Меню

Как зарядить аккумулятор от моторчика

Как зарядить аккумулятор от моторчика

Так получилось, что мой эхолот при полной подсветке потребляет 1 а/ч а в солнечную погоду как ни крути чтобы хорошо все видеть приходится включать подсветку на полную.При рядовой рыбалке можно взять с собой два аккумулятора по 7а/ч и в принципе их с натягом нохватит на день. Но как быть в поездках длительностью в 10 дней и больше? Где возможности зарядить аккумулятор отсутствует? А ведь в Hidea9.9(15) есть катушка освещения которая в принципе может заряжать аккумулятор, так почему бы это не использовать? изучив просторы интернета в этой области я выбрал для себя два варианта первый это приобрести выпрямитель ВРНЛ

вот так выглядит ВРНЛ

Выглядет ВРНЛ на моторе вот так

а вот так китайский выпрямитель уже на моем двигателе

в техническом плане он более подходил к данным условиям но есть один недостаток это его ценник. Второй вариант это обратиться за помощью к Китайцам! на алиэкспрес нашел выпрямитель который несет практически туже функцию но применяется в скутерах ценник в 4-5 раз меньше чем на ВРНЛ но есть один недостаток схема которая там используется шунтирующая . а это значит что при установке выпрямителя он будет постоянно нагружать катушку освещения независимо от того включены потребители или нет. В скутере постоянно есть потребители тот же самый аккумулятор который подзаряжается всегда когда заведен двигатель+ фара, которая должна гореть всегда когда заведен двигатель. Немного поразмыслив на эту тему я пришел к выводу что лучше всего использовать китайский вариант. При зарядке аккумулятора он более правильно будет выдавать напряжение. При разряженном аккумуляторе по полной, и по мере заряда аккума будет падать за счет шунта. Ну а чтобы не нагружать катушку когда она не требуется можно просто установить кнопку которая будет отключать выпрямитель, и катушка уже не будет напрягаться . На али заказал кнопкуна мотор и сам выпрямитель. в сумме все получилось дешевле чем ВРНЛ отечественного производства раза в 4. Все собрал даже подсветку кнопки задействовал чтобы работала как индикация того что зарядка работает.

Правда пришлось поставить диод для того чтобы индикация не горела от аккумулятора.

Но выявился еще один недостаток на холостых и на малых оборотах напряжения для зарядки не хватало, зато на полном ходу заряжалось быстро аккумуляторы все равно приходилось экономить. Со временем я собрал себе и небольшой электрический ящик.

В который разместил два аккумулятора, разделив их переключателями. То есть поставил два переключателя, одним выбирал какой аккумулятор будет стоять на зарядке, а вторым выбирал с какого аккумулятора будет запитываться эхолот. Вмонтировал в ящик гнездо прикуривателя, USB и вольтметр с амперметром. Которое также прикупил у братьев китайцев. Мой ящик стал более универсальным появилась возможность заряжать всевозможные гаджеты такие как сотовые телефоны, видео камеры , да в принципе все что можно подключить через USB либо авто прикуриватель, а также организовать светодиодное освещение в шатре или палатке во время посиделок вечером на выездах. Аккумуляторы я установил два по 12 а/ч и в ящик поместился еще один емкостью 9 а/ч который был как резерв, перекинуть на него клеммы не составляло особого труда. Всеми этим я пользовался не один год и в принципе все нормально за исключением отсутствия подзарядки на холостых оборотах. но у нас большие переходы были не редкостью поэтому все устраивало. То что приходилось следить за зарядом аккумуляторов и периодически переключать их тоже как то не напрягало . но однажды попал мне в руки аккумулятор на 23 а/ч и сразу же родилась идея а почему не собрать новый ящик на одном аккумуляторе? Да потеряю 1 а/ч но не будет нужда в постоянных переключениях. Недолго думая подобрал под аккумулятор новый ящик. Кстати немного о ящиках я перепробовал кучу различных ящиков для инструмента сделанных из пластика все они жили недолго, то в лодке на волне подскочит и ударится о дюралевую слань и расколится, то во время перевозки где то ударится и что либо отлетит, то ногой заденешь защелку и она сломается пока не наткнулся на вот такой ящик

в маленький замечательно встают аккумуляторы емкостью 7-12а/ч а под 23 а/ч также идеально подошел ящик чуть побольше. В новом ящике я уже не стал устанавливать амперметр. Что сколько потребляет я и так уже знал, поэтому пошел по принципу большей влаго защищенности приборов нашел герметичный вльтметр с индикацией уровня заряда установил также как и в прошлом ящике USB и авто прикуриватель и установил еще один вольтметр который будет показывать сколько вольт приходит с двигателя. Диод который изначально служил для развязки схемы заряда и аккумулятора из под капота двигателя перенес в ящик и за счет него напряжение с аккумуляторов не отображалось на втором вольтметре.

Но по весне испытать толком новый ящик не особо получилось в первый выход на воду катушка освещения что находится под маховиком приказала долго жить! Похоже все же постоянная работа на полную все же повлияла на срок ее жизни. Почему на полную на потому что она всегда подзаряжала изрядно высаженный аккумулятор пока высаживался другой. Но я же электромеханик что мне перемотать катушку? провода есть практически любые. И опять поиски в интернет нашел что мотают эти катушки без проблем, провод используют диаметром 0,8мм . скидываю маховик на двигателе снимаю катушку и обнаруживаю что намотана она проводом 1мм. Вот те раз а в чем разница? Более толстый провод даст больше ток но количество витков от которых зависит напряжение, войдет меньше а более тонкого провода можно намотать больше но ток упадет а вот вольтаж поднимется! Получается что аккумуляторы будут заряжаться дольше но в более щадящем режиме и поднимется напряжение на малых оборотах и как следствие небольшая но подзарядка будет! А это как раз то что надо! Более емкий аккумулятор + зарядка на малых оборотах должны обеспечить меня бесперебойным энерго снабжением на протяжении поездки любой длительности и теперь даже на троллинге во время поиска активной рыбы, будет немного подзаряжаться акум ! намотал и вот первое испытание в бочке !

все работает зарядка на холостых! Данная катушка и ящик уже испытаны поездками в 10 дней на Юмагузинском водохранилище и 8 дней на Ирыше все работает аккумулятора хватает и на свет в шатре и на эхолот и на зарядку гаджетов. А что еще может понадобиться?

Источник



Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru

Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru

Вот была история…

Поводом для этой статьи стал случившийся недавно с журналистом Kolesa.ru, а точнее, с вашим покорным слугой – любопытный эпизод. Приобрел я с месяц назад немолодой, но дешевый отечественный автомобильчик – в качестве второго, на убой к дачной стройке.

Волею обстоятельств, машина была оставлена на неделю практически там же, где и куплена, а когда пришла пора перегнать автомобиль на постоянное место жительства, обнаружилось, что аккумулятор разрядился… Разрядился всерьез – первый поворот ключа вызвал короткий «всхлип» стартера, второй – стук втягивающего реле, а третий не порождал и того – только лампочки на «приборке» едва заметно мерцали…

По заверениям продавца, вся электропроводка у машины была полностью исправна, аккумулятор – свежий, поэтому мне не пришло в голову перед простоем снять клемму с батареи. Но салонная лампочка осталась гореть, в результате чего ситуация вышла неприятная – инструментов (даже ключа на 10, чтобы снять батарею!) – нет, прикуривающих проводов с крокодилами – нет, автовладельцы, к которым я подходил с просьбой о прикуривании, помочь не могли или не хотели… В итоге за спасением пришлось обратиться к бывшему владельцу машины – благо он проживал рядом, и, как выяснилось, катался в тот момент по району на своем новом приобретении – десятилетнем Лансере.

Читайте также:  Аккумуляторы для фотоаппаратов acmepower

Бывший владелец приехал, но прикуривательных проводов не привез – вместо этого открыл багажник и извлек два грязных и жеваных полутораметровых «хвоста». Один из них был одножильным – такими ведется проводка в стенах к розеткам, второй – многожильным шнуром от старого холодильника… Сечение этих «соплей» в 1,5–2 квадратных миллиметра и грубо зачищенные и потемневшие от окислов охвостья не позволяли прикурить двигатель категорически, от слова «совсем»! Однако ситуация разрешилась благоприятно – вот только совсем не так, как можно было ожидать.

Бывший владелец со знанием дела соединил аккумуляторы двух машин этими «соплями» и на всякий случай попробовал повернуть ключ – в ответ, естественно, не раздалось даже щелчка стартера. После чего подмигнул мне, заверив, что все будет «чики-пуки», завел свою машину и расслабился, прикурив сигаретку.

На мой пустой аккумулятор пошел заряд – напряжение генератора 14,5-14,8 вольт – однако, как подсказывает логика и электротехника, полностью высосанную батарею таким способом нужно было бы заряжать как минимум несколько часов! Неужели мой помощник планировал тарахтеть до вечера?! Это было бы достаточно странно с учетом того, что в машине помощника сидели его жена и ребенок, а раскорячились мы, перегородив дворовый проезд… Однако растягивать процесс до логично необходимого он не собирался – не более, чем через 10 минут (подчеркиваю – ДЕСЯТЬ!) провода были отключены и смотаны, а первый же поворот ключа завел мотор!

Что произошло?

Произошло, на первый взгляд, невероятное… Классическая электротехника вообще и аккумуляторная наука в частности говорят, что заряжается типовой свинцовый аккумулятор током в 10% от емкости в течение 10-12 часов. Соответственно, 55-ампер-часную батарею даже током 10-15 ампер нужно было наполнять ну хотя бы несколько часов! Однако, «заряжали» мы ровно 10 минут, и ток явно не превышал вышеупомянутое значение, а то и был меньше – с учетом тонких проводов и отвратительного контакта хило намотанных друг на друга окисленных жил…

То есть, получается, имел место эффект не зарядки, а некого «пробуждения» только-только впавшей в летаргическое забвение батареи. Кратковременный десятиминутный процесс никак не мог восполнить утраченную батареей энергию – однако как-то сумел её «взбодрить», помог «мобилизовать внутренние ресурсы». Звучит это, признаюсь, странно: здравый смысл не одобряет подобную псевдонаучную терминологию – «разбудить», «взбодрить»… Аккумулятор понимает только два вполне научных термина – «зарядить» и «разрядить», а все остальное – лирика…

Мистика на продажу

Лирика лирикой, однако именно на вышеупомянутом эффекте работают китайские «зарядные гаджеты для блондинок». Небольшие коробочки с парой-тройкой аккумуляторов от сотовых телефонов внутри или набитые «пальчиками» формата АА – из таких приборов выходит штекер прикуривателя, и именно через прикуриватель они якобы заряжают севшую автомобильную батарею.

С точки зрения любого, худо-бедно разбирающегося в электротехнике, такие девайсы – профанация и обман, но парадокс заключается в том, что иногда они все же способны сработать – в ситуациях, подобной вышеописанной. На свежесевшей батарее – 8-10 вольт, на «магической коробочке» – 12-13. После подключения её к прикуривателю она начинает гнать ток на стартерный аккумулятор – ток слабенький и совершенно неспособный его зарядить. Но способный «разбудить» и «взбодрить»!

Безусловно, работа таких устройств крайне нестабильна, и помогут они только при определенном совпадении факторов, благодаря чему и заслужили справедливое клеймо мошеннических. Но в ряде случаев, когда аккумулятор свежий сам по себе и разрядился буквально «вот-вот», даже коробочка с пальчиковыми батарейками, воткнутая в прикуриватель, способна его воскресить!

Что говорит наука?

Собственно, при всей странности происходящего, наука должна это как-то объяснять….

– Описанная ситуация не является ни чудом, ни мистификацией – она мне хорошо знакома — рассказал Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ:

– Тут имеет место не эффект зарядки аккумулятора, а эффект зарядки конденсатора – а конденсатором большой емкости аккумулятор также отчасти является. Если в полностью разряженную батарею подать ток 10-15 ампер на непродолжительное время, то полноценного заряда, разумеется, не произойдет. Но аккумулятор все же наберет некоторое количество энергии, достаточной, чтобы запустить мотор! Это «короткая» энергия, как в конденсаторе – она запасается в разряженной батарее на непродолжительное время . То есть сразу после отключения проводов от машины-донора нужно заводить мотор, аккумулятор которого вы «взбадривали» – если вы по каким-то причинам протянете 10-15 минут, этот «быстрый заряд» исчезнет, и запуск не удастся.

Собственно, пользоваться таким методом – иначе говоря, производить «полевую экспресс-зарядку» от другой машины тонюсенькими проводками, если нет возможности прикурить мощными специальными кабелями с «крокодилами» – можно. И порой – вполне успешно! Но важно учитывать два момента:

  1. Успешная быстрая зарядка аккумулятора, как конденсатора, возможна не всегда – влияет общее состояние разряженной батареи, время, которое она простояла разряженной, температура на улице.
  2. После успешного пуска таким методом аккумулятор остается пустым и требует полноценной зарядки – либо при помощи зарядного устройства, либо длительным пробегом по загородной трассе. Если этого не сделать, наутро высока вероятность снова не завестись!

Источник

Как зарядить электровелосипед

Для оснащения велосипеда электроприводом используются 3 основных компонента – мотор-колесо, контроллер и аккумуляторная батарея. При несоблюдении правил подзарядки аккумуляторной батареи пробег электробайка на одном заряде будет постоянно снижаться, даже если АКБ еще относительно новая. К тому же, при неправильной эксплуатации литиевые батареи могут еще больше деградировать. Вероятность возникновения таких проблем невысока, но лучше не рисковать и строго соблюдать все рекомендации по эксплуатации электровелосипеда.

Поэтому перед тем, как заряжать электровелосипед, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией по зарядке используемой аккумуляторной батареи и четко следовать ей. Особенности эксплуатации АКБ зависят от ее типа. Но есть рекомендации, не зависящие от типа аккумулятора. Соблюдая их, вы сохраните эксплуатационный ресурс своей АКБ, обеспечите ей стабильную и безопасную работу.

Как правильно заряжать аккумулятор электровелосипеда

Независимо от того, батарею какого типа вы выбрали, соблюдайте простые правила:

  1. Используйте фирменное зарядное устройство, совместимое с вашей аккумуляторной батареей.
  2. Заряжайте АКБ при выключенном электродвигателе, строго от электросети 220 В. Снимать АКБ с электробайка не обязательно.
  3. Полная зарядка зачастую длится порядка 3–8 часов – старайтесь не оставлять батарею на подзарядке больше необходимого времени.
  4. Перед продолжительным хранением аккумулятор зарядите до рекомендованного производителем уровня и затем подзаряжайте раз в 2–3 месяца, чтобы компенсировать саморазряд.
  5. Не допускайте разряжения аккумулятора до уровня ниже 30%, иначе его эксплуатационный ресурс снизится – помните, что неоднократный глубокий разряд сокращает срок службы любой АКБ.

Для аккумуляторных батарей оптимально подходит режим частой подзарядки, при котором фактически нет глубоких разрядов, а сама батарея работает в диапазоне 20-90% заряда. Часто питание электровелосипедов осуществляется от литий-ионных литий-феррофосфатных АКБ, поэтому рассмотрим отдельно правила их подзарядки.

Читайте также:  Аккумулятор для шуруповерта metabo цены

Как правильно зарядить электровелосипед с Li-Ion аккумулятором

Литий-ионные батареи нужно беречь от чрезмерного разряда и перезаряда, хотя модели со встроенной платой защиты их не боятся. Хранить такие накопители энергии нужно заряженными на 30–50% при температуре около 15 °С, а использовать желательно в диапазоне температур от +10 до +25 °С. Важно оберегать их от воздействия источников тепла и прямых солнечных лучей.

Перед использованием новой Li-Ion батареи ее необходимо зарядить, что поможет избежать снижения доступной полной емкости АКБ и сокращения ее эксплуатационного ресурса. Еще одно важное требование – разряженный аккумулятор нужно без промедления подзарядить, не дожидаясь полного разряда. Подзаряжайте батарею после каждой, даже короткой поездки, и она прослужим вам дольше. Если АКБ переохлажден – например, после зимней поездки на электровелосипеде – перед подзарядкой его необходимо выдержать несколько часов при комнатной температуре, чтобы он прогрелся до комнатной или хотя бы плюсовой температуры.

Источник

Генератор для лодочного мотора

У мощных лодочных моторов, свыше 15-20 л.с. и особенно у тех, которые оснащены электростартером, всегда есть выходной разъем для подключения аккумулятора, а уже на сам аккумулятор вешается нагрузка от эхолота, ходовых огней и холодильника с пивом. А вот на маломощных моторах зачастую даже катушки света нет, а если и есть, то она идет как отдельная опция при покупке.

Генераторы для аккумулятора являются штатной комплектацией на многих лодочных моторах мощностью от 9,9 л.с. Если же у вас мотор 4 или 5 л.с., то на нем вы найдете лишь штатное место для установки катушки света, да и то не всегда, не все производители задумываются об этом.

Место установки генератора (два выступа с отверстиями под винты), как и сам генератор, если он присутствует, находится под маховиком, там же где и магдино, которое по сути тоже генератор, только для системы зажигания. Понять, есть ли у вашего мотора генератор, достаточно просто, от него всегда выходят два проводка (чаще всего зеленого цвета), которые вы найдете под маховиком, со стороны блока цилиндров.

Катушка света

Катушка света

Некоторые не совсем родные генераторы предполагают еще и замену штатного маховика лодочного мотора. В принципе можно использовать такую же катушку магдино, как и у вашего мотора, а если вдруг у вас есть друг-электрик, то попросите его сделать вам катушку с необходимыми параметрами. Если посадочные места у вашего мотора имеются, новая катушка встанет как раз напротив магдино, а провода нужно будет прокинуть под корпус маховика и вывести наружу. Но бывает и так, что посадочное место под генератор есть, а вот отверстий нет (например у Mercury ME 5M), но проблема решается дрелью и резбовёртом.

Зарядный комплект для мотора Honda 5

Зарядный комплект для мотора Honda 5

Снятие маховика лодочного мотора

Самостоятельная установка генератора потребует снять сам маховик, а это не такая простая задача. Сначала нужно снять ручной стартер, после чего можно будет добраться до гайки, которая натягивает маховик на коленвал. Момент затяжки у гайки большой и открутить её будет трудно. Лучше перед этим открутить шкив храпового механизма ручного стартера, которая прикручивается к маховику тремя болтами.

Снятие маховика лодочного мотора

Снятие маховика. a) Шкив стартера; b) Болты (3 шт.); c) Шкив стартера; d) Ключ с обвязочной лентой; e) Гайка маховика

Чтобы открутить гайку маховика нужно застопорить сам маховик с помощью металлического стержня, установив его между уступами сверху, а гайку откручивать накидной головкой с удлинителем. Но на некоторых моделях таких уступов может не быть, в этом случае, если у вас нет специального съемника, надо стопорить поршневую, сделать это можно через свечное отверстие. Если же для откручивания гайки требуется слишком большое усилие, то лучше сделать специальный ключ с обвязочной лентой (см. рисунок выше).

Откручивание гайки маховика

Откручивание гайки маховика. a) Металлический стержень

Еще в качестве варианта можно вкрутить в те отверстия, которые держали чашку стартера три болта (но не те самые, а другие, не нужные) и, вставив между ними силовую отвертку или стальной прут, создать тем самым противодействующий рычаг. Но будьте готовы, что болты эти могут сломаться у основания, так что не затягивайте их сильно. Но даже если это случиться, болты обычно ломаются, оставляя небольшой торчащий зубец, за который их можно выкрутить плоскогубцами.

Ну и конечно кайку маховика можно сбрызнуть той же WD-40 или т.п. жидкостями и дать ей немного отмокнуть. И вот когда гайка будет откручена, маховик можно снимать.

Съемник маховика

Съемник маховика. a) Съемник

Съемник для маховика

Для снятия маховика нужен специальный инструмент – съемник, т.к. маховик сильно натянут на конусную часть коленвала. Есть и не очень дружественные для мотора способы разделения этих двух деталей – на перевернутом моторе ударить (возможно несколько раз) молотком по коленвалу с наживленной на резьбу гайкой до тех пор пока маховик не удастся стронуть с конуса. Но мы не рекомендуем так делать. При таких нагрузках можно сорвать резьбу, да и подшипники поршневой вам спасибо не скажут. Хотя такой “варварский” метод снятия маховика часто применяют на “сервисах”, не захотели или не смогли купить нужный съемник.

Установка маховика

Установка маховика. a) Шпонка маховика; b) Маховик; c) Шайба; d) Гайка

А ведь на самом деле съемники для маховика не такая уж и распространенная вещь, найти нужный не так просто. Моделей лодочных моторов сейчас развелось ооочень много и даже универсальные съемники зачастую не подходят.

Универсальный съемник маховика

Универсальный съемник маховика

Но выбора у вас нет, либо молоток либо съемник, хоть сами его изобретайте и изготавливайте. Принцип работы у них у всех одинаковый. Три болта через толстую стальную пластину съемника вкручиваются на место болтов чашки для стартера, а третий, бОльшего размера, проходит через резьбу в центральном отверстии съемника и упирается своей заостренной частью в специально созданную для этого площадку на торце коленвала. При закручивании центрального болта, пластина поднимается и, учитывая, что через нее проходят болты, прикрученные к маховику, тянет маховик за собой вверх. Но есть варианты съемников, которые вкручиваются в резьбу на маховике в углублении вокруг оси коленвала. Иногда, но не везде, в комплекте съемника идет еще и длинная ручка, которая поможет работать с упорным болтом и с гайкой маховика.

Главное не забыть, после того как вы все закончите и установите маховик на место, затянуть его как следует, вращается он с большой скоростью, да еще и масса у него большая.

Места крепления генератора вы найдете как раз под маховиком (для того то мы его и снимали). Если специальных мест крепления нет, значит у вашего лодочного мотора не предусмотрена установка катушки света, информацию о такой возможности вы найдете в документации к мотору.

После того, как вы болтами закрепили катушку на её месте (как раз напротив магдино), провода от неё выводите туда же, где идут провода от магдино и укладывать их нужно так, чтобы они не перетерлись вращающимся маховиком.

Установка катушки светаУстановка катушки света. a) Выводы катушки; b) Катушка; c) Винты (2); d) Хомут крепления выводов; e) Винт Катушка света на лодочном моторе Tohatsu 9.8Установленная катушка света на лодочном моторе Tohatsu 9.8. a) Магдино; b) Катушка света

Генератор для зарядки аккумулятора от лодочного мотора

Но на установке катушки дело получения электричества на вашей лодке не заканчивается, т.к. эта самая катушка вырабатывает переменный так, а это нам не подходит. Большинство мощный лодочных моторов от 25 л.с. уже имеет у себя контроллер заряда, маломощные моторы оснащаются исключительно генератором. Так что, чтобы получить постоянный ток для заряда аккумулятор, нам нужно сделать выпрямитель. По сути это простой диодный мост, который можно спаять самому своими руками, или снова попросить знакомого электрика. Если же вы хотите все оригинальное, то вам тогда нужно купить такую штуку как “преобразователь переменного тока в постоянный” и стоит эта “уникальная” штука для мотора в 5 л.с. будет около 6-8 тыс. рублей.

Читайте также:  Прямоугольный аккумулятор для плеера

И еще нам нужен будет стабилизатор, который будет ограничивать напряжение, т.к. обороты лодочный мотор выдает разные, и при максимальных, напряжение на генераторе может переваливать за 30 вольт, а это для зарядки аккумулятора многовато. А вот стабилизатор будет ограничивать напряжение 13-14 вольтами, что для 12-вольтового аккумулятора самое то.

С силой тока немного сложнее, её надо смотреть уже конкретно на каждом генераторе. Так же нужно учитывать и требования вашего аккумулятора к силе тока при зарядке. Для большинства АКБ сила тока для зарядки равна 10% от их ёмкости. Но для литиевых аккумулятора такой способ не подходит.

Лодочный мотор в 5 л.с. выдает в ток среднем 2-2,5А, более мощные моторы – 6А.

Пару раз нам встречались владельца маломощных моторов в 2,5 л.с., которые вырабатывали от них электроэнергию не совсем обычным способом. К маховику прижимался упругий валик, который вращал уже генератор постоянного тока, снятый с какого нибудь старого электродвигателя. Мотору это не доставляло никаких проблем, а энергии вырабатывалось достаточно. Так что немного воображения и вы сможете осветить свой путь в ночи, зарядить севший телефон или подключить эхолот. Но аккумулятор для этого все же понадобиться.

Ни в коем случае не подключайте ваши электроприборы к генератору лодочного мотора без стабилизатора и выпрямителя. Посчитайте выходные характеристики своей новой катушки света и вашего лодочного АКБ, который будет выступать в роль буфера в вашей электрической цепи на лодке, а дальше ищите старые электроприборы, в который если и не найдете готовые части цепи, то уж компоненты к ним точно обнаружите. А дальше паяльник в руки и … Или вы хотите купить у своего дилера мотора простейшие электрические приблуды по цене этого самого мотора?

Источник

Чем и как заряжать тяговые аккумуляторы для лодочных электромоторов – подробно о главном.

Статья обновлена: 2021-02-20

Тяговые АКБ обеспечивают стабильное электропитание лодочных моторов и остального энергозависимого оборудования на борту. В отличие от используемых на автомобилях стартерных батарей, они обеспечивают не кратковременную подачу тока для запуска топливного двигателя, а стабильное электропитание мотора в течение всего времени его работы. Именно тяговые батареи обеспечивают движение электромоторной лодки, катера или яхты на электротяге.

Тяговые АКБ на основе лития

В классе тяговых батарей лучшими признаны источники питания на базе лития, причем для жестких условий применения оптимально подходят литий-железо-фосфатные модели (LiFePO4, LFP). Они:

  • АКБ LiFePO4 12 Вольт 100 Ампер*час фотопоставляются в герметичном корпусе и надежно защищены от риска разгерметизации;
  • могут использоваться в любом положении;
  • обеспечивают стабильную и высокую токоотдачу;
  • допускают быструю зарядку большими токами;
  • устойчивы к воздействиям извне, тряске, вибрациям, крену, смене положения, скачкам температур;
  • имеют незначительный саморазряд;
  • надежны;
  • способны работать при температуре от -20 до +60°С;
  • весят на 70% меньше, чем аналогичные по рабочим параметрам свинцово-кислотные модели с абсорбированным электролитом (AGM) и гелевые;
  • максимально безопасны – не возгораются и не взрываются, даже при прокалывании и разгерметизации;
  • лучше выдерживают глубокие разряды;
  • долговечны – имеют ориентировочный ресурс 2000–5000 циклов.

Поэтому на профессиональных и спортивных лодках, парусниках, катерах и яхтах используются именно тяговые батареи LiFePO4. После покупки такого источника питания остается только правильно его использовать, чтобы не спровоцировать преждевременный износ.

Как заряжать тяговый аккумулятор для лодочного электромотора?

Хотя LFP батареи более устойчивы к глубокому разряду, злоупотреблять этим не стоит. При критическом падении напряжения – ниже 2 вольт на ячейку – в их структуре также протекают необратимые процессы, которые негативно сказываются на значениях емкости и сроке службы устройств. Поэтому не рекомендуется разряжать LFP батареи ниже 90% от номинальной емкости. Но главное – не хранить их в разряженном виде, а при первой же возможности ставить на зарядку.

Способы восполнения заряда

Если понаблюдать, как заряжают тяговые лодочные аккумуляторы разные пользователи, можно выделить 3 подхода:

АКБ LiFePO4 12 Вольт 100 Ампер*час в кейсе фото

Чем заряжать тяговый аккумулятор?

Для восполнения запаса емкости тяговых АКБ на основе литий-железо-фосфата используются зарядные устройства, работающие по принципу CC/CV. Вначале аккумуляторы подзаряжаются постоянным током, и напряжение на ячейках растет. Но когда оно достигает верхнего предела –3,65 В на элемент – рост напряжения прекращается, а зарядный ток падает до минимума. На этой стадии аккумуляторы получают конечные 5–10% заряда.

Такой метод подзарядки позволяет элементам питания полноценно восполнить запас емкости без опасности перезаряда. Неполные заряды для литиевых АКБ не страшны, но периодически нужно проводить полные циклы зарядки, чтобы не способствовать снижению емкости. Лучшими считаются «умные» зарядные устройства, которые перед каждым процессом зарядки короткими импульсами напряжения выясняют состояние аккумуляторов и начинают их заряжать с нужного этапа.

Где заряжать лодочную АКБ?

Батареи на основе лития относительно легкие, поэтому их несложно извлечь из лодки, перевезти и доставить в подходящее помещение для зарядки. Заряжать такие батареи необходимо в сухом помещении, при комнатной температуре, в стороне от приборов отопления и источников открытого огня.

После пребывания на морозе батарею нужно подержать пару часов в помещении, чтобы она нагрелась до комнатной температуры, и только после этого ставить на зарядку. Накрывать заряжаемую АКБ и ЗУ нельзя! Зарядка при минусовых температурах запрещена!

Последовательность зарядки Зарядное устройство 12 Вольт, 20 Ампер, 4s, LiFePO4 АКБ, 14,6В, влагозащищенное фото

  1. Вставьте разъем ЗУ в соответствующее гнездо АКБ.
  2. Подключите ЗУ к сети 220 В. При этом загорится красная лампочка на индикаторе заряда.
  3. Когда вместо красной загорится зеленая лампочка, отключите батарею или для балансировки элементов (раз в месяц) оставьте еще на 5–8 часов.
  4. Выньте вилку ЗУ из розетки и отсоедините его от АКБ.

Каким током правильно заряжать аккумулятор лодочного электромотора?

Допустимая величина зарядных токов зависит от емкости АКБ и для LFP моделей может достигать 10С. Но если в быстрой зарядке нет острой необходимости, лучше ограничиться зарядными токами от 1С до 5С. Например, при использовании батареи емкостью 40–100 Ач подойдет портативное ЗУ с током заряда до 10 А. В таком случае полная подзарядка займет 4–10 часов. Использовать зарядники с неподходящими величинами зарядного тока недопустимо!

Краткие рекомендации для владельцев LFP батарей

  1. Не нарушайте герметичность батареи.
  2. Соблюдайте рекомендации производителя, изложенные в инструкции.
  3. Используйте зарядные устройства, работающие по алгоритму CC/CV.
  4. Разрядившуюся батарею – не храните в таком состоянии, а поставьте на зарядку. Иначе происходящие в аккумуляторах структурные изменения приведут к необратимому снижению емкости и уменьшению ресурса.
  5. Используйте АКБ в пределах уровня заряда 10–100% – не допускайте ее критического разряда, но и не ставьте на зарядку без реальной на то необходимости.
  6. При покупке выбирайте батарею с запасом емкости. Она сможет отдавать более высокие токи, удельная нагрузка снизится, а ресурс – возрастет.

О том, как правильно выбрать аккумулятор для детского электромобиля, читайте здесь.

Источник