но думаю, что если вс делать по уму, то волшебного синего дымка я не увижу..

Единственное что смущает, так это то, что в реальности обмотки в реальных БП мотаются ну максимум двумя-тремя жилами, а прога даёт на 12в/60А аж 29 жил.

ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 00:53

И ещё непонятно, что обозначает 2+2 в количестве витков. Это что надо мотать две обмотки по 2 витка и их потом параллелить? Поясните пожалуйста.

Блин — этож однополярное со средней точкой. Шота я туплю. Видимо устал вчерась.
В общем приступаю к намотке.

Народ — а может у кого есть схема блока питания на SG3528? Интересует первичка ТПИ, а то шота я с дорожками запутался.

ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 13:33

В общем решил методом сравнения с оригиналом. А то щас намотаю с ошибкой направления и буду тикать от разлетающихся осколков транзисторов..

agent007

подогнать недостающий кусок феррита и приклеить

честно сказать, питальники счас с заявленной мощностью 600 ватт вытягивают только 400, сам проверял ширпотребовские
потомки дядюшки мао стараються везде одурачить,
у меня на данный момент стоит сервачный zalman-овский питальник всего 350 ватт, тянет 4 винта сата, карту GTX9600 , проц core2 4000

ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:20

проге 3D mark особо не доверяю, поэтому пробовал игрой, как там ее, короче кайлофдутти блек опс
работает в легкую, надо метро попробовать загнать

ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:28

за качество фото извиняюсь, телефоном делал
по мере удивительный питальник, при заявленой мощности 450 ватт, он выдал 600 почти, видно сразу не китаец, стоит сетевой фильтр, диодные сборки и радиаторы преемлимо мощные
правда и тпи по размеру как в мп3-3

LESHIY, а как оцениваете на сколько тянет питатель- по увеличению пульсаций вторичных напряжений или по нагреву радиаторов питателя?

с помощью мощного реостата, вольтметра и амперметра

на нагрузке уровень пульсаций не измеряете?

я и птание то оликом меряю

LESHIY, ссылочку подправь, — нерабочая. Я давно о мощности питальника по размеру ТПИ сужу .
Gamov, как там дела обстоят? Зазор не помеха (ИМХО), немного падает габаритная мощность, а поскольку железо взято с запасом, то должно проканать (нужен эксперимент) Ждем отчета.

В общем дела обстоят не слишком хорошо.
Решил мотать на торе.
Сейчас несколько нет времени на творчество. Мож на этой неделе выделю пол дня на сжигание.

сердечник от ТДКСов тоже пойдет,а лучше из двух составить

Может у кого есть схема входных цепей мощного АТХ? Интересует номинал конденсатора средней точки. У меня 1мкфх250в. Но возможно увеличение выходной мощности повлечёт за собой песчёт входных цепей.

И вдруг у кого есть схема APFC с номиналами, в особенности дроссель интересует.

Понял — спасибо.
Дело движется потихоньку. Практически намотал трансформатор.
Если кому интересно, то:
1. было взято кольцо эпкос 40х24х16 N27;
2. частота была взята из расчёта по формуле для КА3511 и составила 110кГц (R=10кОм, С=1000pF)
3. в программе расчета от Владимира Денисенко Lite-CalcIT(1700) получились такие параметры:
.
Получилось довольно таки компактно уложить витки.

Но возник вопрос по схемотехнике. Я немного запутался.
Дело в том, что в родном включении (350вт) обмотка транса включена через 1 мкф на среднюю точку. По какой формуле расчитывать этот номинал, а то я шота не узрел нигде.

BatrakovSV

Здравствуйте. У меня тоже ATX-350PNR. Недавно вспух на выходе конденсатор 16В 2200 мкФ.
При замене обратил внимание, что есть штатное место для еще одного конденсатора.
Есть ли необходимость на такой БП поставить в параллель еще один конденсатор 16В 2200 мкФ?
Спасибо.
P.S.: на ATX-450PNR уже ставят по 2 шт.

БЕЗЫМЯННЫЙ

BatrakovSV, а свою отдельную тему создать никак?

BatrakovSV

Joiner, у меня перестал включатся ПК (не вышел из режима сна). На замыкание (чер. и зел.) блок питания запускался.
На системной плате обнаружил 4 вспухших конденсатора 820 мкФ 6,3В. Я их заменил на 1000 мкФ 6.3В. ПК снова не включился, я открыл БП и увидел вспухший кондер.
Я его заменил. Сейчас ПК работает. Но на Ютьюбе есть видео https://www.youtube.com/watch?v=G0YBy9c9fVE&t=13s

СЕРГЕЙ-МАСТЕР

И почему-то сам автор ролика нет-нет хихикает. То есть , ему самому смешно от своей же темы.

Размещает такие темы на разных форумах,увеличивая кол-во просмотров этого ролика.Потом много денюх подымет

Подскажите, до каких пределов можно безболезненно повышать напряжение в канале +12 на IW-P430J2-0? Нужно 13.5-14.1В

serega-64

GET, У меня на TL494 до 16 вольт гарантировано. Но выброшено почти все, оставлен тока канал на 12 вольт, регулируется от 9 до 16.

Читайте также:  Блок питания для компьютера для matx

Проблема в том что Q7 при 13В греется уже критически, а при 13.5В есть ощущение что полыхнет ) может его заменить на более мощный или тот что стоит на радиатор прижать? Я не менял весь делитель на шиме только R42 притушил подбором до 5.9ком

serega-64

GET, =Проблема в том что Q7 при 13В греется уже критически, а при 13.5В есть ощущение что полыхнет =

Ну этт ессно, закон Ома ни кто не отменял. Замени на аналогичный по проводимости в корпусе ТО220, желательно с изолированным корпусом и прикрутить к общему радиатору, а так то канал 3.3в можно попробовать удалить, посмотрев даташит на шим-контроллер(VREF2 and +SEN), слежение по большому счету идет от 5 и 12 в.

Да, про 3в я тоже прдумывал, спасибо. Но теоретически это ж прибавит мощи в канале+12?
Но выше 13,9В у этого шим защита. Надо еще и ее нагнуть!))

serega-64

=Но теоретически это ж прибавит мощи в канале+12?=

Теоретически таки «да», на практике категорически «нет».

Не прибавит мощности. Если 3.3 вольта не нагружать, то этот канал ни на что не влияет. И даже если бы влиял, мощность +5, +12 определяется еще параметрами дросселя групповой стабилизации. Что бы 12 сделать мощнее, надо дроссель намотать на кольце больших габаритов.

Компьютерный БП прямоходовый. Дроссель там не просто так, она накаливает и отдает энергию, а не просто пульсации сглаживает.

Источник

Лабораторный БП из блока питания AT. Часть первая — схема для самых маленьких 🙂

Всем снова привет! Прежде всего хотел поблагодарить людей, которые не отписались, даже не смотря на то, что я просрал все полимеры пропустил все обещанные сроки, и объяснить, почему так получилось. Первая часть работы над этим блоком питания подзадержалась недельки так на полторы по нескольким причинам, первая из них — это некоторое извращенное подобие перфекционизма, которое нашептывало мне мысль о том, что не стоит делиться с людьми незаконченной, неаккуратной и довольно простой работой. Но я сегодня решил, что чем больше я буду с этим тянуть, тем меньше шанс того, что я это закончу, поэтому решил все-таки выложить на всеобщее обозрение. А об второй причине станет понятно из истории появления этого БП. Если кому-то хочется сразу увидеть процесс и пропустить предысторию — можете смело листать до первой картинки.

Как и в любой другой ситуации, я прежде всего полез читать, как это делают другие люди и, после изучения материалов и статей, мне стало понятно, что либо я вбухиваю деньги и время и езжу каждый раз в радиомагазин (который либо находится минутах в 15 езды, но довольно дорогой, либо ехать часа полтора только туда, но адекватные цены), либо я ищу того, кто имеет большое количество этих лишних деталей. Второй вариант показался мне наиболее логичным, и, после некоторых раздумий, я пошел в наш местный КЮТ!

Сначала меня приняли за преподавателя, и долго не могли поверить, что я пришел учиться, но в результате я с боем прорвался до кабинетов 🙂 Первым делом я пошел в кабинет радиоэлектроники, но мужик, который сидел там, узнав, с какого я факультета, назвал меня полным нулем и посоветовал сходить к кому-нибудь еще. Ваша потеря, подумал я, и пошел в единственный работающий другой кабинет в это время и попал в лабораторию конструирования. Там сидел пожилой дед, который хоть и плохо слышал, сказал, что с радостью поможет мне все собрать, все объяснит и поделится деталями, только надо записаться. Дедушка этот в результате оказался люто прошаренным конструктором старой закалки с большим опытом и вроде как все пошло хорошо со сборкой, но он сказал, что не даст мне детали сразу на большую схему, потому что учиться собирать я должен с маленьких. В результате процесс оказался разбит на три части — первая, которую я выложил сейчас — самая простая схема, вторая, схема чуть посложнее с защитой, и третья, та, которую я ему принес 🙂 В принципе, ничего против такого подхода я не имею, но посты затягиваются, да и ремонты-то стоят без блока. Ну да ладно, со временем все приложится.

Ну и теперь наконец-то перейдем к самому процессу! Блок питания мне выделили там же, в КЮТе, сказали, зачем тебе твой АТХ дербанить, когда у нас тут целая комната 2х2 метра, наполовину заполненная БП 🙂 Выдали мне вот такой вот БП АТ на 200В, фирма JNC.

Еще у него есть вот такая вот офигенная кнопочка! Там конечно уже видно сзади мою схему в расфокусе, ну да ладно 🙂 Все равно постараюсь последовательность действий моих соблюсти.

Следующим делом я нашел схему на свой блок максимально похожую и посмотрел, что в нем происходит, и очень обрадовался, что в нем нет проверки на включение в компьютер и все элементы были в рабочем состоянии, выдавая все как положено.

В следующий поход меня заставили перед тем, как травить плату, сначала заколхозить вот такой вот навесной монтаж и проверить его на уже имеющемся лабораторнике. Все заработало, но сам процесс вешания этой халтуры меня немного раздражал — хотелось все сразу сделать аккуратно. После того, как я все проверил на работоспособность, мне официально выдали кусок текстолита и отправили с благословлениями травить уже наконец-то это чудо 🙂

Все делал, как пишут умные люди, но из-за того, что тонера очень мало осталось, пришлось прокрашивать перманентным маркером все равно. Способ кстати все равно очень аккуратный, если дойдут руки заправить принтер, то обязательно еще раз попробую.

Источник

Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности

C ежегодным апгрейдом процессора, материнки, памяти, видео, я давно смирился, как с неизбежным. Но апгрейд блока питания меня почему-то здорово нервирует. Если железо прогрессирует кардинально, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну, транс побольше, провода на дросселях потолще, диодные сборки помощнее, конденсаторы. Неужели нельзя купить блок питания помощнее, так сказать на вырост, и жить хотя бы пару лет спокойно. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественное электропитание.

Казалось чего бы проще, купи блок питания самой большой мощности, какую найдешь, и наслаждайся спокойной жизнью. Но не тут то было. Почему-то все работники компьютерных фирм уверены, что 250-ти ваттного блока питания хватит вам с избытком. И, что бесит больше всего, начинают безапелляционно поучать и безосновательно доказывать свою правоту. Тогда на это резонно замечаешь, что знаешь, чего хочешь и готов за это платить и надо побыстрее достать то, чего спрашивают и заработать законную прибыль, а не злить незнакомого человека своими бессмысленными, ничем не подкрепленными уговорами. Но это только первое препятствие. Идем дальше.

Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и тут вы видите, например, такую запись в прайсе

  • Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
  • Power Man PRO HPC 520W – 123 уе

При разнице в 100 ватт цена выросла вдвое. А уж если брать с запасом, то нужно 650 или больше. Сколько это будет стоить? И это еще не все!

реклама

В подавляющем большинстве современных блоков питания используется микросхема SG6105. А схема включения ее, имеет одну очень неприятную особенность – она не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на ее вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И стабилизирует она это среднее значение. Из-за этой особенности часто происходит такое явление, как «перекос напряжений». Ранее использовали микросхемыTL494, MB3759, KA7500. Они имеют ту же особенность. Приведу цитату из статьи господина Коробейникова.

«. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 и +5 Вольт. Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В. 5 вольт проваливается. Микросхема увеличивает duty cycle и +5В приподнимается, но ещё сильнее увеличивается +12 – там меньше нагрузка. Мы получаем типичный перекос напряжений. «

На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, тогда происходит перекос наоборот, 12 вольт понижается, а 5 повышается.

Читайте также:  Pvcr 0726w блок питания

И если в номинальном режиме компьютер нормально работает, то при разгоне потребляемая процессором мощность увеличивается, перекос усиливается, напряжение уменьшается, срабатывает защита блока питания от понижения напряжения и компьютер отключается. Если не происходит отключения, то все равно пониженное напряжение не способствует хорошему разгону.

Так, например, было у меня. Даже написал на эту тему заметку – «Лампочка оверклокера» Тогда у меня в системнике работали два блока питания – Samsung 250 W, Power Master 350 W. И я наивно верил, то 600 ватт более чем достаточно. Достаточно может и достаточно, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Этот эффект я по незнанию усилил тем, что от Power Master подключил материнку, а от Samsung винт, дисководы и т.д. То есть вышло – с одного блока питания берется, в основном 5 вольт, с другого 12. А другие линии «в воздухе», что и усилило эффект «перекоса».

После этого я приобрел 480 ваттный блок питания Euro case. Из-за своего пристрастия к тишине, переделал его в безвентиляторный, о чем тоже писал на страницах сайта. Но и в этом блоке стояла SG6105. При его тестировании я тоже столкнулся с явлением «перекоса напряжений». Только что приобретенный блок питания непригоден для разгона!

И это еще не все! Мне все хотелось приобрести второй компьютер, а старый оставить «для опытов», но элементарно «давила жаба». Недавно я эту зверюгу все же уговорил и приобрел железо для второго компа. Это конечно отдельная тема, но я для него купил блок питания – PowerMan Pro 420 W. Решил проверить его на предмет «перекоса». А так как новая мать питает процессор по шине 12 вольт, то по ней я и проверил. Как? Узнаете, если дочитаете статью до конца. А пока скажу, что при нагрузке 10 ампер, двенадцать вольт провалилось до 11.55. Стандарт допускает отклонение напряжений плюс-минус 5 процентов. Пять процентов от 12 это 0.6 вольта. Иными словами при токе 10 ампер напряжение упало почти до предельно допустимой отметки! А 10 ампер соответствует 120-ти ваттам потребления процессора, что при разгоне вполне реально. В паспорте к этому блоку по шине 12 вольт заявлен ток 18 ампер. Я думаю, не видать мне этих ампер, так как от «перекоса» блок питания выключится гораздо раньше.

Итого – четыре блока питания за два года. И надо брать пятый, шестой, седьмой? Нет, хватит. Надоело платить за то, что заранее не нравится. Что мне мешает самому сделать киловаттный блок питания и пожить спокойно пару лет, с уверенностью в качестве и количестве питания своего любимца. К тому же я затеял изготовление нового корпуса. Корпус я начал делать преогромный и блок питания, нестандартного размера, должен поместиться там без проблем. Но и обладателям стандартных корпусов может пригодиться такое решение. Всегда можно сделать внешний блок питания, тем более прецеденты уже есть. Кажется, Zalman выпустил внешний блок питания.

Конечно, делать блок питания такой мощности «с нуля» — сложно, долго, да и хлопотно. Поэтому и появилась идея собрать один блок из двух фабричных. Тем более они уже есть и, как выяснилось, в теперешнем виде непригодны для разгона. На эту мысль меня натолкнула все та же статья господина Коробейникова.

«. Для введения раздельной стабилизации нужен второй трансформатор и вторая микросхема ШИМ, так и делается в серьёзных и дорогих серверных блоках. «

реклама

В компьютерном блоке питания существует три сильноточные линии с напряжением 5, 12 и 3.3 вольта. У меня есть два стандартных блока питания, пусть один из них вырабатывает 5 вольт, а другой, помощнее, 12 и все остальные. Напряжение 3.3 вольта стабилизируется отдельно и явления перекоса не вызывает. Линии вырабатывающие -5, -12 и т.д. – маломощны и эти напряжения можно взять с любого блока. А для осуществления этого мероприятия, использовать принцип, изложенный в той же статье г. Коробейникова – отключать ненужное напряжение от микросхемы, а нужное подрегулировать. То есть, теперь SG6105 будет стабилизировать только одно напряжение и, следовательно, явление «перекоса напряжений» не будет.

Так же облегчается режим работы каждого блока питания. Если посмотреть силовую часть, типовой схемы блоков питания (Рис.2), то видно, что обмотки 12, 5 и 3.3 вольта представляют собой одну общую обмотку с отводами. И если с такого транса брать не сразу все три, а только одно напряжение, то мощность трансформатора останется прежней, но на одно напряжение, а не на три.

К примеру, блок по линиям 12, 5, 3.3 вольта выдавал 250 ватт, то теперь практически эти же 250 ватт мы получим по линии, например, 5 вольт. Если раньше общая мощность делилась между тремя линиями, то теперь всю мощность можно получить на одной линии. Но на практике для этого нужно заменить диодные сборки на используемой линии на более мощные. Или включить параллельно дополнительные сборки, взятые с другого блока, на котором эта линия использоваться не будет. Так же максимальный ток будет ограничивать сечение провода дросселя. Может сработать и защита блока питания от перегрузки по мощности (хотя этот параметр можно подрегулировать). Так что полностью утроенную мощность мы не получим, но прибавка будет, да и греться блоки будут гораздо меньше. Можно, конечно, перемотать дроссель проводом большего сечения. Но об этом позже.

Перед тем, как приступить к описанию модификации, нужно сказать несколько слов. Очень непросто писать о переделках электронного оборудования. Не все читатели разбираются в электронике, не каждый читает принципиальные схемы. Но в то же время есть читатели, занимающиеся электроникой профессионально. Как ни напишешь – окажется, что для кого-то непонятно, а для кого-то раздражающе примитивно. Я все же попытаюсь написать так, что бы было понятно подавляющему большинству. А специалисты, думаю, меня простят.

Так же необходимо сказать, что все переделки оборудования вы производите на свой страх и риск. Любые модификации лишают вас гарантии. И естественно, автор, за любые последствия ответственности не несет. Не лишним будет сказать, что человек, берущийся за такую модификацию, должен быть уверен в своих силах, и иметь соответствующий инструмент. Данная модификация выполнима на блоках питания собранных на основе микросхемы SG6105 и немного устаревших TL494, MB3759, KA7500.

Для начала пришлось поискать datasheet на микросхему SG6105 – это оказалось не так уж сложно. Привожу из datasheet нумерацию ног микросхемы и типовую схему включения.

Рис. 2. Типовая схема включения.

Рис. 3. Схема включения SG6105

Опишу сначала общий принцип модернизации. Сначала модернизация блоков на SG6105. Нас интересуют выводы 17(IN) и 16(COMP). К этим выводам микросхемы и подключен резисторный делитель R91, R94, R97 и подстроечный резистор VR3. На одном блоке отключаем напряжение 5 вольт, для этого выпаиваем резистор R91. Теперь подстраиваем величину напряжения 12 вольт резистором R94 грубо, а переменным резистором VR3 точно. На другом блоке наоборот, отключаем 12 вольт, для этого выпаиваем резистор R94. И подстраиваем величину напряжения 5 вольт резистором R91 грубо, а переменным резистором VR3 точно.

Провода PC – ON всех блоков питания соединяются между собой и подпаиваются к 20-ти контактному разъему, который потом подключаем к материнке. С проводом PG сложнее. Я взял этот сигнал с более мощного блока питания. В дальнейшем можно реализовать несколько более сложных вариантов.

Рис. 4. Схема распайки разъема

Теперь об особенностях модернизации блоков на основе микросхемы TL494, MB3759, KA7500. В этом случае сигнал обратной связи с выходных выпрямителей напряжений 5 и 12 вольт подается на вывод 1 микросхемы. Поступаем немного по-другому – перерезаем дорожку печатной платы около вывода 1. Другими словами отключаем вывод 1 от остальной схемы. И на этот вывод подаем нужное нам напряжение через резисторный делитель.

Рис 5. Схема для микросхем TL494, MB3759, KA7500

В этом случае номиналы резисторов одинаковы и для стабилизации 5 вольт и для 12. Если вы решили использовать блок питания для получения 5-ти вольт, то резисторный делитель подключаете к выходу 5В. Если для 12, то к 12.

реклама

Наверно хватит теории и пора приступать к делу. Сначала надо определиться с измерительными приборами. Для измерения напряжений я применю одни из самых дешевых мультиметров DT838. Точность измерения напряжения у них 0.5 процента, что вполне приемлемо. Для измерения тока использую стрелочный амперметр. Токи нужно мерить большие, поэтому придется самому изготовить амперметр из стрелочной измерительной головки и самодельного шунта. Готовый амперметр с фабричным шунтом приемлемого размера я найти не смог. Нашел амперметр на 3 ампера, разобрал его. Вытащил из него шунт. Получился микроамперметр. Дальше была небольшая сложность. Для изготовления шунта и калибровки амперметра, сделанного из микроамперметра, был нужен образцовый амперметр, способный мерить ток в пределах 15-20 ампер. Для этих целей можно было бы применить токовые клещи, но у меня таковых не оказалось. Пришлось искать выход. Выход я нашел самый простой, конечно, не очень точный, но вполне. Шунт я вырезал из стального листа толщиной 1мм, шириной 4мм и длиной 150 мм. К блоку питания через этот шунт подключил 6 лампочек 12V, 20W. По закону Ома через них потек ток равный 10 амперам.

Читайте также:  Блок питания 12в для телевизора supra

Один провод от микроамперметра соединил с концом шунта, а второй двигал по шунту, пока стрелка прибора не показала 7 делений. До 10 делений не хватило длины шунта. Можно было подрезать шунт потоньше, но из-за нехватки времени решил оставить, как есть. Теперь 7 делений этой шкалы соответствуют 10 амперам.

Фото 1 Бюджетный стенд для подбора шунта.

Фото 2. Стенд с включенными 6-ю лампочками 12вольт 20 ватт.

реклама

На последней фотографии видно, как просело напряжение 12 вольт при токе 10 ампер. Блок питания PowerMan Pro 420 W. Минус 11.55 показывает из-за того, что я перепутал полярность щупов. На самом деле конечно плюс 11.55. Этот же стенд я буду использовать как нагрузку для регулировки готового блока питания.

Новый блок питания я буду делать на основе PowerMaster 350 W, он будет вырабатывать 5 вольт. Согласно наклейке на нем, он по этой линии должен давать 35 ампер. И PowerMan Pro 420 W. С него я буду брать все остальные напряжения.

В этой статье я покажу общий принцип модернизации. В дальнейшем я планирую переделать полученный блок питания в пассивный. Возможно, перемотаю дроссели проводом большего сечения. Доработаю соединительные кабели на предмет уменьшения наводок и пульсаций. Сделаю мониторинг токов и напряжений. И возможно многое другое. Но это в будущем. Все это описывать в данной статье я не буду. Цель статьи – доказать возможность получения мощного блока питания, путем модернизации двух-трех блоков меньшей мощности.

Немного о технике безопасности. Все перепайки производятся, естественно, при выключенном блоке. После каждого выключения блока, перед дальнейшими работами, разряжайте большие конденсаторы. На них присутствует напряжение 220 вольт, и заряд они накапливают очень приличный. Не смертельный, но крайне неприятный. Электрический ожог заживает долго.

Начну с PowerMaster. Разбираю блок, вынимаю плату, отрезаю лишние провода.

реклама

Фото 3. Блок PowerMaster 350 W

Нахожу микросхему ШИМ, она оказалась TL494. Нахожу вывод 1, осторожно перерезаю печатный проводник и подпаиваю к выводу 1 новый резисторный делитель (см. Рис5). Подпаиваю вход резисторного делителя к пятивольтовому выходу блока питания (обычно это красные провода). Еще раз проверяю правильность монтажа, это никогда не бывает лишним. Подключаю модернизированный блок к своему бюджетному стенду. На всякий случай, спрятавшись за стул, включаю. Взрыва не произошло и это даже вызвало легкое разочарование. Для запуска блока соединяю провод PS ON с общим проводом. Блок включается, лампочки загораются. Первая победа.

Переменным резистором R1 на малой нагрузке блока питания (две лампочки по 12V, 20W и спот 35W) выставляю выходное напряжение 5 вольт. Напряжение замеряю непосредственно на выходном разъеме.

Фотоаппарат у меня не самый лучший, мелкие детали не видит, поэтому прошу прощения за качество снимков.

реклама

Блок питания на непродолжительное время можно включать без вентилятора. Но нужно следить за температурой радиаторов. Будьте осторожны, на радиаторах некоторых моделей блоков питания присутствует напряжение, иногда высокое.

Не выключая блок, начинаю подключать дополнительную нагрузку – лампочки. Напряжение не меняется. Блок стабилизирует хорошо.

На этой фотографии я подключил к блоку все лампочки, какие были в наличии – 6 ламп по 20w, две по 75 w, и спот 35w. Ток, текущий через них по показаниям амперметра в пределах 20 ампер. Никакого «проседания», никаких «перекосов»! Полдела сделано.

Теперь берусь за PowerMan Pro 420 W. Так же разбираю его.

реклама

Нахожу на плате микросхему SG6105. За тем отыскиваю нужные выводы.

Принципиальная схема, приведенная в статье г. Коробейникова, соответствует моему блоку, нумерация и номиналы резисторов те же. Для отключения 5-ти вольт выпаиваю резистор R40 и R41. Вместо R41 впаиваю два переменных резистора соединенных последовательно. Номинал 47 кОм. Это для грубой регулировки напряжения 12 вольт. Для точной регулировки используется резистор VR1 на плате блока питания

Рис 6. Фрагмент схемы блока питания PowerMan

реклама

Опять достаю свой примитивный стенд и подключаю к нему блок питания. Сначала подключаю минимальную нагрузку – спот 35W.

Включаю, подстраиваю напряжение. Затем, не выключая блок питания, подключаю дополнительные лампочки. Напряжение не меняется. Блок прекрасно работает. По показаниям амперметра ток достигает 18 ампер и никакого «проседания» напряжения.

Второй этап закончен. Теперь осталось проверить, как будут работать блоки в паре. Перекусываю провода красного цвета идущие от PowerMan к разъему и молексам, изолирую их. А к разъему и молексам подпаиваю пятивольтовый провод от PowerMaster 350 W, так же соединяю общие провода обоих блоков. Провода Power On блоков питания объединяю. PG беру с PowerMan. И подключаю этот гибрид к своему системному блоку. На вид он несколько странен и если кому-то захочется узнать о нем поподробнее, прошу на ПС.

  • Мать Epox KDA-J
  • Процессор Athlon 64 3000
  • Память Digma DDR500, две планки по 512Mb
  • Винт Samsung 160Gb
  • Видео GeForce 5950
  • DVD RW NEC 3500

Включаю, все прекрасно работает.

Опыт удался. Теперь можно приступать к дальнейшей модернизации «объединенного блока питания». Перевод его на пассивное охлаждение. На фотографии видна панель с приборами – это все будет подключено к данному блоку. Стрелочные приборы – мониторинг токов, цифровые приборы в круглых отверстиях под стрелочными – мониторинг напряжений. Ну и тахометр, и все такое, об этом я уже писал на своей персоналке. Но это в дальнейшем.

Влияние «объединенного блока питания» на дальнейший разгон я не проверял. Доделаю, тогда и проверю. Процессор уже разогнан до 2.6 гигагерц по шине, при напряжении на проце 1.7 вольта. Гнал я его на безвентиляторном блоке питания, но при таком разгоне 12 вольт на нем проседали до 11.6 вольта. А гибрид выдает ровно 12. Так что, возможно, еще немного мегагерц я из него выжму. Но это будет другая история.

Перечень используемой литературы:

  1. datasheet на микросхему SG6105
  2. Статья г. Коробейникова
  3. Журнал «Радио». – 2002.-№ 5, 6, 7. «Схемотехника блоков питания персональных компьютеров» авт. Р. Александров

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Источник

Мощный блок питания путем модернизации блоков at

Переделка компьютерного блока питания AT в лабораторный блок питания.

Постарался описать процесс как можно короче. Перед началом советую разобраться в принципе работы блоков AT и найти подходящую электрическую схему.
1)Разорвать цепь между выходами LM339 и четвёртым выводом TL494CN. Резистор и конденсатор, идущие от вывода 4, лучше оставить. После этой операции включить блок питания и убедиться что работает.
2)Между Vref и землёй есть резистивный делитель напряжения, середина которого подключена к выводу 2 микросхемы TL494CN. Этот делитель нужно отсоединить, и вместо него впаять переменный резистор 10кОм как показано на схеме.

Резистор 1,5кОм нужен чтобы выходное напряжение не превышало 165%.
3)Отключить линию питания TL494CN и запитать от другого стабилизатора +15В через диод к двенадцатому выводу. Также запитать вентилятор. Микросхема TL494CN потребляет 7мА, плюс 250мА через неё протекает на управление транзисторами, плюс питание операционного усилителя, плюс 150мА потребление вентилятора.
4)Если после выключения блока питания напряжение на каких-либо шинах падает медленно, нужно нагрузить эти шины резисторами 500 Ом мощностью 1Вт.

Подобным образом можно переделать и блоки питания ATX, а также на аналогичных ШИМ-контроллерах. ATX в отличае от устаревших AT имеют шину +5VSB (дежурное напряжение) и низковольтную схему запуска от кнопки.
Переменный резистор лучше закрепить, чтобы выводы не закоротили о корпус. Практически все элементы, что на предоставленной схеме переделки, я спаял навесным монтажём на выводах переменного резистора.

Источник