Меню

Какой аккумулятор для скутера ирбис z50r

Ирбис З50Р

Ирбис З50Р

Ирбис З50Р — фото 1

Ирбис З50Р

Ирбис З50Р — фото 2

Ирбис З50Р

Ирбис З50Р — фото 3

Ирбис З50Р

Ирбис З50Р — фото 4

Ирбис З50Р

Ирбис З50Р — фото 5

Технические характеристики Ирбис З50Р

Модельный год 2016
Тип Скутер
Класс Скутер мини
Длина, мм 1850
Ширина, мм 750
Высота, мм 1025
Высота по седлу, мм
Страна сборки Россия

Модификации Ирбис З50Р

Ирбис З50Р 3.4 лс

Максимальная скорость, км/ч 45
Время разгона до 100 км/ч, сек
Двигатель Бензиновый карбюраторный
Число цилиндров / расположение 1
Количество тактов 4
Рабочий объем, см 3 49.6
Мощность, л.с. / оборотах 3.4/7000
Момент, н·м / оборотах 3.8/6000
Расход топлива, л на 100 км 2.3
Снаряженная масса, кг 91
Тип коробки передач Вариатор
Система охлаждения Воздушная
Показать все характеристики

Ирбис З50РС 4.8 лс

Максимальная скорость, км/ч 45
Время разгона до 100 км/ч, сек
Двигатель Бензиновый карбюраторный
Число цилиндров / расположение 1
Количество тактов 2
Рабочий объем, см 3 49
Мощность, л.с. / оборотах 4.8/7100
Момент, н·м / оборотах 4.7/7000
Расход топлива, л на 100 км 2.3
Снаряженная масса, кг 92
Тип коробки передач Вариатор
Система охлаждения Воздушная
Показать все характеристики

Одноклассники Ирбис З50Р по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев Ирбис З50Р

IRBIS Z50R, 2013 г

Покупался IRBIS Z50R в начале лета (2013 год), брали его в деревню, где 90% грунтовые дороги с немалым количеством ям. На выбор было два мотора: 2Т и 4 такта, несмотря на то, что 4-тактный мотор был предпочтительнее, после небольшого тест драйва было решено брать IRBIS Z50RS с 2-тактным мотором. Приём с места, набор скорости, да и общие ощущения от поездки были много приятнее по сравнению с таким же скутером, но с 4-тактным двигателем, который показался слабоватым. Если одному взрослому человеку на нём можно было нормально ехать, то на двоих с общим весом 150 кг мощности 4-тактного мотора уже явно не хватало. Кстати, вживую IRBIS Z50R выглядит гораздо симпатичнее, мощнее и презентабельные что ли, серьезнее, в общем, чем на картинке. Качество сборки весьма не плохое, во всяком случае, ничего не болталось, не скрипело, щелей в пластике не было, все, что должно было работать, работало. После прибытия скутера в деревню первое время он эксплуатировался взрослыми людьми в щадящем режиме, как раз до первого ТО, километров 350 на нём было, когда IRBIS Z50R отдали в руки лихой молодёжи. В итоге за полтора месяца на спидометре накрутилось 1950 км, рассказывать как на нём ездили в деревенских условиях думаю, смысла нет. Живучий скутер оказался, я, честно говоря, сам думал, что к концу лета от IRBIS Z50R только кучка железа и пластика останется. Падали на нём не знаю сколько раз, пластик обшарпан, и одно падение было серьёзным, но внешний вид сохранился. Разболталась и разломилась на две части металлическая планка, к которой крепится воздушный фильтр. А теперь самое удивительное, это всё что сломалось, остальное всё на месте и исправно работает. Хорошо заводится с электростартера, (кик из-за отсутствия смазки туго ходил, скрипел и не возвращался, смазал всё стало отлично). Обороты IRBIS Z50R держит без проблем, тянет прекрасно, фары светят отлично.

Достоинства : цена. Надежность. Выносливость. Подходит на каждый день. Приятный двигатель.

Недостатки : за эти деньги минусов нет.

IRBIS Z50R, 2013 г

Приобретён IRBIS Z50R в начале августа 2013 года. Двигатель 2-тактный. Обкатку проходил не полностью по указанной рекомендации. Первые 300 ездил 30 км/ч, обороты не больше 5000, если учесть, что спидометр врет, значит 20, как вообще ездил? ТО делал сам, после трёхсот менял масло в редукторе, мыл воздушный фильтр, подтягивал болты и гайки. После начал разгонятся до 50. Иногда придавливал 60. Расход большой, более 5 литров на 100. После прогрева, глох на холостых, покрутил винтик подачи топлива. Регулировался карбюратор, опустили иголку, расход стал поменьше. Сейчас 4,5 литра на 100. Надо ещё регулировать. После 800 км, полностью «забил» на обкатку IRBIS Z50R, разве что до 1000 ещё подливал масла в бензобак. На 1400 перед дальней поездкой, поставил новый фильтр элемент, сменил масло в редукторе, после на 2300 тоже самое. На данный момент пробег 3200, за 3 месяца. От нагрузок в виде болтающегося на багажнике шлема вырвало задний левый поворотник, подставил шайбу. После 2200 перегорел ближний свет, поменял лампы. Чтобы хотелось улучшить: первым делом свет, очень слабые фары. После замены ламп и регулировки наклона, ощущение, что стало ещё хуже. Хочется сигнализацию с обратной связью. Пока присматриваюсь. Возможно, заменить задние амортизаторы. Уж больно пробивают по сильным кочкам.

Достоинства : по цене ему альтернативы мало. Недорогой, удобный, неприхотливый.

Недостатки : очень слабые фары. Жесткие задние амортизаторы.

Андрей, Нижний Новгород

IRBIS Z50R, 2010 г

Это мой самый первый двухколесный моторный друг, 4-тактная модель. Куплен IRBIS Z50R новым в марте 2010 года. Отъездил на нем 3,5 сезона. Отличная лошадка для начинающего райдера. Очень комфортная посадка, едешь как на диване. Скутер очень выносливый, эксплуатировался по пересеченной местности, понятно, что по своей неопытности требовал я от него максимума. Обкатку прошел плохо, по регламенту накатал только 300 км, дальше уже себя не сильно ограничивал. За первую тысячу сменил, если не изменяет память, три карбюратора (точно не помню, в чем была причина). Клапана регулировал 1 раз за 2700 км пробега. Несмотря на внушительное седло, багажный отсек у IRBIS Z50R маленький. Открытый шлем туда не убирается, но необходимые инструменты, документы, 0.5 бутылочку воды в дорогу и сухой паёк влезут на ура. Маловат бензобак. Свет плохой, в остальном нареканий вроде и не было. Скутер очень шустрый, сам лично обгонял Honda Dio, до 30 она уходила, а там я ее уже доставал. Двух райдеров 120 плюс 70 кг IRBIS Z50R тащит и особо не жалуется. Ходовая отличная, за 3 сезона не потек ни один амортизатор. В общем, отличный скутер, если эксплуатировать бережно, был бы я чуть поопытней, в то время, то он бы прослужил намного дольше. От скутера остались только положительные эмоции.

Читайте также:  Как обслуживается аккумулятор делкор

Достоинства : комфортная посадка. Проходимость. Только положительные эмоции.

Недостатки : маленький багажник. Свет. Были проблемы с карбюратором.

Источник



Аккумулятор для китайского мопеда, мотоцикла, скутера, квадроцикла. Сухозаряженный, гелевый, кислотный. Какой выбрать ?

БОльшая часть новой мототехники РФ импортируется из Китая — мопеды, скутеры, мотоциклы, квадроциклы. По аналогии со многими другими рынками, например сотовых телефонов, в России такой товар, как мототехника, к сожалению, не производится.

Между тем моментом когда, например, мопед, будет сделан на фабрике и упакован в коробку, и моментом продажи физическому покупателю в магазине в России, может пройти много месяцев. За это время коробка с мопедом должна пережить, как правило, зимний сезон, а в худшем случае может быть даже не один, может быть и летний сезон с высокими температурами в складе. Поэтому на заводе в большинстве случаев прикладывают в отдельную коробочку «сухозаряженный» свинцово-кислотный аккумулятор.

Плюс такого аккумулятора в том, что он может долго храниться в неактивированном состоянии — мопед может быть продан и через год или более после того времени, как он произведен и упакован в тару. Привести такой аккумулятор «в боевую готовность» можно тогда, когда это понадобится, то есть когда мопед собран и готов к началу эксплуатации. В комплекте с незалитым аккумулятором идет герметичная ёмкость с электролитом. Электролит представляет собой раствор серной кислоты. Считается, что в незалитом состоянии сухозаряженный аккумулятор может храниться 5-7 лет прежде, чем он будет непригоден для эксплуатации, но на практике этот срок — до 3х лет.

Ёмкость с электролитом вскрывают, заливают в аккумулятор, закрывают пробки, и нужно подождать 2-3 часа для того, чтобы началась химическая реакция. После этого, если с аккумулятором всё хорошо, его можно сразу эксплуатировать — установить на мопед. Если же он слишком залежался или был некачественный, он может не давать ток, в таком случае его стоит попробовать зарядить. Если же и после зарядки аккумулятор безнадежен, значит надо устанавливать новый.

При эксплуатации таких аккумуляторов, электролит постепенно испаряется, и его рекомендуется доливать. Также, такие батареи (с обычным электролитом) плохо держат холод, быстрее разряжаются по мере падения температуры.

После того, как штатный аккумулятор отслужил свой срок, как правило 3-4 года, покупают новый аккумулятор. И в этом случае сухозаряженные аккумуляторы не берут — возиться с заливанием и доливанием электролита никто не хочет.

На вторичном рынке (рынке запчастей), покупают необслуживаемый кислотный или гелевый аккумулятор.

Необслуживаемый «кислотный» аккумулятор —

Буквы MF на таком аккумуляторе означают «Maintenance Free», то есть «не обслуживаемый». Такой аккумулятор, в отличие от «сухозаряженного», который надо готовить к работе, не требует заливки электролита, а сразу готов к эксплуатации. Доливать в него электролит после определенного срока эксплуатации, также не требуется. Производитель (например OUTDO — очень известные китайские аккумуляторы для мототехники) указывает на корпусе SEALED LEAD-ACID BATTERY, то есть герметичный свинцово-кислотный аккумулятор. В России «кислотный» аккумулятор у многих, особенно у людей старшего поколения, ассоциируется с самым простым аккумулятором старого типа, который стоял например на Ижах, Москвичах, Жигулях — то есть условным тазиком, в котором плавает электролит — раствор серной кислоты. Или, по-другому говоря, смотрите выше, с залитым сухозаряженным аккумулятором. На самом деле это не совсем одно и тоже. В этом «кислотном» аккумуляторе ничего не булькает и не плещется, аккумулятор загерметизирован, его можно перевернуть вверх дном или трясти и электролит не вытечет. Аккумулятор состоит из отсеков, которые плотно заполнены пластинами и волокнистым материалом/тканью, залиты электролитом.

Источник

Аккумуляторы для скутеров

аккумулятор для мотоцикла и скутера

Для запуска двигателя мототехники используются стартерные аккумуляторы по технологии с жидким электролитом (обслуживаемые), AGM или GEL (необслуживаемые и герметизированные) напряжением 12 вольт. Емкостью от 2,5 до 30 ампер час.

Если Вы знаете код аккумулятора, например YTX4L-BS, для выбора модели и аналогов перейдите в полный каталог мото аккумуляторов.

Очень часто путают ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор и AGM аккумулятор для скутера или мотоцикла. Внесем ясность: обе технологии НЕ СОДЕРЖАТ ЖИДКОГО ЭЛЕКТРОЛИТА, ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫ, НЕПРОЛИВАЕМЫ И МОГУТ РАБОТАТЬ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ! Разница лишь в электролите: у GEL АКБ электролит загущен до состояния (как вытекает из названия) геля, а у AGM электролитом пропитано стекловолокно, плотно прижатое к пластинам. По разрядным характеристикам они одинаковы, по эксплуатационным — GEL хорошо выносит глубокий разряд, чего при частом пользовании скутером или мотоциклом практически не бывает, (за исключением случаев, когда Вы забыли выключить фары на неделю). Оба вида АКБ выдерживают до 200 циклов заряд-полный разряд, затем их смело можно утилизировать. К сравнению аккумуляторы для скутеров с жидким электролитом могут выдержать только 10-20 циклов без существенной потери емкости. Кстати, GEL более дорогой и дольше заряжается И те и другие необходимо хранить полностью заряженными. А зарядное устройство должно иметь ограничитель тока заряда, равное примерно 20% от емкости аккумулятора. (например если АКБ имеет емкость 9 а.час, то ток заряда не должен превышать 2 ампер. На деле, при нажатии на акселератор, ток заряда в 2-3 раза превышает допустимый, поэтому GEL или AGM одинаково убиваются, а вот АКБ с жидким электролитом выдерживают такие режимы, и это их единственный плюс!
Сухозаряженная или активированная на заводе — что лучше? Однозначно, лучше свежая! А самая свежая батарея — это сухозаряженная, потому что в момент, когда Вы заливаете в нее электролит, она из полуфабриката превращается в готовый, свежий продукт. Если нет желания, опыта или времени заниматься самостоятельной активацией, то покупайте уже готовую активированную батарею. Но что бы не «попасть» на лежалый продукт, в момент покупки проверьте тестером начальное напряжение.

Читайте также:  Как запустить двигатель авто если сел аккумулятор

Источник

Московский Скутер Клуб

IRBIS Z50R (двиг. 1E40QMB, CPI 50, Линхай-Ямаха) — отчёт!

IRBIS Z50R (двиг. 1E40QMB, CPI 50, Линхай-Ямаха) — отчёт!

Kot DiVanchi » 28 июл 2008 16:56

Привет всем!
Купил этой весной у товарища скутер IRBIS Z50R , 2007 года выпуска. Товарищ откатал на нём четыре месяца в 2007, пробег — 4700км. Двигатель двухтактный — 1E40QMB .
Плюсы IRBIS-ов — полное отсутствие «душилок» — их нет ни в вариаторе, ни в зажигании, ни в глушителе. Порадовала крепкая рама — мой вес с одеждой и шлемом — 100кг.
Скут достался с убитым аккумулятором (тестер показывал 0 Ом сопротивления, 0 Вольт напряжения). Заменил на необслуживаемый аккумулятор от компьютерного блока бесперебойного питания Sven SV7-12 7А/ч (достался «на-халяву», т.е. даром). Производитель конечно не рекомендует использовать эти аккумуляторы в цепях мотоциклов и автомобилей, но при контроле напряжения заряда при езде (до 14,1В) аккумулятор исправно служит уже три месяца.
Для контроля напряжения купил в автозапчастях простейший светодиодный индикатор ТЕК ИН-7 (шесть диодов) за 90 руб. и встроил в приборную панель скутера. Регулирование «бортового» напряжения осуществляется включением габаритных огней (при оборотах двигателя до 4000) или габариток+ближний свет фар (свыше 4000об/мин).
Изображение Изображение
Проехав 1100км, ощутил заметный спад динамики в движении скутера. При оборотах 9500 максимальная скорость не превышала 60 км/ч. Обороты ХХ при вывешенном заднем колесе «лавинообразно» увеличивались с 2000 до 4500. Решил самостоятельно сделать небольшое ТО: почистиь карбюратор и заменить ремень вариатора.
Взяв за основу методику с http://www.scooterdred.narod.ru/karburator.html , купил баллончик с очистителем, снял карб, разобрал, продул все жиклёры и отверстия по три раза из баллончика, потом продул их насосом, собрал карб и поставил его на место. Получилось всё, как по-учебнику! Да, действительно, при снятии нельзя жалеть бензин и кисточку для очистки карбюратора от масла, грязи и песка. Чистота — залог отличной работы техники.

Так как скутерист я начинающий, то столкнулся с необходимостью покупки инструмента, в быту обычно не применяемого. Хотя странно — скутеры, мопеды и велосипеды по торговой классификации приравнены к «бытовой технике», а не к «транспортному средству». Если продолжать эту логическую цепочку, то и разобрать и починить эту бытовую технику должна любая домохозяйка при помощи молотка, отвёртки и пилочки для ногтей. Ан, нет!
Пришлось несколько раз (по мере вскрытия «тела») бегать в магазин автозапчастей и докупать недостающие ключи и приспособления.
Для таких-же «чайников», как и я привожу краткий список (и фото) необходимого инструмента:
Изображение
— Г-образный торцевой (накидной) ключ на 24 — для снятия колокола сцепления;
— хороший большой разводной ключ или головку на 38 + рычаг к ней — для разборки сцепления (при замене пружинок колодок или пружины сцепления);
— Г-образный торцевой (накидной) ключ на 17 — для снятия вариатора;
— автомобильное устройство для замены амортизаторов — идеально подходит для снятия колокола сцепления, разборки самого сцепления, и, при определённой изобретательности, для фиксации вариатора;
— мощная крестовая отвёртка PH3 для снятия крышки блока вариатор-сцепление. Пока не купил эту отвёртку, сломал обычную китайскую с насадками, а затем — китайскую Т-образную «трещётку» с насадками. Два болта я так и не смог стронуть даже такой отвёрткой, благо у соседа нашёлся рычаг с насадкой PH3.
— набор торцевых головок (или трубчатых торцевых ключей) для маленьких гаек и болтов с 6-гранной шляпкой.
В общей сложности, я на покупку инструмента, жидкостей и «мелочёвки» потратил около 1200руб.

Предварительно бензином и кисточкой отмыл крышку блока вариатор-сцепление. Снял крышку (осторожно — не повредите прокладку) — и ужаснулся — вся внутренняя поверхность покрыта приличным слоем чёрного «кокса», состоящего из частиц ремня вариатора и машинного масла. Ремень стёрся до такой степени, что просто лежал на втулке вариатора, даже не касаясь щёк. Почистил, помыл бензином, протёр насухо.
Изображение Изображение Изображение
Снял вариатор. Снял колокол сцепления. Снял сцепление.
Грузики вариатора стёрлись до частично-квадратичного состояния, на щёках вверху чёрный след — ремень не дожимался до максимального диаметра на 4 миллиметра. Вариатор работал. как мог, т.е. как его рассчитали и изготовили. Если уж совсем нет денег, а «затюнить» хочется, то можно купить грузики Malossi «HT», для вариатора, 17×12 мм — 6 гр (код 66 9999.E0) за 330руб. и поэкспериментировать с ними. «Свободные» деньги были, и я решил докупить (к ранее приобретённому ремню) ещё и тюнинговый вариатор.
Приехал в широко известный узкому кругу ограниченных людей магазин REVOUT. Как обычно, половина из того, что есть в прайс-листе, в реальности отсутствовало (в частности пружинки для сцепления, грузики для вариатора, съёмники). К радости моей вариатор, таки, нашёлся!
На 2-ух тактный двигатель у IRBIS Z50R по каталогу Malossi идеально подходят:
— код 5113363 Комплект вариатора Malossi «MULTIVAR», Vento — Keeway — CPI — 2410 руб.
— код 61 7587 Ремень вариатора Malossi «X-KEVLAR», Daelim S5 — Vento — Gilera — Piaggio, длинный картер, стар. модели — 1110 руб.

Читайте также:  Аккумулятор для ipad a1337

Докупил ещё новую свечу (для лета)
— 4122 Свеча зажигания NGK «BR7HS» — 120 руб.
и для холодной осенней погоды
— 7022 Свеча зажигания NGK «BPR6HS» — 120 руб.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Разница в конструкции Malossi MULTIVAR и стокового оригинального вариатора видна на фотографиях:
— более пологая неподвижная щека;
— немного другой профиль направляющих желобов в подвижной щеке;
— размер грузиков 16х13, 6гр. (у стокового оригинального — 15х12, 6,5гр.)

Шайба, техногенно прозванная итальянцами «адаптер», призвана компенсировать разницу в «глубине» неподвижной щеки (что видно из фото).
Но на практике эта деталь оказалась «лишней», т.к. из-за неё не хватает места на валу для зубчатки кикстартера. Установил новый вариатор без этой шайбы.
Как положенно по инструкции:
— надел и зафиксировал прокладку.
— установил сначала сцепление, затем — колокол сцепления, повесил ремень вариатора.
— затем собрал щёки вариатора с грузиками и втулкой, одел на вал.
— натянул ремень вариатора на втулку.
— одел крыльчатку вариатора.
— поставил зубчатку кикстартера, так, чтобы зубцы на валу совпадали, приложил шайбу и аккуратно начал закручивать гайку. Зубчатка должна надеться на вал. При закручивании гайки до полной фиксации вся эта «пирамидка» осядет на вал до 4мм «в глубину». Потом, правда, догадался, что можно было сделать проще — разжать щёки ведомого шкива на сцеплении и зафиксировать его в таком положении небольшим деревянным бруском. Ремень уйдёт вглубь сцепения. а на вариаторе — сместится на больший диаметр и не будет мешать спокойно и точно надевать крыльчатку вариатора и зубчатку кикстартера на ведущий вал (освободятся те самые 4мм).
— одел крышку закрутил и затянул все болты.
— одел на вал и зафиксировал кикстартер.

Заменил свечу.
Не включая зажигания и заткнув отверстие в воздушном фильтре, прокачал кикстартером с десяток раз — бензин наполнил карбюратор.
Всё готово к пуску!

Далее настроил карбюратор по методике, найденной где-то на бескрайних просторах и-нета:

*****
Добавил: Goblin (16.01.2008)
Регулировка карбюратора в домашних условиях
В первую очередь выкрути свечу, если она черного цвета — перелив однозначный.
Свечу можно промыть промывкой для свечей или для карбов(или заменить).
Потом надо снять карб, разобрать, хорошенько его промыть, продуть (только хорошенько — халява не катит).
Собрать все в нужном порядке.
Теперь надо глянуть на резиновый патрубок который от карба к лепестковому клапану (если у тебя горизонтальное расположение мотора). На нем от вибрации появляются трещины, их можно заклеить супер клеем и замазать герметиком.
Все ставим на место, чистим фильтр.

Настраиивем карб.
Я лично настраиваю так:
1. Закручиваю винт качества до упора и потом откручиваю на пол оборота. Винт ХХ (холостого хода) устанавливаю приблизительно в среднее положение.
2. Завожу скут, если не заводится, закручиваю немного ХХ, пока не начнет заводиться.
Если обороты слишком большие — откручиваю ХХ.
Добиваюсь нормальных оборотов ХХ.
3. Потом начинаю откручивать винт качества смеси (КС), пока не двигло не наберет максимальные обороты и закручиваю обратно на пол оборота. Регулирую ХХ.
4. Пробую ехать, если тупит при старте, то закручиваю КС еще на четверть оборота.
5. Смотрю через некоторое время свечу, если опять черная, то в карбе ОПУСКАЮ иглу на
дросельной заслонке на одно деление и повторяю всю регулировку снова.

Еще стоит глянуть на пусковой обогатитель.
Подается ли на него напряжение(10-12в) и работает ли сам обогатитель — игла должна при подаче напряжения выползать на 2-4 мм (через 3-5 мин) и при отключении плавно прятаться обратно. При чем двинется не сама игла , а пластмасовый цилиндрик вместе со всем.
*****

— динамика езды ощутимо улучшилась.
— максимальная скорость за первые 25-30 секунд при полностью открытом дросселе — до 70км/ч. Увеличение скорости происходит без ощутимых провалов. Затем, если удерживать газ полностью открытым, за 10 секунд скорость увеличивается до 75км/ч.

Единственный недостаток — если раньше по ровной горизонтальной дороге максимальные обороты были 9500об/мин, то теперь не превышают 8500об/мин. Скорее всего сильно закрутил винт качества на карбюраторе. Сегодня попробую «поднастроить».

Аватара пользователя
Kot DiVanchi Сообщения: 4 Зарегистрирован: 27 июл 2008 18:21

Источник