Меню

Какой блок питания для тренажера



Блоки питания для велотренажеров 9V — 1A. (Разъем 5.5 — 2.5)

Блоки питания для велотренажеров 9V - 1A. (Разъем 5.5 - 2.5)

по Москве в пределах МКАД:

  • Курьером: 290 руб.
  • Срочная доставка 500 руб. в течение 3 часов*

по Москве за пределами МКАД:

  • Курьером: до 10 км МКАД: от 350 руб. + 30 рублей за каждый километр удаленности от МКАД

по России:

  • Транспортной компанией СДЭК: от 200 руб.

Самовывоз

г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корпус 20в БЦ Конвент-Плюс

Время работы:

Пн-Пт: с 10:00 до 19:00

Сб-Вс: с 10:00 до 19:00

Телефоны:
+7 (916) 694-91-87

Оплата:

  • Наличными:
    Курьеру при получении.
  • Безналичным расчетом для организаций.

Для регионов:

  • Высылаем товар после оплаты 100% предоплаты (с наложеным платежом не работаем)

Закажите по телефону:

Напряжение 9V
Сила тока 1A
Мощность 9 Вт
Разъем 5.5-2.5мм
Гарантия 6 месяцев
Вес Кг 0,125

Уважаемые покупатели, обращаем ваше внимание на то, что производитель вправе вносить изменения: в конструкцию, название модели, внешний вид и элементы дизайна товара, без предварительного уведомления. Вы можете уточнить характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.

При наличии товара на центральном складеДоставим товар в день заказа если заказ оформляется до 15 часов*.


Самовывоз день в день! забрать заказ можно уже сегодня на пункте самовывоза*.

При наличии товарного вида

Вернем деньги за товар в течении 14 дней без объяснения причин

Источник

Можно ли использовать адаптер питания с другими но схожими параметрами

С появлением огромного числа мобильных устройств с зависимостью от электросетей люди, на первый взгляд, покончили. Для работы с компьютером, например, больше не требуется наличие розетки с надписью “220”. Аккумуляторные батареи дали возможность свободного перемещения, но все же далеко не полноценную. Необходимость зарядки аккумуляторов любого мобильного аппарата порой становится и препятствием на пути к цели, а неудобством — всегда. Электрификация всей страны, единственная воплощенная мечта Владимира Ильича, позволяет делать это неудобство минимальным и практически незаметным, однако это обстоятельство заставляет нас буквально привязываться к зарядным устройствам и блокам питания. Эти обязательные аксессуары есть в арсенале у каждого владельца смартфона, мобильного телефона, ноутбука, плеера, и когда встает вопрос о приобретении — возникает путаница в понятиях и, как следствие, покупка ненужного или неподходящего.

Адаптер питания и его назначение

Попробуем дать определение этому прибору. Адаптер, или блок питания, — это электронное устройство, предназначенное для формирования выходного напряжения заданной величины и мощности. Бытовые адаптеры преобразуют сети в постоянный, необходимый для аппаратуры различного типа. В странах СНГ принят стандарт электросетей: 220 В с частотой 50 Гц, однако в других странах эти параметры могут быть иными. Соответственно, и адаптер питания, выпущенный для такой страны, будет отличаться по рабочему входному напряжению. А для чего нужны такие блоки? Практически вся электронная аппаратура имеет рабочее напряжение в пределах 3-36 вольт (иногда могут быть и исключения). Ведь рабочий диапазон большинства полупроводниковых компонентов задан исключительно в низковольтном напряжении. Это обусловлено тем, что такие элементы отличаются небольшими выделяют при работе малое количество тепла и имеют незначительный расход энергии.

Адаптер питания нужен для обеспечения подобной техники рабочим напряжением. Гораздо экономичнее получается для аппаратуры изготовить блок питания, чем разрабатывать приспособление, питающееся непосредственно от сети 220 В. Для таких устройств понадобятся мощные, с большими габаритными размерами радиаторы. В результате существенно вырастут размеры и цена таких изделий.

Блок питания для ноутбука с большей или меньшей силой тока

Во время покупки покупатели часто задаются вопросом, можно ли использовать зарядное устройство для ноутбука с большим напряжением (силой тока) чем мое родное. Действительно блоки питания для ноутбука делятся по мощности.

Самые распространённые это 40W, 45W, 60W, 65W, 90W и 120W. Производители разрешают добавлять силу тока на 1.5 Ампера больше чем на вашем родном адаптере. На некоторых ноутбуках это даже написано на нижней крышке.

Пример если у вас зарядное устройство для ноутбука Asus с выходным напряжением (output) 19v 3.42a 65W. Вы можете смело добавить 1.5А и купить блок питания 19v 4.74a 90W. Это не как не повлияет на работу вашего ноутбука. Во время зарядки ноутбук возьмёт то питание которое ему нужно.

Также хотим подметить, что во время зарядки блок питания будет меньше греться, ведь работать он будет не в полную мощность. Но не стоит пренебрегать этим правилом и увеличивать ампераж больше чем 1.5А. Ведь сильно большой ампераж может вывести из строя ваш контроллер питания.

А ремонт может обойтись не дешево, особенно если у вас ноутбук премиум класса.

Можно ли использовать адаптер питания силой тока меньшей чем ваш родной. Мы не рекомендуем подключать такую зарядку к вашему ноутбуку. Пример если у вас зарядное устройство для ноутбука HP с выходным напряжением 19.5v 4.62A 90W то зарядку с меньшим амперажом 3.33A 65W а тем более 45W и

ниже. Подключать не стоит. Самая распространённая проблема это самопроизвольное отключение ноутбука из-за не хватки питания. Особенно это касается ноутбуков с мощным процессором и видеокартой. Также сам адаптер во время зарядки будет сильно греться, и через некоторое время он просто выйдет из строя.

Наш совет! Если вам нужно купить зарядное устройство для ноутбука Acer или ноутбука другого бренда. Всегда смотрите на параметры выходного напряжения OUTPUT. Если продавец вам пытается навязать зарядку меньшей мощности при этом говорит, что все будет хорошо и без последствий! Ищите другой магазин не видитесь на такую покупку.

Часто не добросовестные продавцы навязывают неопытному потребителю, товар который не подходит по параметрам. Или нужного товара у них нет на складе, боясь потерять клиента лукавят и продают то, что есть. Перед покупкой обязательно обращайте внимание на параметры выходного напряжения.

Если старого адаптера у вас не осталось, то смотреть нужно параметры INPUT написано на нижней части ноутбука.

Классификация адаптеров

В первую очередь, блоки питания можно разделить на две основные группы: внешние и встраиваемые. Из названия легко понять, что последние находятся в едином корпусе с основным устройством. Хорошим примером такого адаптера может послужить блок питания персонального компьютера, в котором упомянутый прибор хоть и выделен в отдельный узел, однако находится в общем корпусе. Внешний блок питания является конструктивным самостоятельным узлом. Например, зарядное устройство для мобильного телефона, ноутбука и прочее. Еще одной из характеристик, по которым различают адаптеры, является технология изготовления. С этой точки зрения бывают трансформаторные и электронные Первые характеризуются большими размерами и весом, простотой, надежностью, низкой стоимостью и легким ремонтом. Импульсные устройства, наоборот, имеют малые габаритные параметры и незначительный вес, но при этом они долговечны и стабильны в работе.

Виды блоков питания

Существует множество частных решений исполнения блоков питания. Они будут отличаться по выдаваемому выходному и т. д. Выпускается также адаптер питания (универсальный), который способен выдавать несколько разных по значению напряжений. Такими устройствами можно запитывать различную аппаратуру. Универсальные блоки имеют на корпусе механизм переключения номинального выходного напряжения, а также могут иметь различные по типу сменные штекера. В последнее время большой популярностью пользуется адаптер питания USB. К такому блоку можно подключать разнообразные устройства, которые способны заряжаться через USB-кабель.

Как выбрать зарядку для известного ноутбука

Если ваше зарядное вышло из строя, ни в коем случае не выбрасывайте его. На оригинальном блоке питания всегда указаны параметры и сервисные коды, по которым легко найти замену. Как минимум, нужно сфотографировать характеристики и штекер, чтобы показать в сервисном центре, что именно вы ищите.

Блок питания на замену может быть оригинальным и неоригинальным.

Оригинальный адаптер обычно выпускается непосредственно фирмой-производителем ноутбука и полностью соответствует всем необходимым техническим характеристикам. Оригинальный блок питания отличается высоким качеством и надёжностью, и, соответственно, более высокой ценой.

Неоригинальные блоки питания выпускаются для конкретной марки ноутбука, но чаще всего попадаются универсальные, оснащенные набором штекеров и переключателем напряжения. Качество устройства может гарантировать только фирма которая его выпускает, и, к сожалению, среди неоригинальных адаптеров часто попадаются дешевые и некачественные модели.

При покупке универсального зарядного устройства, параметры и штекер, подходящие для вашего ноутбука, нужно будет устанавливать самостоятельно. Мощность универсального зарядного не устанавливается вручную, поэтому, указанная на блоке питания должна быть больше или равна той, что нужна для вашего ноутбука. Заранее выясните есть ли в наборе штекеров подходящий для вашей модели, будьте готовы к возможной несовместимости. Некоторые марки ноутбуков, например, вообще не работают с неоригинальными и универсальными устройствами.

Параметры, определяющие соответствие зарядного устройства ноутбука:

  1. тип штекера. Чаще всего каждый производитель ноутбуков выпускает свой, особый разъем, потому зарядные устройства и ноутбуки разных марок не совместим;
  2. напряжение. Измеряется в вольтах (V) и чаще всего имеет диапазон от 15V до 24;
  3. максимальная сила тока, измеряется в амперах (А), может быть больше номинальной, но никак не должна быть меньше
  4. мощность, измеряется в ваттах (W), может быть выше, чем необходима ноутбуку, но не ниже. Если мощность не указана в характеристиках адаптера, вычисляется простым умножением указанных силы тока и напряжени.

Отдельно стоит упомянуть входное напряжение, поскольку во всех странах свои промышленные стандарты сети, диапазон большинства зарядных варьируется от 100V до 240V. Это позволяет пользоваться устройством и с нашими 220V, и, например, с американскими 110V, но в редких случаях, если ноутбук приобретен за границей, максимальное входное напряжение может не соответствовать нашим стандартам.

Тип зарядного устройства

Перед покупкой многие задаются вопросом, какое ЗУ лучше выбрать: оригинальное, аналог или универсальное? Многие покупают оригинал, а значит, они не беспокоятся о совместимости устройства с гаджетами, скорости и особенностях зарядки, а также различных рисках (дешевые зарядки, которые продаются в палатках на рынках, вполне могут привести к сильному нагреву аккумулятора). Но не всегда есть возможность купить оригинальное устройство, тогда оптимальным вариантом станет качественный аналог. На нем указывается список совместимых моделей устройств, а также технические характеристики, которые идентичны данным оригинала.

Читайте также:  Блок питания неправильное напряжение

Разъем питания

ЗУ могут иметь разные разъемы: USB . Такие приборы являются универсальными и подходят для большинства современных гаджетов, поддерживающих стандарт USB. USB x2 . Это оптимальный вариант, когда существует проблемы к доступу сетевой розетки. Используя такую зарядку можно одновременно заряжать планшет и смартфон. Единственным минусом считается небольшая скорость заряда аккумуляторной батареи. Micro USB и Mini USB . Они подходят для большинства смартфонов, включая Windows Phone, Android, а также планшеты на Android. Micro USB был введен в ЕС в качестве единого стандарта с 2011 года. Lightning 8-pin MFI . Он подходит для подзарядки устройств пятого поколения от компании Apple: iPod Touch и iPhone 5. Lightning 8-pin . Он совместим с большинством моделей Apple iPad, iPhone и iPod. DC jack 3.5 mm . Он подходит для зарядки мобильных устройств Nokia 1100, 3300, 5100, 6310, 6670, 6822, 7200, 7210, 7250, 7710, 8800, 9210, 9300, 9500, E60 и E70. USB/Lightning . Такие зарядные устройства подходят для Apple iPhone 5 и 6. Fast Port . Он совместим с телефонами Sony Ericsson K750 и W800. 18-pin . Такой разъем предназначен для зарядки телефонов LG. jack 3.5 mm , DC jack 2.5 mm и DC jack 2.0 mm . Он подходят для зарядки различной мобильной техники: телефонов, гарнитур, планшетов, плееров. Используя переходники можно подключить и технику Apple. M20pin . Такой разъем подходит для подзарядки Samsung C170, D800, E250, E900 и U600. 30 pin . Он подходит для питания техники под торговой маркой Samsung.

Выходной ток

ЗУ с максимальным выходным током подходят для обслуживания любых гаджетов. При этом потребляемый ток редко превышает показатель в 2100 мА . Такие зарядки являются наиболее универсальным решением. Для того, чтобы не прогадать с покупкой обратите внимание на параметры оригинального ЗУ к устройству. Для этого достаточно взглянуть на его корпус и цифры рядом с «выход» или «output». Если оригинального ЗУ нет, то возможно, эти данные упоминаются в инструкции с планшету или смартфону.

Максимальный ток заряда определяется контроллером заряжаемого устройства, поэтому не бойтесь подключать ЗУ с бОльшим током, чем требует гаджет. Он просто-напросто возьмет столько, сколько нужно — ничего не сгорит и не сломается.

А вот наоборот, если ЗУ выдает меньше ампер, чем требует того заряжаемый гаджет, то зарядка будет проходить намного медленней.

Если вы не знаете, и нет возможности выяснить, какой ток потребляет ваш гаджет, то при выборе универсальных ЗУ, покупайте зарядку с максимально высоким выходным током.

Существует небольшая хитрость – для того, чтобы ускорить зарядку смартфон рекомендуется перевести его в «режим самолета»/«режим полета»/автономный режим. При этом отключаются все лишние модули и приложения, а телефона зарядится примерно на 15% быстрее.

Чем отличается лабораторный блок питания от сетевого адаптера ?

Смотрите также обзоры и статьи:

  • Собрать самодельный лабораторный блок питания, выбрать радиоконструктор или купить готовый ?
  • Какой паяльник лучше выбрать начинающему радиолюбителю?
  • Что такое радиоконструктор?
  • Блок питания для светодиодного освещения. Зачем он нужен и как его выбрать?

При настройке, тестировании вновь собранных электронных конструкций, до момента сборки в корпуса, всегда стоит задача проверки режимов работы, выявления дефектов, как в самой принципиальной электрической схеме, так и конкретных неисправных радиодеталей, заводского брака или огрехов при пайке, а для этого необходимо запитать радиолюбительские самоделки регулируемым постоянным напряжением.

Но как быть, если сегодня собранная своими руками схема требует 12 В, завтра 24, а через неделю 5 В – для питания цифровых микросхем, тогда лучшим вариантом является лабораторный блок питания, нужной вам мощности, функционала и мы выясним, от чего зависит цена, в чем его важные отличия, а их несколько, от «младших братьев», более простых, дешевых, «не таких умных» — сетевых адаптеров.

Простейшие источники, которые идут в комплекте к разнообразной электрической технике, характеризуются неизменным выходным напряжением и максимальным током. Никаких регуляторов — потенциометрических или кнопочных здесь нет. И необходимость в них тоже отсутствует. Каждый экземпляр «заточен» на свою персональную нагрузку.

Если вскрыть корпус, схема очень проста, состоящая из стандартных электронных компонентов:

  1. Понижающий трансформатор
  2. Диодный выпрямитель
  3. Сглаживающие электролитические конденсаторы
  4. Иногда выходные керамические емкостью в пФ, чтобы «вылавливать» высокочастотные помехи.

Подключение в сеть производится либор сразу через вилку на корпусе или через сетевой кабель питания.

Другие дело импульсные разновидности – весят в несколько раз меньше, компактные, не дорогие, но сложнее в ремонте.

Все это хорошо и в большинстве случаев и те и другие успешно выполняют свою роль, до тех пор пока:

  • потребуется другое напряжение;
  • произойдет замыкание в нагрузке.

В первом случае, сделать ничего нельзя, это цена простоты конструкции и никаких регулировок тока и напряжения не предусмотрено.

Во втором ситуация развивается по более катастрофическому сценарию. Хорошо, если сгорят диоды, или когда установлен и успеет сработать, то спасет плавкий стеклянный предохранитель. Иначе просто вспышка и придется выбрасывать.

И еще добавим третий пункт – нет возможности наблюдать значение напряжения и тока. С одной стороны в этом логика есть. Если блок питания рассчитан на 12 В, понятно, что другого и не будет. Что касается тока, то как правило на корпусе четко пишется предельное значение (например 1 А), и ответственность за то, что это показатель не будет превышен, лежит только на пользователе.

С другой стороны, все-таки хотелось быть знать, соответствует ли напряжение паспортному. Без измерительных приборов сделать это невозможно.

Не говоря уже о том, что когда «высыхают» электролитические конденсаторы, особенно при значительных выходных токах, напряжение может серьезно “просаживаться”, например вместо 9 будет 7 Вольт, а это может повлиять на порог срабатывания цифровых логических микросхем – триггеров, счетчиков, инверторов.

А увеличившийся уровень пульсации напряжения самым негативным образом повлияет например на работу звукового усилителя в виде фона или гула.

В общем сетевые блоки питания на постоянное напряжение:

  • “слепы” (нет индикации);
  • не подлежат регулировке;
  • не защищены.

И вот тут «на сцене» появляется регулируемые стационарные лабораторники. Кстати не надо судить строго по их наименованиям. Конечно именно в лаборатории они как раз появляются редко, ну разве что в радиотехнической.

Они тяжелые, их нельзя воткнуть в розетку, чтобы они висели на стене или таскать с собой в барсетке, как зарядку от смартфона. Кстати некоторые из них, имеют выход USB, как и если купить «продвинутые» термовоздушные паяльные станции, так что вполне могут использоваться для заряда и вообще для питания разнообразных гаджетов и даже например юсб паяльника.

Нужен как минимум стол, и пространство для размещения.

Начнем наверное с названия, кодировка в котором может дать важную информацию – ключевой критерий от чего зависит выбор.

Пример. RXN-305D – одна из самых популярных модификаций.

Первые 2 цифры: 30Вольт
5 — это максимальное значение тока в амперах
D- digital

Следовательно, полное, уже расшифрованное нами название:

[с регулировкой напряжения питания в пределах от нуля до 30 В, максимальным выходным токои 5 А, и цифровым дисплеем]

Буква D необходима в названии, чтобы подчеркнуть отличие от аналоговых со стрелочными индикаторами — такие тоже представлены в продаже.

В каких случаях применяются ?

    Как мы уже отмечали, основная миссия – подача стабилизированного напряжения на потребителей. В комплекте идут измерительные щупы. С одной стороны их вставляют в гнезда, а с другой подсоединяются к нагрузке. Но потребители бывают разные. Точнее их выводы.

В одном случае это проводки, подпаянные к медным дорожкам на печатной плате
В другом, это просто контактные площадки
В третьем — ножевые, вилочные или кольцевые клеммы

Поэтому на самом деле щупы многофункциональные. Там может быть и USB-кабель и зажимы крокодилы, и другие разъемы. Выставил заданное напряжение, причем даже в относительно недорогих моделях присутствует и грубая и плавная регулировка и тока и напряжения, подключил и наблюдай за параметрами.
Дисплеи все показывают, с точностью до десятых долей вольта или ампера. Чем не красота ? Никакие адаптеры и близко не стоят.

Источник

Корм для примочек

Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье мы поговорим о важной для каждого гитариста и бас-гитариста теме — питании для педалей эффектов. Если не вдаваться в детали, то при неправильном питании случаются всякие нехорошие вещи.

Одни эффекты работают при этом неправильно, другие просто не работают в принципе, вырубая всю цепочку. Самый худший вариант — запах свежей жареной пластмассы и дымок. Неправильное питание — ошибка, которую часто допускают неопытные музыканты. Сегодня я попытаюсь прояснить ситуацию, чтобы вы в дальнейшем не стали жертвой случайности.

Для того, чтобы понять, как правильно питать ваши эффекты, нужно разобраться в основных понятиях — напряжение, сила тока и его типы. Самый простой способ объяснять вещи — проводить аналогию. Представьте себе, как вода течёт по трубе, напряжение (или разница потенциалов) — это давление воды в трубе, сила тока — это объём жидкости, текущей по трубе, а сопротивление — это размер трубы. О сопротивлении мы сегодня говорить не будем, но это как-бы часть аналогии.

Конечно, у каждой педали есть свои требования к питанию, которые обычно указываются инструкции по эксплуатации. Вы всегда можете их там подсмотреть. Например, может быть написано так: 9vdc 200ma. А вот как будет выглядеть подходящий блок питания для такой педали:

Внимательно изучите этот небольшой снимок. Мы к нему еще пару раз вернёмся.

Начнём с напряжения — это первая вещь, на которую нужно обратить внимание. Большинство педалей работают от батарейки типа «крона» или внешнего блока питания на 9 вольт DC. DC (direct current) — это постоянный ток.

Читайте также:  Как подобрать блок питания для ленты led

Вообще изначально вся схемотехника пошла от того, что первые педали работали только от батареек, а стабилизированные блоки питания для гитарных эффектов были редкостью. Поэтому по-старинке схемы делаются из расчёта, что педаль работает от батарейки 9 Вольт, соответственно и от такого же блока. Но на сегодняшний день уже появилось много гитарных эффектов, которые работают от нестандартных блоков питания, а некоторые работают только от переменного тока (AC).

Напряжение — важнейший параметр для правильной работы педали, правильного звука и функциональности. Если вы пользуетесь блоком с большим напряжением, чем педаль может принять, вы рискуете её спалить. Такое случалось с некоторыми из нас и весёлого в этом мало. После такого происшествия педали требуется ремонт, а гарантию такая ситуация обычно не входит. Покупать одну и ту же педаль два раза — не очень приятно, согласитесь.

Итак, правильное напряжение — первый принцип, благодаря которому ваши педали будут живы, здоровы и счастливы вместе с вами. Внимательно читайте инструкции. Если там написано, что педаль работает в диапазоне 9-12 вольт DC, это значит, что если вы подадите напряжение от 9 до 12 вольт, всё будет в порядке. Если же указана только одна цифра 9 Вольт — не надо рисковать, чревато. На фотографии блока питания вы можете увидеть 2 линии — одна сплошная, другая под ней — пунктиром. Это обозначение постоянного тока (DC voltage). Если же блок питания выдаёт переменный ток (AC voltage), на блоке будет написано что-то типа 9v

300ma. Вот эта волнистая штука «

» — это обозначение переменного тока (alternating current, AC).

Другой важный параметр в питании эффектов с постоянным напряжением, это полярность разъёма для питания. На педалях обычно это изображается так:

полярность гитарных эффектов

Полярность гитарных эффектов

Это обозначение полярности. Жирная точка — это центр разъёма в педали. Большинство педалей работают стандартно от 9 Вольт с «минусом в центре» (правая часть рисунка). Это так называемая обратная (негативная) полярность. Если ваша педаль работает от обычной 9 вольтовой батарейки, скорее всего ей нужен именно такой блок питания. Но бывают исключения. Например, германиевые фуззы. У них обычное дело — прямая (положительная) полярность, она же «плюс в центре». Эти педали работают по противоположному принципу в отличие от своих кремниевых собратьев.

Если вы когда нибудь включали в цепь педаль MJM London Fuzz, и подключали питание при помощи обычной гирлянды, скорее всего вы уже столкнулись с феноменом, когда ни одна из педалей в цепи не работала. Цепь закоротило.

Неправильная полярность лечится специальными переходниками, которые в наших краях пока редкость. Но KOMBIK.COM это скоро исправит 😉 Также вариант — отдельный блок питания именно для этой педали. Если вы пользуетесь большим блоком питания с несколькими выходами, важно чтобы они были изолированы друг от друга. Переходники для обратной полярности входят в комплект блоков питания Voodoo Lab.

У педалей, которые питаются при помощи переменного тока (AC), нет полярности. Так что, можно спать спокойно и пользоваться отдельным блоком для этих ребят.

С напряжением и полярностью разобрались. Пришла пора для силы тока. Если вы взглянете на фотографию блока питания снова, вы увидите на нём надпись 300ma, это читается как 300 мили ампер. Вспомним нашу аналогию с водой в трубе. Сила тока — это то, как быстро движется напряжение.

Здесь важный момент, который часто сбивает людей с толку, это то, что педаль возьмёт себе столько милиампер, сколько ей требуется. Таким образом надпись 300ma означает не то, что блок предназначен не для того, чтобы выдать вашей педали все 300ma, это означает, что адаптер питания потенциально может обеспечить такую силу тока, если это будет необходимо. Большинство педалей перегруза, например, работают от 10ma тока. Больше тока педаль просто не возьмёт.

Это похоже на спрос и предложение. У педали есть спрос, а блок ей делает предложение 🙂 Если мощности блока не хватает, эффект будет работать неправильно, глючить. Пример — у delay педалей пропадает обработанный сигнал, а тап темпо мигает одинаково, независимо от того, что вы там набили ногой или накрутили ручками.

Если же блок питания не выдаёт достаточную силу тока, с вашей педалью ничего не случится, а вот блок перегреется и скорее всего сгорит, если будет работать долго. Если цифра, обозначающая силу тока на блоке намного выше того, что требуется педали, не переживайте, всё будет работать как часы и никто не пострадает.

Итак, мы разобрались с нуждами наших педалей. Теперь поговорим об изолированных/не изолированных разъёмах для питания педалей в популярных блоках питания. В чём их плюсы и минусы. Самые яркие представители — Voodoo Lab Pedal Power 2 +, Dunlop DC Brick, SMB Smartbox, а также гирлянды наподобие 1spot. Не изолированный блок питания означает, что между входом и выходом в цепи питания есть контакт. В изолированном блоке питания между входом и выходом есть барьер, обычно реализованный в виде высокочастотного трансформатора, так что между входом и выходом электрического контакта нет.

Что это означает по-русски? В случае с Pedal Power 2+, каждый из выходов питания изолирован друг от друга и от входа в блок. Они этого добились благодаря тороидальному трансформатору, у которого для каждого выхода своя отдельная обмотка, и нет общей земли. Это позволяет устранить земляные пели (читай шум), которые образуются из-за педалей самих по себе, неправильного их соединения между собой и электрической сети. Каждый выход в этом блоке выдаёт свой ток индивидуально. Таким образом, объединив два выхода в один при помощи специального Y-кабеля, можно получить 18 вольт место 9.

В случае с не изолированными блоками, такими как 1spot, DC Brick и др., все выходы имеют общую землю и не изолированы от входа. Это означает, что шумов от сети будет больше. Эти блоки более склонны с земляным петлям, а два выхода нельзя соединить вместе, чтобы получить большее напряжение.

Вспомните феномен с германиевыми фуззами, описанный ранее, когда все педали просто выключались. Это очень типично для не изолированных блоков питания. Такого бы не произошло, будь у нас блок с изолированными разъёмами питания.

Итак, как я уже говорил, некоторые педали могут работать в определенном диапазоне напряжения, например Fulltone OCD или MI Audio Crunch Box. Эти педали можно кормить блоками от 9 до 18 вольт. И с разным вольтажом они звучат по-разному.

Первое, что вы заметите, если подадите большее напряжение на такую педаль — это более объёмное звучание, меньший перегруз и большая чувствительность к звукоизвлечению. Другими словами, если врубить 18 вольт с педалью Crunch Box, она начинает звучать более открыто и ярко. Что касается динамики, педаль станет еще больше походить на ламповый усилитель, которые известны своей чувствительностью к звукоизвлечению. Чем сильнее удар по струне, тем больше драйва. Чем мягче мы играем, тем чище звук и меньше компрессии, характерной для эффекта овердрайв в целом.

Хотя Crunch Box в целом обладает теми же свойствами и при меньшем напряжении, более высокое лишь улучшает звучание. Также у этого эффектов появляется больше презенса, а ручка тона как-будто становится более чувствительной, позволяя более глубоко регулировать настройки.

Что касается таких эффектов, как delay, большее напряжение делает задержанный сигнал более чистым и натуральным. Эффекты модуляции обычно звучат более ярко, искристо, глубоко.

Сейчас становится трендом разрабатывать эффекты, которые работают от 9 вольт и выше. Таким образом гитарист сам решает, какой звук ему больше подойдёт, меняя напряжение.

А как насчёт разницы между батарейками и блоками питания?

Теоретически, оба этих источника обеспечивают одинаковое напряжение, так что разницы быть не должно. НО! Большинство людей разницу слышат, особенно в педалях фузз. Почему? Вероятно потому, что по истечении некоторого времени батарейка уже не выдает 9 вольт, а немного меньше. Это падение в напряжении сказывается на звуке. Подсевшая батарейка начинает работать похоже на ламповый выпрямитель, просаживая низкие частоты.

Что касается моих личных ощущений, германиевые фуззы с блоком питания звучат более кусаче, и злобно, особенно на высоких частотах, а вот с обычными щелочными батарейками — довольно мутно.

Разница между щелочными (alkaline) и не щелочными батарейками довольно существенна. В частности на звук влияет ёмкость, сопротивление и индуктивность батарейки, а фуззы обычно построены на очень чувствительных схемах. Мой личный выбор — питать германиевые фуззы самыми дешевыми батарейками, что можно купить или при помощи режима “sag” в блоке питания Pedal Power II. Это позволяет мне подавать на педаль напряжение от 5-6 до 9 вольт. 8 вольт — самое то на мой вкус, в этом режиме фузз просто поёт.

Выбор между батарейками и блоком питания — сугубо личный для каждого гитариста. Попробуйте оба варианта, никогда не знаешь, что больше придётся по душе.

Итак, сегодня вы стали знать еще немного больше о вашем оборудовании. Надеюсь, вопросов с питанием у вас не осталось. А если остались — спрашивайте, рад буду подсказать. Кстати, каким блоком питания сейчас пользуетесь вы?

Источник

Блок питания для различных устройств. Как правильно подобрать, на какие параметры смотреть при покупке. Подробная инструкция

Здравствуйте уважаемые читатели! Этот пост начну с небольшой истории. Она показывает почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств.
А далее расскажу как это сделать, что учитывать, на что смотреть.

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Читайте также:  Dexp mars e307 блок питания

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют, адаптер питания.

Устройствами, для которых нужен адаптер, могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.

Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Что нужно знать что бы правильно выбрать

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или вы решили дополнить своё устройство адаптером дополнительно, так как устали покупать батарейки, а оно способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания. Нередко, устройства ими не комплектуются производителем.
Такое часто бывает например с тонометрами, да и не только.

В итоге стоит задача, подобрать адаптер и что бы всё это работало!

Прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер. Это в случае, если он был, но вышел из строя.
Вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

  • выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
  • выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
  • полярность на разъёме
  • тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой.

В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание. Они подписаны на фото.

Давайте представим себе, что этот адаптер вышел из строя и нам нужно приобрести новый, на замену. Здесь важно понимать что мы не будем искать блок питания именно такой же модели, это совсем не обязательно.
Нам важны параметры! На них и будем смотреть.

Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью «Output» — выход.

Будем возвращаться к этому фото выше, как к примеру обозначений, по мере описания нужных параметров.

Выходное напряжение

В примере выше, выходное напряжение 19 вольт. Это значит, что устройство, в данном случае ноутбук, питается напряжением 19 Вольт. Не больше не меньше, это важно! Здесь всё просто!
Подбирая адаптер питания помни! Он должен точно подходить по напряжению к вашему устройству!

Выходной ток

В нашем примере это 6, 32 Ампера.

Этот параметр, написанный на источниках питания говорит о том, какой ток способен выдать тот или иной адаптер.

А поскольку это штатный блок от ноутбука, то он косвенно, так же сообщает нам, какой ток может потреблять данное устройство.

Краткий вывод! Когда подбираем новый адаптер питания важно, чтобы ток который он выдаёт, был не меньше того значения, которое было в старом адаптере.

Иначе устройство начнёт «Голодать» от нехватки, или вообще не станет работать, а адаптер не способный выдавать нужный ток, будет работать в режиме перегрузки и быстро выйдет из строя.
Поэтому, адаптер должен выдавать достаточный для устройства ток, но можно и несколько больший, это вполне допустимо.
Скажем, если в нашем примере, найти адаптер с параметрами 19 Вольт и выдаваемым током 8 Ампер, то это будет норм!

Устройство возьмёт столько тока, сколько ему нужно, главное что бы адаптер был способен его дать.

А можно ли взять новый адаптер — Мощный, с сильно завышенным током по отношению к потребителю?

Скажем так — Можно ли к устройству, которому для работы достаточен ток 1 Ампер, подключить блок питания способный выдать 10 Ампер? (Разумеется с соблюдением полярности и нужного напряжения)

Ответ: Можно! Устройство возьмёт нужный ему 1 Ампер

Но здесь и перебор с током запредельный делать не желательно, потому как, случись в вашем устройстве поломка, а оно не будет иметь предохранителя, то гореть оно будет «синим пламенем»
Так как мощному блоку питания будет по барабану, что там у вас происходит, он будет делать своё дело!

Полярность

Как узнать полярность — распиновку разъёма блока питания и устройства?

Чтобы это понять, обращаем внимание на символ обозначения полярности.
В нашем примере он указывает, что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант распиновки разъёмов, но случается, что производители делают и по другому.

Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность, такие символы рисуют как на блоках питания, так и на устройствах, рядом с гнездом для подключения штекера питания.

Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Тип и размер разъёма

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью.

Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым решением будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

  • Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
  • Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
  • Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
  • Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки был построен на микроконтроллере и не смог с эти мирится, отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения.

К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках, где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

Источник

Регулируемые импульсные блоки питания с Алиэкпресс. Подборка-путеводитель

Регулируемые блоки питания — широкий класс устройств, в которых может регулироваться хотя бы один параметр выхода: напряжение, ток или порог срабатывания защиты по току.

Но так исторически сложилось, что наиболее продвинутые из них выделились в отдельный класс лабораторных блоков питания, отличающихся хорошими характеристиками выходного напряжения, обязательным наличием регулировки величины выходного напряжения и уровня стабилизации (или ограничения) выходного тока. Кроме этого, они должны обладать и подходящим конструктивом для обеспечения безопасной и удобной работы.

Часто они также обладают дополнительными возможностями: измерением не только напряжения и тока, но и отдаваемой мощности; цифровым управлением, памятью режимов и т.п.

В данной подборке лабораторные блоки питания рассматриваться не будут, а будут рассмотрены более простые устройства, во многих ситуациях, тем не менее, достаточные для проведения ремонтно-испытательных работ или же для постоянного применения совместно с питаемым устройством.

В подборке блоки питания будут рассмотрены в порядке от более простых к более «навороченным».

Указанные в подборке цены — примерные на дату обзора с доставкой в Россию; они могут меняться как в зависимости от курсов валют, так и по воле продавцов.

Импульсный блок питания на 96 Вт со ступенчатой регулировкой выходного напряжения

Этот блок питания внешне похож на стандартный блок питания для ноутбука, и отличается от такового только возможностью переключения выходного напряжения. Если правильно устанавливать напряжение, то, действительно, можно и ноутбуки заряжать (набор переходников — в комплекте).

Он может выдавать напряжения 12, 15, 16, 18, 19, 20 и 24 Вольт.

Допустимый выходной ток для напряжений 20 и 24 В составляет 4 А, для всех остальных — 4.5 А.

Установка выходного напряжения осуществляется переключателем ползункового типа сбоку устройства; а индикация — семью светодиодами на верхней поверхности.

Источник