Меню

Миниатюрный лабораторный блок питания своими руками

Миниатюрный лабораторный блок питания своими руками

Когда то у меня был советский источник питания Б5-47, он очень громко и противно пищал, грелся, периодически из него шел дым. Таким образом пользование сей девайсом более 5 минут причиняло просто невыносимые моральные страдания. Явно он был неисправен. Вскрытие показало что лучше его сразу выбросить и забыть. К тому же его интерфейс управления мне никогда не нравился, юзабельность тоже оставляла желать лучшего. Понятно, что без нормального БП жизнь скучна, решил быстренько сделать БП из того что было под рукой. В итоге изготовление данной конструкции по разным причинам затянулось аж на 2 года. Собственно вот результат:

Требования были следующие: регулируемое выходное напряжение до 30 В с регулируемым токоограничением до 5 А. Разумеется должна применяться цифровая индикация. Дизайн должен напоминать MASTECH HY3005D и им подобные. Единственное — мне никогда не нравилось что первый прибор показывает ток. Ну неправильно это — напряжение всегда первично, соответственно первый прибор должен показывать именно напряжение.

Первоначально проектировал схему на базе линейного стабилизатора К142ЕН2А, но в итоге отказался от этой идеи — низкий КПД, регулирующий силовой транзистор сильно грелся даже с учетом того что был предусмотрен переключатель отпаек на вторичной стороне трансформатора. Да и вообще всё как-то криво работало. Пришлось выпилить.

Второй вариант схемы разработал на базе легендарного ШИМ-контроллера TL494, который в разных вариациях встречается во многих компьютерных блоках питания. На этот раз всё получилось как надо.

Вкратце о конструкции:

Принципиальная схема (кликабельно)

Как уже говорил — девайс собрал из запчастей, большинство которых были в радиусе 5 метров от меня.

Понижающий трансформатор нашелся под столом, марки я его не знаю. Напряжение на вторичке около 40 В.
D1 — TL494, VD1 — диод шоттки и тороидальный дроссель L1 выпаял из неисправного компьютерного блока питания: диод шоттки используется в схеме выпрямления, он установлен на радиаторе возле импульсного трансформатора, тороидальный дроссель расположен рядом с ним.
LM358 — весьма хороший и распространенный операционный усилитель. Продаётся почти на каждом углу. Рекомендован к приобретению.
Шунт R12 — взял из какого-то старого связисткого оборудования: представляет собой 3 толстых изогнутых проволочки.

Резисторы R9, R10 используются для регулирования выходного напряжения (грубо, точно). Резисторы R3, R4 используются для регулирования токоограничения (грубо, точно).
При наладке БП подстроечным резистором R15 регулируется порог переключения светодиодной сигнализации. Еще возникли проблемы с интегральным стабилизатором 7805 — при входном напряжении около 40 В он начинал ужасно глючить — просаживал выходное напряжение, решил проблему установив по входу 1 Вт гасящий резистор R13.

Сам корпус взят от древнего самопишущего регистратора. Компоновка получилась следующей — в середине корпуса установлен силовой трансформатор, который вошел туда как родной, видимо они были созданы друг для друга. В передней части БП расположена электронная схема управления, органы управления и сигнализации. В задней части корпуса расположена вся силовая электроника. Таким образом трансформатор как бы делит БП на 2 части — слаботочную и силовую.

Передняя часть корпуса с откинутой лицевой крышкой. Цифровые измерительные приборы приехали из Китая, они заводского производства. Электронная схема управления состоит из 2 плат: плата регулятора напряжения — TL494 c обвязкой, и плата сигнализации — включает в себя микросхемы D3,D4. Почему не сделал на одной плате? Просто сигнализацию я делал несколько позже чем регулятор, и отдельно доводил её «до ума». Там тоже были свои заморочки.

Задняя часть корпуса. На общем радиаторе установлены диодный мост KBPC 3510, силовой транзистор КТ827А, дроссель L1, шунт R12. Всё это дело изнутри обдувается 12 сантиметровым вентилятором. В задней части корпуса установлены также предохранители, сглаживающие конденсаторы C1, C4 и маленький вспомогательный импульсный блок питания для работы вентилятора и цифровых измерительных приборов.

Конечно, можно было бы купить фирменный БП и не городить огород. Но иногда хочется самому поизобретать велосипед

Если кто-то задумает повторить конструкцию вот здесь выложил принципиальную схему в высоком разрешении и чертежи печатных плат в формате Sprint Layout.

По прошествии времени пользователи в комментариях поделились своими модификациями блоков питания. Рассмотрим подробнее предложенные варианты. Обсуждение всех конструкций по-прежнему доступно в комментариях

Предложена

Драйвер полевика (точнее, двух параллельно — выравниванием токов занимаются сами полевики) запитан от отдельного источника 15в. У себя взял промагрегат 9-36в/15в TEN 12-2413. От него же запитаны кулеры.
TL494 запитана от отдельного источника 24 в.
Потенциометр вольтажа любой, замер тока с шунта амперметра. Трансформатор выдает 34 в, выпрямленного около 45.
Проблема мощности упиралась в дросселе. Если 5-амперник нормально шел, то 20 помучал.
Практическим путем нашел вариант два параллельно на кольцах от компового. 23 витка проводом 1,15мм.

Внешний вид конструкции

Предложена

Недавно натолкнулся на эту статью про ЛБП на TL494. Загорелся желанием собрать БП по этой схеме, тем более уже давно валялся трансформатор от польского блока питания на 24в и 4а. Вторичка выдает 34в переменки, после моста с кондером 10000х63в — 42в. Собрал навесным монтажом по этой схеме, включил и сразу дым из 494-й. Все проверил, заменил микросхему, включаю — на холостом работает, на выходе напряжение пытается регулироваться, прикоснулся к 494 — горячая! Добавил номинал 4.7к резистору R1 — блок работает, но стоило подключить лампочку 24в 21вт, как взорвалась микросхема в районе 9, 10 ножки. Отмотал с вторичной обмотки транс-ра несколько витков (снизил напряжение на 4 вольта) и все равно горят микросхемы. Питание на 8,11,12 ноги подавал 12в с другого БП, мотал дроссель разным по диаметру проводом и количеством витков — толку нет (сжег 6 микрух). У меня есть кой — какой опыт по переделке компьютерных блоков в зарядные устройства и регулируемые блоки питания на основе TL494 и ее аналогах. Начал собирать обвязку ШИМа по схемам к комповым БП. Изменил управление силовым транзистором, подал питание на ШИМ от отдельного источника на 12в (переделал зарядку от сотового телефона) и все — блок заработал! Пару дней настраивал на регулировки и свист дросселя (оссцила нет) теперь надо отлутить плату управления и можно собирать в корпус.

Читайте также:  Блок питания для консоли xbox 360

Сегодня настраивал свой БП. Спасибо большое

shc68 за подсказку проверять пульсации на выходе динамиком если нет осциллографа. При малой нагрузке (лампочка 12в, 21вт) из динамика слышался гул и вой когда крутил регулятор тока. Устранил это безобразие установкой дополнительных конденсаторов (на схеме обведено красным цветом).
Как рекомендовал

Внешний вид конструкции

Предложена

За основу была взята схема с полевиком https://ic.pics.livejournal.com/rond_60/78751049/3328/3328_original.jpg
При отладке появились проблемы с управлением полевика через трансформатор. На небольших токах нагрузки он работал, при увеличении более 2 ампер происходил срыв и падение тока (при скважности ШИМ > 30%). Пришлось убрать трансформатор и вместо него поставить оптодрайвер ACPL3180 с питанием от отдельной обмотки трансформатора.
Сделал 2 независимых канала с регулировкой напряжения до 30V и ограничения тока до 10A. Второй канал запустился сразу, только пришлось подстроить максимальные значения напряжения и тока. Регулировочные резисторы — 10 оборотные
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32673624883.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.3.de3456a4CSwuV3&pvid=b572f0cb-2d84-4353-a657-a28824b99672&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0
В качестве V-A метра применён китайский модуль
https://ru.aliexpress.com/item/DC-100-10A-50A-100A/32834619911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466b33edLWGUwZ с доработкой, достигнута точность показаний 2% при больших токах и 10 мА при токах до 1А.
Радиатор на транзисторе и диоде один от компьютерного блока питания. При нагрузке на лампу 15V 150W он нагревается до 80 градусов (больше греется диод). Настроил включение вентилятора охлаждения на 50 град. (один на 2 канала)
Окончательная схема одного канала

Rшунт 0,0015 Ом — Это встроенный шунт прибора, к нему добавляются сопротивление проводов от индикатора до клемм XS104 и «-«, при большом токе они оказывают значительное влияние. Провод 1,5 кв.мм
Настройка:
1 Запускаем задающий генератор на TL494 и драйвер с отключенным затвором VT101. На выходе драйвера будет ШИМ около 90%. Настраиваем частоту TL в пределах 80 — 100 кГц подбирая R107
2 Подключаем затвор транзистора (для подстраховки питание +45 подаём через токоограничивающий балласт, я брал 2 лампы 24V 150W последовательно) и смотрим выход БП. Подключаем небольшую нагрузку (я брал 100 Ом). Если напряжение на выходе регулируется то устанавливаем максимальное значение выхода с помощью R122.
3 Убираем токоограничивающий балласт, нагружаем выход сильнотоковой нагрузкой (я брал лампу 15V 150W) и настраиваем максимальный ток в нагрузке: R106 постепенно выводим в нижнее по схеме положение, подбираем R104 и R105 добиваясь срабатывания защиты по току (у меня ограничение по току 10А). При сработке токовой защиты регулировка напряжения с помощью R101 в большую сторону не приводит к его росту на выходе.
4 Узел индикации на операционнике и светодиодах не нуждается в настройке (его единственный недостаток — небольшая подсветка красного светодиода когда горит зелёный, можно исправить включив последовательно с красным обычный диод.
5 настраиваем Р101 на нужную температуру срабатывания вентилятора нагрузив блок питания на приличную нагрузку измеряя температуру диода и транзистора на радиаторе.

Источник



Лабораторный блок питания

При создании различных электронных устройств, рано или поздно, встаёт вопрос о том, что использовать в качестве источника питания для самодельной электроники. Допустим, собрали вы какую-нибудь светодиодную мигалку, теперь её нужно от чего-то аккуратно запитать. Очень часто для этих целей используют различные зарядные устройства для телефонов, блоки питания компьютеров, всевозможные сетевые адаптеры, которые никак не ограничивают ток, отдаваемый в нагрузку.

А если, допустим, на плате этой самой светодиодной мигалки случайно остались незамеченными две замкнутые дорожки? Подключив её к мощному компьютерному блоку питания собранное устройство легко может сгореть, если на плате имеется какая-либо ошибка монтажа. Именно для того, чтобы не случалось таких неприятных ситуаций, существуют лабораторные блоки питания с защитой по току. Заранее зная, какой примерно ток будет потреблять подключаемое устройство, мы можем предотвратить короткое замыкание, и, как следствие, выгорание транзисторов и нежных микросхем.
В этой статье рассмотрим процесс создания именно такого блока питания, к которому можно подключать нагрузку, не боясь, что что-нибудь сгорит.

Схема блока питания

Схема содержит в себе микросхему LM324, которая совмещает в себе 4 операционных усилителя, вместо неё можно ставить TL074. Операционный усилитель ОР1 отвечает за регулировку выходного напряжения, а ОР2-ОР4 следят за потребляемым нагрузкой током. Микросхема TL431 формирует опорное напряжение, примерно равное 10,7 вольт, оно не зависит от величины питающего напряжения. Переменный резистор R4 устанавливает выходное напряжение, резистором R5 можно подогнать рамки изменения напряжения под свои нужны. Защита по току работает следующим образом: нагрузка потребляет ток, который протекает через низкоомный резистор R20, который называется шунтом, величина падения напряжения на нём зависит от потребляемого тока. Операционный усилитель ОР4 используется в качестве усилителя, повышая малое напряжение падения на шунте до уровня 5-6 вольт, напряжение на выходе ОР4 меняется от нуля до 5-6 вольт в зависимости от тока нагрузки. Каскад ОР3 работает в качестве компаратора, сравнивая напряжение на своих входах. Напряжение на одном входе задаётся переменным резистором R13, который устанавливает порог срабатывания защиты, а напряжение на втором входе зависит от тока нагрузки. Таким образом, как только ток превысит определённый уровень, на выходе ОР3 появится напряжение, открывающее транзистор VT3, который, в свою очередь, подтягивает базу транзистора VT2 к земле, закрывая его. Закрытый транзистор VT2 закрывает силовой VT1, размыкая цепь питания нагрузки. Происходят все эти процессы за считанные доли секунды.
Резистор R20 стоит взять мощностью ватт на 5, чтобы предотвратить его возможный нагрев при долгой работе. Подстроечный резистор R19 задаёт чувствительность по току, чем больше его номинал, тем большей чувствительности можно добиться. Резистор R16 настраивает гистерезис защиты, рекомендую не увлекаться с повышением его номинала. Сопротивление 5-10 кОм обеспечит чёткое защёлкивание схемы при срабатывании защиты, более большое сопротивление даст эффект ограничения по току, когда напряжение не выходе будет пропадать не полностью.
В качестве силового транзистора можно применить отечественные КТ818, КТ837, КТ825 или импортный TIP42. Особое внимание стоит уделить его охлаждению, ведь вся разница входного и выходного напряжение будет рассеиваться в виде тепла на этом транзисторе. Именно поэтому не стоит использовать блок питания на малом выходном напряжении и большом токе, нагрев транзистора при этом будет максимальным. Итак, перейдём от слов к делу.

Читайте также:  Блок питания сертификат 80 plus titanium

Источник

Лабораторный блок питания своими руками

Изготовление самодельного лабораторного блока питания из подручных доступных компонентов.

Для настройки самодельной электроники и не только самодельной, требуется источник питания. Для каждого устройства требуется свое напряжения питания. У каждого мастера должен быть универсальный блок питания, идеальный вариант это лабораторный блок питания. У меня есть только регулируемый блок питания. На нем нет возможности установить ограничение тока. Выход есть, соберу свой ЛБП.

Комплектующие

Лежал у меня алюминиевый корпус. Насколько я помню, корпус от регулятора паяльника времен СССР. Он крепкий и легкий.

Трансформатор от старого телевизора, может еще от чего. Я сделал отвод от 22-х вольт. Обмотки были рассчитаны на 27 вольт, мне показалось много. Намотал отдельную обмотку для питания Вольт-Ампер метра. Напряжение порядка 7-8 вольт. Сетевая обмотка соответственно 220 вольт.

Диодный мост самодельный. Состоит из диодов Д242. Диоды установлены на радиаторы.

После моста установлю электролитический конденсатор. Емкость и рабочее напряжение видны на фото.

Вольт-Ампер метр из Китая. Точность довольно хорошая. На крайний случай есть подстроечные резисторы, которыми можно подкорректировать значения.

Регулировать напряжение, и ток буду при помощи китайского модуля. Главное, не превышать входящее напряжение выше 30 вольт. На модуле установлен маломощный стабилизатор с максимальным входным напряжением 30 вольт.

Источник

Лабораторный блок питания — конструктор. Собери ЛБП сам из проводов и готовых китайских блоков!

Всем снова привет! Первый мой пост в новом году, и снова про ЛБП 🙂 Правда этот немного другой — он намного мощнее, компактный и дешевле, чем некоторые магазинные варианты (в конце напишу, сколько вышло в целом за все детали).
Как-то в старом посте, не помню, в каком именно, я упоминал это видео — https://www.youtube.com/watch?v=Wz6b9o9TE3I .Идея мне очень понравилась, и я сразу заказал детали и начал ждать. Через почти два месяца (посылка пришла 30 декабря, а начал собирать я после праздников 4 января) дело пошло.
Некоторые могут спросить — а зачем вообще пилить пост, если можно было посмотреть видео?
Ну во-первых, мне показалось дико неудобным перематывать видео и пересматривать сомнительный момент или ловить стоп-кадр, текст ВМЕСТЕ с видео будут намного понятнее, как по мне. Ну и во-вторых, хотел просто поделиться прибором, который я собрал, пусть я хоть и просто правильно соединил несколько готовых блоков 🙂
Для начала взял схему из начала видео и переделал ее, чтобы было понятнее мне (и, надеюсь, вам тоже) и еще для того, чтобы работал мой индикатор, ибо такого же я не нашел, а этот стоил всего 250 рублей, да и к тому же сине-красный, а не красная срамота, фи! Простите за пеинт 🙁

После схемы первые два вопроса, которые возникли у меня и пришлось решать костылями — это отсутствие у меня заглушек для корпуса и стоек для материнской платы. Пришлось выкручиваться вот так 🙂

Пока писал это, осознал, что не сфотографировал, как решил второй вопрос и уже все собрал и запаковал корпус. Подложил я кусок деревяшки лакированный, насверлил в нем дырок и накрутил туда саморезов — дальше будет видно. Понравилось мне даже больше, чем стойки, потому что оно еще заполняет место между верхней и нижней крышкой, где лежала плата сд-рома.

Первый раз вообще в жизни что-то выпиливал гравером, поэтому не получилось супер-аккуратно, но все держится довольно плотно, не болтается и не выпадает. Все равно считаю, что стоит расположить так, как это сделал парень в видео сверху, потому что у меня из-за вот этой вот неаккуратности пришлось отказаться от юсб — порта в этом лабораторнике. Лежит теперь понижалка до 5в, скучает, может в другое место ее прикручу или как-нибудь в будущем переделаю (ага, конечно :D)

Сам удивился, но видимо меня так поглотил процесс, что я почти не делал фоток в процессе 🙂 Здесь кстати видно деревяшку, которую я использовал как изоляцию, выпаянные резисторы и смонтированную на единственные найденные подходящие по диаметру саморезы в доме. Получилось опять же топорненько, но держится — не оторвать!

Вот уже почти полностью собранное устройство на тестах! Видно, как оно работает в режиме К/З (можно регулировать подаваемый ток ограничителем, он у меня синий, как на индикаторе 🙂 и как горит красная лампочка, свидетельствующая о том же.

На этой оно работает в обычном режиме, сфотал без нагрузки, потому что лень было идти за лампочкой 😀 Регулируется от 1.3в до 23.9в, полностью совпадает с показаниями моего мультиметра. Чем мне больше нравится этот индикатор, чем тот, что в видео, так это тем, что у него есть подстроечные резисторы для обоих показателей — тока и напряжения. Ну и выглядит круче 🙂

А теперь полностью собранное устройство в корпусе! Вышло довольно компактно и симпатично (не считая уродливых дырок и щелей на передней панели), но есть несколько моментов, которые упомянуты в видео и которые меня смущают, потому что они могут аукнуться в будущем:
1) Поддон из дерева
Говорят, что модуль, который понижает 24 до выбранного, сильно греется. Мой в процессе тестов и подключения нагрузки нагрелся несильно, но нагрузка была небольшая. Если он будет очень сильно греться (в чем я сомневаюсь, я вряд ли буду на нем что-то долго подключать, кроме как батарейки, которые жрут 2 ампера и 5 вольт максимум. Но если цели другие, то стоит задуматься о стойках, мне же просто нечем сверлить железо и нет стоек 🙁
2) Тонкие провода питания индикатора и замера напряжения
Тут я решил положиться на китайца, который засунул здоровенные шунты и тоненькие провода на сам индикатор — не просто так, надеюсь? Но по-хорошему, нужно бы их было заменить на толстые провода и припаять их прямо к штырькам. Не сделал этого из-за клемм.
3) Клеммы
Это очень ненадежный способ в долгосрочной перспективе, как я понимаю, но клеммы никак не выпаивались у меня, и я решил оставить все, как есть. К тому же с толстыми проводами из прошлого пункта все наложилось вместе — они не влазили в клеммы и я решил не заморачиваться 🙂
4) Пассивная вентиляция
Опять же, мне пока нечем сверлить железо (мой гравер не берет эту сталь) и поэтому довольствуюсь четырьмя отверстиями для крепления в корпус по сторонам. Большой риск, но что поделать!

Читайте также:  Блок питания для светильников бассейна

Про не влезший модуль для юсб из-за того, что не было места на передней панели, я вообще молчу, но это не такая уж и большая проблема, потому что если кто-то захочет повторить, то этот человек может спокойно нормально разметить переднюю панель и воспользоваться схемой из видео.

Из плюсов цена (чуть ниже), компактность (представьте размер сд-рома на столе и обычного лабораторника), всевозможные защиты(лично проверял защиту от к/з и защиту от перегрузки в устройстве, обе работают отлично). Ну и просто приятно самому устройство собрать 🙂
Теперь по цене:

Самый дешевый регулируемый блок, который я нашел у нас в городе, чтобы прямо купить с рук. Недостатки в нем очевидны, даже описывать не буду 🙂 Плюс еще пишут, что в нем очень много косяков из-за цены, а тут ты собираешь сам, можешь пропаять, если что-то плохо держится. Обратно к деталям и их цене:
1) Блок питания AC/DC с выходным напряжением 24В 4А(6А максимум может давать) — 500 рублей
2) Понижающий преобразователь DC/DC 7-32В — 0.8-28В, 0.1 — 12А (12А только в режиме К/З) — 350 рублей
3) Вольтметр/амперметр цифровой — 250 рублей
4) Клеммы, резисторы — 200 рублей
Остальное (провода, разъем питания, шнур питания, лист пластмассы, с которого я вырезал, корпус сд-рома, инструменты) либо уже было у меня, либо я нашел где-то бесплатно, поэтому в ценник не вношу
Итого выходит 1300 рублей, и то детали можно было заказать дешевле, потому что я специально заказал все в одном магазине чтобы пришло сразу, а клеммы и резисторы купил на месте у нас, где за них дерут втридорога, поэтому вышло чуть дороже.
Понижалку на юсб тоже не стал включать в цену, т.к. ее не использовал, но стоила она 60 рублей, можно было купить 5 штук за 200 вроде даже
Не уверен, что ссылки можно давать в посте на то место, где покупал я, но если кому-то будет нужно, могу потом отправить ссылки в комментах.
Спасибо всем, кто подписывается, читает или просто дочитал или даже просмотрел это сейчас! Надеюсь, что запилю что-то раньше, чем через месяц, как обычно, но ничего не обещаю 🙂

Источник

Как сделать лабораторный источник питания своими руками

Подборка рекомендаций и ссылок по сборке лабораторного источника питания (ЛБП) своими собственными руками из доступных комплектующих. Вариантов сделать для себя точный блок питания с регулировкой множество — начиная от простых и бюджетных, заканчивая серьезными устройствами с мощной стабилизацией, связью с компьютером и удаленным программированием.

Программируемые и управляемые модули для ЛБП

Простой способ собрать для себя лабораторный источник питания — это взять управляемый модуль-преобразователь со стабилизацией питания. Одни из самых мощных на Алиэкспресс — это модули RD DPS5015 и DPS5020, с выходными токами 15 и 20 Ампер соответственно. Для удаленного управления выбирайте версии «С» — communication для работы через USB/Bluetooth/Wi-Fi. Модули RD DPH5005 имеют встроенный Buck Boost конвертер для повышения напряжения (можно питать 12/24 вольта и получить на выходе, 30-40-50В. Один из самых продвинутых программируемых преобразователей питания — это модель RD 6006 (подробный обзор). Предыдущий список модулей с интересными вариантами.

Компактные преобразователи питания

Не всегда нужны громоздкие источники и приборы, но достаточно бывает компактного преобразователя для подключения и быстрого теста самоделок. На выбор могу предложить несколько вариантов. Например, простой карманный источник питания, который работает от USB зарядки или павербанка — DP3A, с поддержкой быстрой зарядки QC3.0 и возможностью выставить нужный ток или напряжение со стабилизацией до 15W. Подробный обзор DP3A по ссылке. Чуть мощнее и в отдельном корпусе под блочный монтаж — преобразователь 32В/4А с встроенными защитами (OVP/OСР/ОРР) и стабилизацией тока и напряжения CC/CV, а также возможностью поднять выходное напряжение (Buck Boost). Еще один полезный для домашних самоделок источник — простой блок питания наподобие ноутбучного, но со встроенным показометром и регулировкой. Заявлена стабилизация напряжения мощность до 72W (максимум 3А на выходе).

Стационарные источники питания все-в-одном

Для стационарной работы я бы рекомендовал иметь дома хотя бы один мощный источник типа KORAD. Цифры в названии подобных ЛБП обычно показывают максимальные режимы питания: 30/60 Вольт и 5/10 Ампер. То есть KORAD KA3005 — это 30В/5А, модели 6005 стабилизирует большее выходное напряжение, а типа 3010 — больший ток (до 10 А). Плюс подобных источников — встроенный сетевой преобразователь на 220В.

Модули сетевого питания для сборки ЛБП

Для питания управляемых модулей нужен сетевой преобразователь. Я бы не рекомендовал брать дешевые «народные» платы питания, а предложил бы посмотреть в сторону корпусных БП. В таких уже продумано охлаждение и монтаж, присутствует некоторая регулировка выхода. На выбор предлагаются источники с выходным напряжением на 5V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V и мощностью до 400 Вт. Конечно, можно использовать и компьютерные источники питания АТХ (с выходом 12В и преобразователем типа DPH5005, или с переделкой для повышения выходного напряжения), и другие от старой аппаратуры.

Таким образом, можно на базе готовых модулей и источников тока создать свой удобный и точный блок лабораторного питания. За основу можно взять как старую технику, так и полностью готовые комплектующие с Алиэкспресс и радиомагазинов. Цены варьируются от $5 за простой преобразователь с экраном и стабилизацией, и до $100 за мощное устройство. Из полезных функций — наличие Buck Boost конвертера, который помогает повышать напряжение при недостатке входного, функция заряда аккумуляторов (с наличием встроенной защиты и счетчиков емкости), функция стабилизации тока, функции удаленного управления.

Источник