Меню

Машина заводится только после снятия клеммы аккумулятора



Renault Scenic

Баннерное место под шапкой 728 —>
Страница 1 из 2 1 2 >

Подскажите, пожалуйста, летом все вроде было в порядке, а с наступлением холодов стал плохо заводиться и если не этот форум(спасибо ВСЕМ огромное), то и не смог бы завестись.
Теперь только так и завожусь: 2 раза крутану- не заводится, снимаю клемму с ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости) и завожу, потом ставлю клемму на место.
Грешил на этот датчик, заказал самый дешевенький за 300р., поменял — ничего не изменилось.

Да еще оборотов 2100 при запуске и опускаются только через 15-20 минут, хотя с температурой все в порядке — салон при -10 нагревается через 5 минут.

Теперь грешу на шаговый электродвигатель регулятора холостого хода(РХХ). Подумываю уже на диагностику ехать.
Подскажите, что за ерунда?

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Привет всем!! у меня похожая проблема — на холодную плохо заводится, бывает с 15-20 раза, но когда завелась, можно целый день отъездить — будет заводится. а на утро всё сначала.
Был на диагностике — ошибок нет, насос работает.. заводится без клеммы ДТОЖ не пробывал.. — попробую!
Ещё особенность — если на улице +1,- +3 машина заводится, ну если не с первого, то со второго раза точно, а если температура ниже нуля, -5-10 градусов, появляется проблема.

Машина Рено Сценик 2000 г.в 1.6i K4M(700) мкпп.
P.S Мне «один знакомый» высказал мнение, что я просто мало езжу

2500-3000км в год, поэтому и появляются разные проблемки..

Изображения

Тип файла: jpg DSC00492.jpg (56.1 Кб, 93 просмотров)

У меня закончилось:
Проделано:
1) Снятие дроссельной заслонки/чистка
2) Снятие форсунок/чистка
3) При установке уплотнительных колец на дроссель смазал все бесцветным силиконом.
4) Чистка РХХ
После выполнения пунктов 1,2,3,4 получил низкие обороты при заводке утром 1000-1100 (было 2000 — 2500), ровная работа двигателя на ХХ

Но все эти действия не облегчили заводки по утрам и приходилось долго крутить. Данная проблема заключалось в том, что я езжу на ГБО 4 поколения и на каждом цилиндре стоит газовая форсунка, форсунки ГБО пропускали газ, после отключения мотора в цилиндры и с утра получалась сууупер обогащенная смесь без кислорода, т.к. мотор холодный запускается на бензине и по мере прогрева переходит на газ.

Источник

Vectra Club Russia

Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение Dandi081274 » 29 мар 2012 14:51

Сообщение Sorokin_Vadim » 29 мар 2012 18:34

Сообщение TiGr » 30 мар 2012 15:00

Сообщение Sorokin_Vadim » 30 мар 2012 15:14

Сообщение Монтёр » 30 мар 2012 16:28

Сообщение Dandi081274 » 30 мар 2012 19:04

Сообщение Монтёр » 30 мар 2012 19:18

Это он теперь говорит? А до этого? Кто старый блок приговорил?

Я бы поставил назад старый блок и искал причину в другом месте.

Сообщение Dandi081274 » 30 мар 2012 20:00

Сообщение Dandi081274 » 30 мар 2012 20:11

Сообщение Sorokin_Vadim » 30 мар 2012 20:39

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение Dandi081274 » 17 апр 2012 15:35

Сообщение Sorokin_Vadim » 17 апр 2012 15:41

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение Dandi081274 » 17 апр 2012 17:10

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение pavel78 » 08 апр 2015 17:28

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение Sorokin_Vadim » 08 апр 2015 18:03

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение pavel78 » 08 апр 2015 18:36

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение Sorokin_Vadim » 08 апр 2015 19:55

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение pavel78 » 09 апр 2015 20:12

Re: Машина глохнет и не заводится пока не снимешь клемму

Сообщение andreixrisov » 07 май 2015 17:03

у меня после ремонта ЭБУ машина через неделю заглохла и завел через 15 минут.потом не глохла

Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
у меня были ошибки до ремонта ЭБУ 1120.1122.1550.неделю проехал нормально.при езде заглох и завел после 15 минут.потом все нормально.пока не мог завести хотел прочитать ошибку при помощи педали газа и тормоза машинка с ключиком мигала долго досчитал до 15 потом не стал.до ремонта ЭБУ тоже случалось что машина глохла и заводилась минут через 15.один раз спустил давления бензина на форсунки и машина завелась незнаю совпадения или нет.помогите

Источник

Что делать, если после замены аккумулятора перестал заводиться автомобиль

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

  • стартер не получает ток для запуска;
  • нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
  • топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

  • В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
  • В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
  • В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Источник

Если неправильно снимать аккумулятор, может произойти сброс данных иммобилайзера. И двигатель не заведется

Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.

Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой «Москвич-412» — мой самый первый автомобиль.

— Главное, — в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, — это отключить массу.

Я тогда слегка злился на его командирское занудство — тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву «М», а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.

В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже — сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.

Фатальная ошибка — это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На «Москвиче» такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход — вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.

Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.

Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.

Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.

Источник

Читайте также:  Zevs аккумуляторы набережные челны