Меню

Лучший блок питания 24в



Блок питания 24В — популярный товар и квинтессенция достижений электротехники

Блок питания 24В

До недавнего времени самыми востребованными источниками питания для светодиодных лент были блоки питания с выходным напряжением 12 вольт. Такого напряжения вполне хватало для светодиодных лент небольшой мощности, от 4,8 Вт/м до 9,6 Вт/м, составлявших львиную долю продаж на рынке светодиодных лент ввиду как достаточно высокой их стоимости и небольшого выбора моделей, так и недостаточного развития самого рынка светодиодной продукции. Однако технологии совершенствуются в сторону повышения мощности и яркости светодиодных лент. Для светодиодных лент, потребляющих более 10 Вт/м, лучшим вариантом напряжения является 24 вольта, и поскольку таких лент производится все больше, блоки питания 24 вольта выходят в настоящее время в лидеры продаж.

Блоки питания 24v представлены широким модельным рядом, позволяющим выбрать оптимальный блок питания для самых разных задач. Они отличаются:

  • мощностью
  • степенью защиты от пыли и влаги
  • материалом корпуса
  • размерами и соотношением пропорций
  • конструктивными особенностями
  • наличием дополнительных функций

Негерметичные блоки питания на 24 вольта

Негерметичный блок питания 24 В для светодиодной ленты

Для подключения светодиодных лент и другого оборудования, потребляющего стабилизированное напряжение 24 вольта, внутри помещений, разумнее всего использовать негерметичные блоки питания 24 в в металлическом кожухе. Они наиболее доступны по цене и при этом надежны в использовании. Особенно будет заметна экономическая выгода, если подключаются большие метражи светодиодной ленты и требуется достаточно большое количество блоков питания 24В. Тем более, что только негерметичные блоки питания 24 вольта могут иметь большую выходную мощность (до 2000 Вт в нашем прайс-листе), что позволяет значительно экономить в больших проектах, сокращая количество блоков питания и максимально снижая соотношение цена/выходная мощность. Однако следует обратить внимание, что блоки питания 24 вольта высокой мощности имеют вентилятор внутри корпуса, который при работе издает шум, а также требует обслуживания. Эти моменты необходимо учитывать при установке. Желательно для блоков питания 24в выделить такое место, где шум, производимый ими в процессе работы не будет беспокоить людей, а обслуживающий персонал легко сможет получить к ним доступ в случае необходимости.

Герметичные блоки питания 24 вольта

Герметичный блок питания 24 вольта для светодиодной ленты

Если речь идет об установке светодиодных лент в квартирах и небольших офисах, где мощность подключаемого оборудования небольшая, то на первый план выходит обычно не вопрос цены, а вопрос габаритов. Зачастую места для установки блоков питания 24 В недостаточно, либо оно имеет сложную конфигурацию и доступ к месту установки затруднен. В таком случае лучше выбирать герметичные блоки питания в металлическом или пластиковом корпусе. Они несколько дороже негерметичных аналогов, но если купить блоки питания 24 вольта небольшой мощности в количестве 1-2 шт, но в цене проекта это будет практически незаметно, а удобство использования заметно выше. Герметичные блоки питания 24 В не издают посторонних шумов при работе, поскольку в их конструкции отсутствует вентилятор, и совместимы с любым дополнительным оборудованием для управления светом, чего не скажешь о блоках питания 24dc в кожухе, которые могут издавать неприятный свист при совместном подключении с контроллерам и диммерами. Несомненно, тишина и покой в помещениях, где находятся люди, стоят того, чтобы немого доплатить за герметичные блоки питания 24 вольта, даже если они устанавливаются в помещении, а не на улице.

Герметичные блоки питания 24В имеют защиту до IP67. Такая степень защиты позволяет выдерживать попадание струй воды, однако нахождение герметичных блоков питания 24 вольта в погруженном состоянии недопустимо и приводит к быстрому выходу из строя. Поэтому следует обращать внимание, не будут ли скапливаться осадки в виде дождя или снега в месте установки блоков.

Блоки питания 24В экзотических габаритов

Узкий блок питания 24В для светодиодной ленты

Появление в последнее время на рынке светодиодных лент высокой мощности и яркости позволяет их использовать для производства светильников на основе различных моделей специального профиля с экраном. Некоторые модели профиля имеют специальный отсек для установки блока питания внутри корпуса, что придает конструкции законченный и аккуратный вид. Однако габариты этого отсека весьма ограничены. В связи с этим предлагаются блоки питания 24v нестандартных габаритов для удобства монтажа.

Можно купить блоки питания 24 вольта в очень тонком корпусе, но при этом достаточно большой длины. Для установки в профиль именно узкое сечение блока питания является определяющим фактором при выборе.

Огромный ассортимент блоков питания 24 вольта позволяет каждому потребителю найти наиболее оптимальный вариант для каждого проекта, учесть все нюансы и особенности, и сделать правильный выбор, опираясь в каждом отдельном случае на приоритетные параметры и характеристики.

Развитие технологий приводит со временем к удешевлению как светодиодных лент, так и блоков питания для их подключения, позволяя любому потребителю организовать современное дизайнерское освещение без лишних затрат сил и средств, повысить уровень комфорта, обеспечить максимально эффективное использование электроэнергии.

Источник

Подбор блока питания 24v

Статья относится к принтерам:

Собираюсь перейти на 24v.

Собственно, вопрос: достаточно ли будет блока питания Mean Well LRS-350-24?

Принтер — слегка переделанный Anycubic Kossel Linear Plus. Основной потребитель, очевидно, стол — МК3 (180 ватт вроде), хотэнд — 50 ватт, 3+1 Nema 17 штатные, штатные кулеры на 12v через понижайку 24 на 12.

По моим прикидкам 300 ватт дожно хватать, на штатном китайском 300 ваттном блоке же работает, а я только на хотэнде нагреватель сменил с 40 на 50 ватт. Но смущает, что штатный БП даёт ток 30А, а LRS-350-24 14.6A.

Популярные вопросы

Как снять фигуру с подогреваемого стола?

POM не зашел?

Доброго дня всем 3д маньякам!Расскажите, кто в теме, почему этот пластик не получил широкое распространение?

По характеристикам не пл.

Зачем используют слово ‘3D’ при описании аддитивных технологий?

Ответы

Китайцы Вам напишут.

Исходите из законов физики.
Напряжение умножаем на Ток ровно Ваты.
Ваты делите на Напряжение получаете Ток.
Ваты делите на Ток получаете Напряжение.

Составьте таблицу в Excel что какие имеет параметры и вбейте формулы, и будет все наглядно.

По возможности замерьте сопротивление Вашей грелки. Сможете посчитать сколько она потребляет на самом деле.

На стол желательно иметь отдельный блок питания, на моторы тоже, но мало шилдов поддерживающие такие развязки, если у Вас не внешние драйвера.

При выборе блока питания посчитав общее потребление по Току добавляйте минимум 10%, лучше 15% как на взрослых ЧПУ.
Тогда и блок питания не будет напрягаться и работать все будет стабильней.

При расчетах я лично исхожу из таких соображений: сам принтер = 100Вт плюс стол. Итого 280Вт. Т.е. 350Вт с запасом. Ну а то что ампер меньше — это логично, исходя из закона Ома. Просто когда стол подключается на 24В, его сопротивление увеличивается, а ток, соответственно, уменьшается, при той же мощности. Также и с хотэндом, и с остальными нагрузками. Вот отсюда и ‘экономия ампер’ 😉

Читайте также:  Блок питания неисправен как это можно проверить

А можно по подробнее про увеличение сопротивления.
Для общего развития нужно — На верно когда преподавали — уроки прогуливал.)

Ну, когда подключается стол на 24 вольта — провода нужно подпаивать к другим контактам. Нагреватель стола состоит из двух ‘спиралей’. На 12В они включены параллельно, каждая имеет сопротивление, грубо, 2ом, при параллельном включении получаем 1ом, мощность равна 12*12/1=144Вт (как пример, цифра может быть и другая). При подключении на 24В ‘спирали’ соединяются последовательно, сопротивление соответственно 4Ом, мощность 24*24/4=144Вт Т.е. мощность при правильном подключении стола не изменяется. Зато изменяется ток: с 12/1 = 12А до 24/4=6А — в два раза, как и должно быть. Меньше ток — меньше греются провода, легче мосфетам, меньше потери в проводах. Профит!

Аналогично и с нагревателем хотэнда, на 24в его нужно заменить. Для 12В его сопротивление 3.5-4 Ом, а для 24В должно быть побольше, 14-16Ом. Ну и все остальное тоже должно быть на 24В рассчитано: кулера, подсветка. Или для питания использовать DC-DC понижайки. Шаговики нормально себя и при 24В будут чувствовать, т.к. управляются драйверами, которые в курсе что делать с лишними вольтами 😉

Да это то понятно.
Нагреватели на столах разные бывают, просто не понял о чем Вы пишете.
24в конечно лучше, но на 220 еще лучше и сразу отпадает кучка проблем с блоком питания.

Зато возникает куча проблем с электро и пожарной безопасностью и контролем зачастую избыточного по мощности нагревателя. Но управлять — да, становится удобно. Симистор в разрыв фазы поставил и готово.

Наоборот, грелка на 220 вкупе с заземлением и УЗО решает кучу проблем по пожарной безопасности. В случае чего — выбьет УЗО, а на 12-24 вольтах дуга будет спокойно гореть.

Сколько людей, столько и мнений. УЗО выбъет если будет утечка на землю. А если это плохой контакт на грелке? Он будет греть, вонять, гореть, но УЗО ему не помешает. Если грелка ‘с запасом’ — ватт 400-600, то в случае пробоя симистора она очень может разогнаться до опасных температур, в отличие от низковольтных столов. В общем и в одном иив другом решении есть свои плюсы и минусы. Я бы, наверное, рискнул грелку 220в поставить на неподвижный стол типа как у дельты. Надёжно все обвязал бы, заизолировал, поставил бы тупые ‘железные’ термопреды. На всякие коры и тем более пруши как то ссыкотно.

УЗО выбьет, если будет утечка куда угодно. Но 220 плохой контакт, как правило, просто обугливается и цепь размыкается. Провода тоньше и самозатухающие, ток меньше, дуге гореть просто не с чего.
При пробое симистора должен сработать thermal runaway и отключиться реле.
Опять же, 220 вольт намного надёжнее механически, даже на дрыгостоле. Провода тоньше, жилки тоньше, ресурс выше. На дрыгостол 200*200 300Вт ток выходит примерно полтора ампера. Тут провода 0,5 хватает с огромным запасом.
Учитывайте все факторы — и не будет ссыкотно 😉 Ну и вообще, эмоция ‘ссыкотно’ вызывается исключительно недостатком знаний.

Частое заблуждение насчет пожарной безопасности. Низковольтные но сильноточные цепи намного опаснее. Перегрев проводов, перегрев электронной коммутации, перегрев источников питания. Те же конденсаторы в источнике питания.

Если на 220 В правильно рассчитывать предохранители, то это будет намного лучше.

Как я уже говорил не раз. Устройство, которое расплавляет высокой температурой пластик в доме вообще не безопасно.

Ставить отдельную грелку на 220v не планируется. Будет один блок питания.

Когда закончите плюсовать в столбике пожелания своих потребителей, накиньте еще 10..20% на запас по мощности,

ибо ни один блок питания не любит работы со 100% нагрузкой.
И. Полно блоков 24В на 480Вт. Цена вполне гуманная. Да вот хоть вот.

он наверное цену на чипдипе смотрел. там 350 ватт стоит 1900, а 450 уже 4000

Да, брать скорее всего буду в чипдипе, исключительно из-за времени доставки — тут уже есть в наличии при практически одинаковом ценнике. По мощности по идее должно хватать (принтер уже работает на штатном блоке питания с китайскими 300 ватт), вопрос был больше про ток. Прогуливал я электротехнику в универе, был такой грех 🙂

Я на Али брал сначала относительно дешёвый (

1800р.) на 480Вт — а он трещит, зараза. Взял на 600Вт (оказался MeanWell) с платной доставкой вышло 4100р. (сейчас около 4500 получится) — вентилятор автоматический (правда шумит сильно, когда включится).

Я брал по той ссылке. Не трещит, не шумит.

Но у меня вентилятор иногда запускается сразу при включении, а иногда стоит (теоретически, он должен включаться именно что не сразу, а только когда блок разогреется до какого-то градуса — там термодатчик имеется. И сразу на максимальные обороты. Датчик залит компаундом; я не ковырял, маркировку не смотрел, температуру включения не исследовал).
Для меня оно ни разу не проблема; я закупил на экспрессе десяток термодачиков KSD9700 нормально разомкнутых на разные температуры, чтобы сделать двухступенчатое включение вентилятора для шаговика экструдера. Ну и в БП за одно вмастрячу — такое же, двухступенчатое. Будет лучше, чем брендовый.

Mean Well LRS 350 хватит, но если он включает свой кулер — это когда стол нормально греть, то шумноват.

Супер, если этого блока хватит, то просто замечательно. А кулер не имеет значения, скорее всего я буду делать свою крышку на блок с кулером 120 на невысоких оборотах.

Только на нагревалке стола должен быть режим 24В, у 75% столов есть возможность перепаять контакты под 24. Без этого, если тупо оставить как на 12В было, то потребление стола возрастет в 4 раза (если с шимом не поиграться). Тут непонятно что первым сгорит — стол или бп или все же в защиту бп уйдет (MW по идее должен уйти в защиту).
Нагреватель экструдера тоже — по хорошему заменить на 24В, шим — а вдруг чет зависнет. в момент максимума и будет пожар.

У меня этот LRS-350-24, правда стол 160 Вт (ултрабейз аникубика, там можно перепаять на 24В), экструдер 50Вт 24В (с белыми проводами c ALI). Так греться быстрее стал, хотя по идее мощность не должна была изменится. Тут либо штатный фиговый китайский блок на 12В на деле просаживался при нагреве, или тонкие провода влияют — при большем в 2 раза напряжении в 4 раза меньший ток нужен, и тонкие проводки лучше проводят. Минус только что в MW стоит обычный мелкий г. китайский кулер, вообщем шумный. Но он от температуры сам включается, так что если извне дуть воздухом, то может и не будет включаться, тогда и разбирать не придется чтобы заменить кулер — теряя гарантию.

Читайте также:  Блок питания для микрофона akg

Стол — родной, который шёл с Anycubic’ом. Насколько я понимаю, его вполне можно перепаять на 24 В. Нагреватель хотэнда ставлю сразу на 24 В новый, так что тут все нормально.
А что с проводами? Вроде же рекомендуют ставить 2,5 мм^2 на стол? У вас меньше?

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Источник

Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега «народному» БП 24/100 ?

Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега

kirich46

Мастер обзоров

Обновлено: 27 декабря 2018

Сегодня у меня очередной обзор очередного блока питания, понимаю что отчасти я наверное уже поднадоел с ними, но в данном случае об этом обзоре меня спрашивало несколько читателей, да и меня самого заинтересовал данный блок питания, потому собственно я его и купил.
Обзор большей частью будет состоять из фото и небольшого количества текста, также кроме тестов я расскажу о простенькой методике относительно безопасного тестирования БП при работе в тепловом режиме близком к предельному.

И так, выбор пал на весьма интересный блок питания с заявленной мощностью до 300 Ватт и пассивным охлаждением, собственно этим он мне и был интересен, тем более что скоро будет обзор того, для чего он задумывался.

Технические характеристики:
Модель источника питания: WX-DC2440
Функции защиты: перенапряжение, перегрузка по току, короткое замыкание
Вход переменного тока: AC170-260V
Частота переменного тока: 50 Гц / 60 Гц
Выходное напряжение: DC24V
Выходной ток: 12,5A-15A
Выходная мощность: 300 Вт
Общие размеры: 146 х 70 х 39 мм, самый высокий элемент — радиатор выходных диодов.
Расстояние между крепежными отверстиями: 137х61.5мм

Наверняка много кто скажет, что-то он мне напоминает. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
И да, вы правы, это увеличенный вариант «народного» блока питания 24/12 Вольт 100 Ватт, обзоры которых у меня уже как-то были. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега

Просто фото с разных ракурсов. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Фото сверху, не моё, но на самом деле фото на странице товара не отличается от реального изделия. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
На входе нормальный сетевой фильтр и такой же клеммник как был у младшей версии, пожалуй здесь не хватает только варистора.
Предохранитель на фото не виден, на самом деле он есть и установлен между клеммником и радиатором.
Входной конденсатор 220мкФ 450 Вольт, но для блока питания под «узкий диапазон» он должен быть ближе к 300 мкФ. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Высоковольтные транзисторы спарены, 2 штуки 20N60C3, точно такой же стоит в младшей версии. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега

Межобмоточный конденсатор правильного Y-типа (отмечен как Y1), у менее мощных иногда попадался обычный высоковольтный (как раз правее на фото), что неправильно. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Трансформатор, он реально большой, размеры магнитопровода 46х40х13мм. сначала может показаться что он имеет пропитку, но на самом деле хоть лак внутри и есть, но большей частью он почему-то снаружи. Кстати, после распаковки БП имел отчетливый запах лака. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
На выходе пара диодных сборок 20200 (20 Ампер 200 Вольт). Интересно что диодные сборки и высоковольтные транзисторы установлены через прокладки из слюды, а не обычные «резинки», но термопасты я не обнаружил. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
А вот выходной накопительный дроссель на мой взгляд маловат, размер 27х15х11.5, намотан проводом диаметром 1мм в три жилы, 9 витков. Маркировка — AS106-125A, даташит найти сходу не смог, есть только короткое описание у продавцов, еще одно . При замене имейте в виду, что это не феррит, а сендаст .
Схемотехника блока питания — однотактный прямоходовый, потому здесь есть накопительный дроссель при фактически одном высоковольтном ключе. Обусловлено это относительно большой мощностью блока питания, у старого БП была схемотехника — однотактный обратноходовый. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
На выходе три штуки конденсаторов 2200мкФ 35 Вольт неизвестного мне производителя. Также по выходу стоит один мелкий керамический конденсатор 🙂 Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Входной и выходные конденсаторы были измерены. Входной имеет маркировку Nippon, но «меня терзают смутные сомнения», по выходным емкость рядом с заявленной. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Немного повеселил выходной клеммник, который взят все с того же «народного» БП, вот только там он работал при заметно меньшем токе и здесь смотрится немного странно. Между разъемом и радиатором установлен нагрузочный резистор 560 Ом, на нем рассеивается около 1 Ватта, потому он весьма горячий. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Плата двухсторонняя, но монтаж односторонний, снизу пусто. При осмотре трассировки обратил внимание на довольно корректное подключение цепи делителя обратной связи, по крайней мере той части, которую смог разглядеть. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Вы наверное заметили небольшую плату выполненную в виде субмодуля, запаянную перпендикулярно основной? На ней расположен ШИМ контроллер и часть его обвязки. Еще при внешнем осмотре я обратил внимание что плата чем-то покрыта. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Так собственно и оказалось, плата залита каким-то компаундом. Изначально я думал что это обычный герметик/силикон, но выяснилось что это далеко не так, покрытие очень твердое. Как мог снял его с ШИМ контроллера, но маркировку так и не увидел. Не помог и спирт, покрытие к нему индифферентно (в смысле ему все равно на мой спирт), но его немного растворяет ацетон, правда мне это все равно не помогло.
Слева до мойки, справа после. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега

Под трансформатором часть элементов снаббера и прочие компоненты.

Уже после того как запаял плату обратно, то подумал что прижата к трансформатору она возможно была не просто так, » по поводу», вполне вероятно что ШИМ контроллер поддерживает защиту от перегрева, хотя в китайских БП это такая редкость. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Пора перейти к тестам. Для начала берем электронную нагрузку, мультиметр, осциллограф и конечно «подопытного». Регулировки выходного напряжения здесь нет, но оно и так выставлено неплохо. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега

Первым тестом измерение размаха пульсаций.
Тест проводился в 6 точках — 0-20-40-60-80-100% нагрузки, 20% нагрузки = 2.5 Ампера выходного тока или около 60 Ватт мощности.

А теперь оценим стабилизацию напряжения в зависимости от нагрузки и КПД.

КПД:
Без нагрузки потребление около 4 Ватт.
20% нагрузки — 80,6%
40% нагрузки — 84%
60% нагрузки — 84,8%
80% нагрузки — 85,5%
100% нагрузки — 85,5%

В реальности мой Ваттметр немного завышает показания, потому КПД также выше примерно на 1-2%, но в любом случае потери мощности не так уж и малы, соответственно вся эта мощность выделится на БП в виде тепла. Более «продвинутые» производители в подобных БП стараются применять синхронное выпрямление, но здесь обычные диоды Шоттки.

Читайте также:  Блок питания ippon e90

А вот в плане стабильности выходного напряжения все очень хорошо, разброс между работой без нагрузки и полной нагрузкой составил 27 мВ. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Здесь я просто решил выставить на выходе заявленные 300 Ватт по показаниям электронной нагрузки и посмотреть сколько будет на входе. Около 55 Ватт потерь, ну пусть даже 50 Ватт, все равно немало. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Еще пара тестов:
1. Измерение температуры компонентов под разной нагрузкой
2. Оценка точности стабилизации выходного напряжения в зависимости от температуры.

В результате я так и не дотянул до заявленных 300 Ватт. Каждый этап теста длился 20 минут, после чего измерялась температура. Уже при токе в 10 Ампер и выходной мощности 240 Ватт был сильный нагрев и еще более сильный запах перегретого лака, который был слышен по всей квартире, но я решил после этого довести выходную мощность примерно до 250 Ватт и погреть его еще 10 минут. Все конечно в итоге закончилось благополучно, но для БП это уже запредельный режим и если «хочется большего» то нужно активное охлаждение.

Теперь небольшой совет по поводу нюансов тестирования.
Если вы проверяете блок питания в критических тепловых режимах, то немного повысить безопасность теста поможет ваттметр.
Дело в том, что у перегретого БП может резко снижаться эффективность от нагрева, в основном из-за нагрева магнитопроводов трансформатора и дросселя. Чтобы тест имел меньше шансов закончится печально, я включаю БП через ваттметр и после перехода на очередной этап внимательно слежу за потребляемой мощностью.
В случае если выходное напряжение и ток (а следовательно мощность) держатся стабильно, но мощность по входу начала неожиданно расти, это является первым шагом «в страну вечной охоты», БП начал идти вразнос и следует его сразу отключить. Не факт что все получится на 100%, но вероятность спалить гораздо меньше.
Именно так я «спас» блок питания мощностью 500 Ватт из этого обзора.

Ниже фото того, как происходил процесс теста при максимальных температурах, выше чем 250 Ватт я уже побоялся поднимать мощность. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Температура после теста с мощностью 180 Ватт. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
И после 250 Ватт Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Тест зависимости выходного напряжения от прогрева. У данного Бп зависимость небольшая и отрицательная, т.е. я сначала измерил напряжение на холодном БП, затем прогрел, снял нагрузку и повторил измерение, разница составила всего -12мВ, что является отличным результатом. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Последний тест, перегрузочная способность. Здесь нагрузка работает в режиме DCtest, постепенно поднимая ток нагрузки до выставленного значения (здесь 16 Ампер) и контролируюя падение выходного напряжения ниже определенного порога (здесь 20 Вольт).
У меня вышло что максимальный выходной ток 14 Ампер, дальше сработала защита. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
То же самое в динамике, видно что блок питания держит напряжение до момента отключения, дальше падение почти до нуля и переход в нормальный режим так как нагрузка после падения была снята. Поведение полностью корректное.

Но уже когда я готовил обзор и соответственно разглядывал фотографии, то заметил интересный момент. У БП четыре токоизмерительных шунта номиналом 0.39 Ома каждый, но один из них поломан. Причем поломался он не в процессе тестов, так как ниже фото с начальной «фотосессии», при внимательном просмотре его же можно увидеть и на одном из началных фото данного обзора.
В итоге получается, что максимальный ток БП не 14 Ампер, а около 18.6, причем в описании товара было заявлено —

Думал заменить резистор, но потом решил этого не делать, БП работает и так с большим нагревом, зачем усугублять возможные проблемы. Блок питания 24 Вольта 300 Ватт, конкурент или коллега
Что сказать в качестве итогов. я не могу вывести однозначный результат, так как блок питания вроде как и неплох, цена также доступна и составляет примерно 2х от цены «народного», но некоторые недоработки не позволяют сказать что все хорошо.
С другой стороны БП до мощности в 240 Ватт вел себя неплохо, ну за исключением перегрева, 300 Ватт также вытягивает легко, но сильно растут пульсации 100 Гц.
В общем на мой взгляд, он однозначно заслуживает внимания, но не меньше он заслуживает и доработки. Если планируется применять его при кратковременных больших нагрузках, то желательно:
1. Увеличить емкость входного конденсатора
2. Выходные конденсаторы заменить на более качественные.
3. Опционально — поставить фильтр от помех по выходу.

Если планируется его нагружать длительно (помимо перечисленного выше):
1. Нанести термопасту под транзисторы и диодные сборки
2. Заменить выходной дроссель.
3. Все таки поставить небольшой вентилятор.

На этом все, надеюсь что информация была полезной, как обычно буду рад вопросам и просто комментариям.

Источник

Регулируемые импульсные блоки питания с Алиэкпресс. Подборка-путеводитель

Регулируемые блоки питания — широкий класс устройств, в которых может регулироваться хотя бы один параметр выхода: напряжение, ток или порог срабатывания защиты по току.

Но так исторически сложилось, что наиболее продвинутые из них выделились в отдельный класс лабораторных блоков питания, отличающихся хорошими характеристиками выходного напряжения, обязательным наличием регулировки величины выходного напряжения и уровня стабилизации (или ограничения) выходного тока. Кроме этого, они должны обладать и подходящим конструктивом для обеспечения безопасной и удобной работы.

Часто они также обладают дополнительными возможностями: измерением не только напряжения и тока, но и отдаваемой мощности; цифровым управлением, памятью режимов и т.п.

В данной подборке лабораторные блоки питания рассматриваться не будут, а будут рассмотрены более простые устройства, во многих ситуациях, тем не менее, достаточные для проведения ремонтно-испытательных работ или же для постоянного применения совместно с питаемым устройством.

В подборке блоки питания будут рассмотрены в порядке от более простых к более «навороченным».

Указанные в подборке цены — примерные на дату обзора с доставкой в Россию; они могут меняться как в зависимости от курсов валют, так и по воле продавцов.

Импульсный блок питания на 96 Вт со ступенчатой регулировкой выходного напряжения

Этот блок питания внешне похож на стандартный блок питания для ноутбука, и отличается от такового только возможностью переключения выходного напряжения. Если правильно устанавливать напряжение, то, действительно, можно и ноутбуки заряжать (набор переходников — в комплекте).

Он может выдавать напряжения 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 24 Вольт.

Допустимый выходной ток для напряжений 20 и 24 В составляет 4 А, для всех остальных — 4.5 А.

Установка выходного напряжения осуществляется переключателем ползункового типа сбоку устройства; а индикация — семью светодиодами на верхней поверхности.

Источник