Меню

Лампа с аккумулятором от шуруповерта

Светодиоды Piranha или корявая доработка фонаря от шуруповерта Makita

Предисловие.
Подарили мне давно шуруповерт с фонарем в комплекте. Не знаю, для чего производитель сделал фонарь дальнобойным (световой пучек сфокусирован в небольшой круг), хотя, по идее, данный фонарь нужен для подсветки помещения, в котором ты вынужден что-то сделать шуруповертом, пока нет света. Фонарь несколько лет хотел выбросить, но все жалко было.
Начали дома ремонт и тут-то фонарь пригодился, решил я заменить лампочку на диоды.

Диоды

Купил я светодиоды эти очень давно, еще в прошлом году, валялись они у меня без дела. Купил их по какой-то акции за 300 рублей

Как видно из принтскрина, ссылка на товар уже не работает, поэтому в описании пришлось «подсунуть» левую ссылку от этого же продавца.
Покупать именно эти диоды не советую, потому что они имеют бледный голубовато-белый свет. От 20mA светодиоды немного греются.
Ранее я покупал готовую панель с подобным диодами за 365 рублей на кухню (2 штуки, заменял 40 ваттные 220В лампы на светодиоды)

Так вот эти диоды светят гораздо лучше, светят они приятным белым светом (телефон измерял 5600K), в то время как обозреваемые диоды светят в районе 8000K

Фонарь шуруповерта.

Как я описал в предисловии, фонарь выкидывать было жалко, а тут как раз начали дома ремонт и пришлось мне как-то крутить винты за шкафом. Шкаф большой, отодвигать его ради света — дело неблагодарное. Налобный фонарь не очень удобен, потому что светит довольно кучно. Поэтому я все-таки решил доработать фонарь от шуруповерта.
Первая мысль была сделать панель на макетке из диодов. Сделать по аналогии светодиодных линеек, т.е. соединить 3 светодиода последовательно с резистором. Но тут мы имеем не постоянное напряжение, т.к. зараженный аккум выдает больше 12В, а подсевшый меньше 11В. Порывшись в убитых платах на работе, я нашел платку с повышающим DC/DC.

Схема

Схема светодиодов не финальная, количество диодов было изменено



Драйвер



К сожалению, у меня нет фото платы для последнего драйвера. Тут фотографии изготовления печатной платы для первого драйвера.






Фрезеровку платы для светодиодов не снимал, принцип тот же, только дорожки по-другому идут.
Мелкий на максимальной яркости, если мне не изменяет память, то это 2400мА

Итог





4,5 часа
— размытые тени, когда долго работаешь начинает казаться что глазах все плывет
— бледный голубовато-белый свет

Дополнение
Ответы на вопросы из комментариев:
1. Шуруповерт у меня Makita 6270D, аккумы Makita PA12 12V 1.3Ah Ni-Cd
Шуруповерты больше 5ти лет, аккумы пока ни разу не менял. Первые 2 года использовался интенсивно (5-6 дней в неделю)
2. ЧПУ Datron M8 Cube, в нулевой комплектации стоит около 190 000 Евро
3. Программа на Android Light Meter

  • 19 марта 2016, 00:05
  • автор: daniln
  • просмотры: 12519
  • s_n_
  • 19 марта 2016, 00:19
  • emil_w
  • 19 марта 2016, 02:59
  • aleks-gor
  • 19 марта 2016, 10:29
  • s_n_
  • 19 марта 2016, 10:45

У Макиты литиевые чёрным обозначены. А это оранжевые.

А. Понял. Вы про свой шуруповёрт на литии.

  • svlvenok
  • 19 марта 2016, 00:22
  • s_n_
  • 19 марта 2016, 00:24
  • svlvenok
  • 19 марта 2016, 00:26
  • s_n_
  • 19 марта 2016, 02:04
  • melvin
  • 19 марта 2016, 02:20
  • cofein
  • 19 марта 2016, 01:28
  • s_n_
  • 19 марта 2016, 02:08

Многие производители будут рады предложить вам замену аккумулятора как можно скорее.

И вообще фонарь для разрядки — это только для никель-кадмиевых.

  • G99999
  • 19 марта 2016, 00:31
  • mst12
  • 19 марта 2016, 02:29
  • 5077070
  • 19 марта 2016, 07:08
  • aleks-gor
  • 19 марта 2016, 10:33
  • Slovac
  • 19 марта 2016, 11:38
  • svlvenok
  • 19 марта 2016, 00:36

Если не ошибаюсь, видел луженый фольгированный текстолит… Из него интереснее :-))))

PS Вспомнил. На работе есть. Электронщики на заказ делали. Надо у них пару листов изъять.

  • Rzzz
  • 19 марта 2016, 00:43
  • daniln
  • 20 марта 2016, 13:28
  • federman
  • 19 марта 2016, 01:04
  • alave
  • 19 марта 2016, 01:12
  • Dimon_
  • 19 марта 2016, 01:34

Я бы даже переформулировал вопрос. Как получить свободный доступ к фрезерному ЧПУ для своих нужд? 🙂

Ну и попутно второй вопрос, уже к автору. Не стрёмно ли ему стеклопылью этой дышать? Когда на заводе работал, у нас даже на сверловке люди в респираторах ходили, а от сверловки всяко меньше пыли. А тут фрезерование…

  • SAIRUS
  • 19 марта 2016, 01:52
  • kopa
  • 19 марта 2016, 02:32
  • daniln
  • 24 марта 2016, 17:33

Altium лицензионный, в нем работаю на работе. SolidWorks тоже лицензионный. Для AD и SW компания своевременно покупает пакеты на обновление. В AD15 появился экпорт в формат Parasolid, которые содержит в модели дорожки. Управляющий код создаю в дополнении к SolidWorks, дополнение называется HSMWorks. Дополнение удобно тем, что в нем управляющая программа строится почти автоматически. HSMWorks тоже своевременно обновляется.

  • svlvenok
  • 19 марта 2016, 02:14
  • moyemail
  • 19 марта 2016, 04:17
  • svlvenok
  • 19 марта 2016, 10:35
  • 4fatal4
  • 19 марта 2016, 15:59
  • leon010203
  • 19 марта 2016, 10:05
  • ale-nikole
  • 19 марта 2016, 16:13
  • leon010203
  • 19 марта 2016, 16:43
  • ale-nikole
  • 20 марта 2016, 04:39
  • leon010203
  • 23 марта 2016, 20:11

20см по Z и 5 по Y

  • daniln
  • 20 марта 2016, 13:30
  • serg_mur
  • 19 марта 2016, 06:45
  • daniln
  • 20 марта 2016, 13:37

Ардуинку я не ставил, скетч простой. Изначально он был написан для Atmega10 (6ти ногая очень мелкая микра)
Работает он так: памяти у atmega10 нет, поэтому как подали питание на контроллер, так он сразу выдает максимальую яркость. Как только мы прерываем питание на короткий промежуток времени, так меняется режим.
Ардуина запиатана через диод с толстой банкой, а один из входов подключен к питанию без банки. Получается что когда мы отключаем питание, то на входе получается 0, а микроконтроллер тем временем еще питается от банки. Как только возвращаем питание, так все продолжает работать. Банку нужно подбирать исходя из микроконтроллера.

#define SW A3
#define LED 11
byte sw_pre, sw_now, led_now;

void setup() <
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(SW, INPUT);
analogWrite(LED, 255);
sw_pre = digitalRead(SW);
>

void loop() <
sw_now = digitalRead(SW);
if (sw_now != sw_pre) <
sw_pre = sw_now;
if (sw_now == LOW) <
if (led_now == 127) led_now = 255;
else led_now = 127;
analogWrite(LED, led_now);
delay(500);
>
>
delay(10);
>

Источник



Самодельный фонарик из светодиодной ленты и сдохшей батареи шуруповерта

Самодельный фонарик из светодиодной ленты

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Светодиодная лента

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Сегмент светодиодной ленты

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Зарядное устройство мобильного с крокодиламиЯ сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.

Проверка светодиода с резисторомПроверка светодиода на ленте

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Читайте также:  Зарядка аккумулятор для телефона микромакс

Срезанные с ленты светодиоды

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Самодельная сборка из светодиодов на 12 вольтКаждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Основание для напайки светодиодов

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.

Жало для пайки SMD-компонентовПаяльник для пайки SMD-компонентов

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Пайка светодиодов

Светоизлучающийэлемент из 8 светодиодов

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

Отражатель точечной, галогеновой лампы

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Самодельный светильник из светодиодов

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Никель-кадмиевые элементы аккумулятораЯ сразу отцепил три элемента от общей связки, они как раз будут давать напряжение 3.6 вольт.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат. Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах: номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Никель-кадмиевые элементы аккумулятора

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Схема зарядного устройства для никель-кадмиевой батареи из трех элементов

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Схема зарядки никель-кадмиевой батареи 3.6В от USB порта

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты. Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Микросхема TL431 в качестве стабилитрона 2.5 В

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

USB зарядное для никель-кадмиевых аккумуляторов

Подсветка USB порта

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Упрощенная схема зарядки через USB

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Схема ограничения тока светодиодов

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Фонарик на аккумуляторах в разобранном виде

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Корпус для фонаря из полипропиленовых муфт

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Фонарик из муфт полипропиленовых труб

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Самодельный фонарик из светодиодной ленты

USB вход самодельного фонаря

Светоизлучатель самодельного фонаря

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Читайте также:  Аккумуляторы автомобильные каталог отзывы

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

Источник

Восстановление аккумуляторной батареи шуруповерта после глубокого разряда

Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники. Периодически к нам на ремонт поступает аккумуляторный инструмент — как клиентский, так и предторговый — с причиной обращения: «Не работает/не заряжается АКБ». Предпосылками к данному дефекту, обычно, являются:
— дефектная емкость/несколько емкостей — КЗ, уход емкости в защиту и т.п.;
— неисправность управляющей (балансировочной) платы — также, КЗ, выбраковка элементов на плате, плохой контакт/дефект пайки;
— глубокий разряд емкостей, в частности литий-ионных.

Сегодня хочу остановиться на последнем варианте. Глубокий разряд емкостей происходит по причине долгого хранения разряженной аккумуляторной батареи, например, в шкафу у Вас дома, или, к примеру, в холодном помещении — эффект проявляется быстрее (уверен, многим знакома ситуация, когда заряд батареи смартфон на морозе тает на глазах). От наших оптовых клиентов, также бывает, что поступает абсолютно новый инструмент с данной проблемой. Чаще всего, выясняется, что инструмент они хранят всю зиму в неотапливаемых складах.

Корень проблемы в том, что даже если батарея не используется — она теряет свой заряд, хоть и немного. Уровень заряда со временем падает ниже минимально-допустимого значения, и в определенный момент модуль защиты, встроенный в управляющую плату зарядного устройства/АКБ, либо модуль защиты аккумулятора 18650, отказывается принимать заряд, считая, что с аккумулятором есть какая-то проблема (КЗ к примеру). Модуль защиты необходим для Вашей безопасности. Как итог — АКБ не подхватывает зарядку, и пустая она, соответственно, тоже не работает. Данный факт справедлив для всего семейства литий-ионных аккумуляторов, в т.ч. — аккумуляторы смартфонов. Самое нехорошее в глубоком разряде — аккумулятор неизбежно и необратимо теряет свою емкость, поэтому храните свой аккумуляторный инструмент хоть немного заряженным.

Глубокий разряд аккумулятора/аккумуляторной батареи — меньшее из возможных зол и «лечится» очень просто: в обход управляющей платы АКБ/зарядного устройства нужно подать заряд на емкости напрямую и зарядить их до того уровня, когда плата посчитает уровень заряда в общей цепи аккумуляторов штатной и начнет заряжать аккумуляторную батарею. Предлагаю, перейти к практикуму)

Вчера к нам поступил предторговый аккумуляторный шуруповерт с литий-ионными АКБ на 18В, поступил из магазина оптового клиента, с двумя нерабочими батареями. Проблему выявили при продаже. Забрал его на выходные домой, специально для написания поста:

Источник

Фонарь с аккумулятором от шуруповерта своими руками

В интернете можно встретить много вариантов использования аккумуляторных батарей от шуруповертов, но один из самых полезных — фонарь, который будет освещать рабочее пространство. Сделать такую самоделку под силу каждому, и она действительно будет часто нужна. Для фонарика подойдет даже АКБ, который уже не способен нормально поддерживать работу шуруповерта.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы собрать фонарик нужно минимум материалов, которые, скорее всего, получится найти в доме настоящего мастера на все руки:

  • Аккумуляторная батарея от шуруповерта на 12 В. Подойдет старый источник питания, который плохо справляется со своим прямым назначением. Можно использовать и хороший АКБ — к нему все равно можно будет подключать электроинструмент;
  • Малогабаритный штекер с гнездом. Подойдут любые варианты на два контакта, но лучше найти специальные цилиндрические штекеры для питания низковольтной техники;
  • Провода с небольшим сечением;

  • В качестве плафона хорошо подойдет футляр от сверла. Можно использовать и другой полый прозрачный цилиндр. Главное чтобы его длина была не сильно маленькой;
  • Белая светодиодная лента. Цветная будет выглядеть более оригинально, но практического толка в ней нет.

Из инструментов под рукой должны быть только паяльник, нож и дрель.

Как сделать своими руками

Если все необходимое есть, то процесс сборки фонарика займет не больше 20 минут. В первую очередь нужно раскрыть корпус аккумулятора. Внутри расположены несколько источников питания и провода. В корпусе нужно проделать отверстие под гнездо питания фонарика. Его нужно монтировать так, чтобы оно находилось сверху, когда сам АКБ стоит на столе, и при этом не мешало подключаться к шуруповерту. К отводам разъема нужно припаять два провода, а затем зафиксировать его в отверстии корпуса.

Когда разъем вмонтирован, следует припаять провода от него к контактам, идущим на шуруповерт. Важно не перепутать полярность — положительный отвод гнезда расположен по центру, а отрицательный вокруг. На этом работа с самой батарей завершена, и ее корпус можно собрать.

Теперь нужно собрать сам фонарик. Для этого в пробке от футляра для сверла проделывается отверстие под цилиндрический штекер. Деталь, с заранее припаянными проводами к контактам, фиксируется в крышке. К проводкам нужно припаять кусочек светодиодной ленты, длина которой должна соответствовать длине прозрачного футляра.

Следует учитывать полярность подключения — от центрального контакта идет плюс. Лента загоняется внутрь полости и пробка плотно закрывается. На этом работа с самодельным фонариком с аккумулятором от шуруповерта завершена.

Теперь если воткнуть штекер в гнездо на АКБ, включится свет, которого вполне хватит для освещения рабочего пространства. Благодаря такой простенькой примочке можно сэкономить на покупке фонарика. Бюджетные китайские фонари обычно быстро выходят из строя, а приобретать дорогостоящую модель для редкого применения не всегда хочется. Именно в таком случае фонарик, работающий от аккумулятора шуруповерта, станет лучшим решением.

Источник

Всё про использование аккумулятора для шуруповерта

Содержание

  1. Устройство аккумулятора шуруповерта
  2. Как правильно использовать аккумулятор электрического шуруповерта
  3. Как заряжать аккумуляторы разных типов
  4. Как правильно хранить аккумулятор от шуруповерта
  5. Реанимация АКБ

Выбор шуруповертов, предлагаемых на современном рынке, впечатляет – можно без особых трудностей выбрать оптимальный вариант для любых специфических задач.

По типу питания все разнообразие шуруповертов можно разделить на 2 категории: сетевые, получающие питание от обычной электросети, и аккумуляторные, комплектуемые батареями. Последние привлекают своей автономностью – для работы с ними не придется тянуть переноски, думать, куда их подключить и т.д. К тому же за последние годы аккумуляторная технология существенно шагнула вперед, поэтому такой инструмент по производительности сегодня практически не уступает обычным сетевым моделям. Однако АКБ по-прежнему остается потенциально слабым местом – неправильное использование и особенно зарядка могут существенно сократить срок службы батареи. А цена нового элемента питания может оказаться немногим ниже нового инструмента. Поэтому следует заранее разобраться, как пользоваться аккумулятором шуруповерта, чтобы он как можно дольше сохранял свою работоспособность и изначальную производительность. Также не лишним будет знать, как проверить состояние батареи и при необходимости реанимировать ее подручными средствами.

Устройство аккумулятора шуруповерта

Чтобы лучше понимать, как правильно пользоваться АКБ электроинструмента, нужно представлять себе, как она устроена и как работает.

Общий принцип действия таких аккумуляторов такой же, как у батарей любого другого типа. При подключении через специальный адаптер к сети он начинает накапливать проходящую через него энергию, а впоследствии создает на выходных клеммах напряжение с определенной постоянной величиной. Ключевые характеристики АКБ – емкость, показывающая, сколько энергии в ней может накопиться, и выходное напряжение, определяемое разностью потенциалов на положительной и отрицательной клеммах.

Конструктивно элементы питания любых автономных шуруповертов очень похожи. В них традиционно присутствуют следующие компоненты:

корпус с выведенными на него контактными клеммами;

накопители энергии (своего рода батарейки);

температурный датчик, защищающий аккумулятор от перегрева и повреждения (есть не у всех моделей).

Корпус батареи – это, по сути, составная коробка, защищающая чувствительную электронную начинку. В ней находятся батареи, называемые банками, в которых и аккумулируется энергия. Емкость и напряжение каждой из них строго ограничены, поэтому в 1 аккумуляторе может использоваться до 10 и более накопителей. Они объединяются в единую цепь, образуя цельную систему питания, а их напряжения суммируются. Остающиеся незанятыми клеммы крайних элементов подключаются к выводным контактам корпуса, через которые энергия будет передаваться на электродвигатель шуруповерта. Через них же будет осуществляться зарядка аккумулятора.

На корпусе современных аккумуляторов, как правило, предусмотрены 4 клеммы:

2 силовых с разной полярностью, используемых для зарядки от сети и питания устройства;

1 управляющий контакт, расположенный вверху и связанный с температурным датчиком;

1 контакт, предназначенный для зарядки от спецстанций, имеющих функцию выравнивания заряда всех размещенных в едином корпусе банок.

В зависимости от используемых элементов питания все АКБ электрошуруповертов можно разделить на 3 типа:

NiMh – никель-металлогидридные батареи, выдающие напряжение в 1.2В;

NiCd – никель-кадмиевые варианты, выдающие те же 1.2В;

Li-Ion – литий-ионные батареи, самый современный вариант, выдающий напряжение от 1.2В до 3.6В (зависит от количества банок в конструкции).

Конструкция отдельных элементов-накопителей в общем виде выглядит следующим образом:

2 контакта на «+» и «–»;

2 электрода с противоположными зарядами;

Среди представленных типов АКБ в шуруповертах чаще всего используются никель-кадмиевые батареи. Такая их популярность обусловлена, прежде всего, более доступной ценой в сравнении с литий-ионными аккумуляторами, а также компактностью и внушительной емкостью. Срок их службы составляет до 1000 циклов зарядки-разрядки.

Как правильно использовать аккумулятор электрического шуруповерта?

Чтобы батарея сохраняла свою работоспособность как можно дольше, ей нужно правильно пользоваться. Прежде всего, АКБ нужно уметь правильно заряжать. Делать это нужно в подходящих температурных условиях – оптимальным диапазоном для элементов питания любого типа будет 10-40 градусов. Зарядка при отрицательной температуре может привести к необратимым изменениям работе батарей. Точно также противопоказана им и избыточная жара –в этом случае блок банок может перегреться и выйти из строя.

Читайте также:  Аккумулятор 12в 12ач для скутера

По этой же причине нужно отключать полностью заполненный аккумулятор от зарядного устройства – в противном случае он будет продолжать нагреваться. К критичным проблемам это вряд ли приведет, но на сроке службы может отразиться отрицательно. Также не рекомендуется подсоединять заряженную АКБ к шуруповерту, если вы вряд ли будете пользоваться им в ближайшее время – лучше хранить аккумуляторы в инструментальном кейсе, закрепляя их в специальных нишах. Если источники энергии используются крайне редко, то следует ежемесячно подзаряжать их – это не позволит им деградировать и утратить полезную емкость.

Время, необходимое для зарядки батареи, зависит от ее типа, емкости и ряда других параметров. В большинстве случаев на это требуется от получаса до 6-7 часов. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к своему инструменту – в ней должна быть указана оптимальная длительность зарядки. И, как показывает практика, соблюдение этой рекомендации помогает на длительное время сохранять ресурс АКБ. Кроме того, не игнорируйте сигналы световых индикаторов. После того, как они показывают полный заряд, отключите батарею от зарядного устройства.

При работе аккумуляторным шуруповертом следует соблюдать оптимальное соотношение времени работы и отдыха инструмента. Если инструмент будет работать слишком долго, то и он сам, и его батарея могут перегреться – а это вряд ли будет полезно для их конструкции. В большинстве случаев рекомендации по активности использования можно найти в инструкции.

Как заряжать аккумуляторы разных типов?

В зависимости от того, какой именно батареей оборудован ваш шуруповерт, заряжать ее нужно с учетом ряда специфических особенностей. Такие различия обусловлены, прежде всего, разными свойствами используемых в аккумуляторах материалов. Причем большое значение во многих случаях имеет правильность выполнения первой зарядки. Поэтому перед тем, как начать пользоваться аккумулятором вашего шуруповерта, его нужно грамотно подготовить к использованию.

Учитывайте, что для популярных никель-кадмиевых батареей характерен так называемый «эффект памяти». Это означает, что аккумулятор «запоминает» количество получаемого заряда, из-за чего впоследствии может уменьшиться его емкость. Поэтому при начале эксплуатации следует выполнить 3 цикла полной зарядки-разрядки – только в этом случае вы сможете использовать весь объем АКБ, предусмотренный ее производителем. В дальнейшем перед тем, как ставить батарею заряжаться, лучше также полностью разряжать ее.

Обладают «памятью» и никель-металлогидридные накопители энергии. Причем у них он даже еще более выраженный. Поэтому перед первым использованием такие аккумуляторы нужно зарядить-разрядить не менее 4-5 раз подряд – только после этого их можно будет считать полноценно «активированными». При последующей работе пополнять уровень заряда следует при необходимости, когда мощность инструмента будет ощутимо падать.

Пренебрежение такой предварительной подготовкой чревато тем, что емкость батарей будет постепенно падать. Следовательно, будет сокращаться срок автономной работы – и аккумуляторный шуруповерт потеряет свое ключевое преимущество.

Если ваш инструмент оборудован литий-ионным источником питания, то для него такая подготовка необязательна. Дело в том, что современные литиевые аккумуляторы лишены эффекта памяти и демонстрируют более стабильную работу. Поэтому даже после длительной эксплуатации они без проблем принимают заряд и эффективно его сохраняют. В то же время такие батареи не очень любят полные разрядки, поэтому использовать их емкость на все 100% не рекомендуется.

Как правильно хранить аккумулятор от шуруповерта?

Важно не только грамотно пользоваться батареей, но и правильно хранить ее. Самое главное правило здесь заключается в том, что держать любые аккумуляторы независимо от типа нужно отсоединенными от инструмента. В таком состоянии они будут оставаться работоспособными существенно дольше.

Но это не единственное условие. Есть немало тонкостей, характерных для того или иного типа аккумуляторных батарей:

Никель-кадмиевые источники энергии следует хранить слегка – но не полностью! – разряженными. Перед тем, как отправить его в кейс, поработайте им, чтобы электродвигатель шуруповерта исчерпал некоторую долю энергии.

Никель-металлогидридные элементы лучше всего переносят хранение при полной зарядке. Однако незначительная разрядка не будет критической.

Литий-ионные батареи перед отправкой в кейс на длительное хранение следует разрядить примерно на 50%.

Нужно также правильно выводить аккумуляторы разных типов с хранения. Наиболее требовательны здесь никель-металлогидридные АКБ. Их после «расконсервации» следует поставить на подзарядку и оставить в таком состоянии примерно на 1 сутки. Объясняется это тем, что такие батареи более всего подвержены т.н. саморазрядке, то есть способны терять энергию даже тогда, когда они просто лежать в кейсе.

Самые простые в обслуживании вообще и в подготовке к работе в честности литий-ионные источники питания. Главная их особенность, как уже отмечено выше, — это отсутствие эффекта памяти. Кроме того, они отличаются минимальной склонность к саморазрядке. А это значит, что даже при длительном хранении уровень их заряда практически не снижается. И перед началом работы такие аккумуляторы не потребуют никаких особых манипуляций. В то же время они более чувствительны к полному разряду, чем никелевые аналоги. Если уровень их зарядки упадет до нуля, то это может спровоцировать отключение встроенной системы защиты – в результате конструкция АКБ может получить повреждения. Поэтому нелишним будет поставить долго лежавшую в кейсе батарейку на подзарядку.

Как показывает практика, выполнение рекомендаций по подготовке батарей к работе и их хранению помогает существенно продлить срок их эксплуатации. Это дает возможность использовать весь ресурс, заложенный в АКБ производителем – и как можно дольше не тратить деньги на покупку нового элемента питания.

Реанимация АКБ

Насколько бы бережной ни была эксплуатация шуруповерта и его аккумулятора, полностью исключать возникновение проблем в работе последнего нельзя. Касается это и аккумуляторных батарей, чья конструкция достаточно чувствительна к широкому спектру внешних воздействий.

Неполадки в работе АКБ в большинстве случаев провоцируются следующими причинами:

Сбой и или поломка контроллеров, отслеживающих уровень заряда, напряжение, температуру.

Повреждение или выход из строя одной из банок – составных частей накопителя энергии.

Наиболее распространенными симптомами проблем с аккумулятором шуруповерта являются следующие:

Отсутствие напряжения на контактах.

Продолжение зарядки даже после полного заполнения батареи, приводящая к ее перегреву.

Кроме того, возможно проявление и индивидуальных симптомов. В отдельных случаях батарея начинает выдавать меньшее напряжение, что можно выявить только мультиметром. Возможен и полный выход АКБ из строя, когда она перестает реагировать на любые манипуляции.

Однако это не значит, что нужно сразу же отправляться за новым аккумулятором. Во многих случаях неполадку можно определить и устранить самостоятельно. Вот только перечень диагностических и реанимационных процедур в зависимости от того, какой тип аккумулятора установлен в вашем шуруповерте, может существенно отличаться.

Если ваш инструмент работает от литий-ионной батареи, то для оценки ее состояния нужно выполнить следующие действия:

Снимите с батареи плату управления – при наличии определенного опыта и сноровки это не должно создать каких-либо проблем. Поставьте вместо нее плату с другого заведомо рабочего аккумулятора аналогичной модели. Если аккумулятор заработал, то поломка кроется в его плате.

Выньте из разобранной АКБ банки и протестируйте их. Для этого посредством любого блока питания с возможностью регулировки параметров выдаваемого тока подайте на банку напряжение 4 В с силой тока в 200 мА. Исправный элемент должен начать набирать энергию, а напряжение на его контактах будет расти.

Если же какие-либо из накопителей вышли из строя, то их можно заменить. Сама их установка не должна составить каких-либо проблем, гораздо сложнее может быть найти подходящие элементы на замену. Однако это вполне возможно, да и затрат на такой ремонт потребуется гораздо меньше.

В то же время нужно учитывать следующую особенность литий-ионных аккумуляторов: носитель заряда, которым наполняются их составные элементы, постепенно разрушается. Поэтому после 3-4 лет эксплуатации емкость батареи уменьшается примерно вдвое. Поэтому в любом случае рано или поздно источник питания придется менять.

Еще одна возможная проблема здесь – это разбалансировка. Она выражается в неравномерном уменьшении емкости отдельных банок. В результате ухудшается работоспособность всей батареи. Однако с этой проблемой можно разобраться:

Выньте все емкостные элементы.

Проверьте их с помощью мультиметра.

Выявите те, напряжение на контактах которых самое низкое.

Замените их на новые.

С никель-кадмиевыми аккумуляторами дела обстоят несколько иначе. Прежде всего, в них используется постепенно испаряющийся жидкий электролит. А восстановить его уровень невозможно. Поэтому решение этой проблемы только одно – покупка новой батареи.

Другая особенность таких источников питания – чувствительность к механическим повреждениям. Поэтому, если АКБ вашего шуруповерта вышел из строя из-за деформации, выправьте повреждение – и проблема с достаточной долей вероятности исчезнет.

Еще один действенный метод реанимации никель-кадмиевых батарей – подача уровня напряжения и большего тока. Делать это нужно максимально осторожно посредством БП с регулировкой параметров электропитания. И помните – гарантий здесь никто дать не может.

Источник