Меню

Клемма аккумулятора с отключателем массы

Клемма аккумулятора с отключателем массы

Автор: Олег Полажинец Фото: фотографии из архива производителей, редакции и автора

Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.

Электрооборудование современных автомобилей насыщено различными «умными» блоками, на которые возложены десятки функций комфорта и безопасности. Однако кое в чем электрика нынешних машин недалеко ушла от автомобилей полувековой давности – к примеру, напряжение в бортсети по-прежнему составляет 12 Вольт, «хранительницей жизни» во многих случаях остаётся свинцово-кислотная батарея (не так давно мы объясняли, почему их не меняют ли литий-ионные), «минус» располагается на корпусе, а проблема утечек тока со значительным увеличением количества потребителей стала еще более актуальной. И сегодня мы будем выяснять, что такое выключатель «массы», нужен ли он вообще в современном автомобиле и в каких случаях его использование допустимо и даже желательно.

Немного истории

Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».

Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».

Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.

Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.

Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!

Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.

Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

Как это работает​

Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация. Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» (или массами – например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую).

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности – ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в 1984 году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до 1995-го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль (ВАЗ-2108), где и прослужил до 2007 года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».

В наше время в продаже можно встретить «два в одном» – то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой!

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку​

При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме. При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается.

Нужен или нет?​

Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы. Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях (например, для замены батареи), но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время. Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память. Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.

Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение – специальные электронные блоки (ВСМ), благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным. Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.

Однако мы как-то разбирались, что утечки тока на борту – не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в 2-3 раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи (Са-Са), которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до 7-8В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.

На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать 70-100 мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА (обычно – 30-40 мА).

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

И это не только (и не столько) ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства – например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т.д. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания. Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т. д., но при этом потребляет минимум энергии.

Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах. Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники. Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса (W220) или «авоськи» (Audi A8) того же периода. «Любят» своих владельцев и Туареги первых лет выпуска, да и многие другие совершеннолетние машины с развитой бортовой сетью. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля!

Читайте также:  Стабилизаторы электрического напряжения с аккумулятором

Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами – снимают клемму АКБ.

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика. Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Опрос Задумывались ли вы о выключателе массы?
Ваш голос Всего голосов:
практика Олег Полажинец

Источник



Выключатель массы аккумуляторной батареи: что это, зачем, виды, примеры

Выключатель массы аккумуляторной батареи был придуман не вчера и даже не позавчера. По крайней мере, на отечественных автомобилях они стали появляться ещё в 1950 годах. Позднее в СССР был налажен серийный выпуск подобных устройств. Тема использования выключателя массы для аккумулятора периодически всплывает на автомобильных форумах до сих пор. Актуально ли это приспособление в наши дни? В этой статье мы попробуем ответить на этот вопрос. Попутно рассмотрим, что представляет собой выключатель массы и, какие бывают разновидности.

Что это за устройство и как оно работает?

Все сказано в его названии – выключатель. Самые простые модели обойдутся в 2─3 сотни рублей. Выключатель массы устанавливается в разрыв между массой и отрицательным токовыводом аккумуляторной батареи. Если к АКБ напрямую подключены другие потребители тока, то выключатель разрывает и их массу также. Обычно подобное устройство реализовано прямо на минусовом токовыводе батареи. Отличаются они лишь способом реализации разрыва линии.

Часто подобные выключатели выполняются в виде кнопки, флажкового переключателя и даже винтового зажима. Все эти модели механического типа выполняют разрыв и соединение цепи. При замыкании и размыкании цепи может происходить подгорание контактов. Из-за этого возникает переходное сопротивление, что приводит к ухудшению электрических характеристик бортовой автомобильной сети. Поэтому в нормальных устройствах предусмотрены форконтакты, которые берут на себя основной удар при соединении и разъединении.

И ещё один момент. Почему делается разрыв провода от минусового токововывода аккумулятора, а не плюсового? Просто, чтобы не замкнуть что-нибудь случайно на «разорванный плюс».

Для чего делается отключение массы аккумуляторной батареи?

Первоочередной целью является предотвращение разряда аккумулятора. По крайне мере, когда появились эти устройства, использовали их именно для этого. Глубокий разряд аккумуляторной батареи приводит к частичной потере ёмкости. А если это произойдёт несколько раз, то её можно будет нести в утиль. Попутно исключается возможность короткого замыкания, если где-то была поврежденная проводка. В старых автомобилях такое не редкость. То есть, и от возгорания проводки такой выключатель защитит.

Можно сказать, что это ещё и определённая защита от угона. Хотя серьёзным препятствием для злоумышленников выключатель массы назвать нельзя. Если это фабричное изделие, то обычно выполнено для установки на клемму. Здесь все виду и угонщик просто включит переключатель. Дистанционный вариант отнимет больше времени, но также не остановит злоумышленника. Но здесь возникает другой вопрос. Сейчас на большинстве автомобилей стоит сигнализация. Если обесточить автомобиль, то и она будет обесточена. То есть, вы сами предоставляете угонщикам возможность спокойно угонять автомобиль, как говорится «без шуму и пыли». Они могут, не привлекая внимания разобраться с тем же выключателем и замком зажигания. Поэтому польза сомнительная, если только автомобиль не находится в гараже или на охраняемой стоянке. Или, как вариант, сигнализация подключается напрямую к отрицательному токовыводу аккумуляторной батареи. А разрывается только общая масса и другие подключения напрямую, если такие имеются. В каких ещё случаях может пригодиться выключатель массы батареи? Мне кажется, это очень удобно при выполнении каких-то ремонтных или профилактических работ. Если заглянуть в руководство любого автомобиля, то вы найдёте там массу работ, в описании которых есть требование обесточить бортовую сеть.

И ещё большой плюс на мой взгляд. Такой выключатель даёт возможность быстро обесточить автомобиль в случае внештатной ситуации. К примеру, замкнула проводка, появилось возгорание и т. п. В этот момент искать ключ, откручивать болт на клемме, чтобы её скинуть будет совсем не комильфо. А на выключателе нажал кнопку и цепь разомкнута.

Какие бывают выключатели массы АКБ?

Эти устройства можно классифицировать следующим образом.

  • Ручные (механические).
  • На основе тринистора. Тринистор представляет собой тиристор с тремя выводами. Это катод, анод и управляющий электрод.
  • Электромеханические с дистанционным управлением. В их составе присутствует реле.

Рассмотрим несколько примеров выключателей массы АКБ, которые можно встретить в магазинах.

ВК318Б У-ХЛ

Один из самых простых выключателей массы. Выпускает ЗАО «СОАТЭ» им. А.М. Мамонова. Производитель заявляет падения напряжения на выводах не больше 0,03 вольта при токе 50 ампер. Ресурс обещают до 30 тысяч пробега. Стоимость 180─280 р. в зависимости от магазина.

Посмотрел отзывы о ВК318Б У-ХЛ в онлайн-магазинах. Все остались довольны. Собственно, тут и не может быть обманутых ожиданий. Устройство либо работает, либо нет.

Дистанционный выключатель Экран на БелАЗ

На изображении ниже можно видеть дистанционный выключатель массы для техники БелАЗ. Экран рассчитан на напряжение 24 вольта.

[soc2] Управление отключением массы выполняется на расстоянии. Помимо БелАЗов используется на КрАЗах и другой спецтехнике. Стоимость такого выключателя уже около 2,5 т. р.

Diesel Technic

Под маркой Diesel Technic предлагается выключатель массы с ключом для грузовиков Man, DAF, Scania, Volvo. Стоимость около 1,5 т. р.

Устройство ручного типа.

НК1524В

Существуют выключатели массы аккумуляторной батареи с довольно богатой комплектацией. Получается небольшая мини-система. Например, модель с дистанционным переключением НК1524В предлагает компания с оригинальным названием «Жаворонок XXI век».

[soc3] В комплекте идет все необходимое для установки на автомобиле, включая предохранитель, тумблер, изолирующие заглушки на места соединений, пластиковый корпус для устройства и т. п. Стоимость здесь уже 6─7 т. р. в зависимости от аппетитов продавца.

Сателит-16 12В

Ещё одна модель дистанционного выключателя массы, подобного предыдущему решению. В комплекте можно видеть специальный футляр для устройства, обеспечивающий защиту в соответствии с требованиями стандарта IP65.

Есть варианты модели для бортовых сетей 12 и 24 вольта. Стоимость в рознице колеблется от 6,5 до 8,5 т. р. Как видите, большинство предлагаемых в продаже выключателей выполнены либо для грузовых автомобилей, либо в максимально дешёвом варианте, который подходит для использования на старых легковых автомобилях отечественного производства. Это неслучайно, поскольку на современных импортных и отечественных автомобилях с различной электроникой на борту подобное устройства не используются. Больше того, многие производители автомобилей не рекомендуют использовать на своих моделях выключатель массы.

Охранные системы и сигнализации также не любят, чтобы им отрубали питание. Они воспринимают это, как попытку взлома и угона. Поэтому для них придется отводить свой минусовой провод до аккумулятора, который разрываться не будет. К тому же, на современных автомобилях выключать массу с целью снизить разряд АКБ, не требуется. В них присутствуют специальные платы, которые отслеживает активность в бортовой сети автомобиля. Если её нет, то потребители тока на борту погружаются в сон. Оставляется лишь минимально необходимое потребление энергии, которое обеспечивает хранение настроек ЭБУ, мультимедийной системы и т. п. Достаточно открыть дверь или включить зажигание, чтобы автомобиль вышел из спячки.

Читайте также:  Смартфон с самым мощным аккумулятором 2020 и 2021

Можно ли сделать самостоятельно?

В принципе, устройство максимально простое и сделать отключение массы можно самостоятельно. Здесь нужно только позаботиться о том, чтобы в подключенном состоянии максимально снизить переходное сопротивление. То есть, нужно обеспечить надежное соединение и чистоту контактов. При этом в любом случае придётся докупить какие-то запчасти, если под рукой нет необходимого материала. Если речь идёт об установке выключателя массы на отечественную «семёрку» или «пятнашку», то такие модели стоят от 150─200руб. Вряд ли можно назвать это серьезными тратами, а фабричное изготовление всё равно будет аккуратнее «самопала». Чего делать не следует? При подготовке этой статьи смотрел различные примеры народного творчества в плане изготовления выключателей массы. На хабре видел статью, где человек поставил в разрыв минусового кабеля обычный электрический автомат, который используются в щитках. Такого явно делать не следует. Автоматы не предназначены для использования в таких целях. Я вообще удивляюсь, как при запуске двигателя его не вышибало. Он там поставил модель номиналом что-то около 60 ампер. А при запуске мотора большого объёма стартер может вытягивать с аккумулятора ток несколько сотен ампер. Поэтому выключатель массы из автомата – это полный «трэш».

Выводы: за и против

Что можно сказать в заключение? Использовать или нет выключатель массы? Использовать для чего? Если применять это устройство для борьбы с утечкой тока, то оно полезно. Но не на всех автомобилях. Если речь идёт о старых отечественных (и не только) автомобилях без электроники, управляющей питанием и зажиганием двигателя, выключатель массы будет к месту. Это используемые до сих пор транспортное средства с карбюраторной системой питания двигателя. Если у вас автомобиль с электронным блоком управления, отвечающим за дозирование топлива, работу системы зажигания, контроль и корректировку параметров двигателя, то это устройство может лишь навредить. Об этом же говорят рекомендации самих производителей подобных автомобилей. В некоторых случаях отключение массы может даже грозить выходом из строя управляющей электроники.

[soc1] В качестве противоугонного средства выключатель массы аккумулятора также можно применять с несколькими «если». Когда вы просто отрубаете массу, то будет обесточена и сигнализация. Если только вы не проведете от неё отдельную линию на минус аккумуляторной батареи, которая разрывается не будет. Помимо этого, надо установить дистанционный выключатель с потайной кнопкой где-нибудь в салоне. Если это будет обычный ручной выключатель под капотом, то угонщику не составит труда его просто включить. Вот если он не будет знать, где включается масса, а в этот момент сигнализация будет орать на полную, тогда угнать автомобиль станет проблематичнее. Кто-то скажет, проще замкнуть куском кабеля расстояние от выключателя до минуса АКБ. Да, но подходящий кабель ещё нужно где-то найти. В общем, ставить или нет, решать вам. А в комментариях можете написать о своём опыте в этом вопросе.

Опрос

Примите участие в опросе! [poll ] Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также ваши отзывы о выключателях массы аккумуляторные батареи, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте материал.

Источник

Клеммы АКБ с выключателем массы в Екатеринбурге

  • Аксессуары для автомобильной аудиотехники
  • Автомобильные аккумуляторы
  • Электрика
  • Электрические переключатели
  • Аккумуляторные батареи
  • Аксессуары для лодок, катеров и яхт
  • Зарядные и пуско-зарядные устройства для аккумуляторов

Клемма АКБ универсальная с выключателем массы 1 шт. K-010

Клемма АКБ универсальная с выключателем массы 1 шт. K-010

Клемма аккумуляторная с выкл.массы C19729C

Клемма аккумуляторная с выкл.массы C19729C

Клемма Акб С Выключателем Массы (Минусовая) Цинк До 50мм STARTVOLT арт. SBT010

Клемма аккумуляторная с зажимом «-» (с выключателем массы) C19729C

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 004

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 004

Клемма АКБ с выключателем массы (минусовая) цинк до 50мм старт вольт SBT 010

Клемма АКБ с выключателем массы (минусовая) цинк до 50мм старт вольт SBT 010

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 009

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 009

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 008

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 008

Клемма аккумулятора с винтовым зажимом

Клемма аккумулятора с винтовым зажимом

Моспромзнак Выключатель массы АКБ 12 В

Моспромзнак Выключатель массы АКБ 12 В

Клемма аккумуляторная

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-103 универсальная, крепление жилы планкой, латунь, 1шт.

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-103 универсальная, крепление жилы планкой, латунь, 1шт.

Клеммы Акб В Комплекте Свинец, Гайка-Барашек 8мм STARTVOLT арт. SBT001

Клеммы Акб В Комплекте Свинец, Гайка-Барашек 8мм STARTVOLT арт. SBT001

NNB Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

NNB Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 002

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 002

Клемма аккумулятора СтартВОЛЬТ SBT 010

Клемма аккумулятора СтартВОЛЬТ SBT 010

Клемма аккумулятора СтартВОЛЬТ SBT 015 (2шт)

Клемма аккумулятора СтартВОЛЬТ SBT 015 (2шт)

Клемма аккумулятора СтартВОЛЬТ SBT 008

Клемма аккумулятора СтартВОЛЬТ SBT 008

Провод массы АКБ 2110-2112

Провод массы АКБ 2110-2112

Клемма аккумуляторная

Провода И клеммы Провод АКБ

Провода И клеммы Провод АКБ «+-» кт. Г-3302-3221 402 дв. с выключателем массы

Клемма АКБ с пластмассовым вентилем (комплект 2шт)

Клемма АКБ с пластмассовым вентилем (комплект 2шт)

Зажим массы Калибр ЗМС-300

Зажим массы Калибр ЗМС-300

Клемма аккумулятора СтартВОЛЬТ SBT 001 (2шт)

Аккумуляторная клемма с выключателем массы. Если глючит акб или есть утечка тока в машине

Заменна массы и проводов от АКБ, новые провода от АКБ и выключатель массы

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-107 универсальная, с цвет. маркировкой полярности, крепление жилы планкой, специальный свинцовый сплав, 2 шт.

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-107 универсальная, с цвет. маркировкой полярности, крепление жилы планкой, специальный свинцовый сплав, 2 шт.

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-102 универсальная, крепление жилы планкой, специальный свинцовый сплав, 1шт.

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-102 универсальная, крепление жилы планкой, специальный свинцовый сплав, 1шт.

Клемма аккумулятора с винтовым зажимом

Клемма аккумулятора с винтовым зажимом

Выключатель массы

Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 001

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 001

Клемма аккумуляторная ACV BTR-2281P (+)

Клемма аккумуляторная ACV BTR-2281P (+)

NNB Клемма АКБ универсальная, быстросъемная, набор 2 шт. K-009

NNB Клемма АКБ универсальная, быстросъемная, набор 2 шт. K-009

Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

Аксиома Клемма АКБ

Аксиома Клемма АКБ «+» трехконтактная

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 015

Клеммы АКБ Стартвольт Sbt 015

Клеммы АКБ King ВТ10, 2 шт., в блистере

Клеммы АКБ King ВТ10, 2 шт., в блистере

Клемма аккумулятора - behr Hella service 8KX707912011

Клемма аккумулятора — behr Hella service 8KX707912011

Зажим клеммы акб AUTOPROFI BAT CLM-003

Зажим клеммы акб AUTOPROFI BAT CLM-003

Выключатель массы 4 положения (2 АКБ) 300А 12-48 В

Выключатель массы 4 положения (2 АКБ) 300А 12-48 В

Зажим массы с кабелем 3 м в сборе КГ16 АТЛАНТ .

Зажим массы с кабелем 3 м в сборе КГ16 АТЛАНТ .

Выключатель массы СОАТЭ ВК318Б У-ХЛ

Выключатель массы СОАТЭ ВК318Б У-ХЛ

Зажимы массы Русэлком Магнитная клемма заземления 200А (MH-10)

Зажимы массы Русэлком Магнитная клемма заземления 200А (MH-10)

Клемма АКБ универсальная, набор 2 шт. K-009

Клемма АКБ универсальная, набор 2 шт. K-009

Клемма массы Атлант (1707) 300А

Клемма массы Атлант (1707) 300А

Клемма АКБ

Клемма АКБ «Универсальная»(52239)

Выключатель массы. RTA-10392-AR

Выключатель массы. RTA-10392-AR

Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

Клемма АКБ универсальная с барашком 1 шт. K-010

Соединительный провод АКБ AUTOPROFI BAT/CAB-2640 /32, 4GA, площадь сечения жилы 18,3 мм2, 100 % медь, двойн. изоляция, крепление: клемма - болт, с доп. выводом 81,28 см

Соединительный провод АКБ AUTOPROFI BAT/CAB-2640 /32, 4GA, площадь сечения жилы 18,3 мм2, 100 % медь, двойн. изоляция, крепление: клемма — болт, с доп. выводом 81,28 см

Зажим массы Skrab 27621 зажим массы, 300 А

Зажим массы Skrab 27621 зажим массы, 300 А

Зажим массы Диолд ЗМ 300-02

Зажим массы Диолд ЗМ 300-02

Клемма магнитная

Клемма магнитная «масса» для сварочных работ DENZEL

Выключатель массы (ВК 318Б) механический (кнопка) 12V 24V

Выключатель массы (ВК 318Б) механический (кнопка) 12V 24V

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-106 универсальная, крепление жилы винтом, специальный свинцовый сплав, 1шт.

Клемма АКБ AUTOPROFI BAT/TER-106 универсальная, крепление жилы винтом, специальный свинцовый сплав, 1шт.

Клеммы АКБ в комплекте (2шт.) медь, болт M10 старт вольт SBT 004

Клеммы АКБ в комплекте (2шт.) медь, болт M10 старт вольт SBT 004

Источник

Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто

Автор: Олег Полажинец Фото: фотографии из архива производителей, редакции и автора

Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.

Электрооборудование современных автомобилей насыщено различными «умными» блоками, на которые возложены десятки функций комфорта и безопасности. Однако кое в чем электрика нынешних машин недалеко ушла от автомобилей полувековой давности – к примеру, напряжение в бортсети по-прежнему составляет 12 Вольт, «хранительницей жизни» во многих случаях остаётся свинцово-кислотная батарея (не так давно мы объясняли, почему их не меняют ли литий-ионные), «минус» располагается на корпусе, а проблема утечек тока со значительным увеличением количества потребителей стала еще более актуальной. И сегодня мы будем выяснять, что такое выключатель «массы», нужен ли он вообще в современном автомобиле и в каких случаях его использование допустимо и даже желательно.

Немного истории

Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».

Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».

Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.

Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.

Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!

Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.

Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.

Читайте также:  Как заводить двигатель без аккумулятора

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

Как это работает​

Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация. Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» (или массами – например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую).

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности – ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в 1984 году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до 1995-го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль (ВАЗ-2108), где и прослужил до 2007 года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».

В наше время в продаже можно встретить «два в одном» – то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой!

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку​

При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме. При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается.

Нужен или нет?​

Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы. Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях (например, для замены батареи), но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время. Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память. Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.

Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение – специальные электронные блоки (ВСМ), благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным. Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.

Однако мы как-то разбирались, что утечки тока на борту – не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в 2-3 раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи (Са-Са), которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до 7-8В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.

На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать 70-100 мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА (обычно – 30-40 мА).

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

И это не только (и не столько) ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства – например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т.д. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания. Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т. д., но при этом потребляет минимум энергии.

Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах. Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники. Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса (W220) или «авоськи» (Audi A8) того же периода. «Любят» своих владельцев и Туареги первых лет выпуска, да и многие другие совершеннолетние машины с развитой бортовой сетью. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля!

Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами – снимают клемму АКБ.

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика. Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Опрос Задумывались ли вы о выключателе массы?
Ваш голос Всего голосов:
практика Олег Полажинец

Источник