Меню

Мазда 6 2019 садится аккумулятор



Мазда 6 2019 садится аккумулятор

Mazda 6 (2019 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи «выключатель зажигания — комбинация приборов» Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

  • сульфатация электродов;
  • повышенный саморазряд;
  • отстающие аккумуляторы;
  • короткое замыкание внутри аккумуляторов;
  • нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
  • механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

  • при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
  • плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
  • газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
  • при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

  • применение загрязненного примесями электролита;
  • длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
  • систематический недозаряд батарей;
  • снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
  • эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

  • наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
  • применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
  • хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Источник

Mazda 6 Мышка › Logbook › Пробег 9500км. Умер аккумулятор

Зима выдалась не очень холодная, а февраль, так вообще нормальный, не было за исключением снега и уже около двух недель, машинка присылала мне сообщения о том, что у нее садится аккумулятор.
Меня сразу напряг этот фактор, заводить по 3 раза в день автомобиль, чтобы аккум не сел в ноль, с учетом того, что ему всего полгода… Так себе развлечение.

Но времени не было, добраться до дилера и навести порядок, поэтому тянул и мучился. Но в одно «прекрасное» утро, проснувшись от крика сигналки, я увидел, что машинка уже в 3 утра мне писала, что аккум вот вот помрет, а сейчас уже кричала, «все, братец, ищи мелочь на трамвай!». Все попытки завести, были тщетны и впервые за несколько лет, я сел на общественный транспорт.
По пути на работу, гуглил, что такое «гарантия мобильности Mazda» и как она работает. Параллельно отзванивался в сервис, где меня обескуражили, что сейчас уже пятница, мастер по электрике ушел, в выходные он не работает, так что до понедельника…
Отпросившись с работы, вызвал эту самую «гарантию мобильности», приехал дядя с пускозарядником и через несколько минут, двигатель был запущен.
В течении всех выходных получал сообщения от машинки.

Читайте также:  Может ли заряженный аккумулятор замерзнуть

Дождавшись понедельника, зваел машину и увидел ДжекиЧана!

Ну, думаю, ясно дело, что аккум, все равно в сервис ехать, по прибытии объяснил всю ситуацию, предоставил пруфы в виде фото и скриншотов, мне сразу сказали, что два часа будет диагностика на утечки тока, а если утечек нет, то будет диагностика аккумулятора и придется оставлять машину у них на день.
В итоге утечек обнаружено не было и я на мною любимом трамвае, попрыгал домой…
Следующий день был как на иголках, так как диагностика показала низкую плотность электролита, мастер сказал, что аккум под замену, но тут рулит Москва, так что ждем вердикта.
Несколько раз, мастер звонил и рассказывал как идут дела и что Москва не горит желанием менять аккум и просит доп. диагностику, я объяснил ситуацию, что желания прыгать в трамвае еще день у меня нет, мастер все понял и сказал, что сделает все возможное. Но Москва не сдавалась.
Уже прыгая в трамвае до сервиса, чтоб забрать машину со старым аккумом, мне звонит радостный мастер и говорит, что он задалбывал Москву и они прогнулись, плюс они исправили запотевший задний туманный огонь))) Эта новость меня воодушевила)
И вот спустя сутки, я забрал свою Мышку))
Хочется выразить благодарность ТТС и в частности, мастеру Хабибуллину Н.А., за такую мощную поддержку и клиентоориентированность)))

Как итог, аккум держит, фонарь не потеет (сказали, что поменяли прокладку под фонарем и усилили её), все устраивает как плюс помыли и так чистую машину)))

Всем добра, спасибо, что читаете и удачи на дорогах! 😉

Источник

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Читайте также:  Корпус зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Источник

Аккумулятор Мазда 6: проверяем старый и выбираем новый

Mazda 6

При неисправностях с АКБ у многих владельцев Mazda 6 возникают вопросы о заряде батареи, определения текущего состояния и выбора нового источника постоянного тока.

Разберемся во всех указанных вопросах и нюансах, а также рассмотрим, как самостоятельно заменить аккумулятор Мазда 6.

  1. На что обратить внимание при выборе батареи
  2. Характеристики родного аккумулятора Мазда 6 GJ
  3. Аккумулятор Mazda 6 GH
  4. Замена АКБ
  5. Распространенные заблуждения о батареях
  6. АКБ для авто со Start/Stop
  7. Почему АКБ быстро разряжается
  8. Проверяем заряженность
  9. Правила зарядки

На что обратить внимание при выборе батареи

На что обратить внимание при выборе батареи

При самостоятельном подборе АКБ Мазда 6 понадобится учитывать следующие факторы:

  • Приобретать аккумулятор необходимо в строгом соответствии с размерами установочной ниши в автомобиле;
  • Полярность – клеммы на новом аккумуляторе должны располагаться аналогично старому, то есть потребуется сразу уточнить с какой стороны плюсовая, а с какой минусовая клемма;
  • Проверяется соответствующий размер клемм, а также их место установки непосредственно на крышке батареи;
  • Дата производства очень важный параметр, не стоит покупать батарею старше 12 месяцев.

После покупки аккумуляторной батареи для Mazda 6, следует ее зарядить.

Не стоит доверять словам продавца, который будет утверждать, что источник постоянного тока только пришел с завода. Далее останется установить аккумулятор на Mazda 6.

Характеристики родного аккумулятора Мазда 6 GJ

PE1T-18-520 9B

PE1T-18-520 9B

Заводской аккумулятор Мазда 6 GJ продается под артикулом PE1T-18-520 9B, как мы понимаем компания Mazda накопители энергии для авто не выпускает. Полный аналог оригинального — Exide EL604. Но эти АКБ у многих водителей быстро выходят из строя. Поэтому стоит присмотреться в альтернативным. Но для этого надо знать характеристики оригинального.

На обоих атмосферных бензиновых моторах Мазда6 GJ устанавливались одинаковые батареи.

Аккумулятор Mazda 6 GH

Поколение,
год
Длина
водительского
дворника (см)
Размер
пассажирского
стеклоочистителя
(см)
Длина
задней
щетки (у хэтчбека
(см)
Крепление
Мазда 3 BP
2021
2020
2019
2018
64-66 40-41 Крючок
Mazda 3 BM
2018
2017
2016
2015
2014
2013
59-61 44-45 30 Крючок
Мазда 3 BL
2013
2012
2011
2010
2009
2008
59-61 47-48 35 Крючок
Mazda 3 BK
2008
2007
2006
2005
2004
2003
52-53 47-48 35 Side Pin

Замена АКБ

Для демонтажа аккумулятора Мазда 6 GH потребуется подготовить два ключа размером на десять и двенадцать.

Порядок снятия АКБ Mazda 6 II выглядит следующим образом:

  1. Поднимается и устанавливается на упор крышка капота.
  2. Ослабляется фиксирующая гайка наконечника на минусовом выводе АКБ, затем скидывается провод с контактной частью. Замена АКБ
  3. Вытягивается вверх защитный кожух из пластика плюсовой клеммы батареи Мазда 6.
  4. Ослабляется крепеж и снимается контакт с плюсовой клеммы; Замена АКБ
  5. Откручиваются на несколько оборотов гайки (в количестве двух штук) фиксации прижимной планки. Стяжки планки выводятся из технологических отверстий упорной площадки АКБ Mazda 6. Затем извлекаются в сборе с планкой. Замена АКБ
  6. Аккумуляторная батарея извлекается из подкапотного пространства.
  7. Перед установкой нового аккумулятора на Мазда 6 понадобится зачистить мелкозернистой наждачной бумагой клеммы и внутренние поверхности контактных наконечников. После фиксации проводов питания к клеммам, следует промазать контакты литолом или смазкой на медной основе.

Распространенные заблуждения о батареях

Существуют различные мнения об аккумуляторных батареях Мазда 6, что порождает множество заблуждений.

Устройство аккумулятора

Устройство аккумулятора (ссылка на источник фото)

Одно из главных сопровождается мнением, что применение устройства с большей емкостью, по сравнению с установленным на заводе, вызывает поломку стартера и постоянную недозарядку аккумулятора. АКБ Mazda 6 выдает столько тока, сколько требуется на момент функционирования отдельных узлов автомобиля. При этом оставшаяся часть заряда не расходуется. Генератор Mazda 6 без проблем восстановит затраченные запасы энергии.

Относительно поломки стартера – это в принципе возможно, но маловероятно. Проблема будет обусловлена неопытностью водителя, который будет крутить стартер до изнеможения, при неудачных попытках запуска силового агрегата Mazda 6. Как итог, стартер перегревается и выходит из строя.

Еще одной распространенной ошибкой является определение емкости. Даже некоторые специалисты заблуждаются и считают, что емкость аккумулятора Mazda 6 выражается в ампер-часах. Для внесения ясности достаточно открыть учебник по физике. В ампер-часах измеряется заряд (Кулон), а емкость в Фарадах (1 Кл/1 В).

АКБ для авто со Start/Stop

Аккумулятор Varta Start-Stop Plus AGM

Аккумулятор Varta Start-Stop Plus AGM

Специфическим отличием аккумуляторов Мазда 6 с системой Start/Stop от классических вариантов является абсорбированный электролит. Им пропитываются микроскопические поры сепаратора. Внутренняя полость пор служит для рекомбинации газов в замкнутом пространстве. В результате блокируется процесс испарения воды. Частицы водорода идущие от отрицательных пластин, проникают в общую среду с кислородом, который движется от положительных пластин.

Конструкция сепаратора АКБ AGM (Absorbent Glass Mat) из стекловолокна способствует снижению показателя внутреннего сопротивления и увеличению силы тока, по сравнению с традиционными батареями. В них используется полиэтилен.

Аккумулятор Mazda 6 с системой Start/Stop способен выдерживать глубокие циклические разряды. Это обеспечивается плотно сжатым пакетом пластин, что также препятствует осыпанию активной массы. АКБ не выделяет ядовитых жидкостей, даже в случае механического повреждения. Электролит будет оставаться в сепараторах. Устройство без проблем может функционировать даже вверх тормашками.

В целом аккумуляторные батареи AGM являются улучшенной версией классического устройства, которое со временем будет полностью вытеснено с рынка.

Почему АКБ быстро разряжается

Почему АКБ быстро разряжается

Среди основных факторов ведущих к быстрому разряду аккумулятора Mazda 6 выделяются:

  • Исчерпание ресурса устройства, как правило, после 4-5 лет использования.
  • Нарушение цепи питания в проводке между генератором и АКБ Мазда 6. В результате в процессе движения генерирующий источник не подзаряжает батарею.
  • Окисление или нарушение контактов, повреждение изоляции проводов. Сопровождается утечками токов в бортовой сети.
  • Использование электрических приборов при заглушенном силовом агрегате Мазда 6. Не отключение фар, магнитолы по забывчивости после выключение двигателя.
  • Отсутствие подготовки аккумулятора Mazda 6 для эксплуатации в зимний период времени.

Проверяем заряженность

Проконтролировать уровень заряда аккумулятора Мазда 6 можно по значению плотности электролита или напряжения на выходе без нагрузки.

Замер плотности электролита ведётся ареометром или индикатором поплавкового типа. Для измерения напряжения на выводах АКБ Mazda 6 используется мультиметр или классический вольтметр. Шкала измерений приборов должна составлять не менее двадцати Вольт, с выбором режима замера для сети постоянного тока.

Проверяем заряженность

Показатели плотности электролита АКБ Мазда 6 соответствуют следующему уровню заряженности аккумуляторной батареи:

  • 1.12 грамм на сантиметр кубический – 0%;
  • 1.17 – 25;
  • 1.2 – 50;
  • 1.23 – 75;
  • 1.27 – 100.

Значения напряжения на выводах АКБ Mazda 6 по отношению к уровню заряда:

  • 11.8 Вольт – 0%;
  • 12.06 – 25;
  • 12.24 – 50;
  • 12.45 – 75;
  • 12.65 – 100.

При установлении факта заряженности батареи Мазда 6 на уровне от 75% и менее, следует зарядить аккумулятор.

Правила зарядки

Правила зарядки

Для доведения заряженности аккумулятора необслуживаемого типа Мазда 6 до ста процентов, следует использовать специализированные зарядные устройства, выдающие постоянный ток.

Они должны иметь возможность регулирования напряжения в пределах до 16.5 Вольт.

Перед постановкой на зарядку АКБ Mazda 6, следует провести подготовительные работы. Тщательно очистить клеммы от грязи и окисления. На обслуживаемых источниках постоянного тока выкручиваются пробки с банок, проверяется уровень электролита. При необходимости выполняется доливка дистиллированной воды до момента закрытия пластин.

Величина зарядного тока напрямую зависит от емкости конкретной батареи. Она должна составлять десять процентов от емкости. К примеру если емкость равняется 55 А*ч, то зарядный ток будет равен 5.5 А. По мере увеличения заряженности аккумулятора Мазда 6, установленное значение тока будет снижаться. При этом напряжение находится в пределах от 13.8 до 14.5 В.

Правила зарядки

Требуемое время для достижения сто процентного заряда зависит от следующих факторов:

  • глубины первоначального разряда аккумулятора;
  • емкости;
  • мощности используемого устройства для зарядки;
  • технического состояния АКБ Mazda 6.

В случае установки повышенного заряда аккумулятор Мазда 6 зарядится быстрее, но и разрядка наступит раньше. Нередко используется схема зарядки источника постоянного тока Мазда 6 с постановкой на ночь. В этом случае устанавливается зарядный ток в два ампера, что предотвращает негативный для аккумуляторной батареи перезаряд.

Для отсрочки замены обслуживаемого аккумулятора Мазда 6, следует периодически контролировать и восстанавливать уровень электролита, заряда.

Необслуживаемые АКБ Mazda 6 тоже необходимо заряжать. Зарядку без проблем можно выполнить самостоятельно.

Источник

Инициализация АКБ

ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ЗАМЕНЫ АКБ/ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ АКБ

I. Отключение АКБ:

1. Отсоединить провод (3)от датчика тока на «отрицательной» клемме АКБ (1).

2. Отсоединить «отрицательную» клемму (1)от вывода АКБ(размер ключа на 10).

3. Отсоединить «положительную» клемму от вывода АКБ(размер ключа на 10).

Монтаж и подключение АКБ:

  1. Установку и подключение АКБ необходимо производить в обратной последовательности.
  2. Подключение «отрицательной» клеммы АКБ (1)необхо димо выполнить до подключения провода датчика тока(3). Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCMможет ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ.

При замене АКБ новой:

При замене аккумуляторной батареи новой выполните следующие действия:

Пункт Действие
1 Закройте все двери.
2 Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен).
3 При появлении на дисплее комбинации приборов предупреждающего сообщения удалите это сообщение при помощи переключателя INFO, расположенного на рулевом колесе, и переходите к следующему пункту.
4 Установите рычаг выбора диапазона автоматической коробки передач в положение N (нейтраль)
5 Удерживая педаль тормоза нажатой, выполните следующие действия:

1. Нажмите педаль акселератора и удерживайте её нажатой не менее 5 секунд.

2. Удостоверьтесь, что на дисплее комбинации приборов мигает предупреждающее сообщение (мигает главный предупреждающий сигнализатор).

3. Нажмите и отпустите педаль акселератора три раза.

4. Удостоверьтесь, что предупреждающее сообщение на дисплее комбинации приборов не отображается (главный предупреждающий сигнализатор выключился).

Порядок проверки плотности электролита и напряжения АКБ:

  1. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF(выключено).
  2. Проверьте напряжение АКБ с помощью мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 12,7 В:

— Включите ближний свет фар (при этом выключатель пуска двигателя должен находиться в состоянии OFF (выключено)) и подождите, пока напряжение АКБ не снизится до 12,5 — 12,7 В. Затем выключите фары.

Если напряжение АКБ составляет менее 12,5 В

Источник