Меню

Как разобрать контакт блока питания

Как разобрать контакт блока питания

Может возникнуть ситуация когда надо заменить, использовать, переставить местами клеммы от разъем питания на 20 pin от компьютерного блока питания. Возможно вы его собираетесь приспособить для других целей, поэтому возникает вопрос как же достать сами клеммы из пластикового корпуса.

Предыстория:
У меня возникла такая же ситуация, когда нужно было собрать плату с подключениями разной аппаратуры. Так как подключений было за 20 контактов, то вспомнил что можно использовать разъем питания подключаемый от компьютерного блока питания к материнской плате. Так же можно использовать 4-х, 6-и, 8-и pin-вые хвостики. 20-и и 4-х пиновых хвостиков было в достатке, обратную часть отпаял от старых материнок. Так как мне нужно было отключать разъемы по отдельности, то некоторые разъемы пришлось распилить и обработать чтобы они влезали в общий 20-pin-ый разъем. Получилось 2 штуки по 6 pin, и 2 штуки по 4 pin.

Теперь оставалось сделать одно цветные или хотя бы по цветам распределить клеммы по нужным местам в разъемах. Клеммы держаться открытыми лепестками от вытаскивания и подключения разъема в материнскую плату. Смотрим рис. 1.

Нужно их отогнуть внутрь, да еще два лепестка. Но как? Инструмента для этого не было. По этому начал пробовать, сначала иголкой, но с ее помощью так и не получалось загнуть глубоко лепестки, все время чуток не хватало чтобы они зашли внутрь. После когда уже вынул клемму, увидел что там есть еще маленький стопор, который не дает так просто уходить внутрь большому лепестку. Внутреннее пространство куда вставлял иголку, очень маленькое. Поэтому решил искать другой способ.

Изготовление инструмента:
Решил взять канцелярскую скрепку, разогнул еще примерно так, смотрим рис. 2. Загнутая часть будет использоваться как ручка у отвертки, чтобы можно было манипулировать таким инструментом.

Далее берем разъем и примеряем наш разогнутый конец инструмента по длине или глубине проникновения к лепестку. Смотрим рис. 3. Берем немного больше расстояние и отмечаем например маркером.

Так как диаметр скрепки очень большой, то нужно сточить лишние стороны как показано на рис. 4 на длину указанную выше.

Стачивая, каждый раз проверяем, влезает ли он в нужное нам пространство. Примерно стачиваем до такого состояния когда он уже немного поворачивается и не давит сильно на внешнюю часть пластика. У нас получится форма овала.
После когда мы подточили наш инструмент, нужно небольшую часть кончика загнуть примерно на 30 градусов, получится форма клюшки. Смотрим рис. 5.

На рисунке 6 показан общий вид изготовленного инструмента.

Применение инструмента:
Для удобства использования, лучше найти прозрачный разъем, чтобы можно было отметить расстояние до которого нужно всовывать, отмечаем его например маркером. Так как второй лепесток обычно находится внутри разъема и его не видно.
Вставляем загнутый кончик инструмента между пластмассой и клеммой. Поворачиваем так чтобы кончик клюшки надавил на кончик лепестка, чтобы утопить его немного внутрь клеммы. Поворачиваем обратно в исходное положение, и вынимаем. Вставляем инструмент со второй стороны, где находиться второй лепесток. Проделываем туже операцию со вторым лепестком. После как вынули инструмент. Можно вытащить одну клемму из разъема.
Если клемма не вытаскивается, то возможно угол поворота был маленький, нужно проделать все тоже что описано выше, но с большим поворотом инструмента. В общем небольшая практика и у вас все получится.
Итог:
После не большой практики с инструментом, вы сможете разбирать разъем очень быстро.
Минусы тут конечно есть, так как потом придется вытаскивать эти самые лепестки из клеммы, так как они сильно удавятся внутрь.

Источник



Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?

Разъёмы питания материнской платы компьютера.

В статье рассказано и показано, как изготовить простейшую оснастку для демонтажа контактов разъёмов, подающих питание к материнской плате и дисковым накопителям компьютера.

Самые интересные ролики на Youtube

Пролог

При общей довольно высокой надёжности компьютерной техники, некоторые её узлы всё ещё могут быть источником нестабильной работы. К ним смело можно отнести многочисленные разъёмные соединения.

Блок питания ATX с разъёмами питания.

Ненадёжное соединение может возникнуть даже между позолоченными контактами разъёмов дисковых накопителей и оперативной памяти, что хорошо известно ремонтникам. И уж тем более, к серьёзным сбоям в работе ПК может привести нарушение соединений в разъёмах блока питания, ламели контактов которых обжаты на голых медных проводах.

И хотя, соединения, выполненные методом обжима или накрутки, имеют весьма высокую надёжность, они всё же уступают по этому параметру паянным и сварным соединениям, что порой и приводит к неустойчивой работе компьютера.

Особенно сложно бывает идентифицировать подобные неисправности, когда нарушение соединений носит бессистемный эпизодический характер. Такие неисправности даже иногда называют «плавающими». Они могут стать причиной зависания компьютера, отказа в работе отдельных узлов и даже привести к потере информации на жёстких дисках.

Между тем, выявить методом измерений источник сбоя, когда им является ненадёжный контакт, крайне сложно. Ведь, при разборке системного блока и сопутствующем шевелении разъёмов, работа ПК обычно нормализуется. Происходит это так. Сначала, между плохо обжатым проводом и ламелью разъёма попадает влага и воздух, что приводит к окислению контактной пары. Это в свою очередь вызывает постепенное повышение сопротивления контакта. При шевелении контактной пары и трении металла о металл, оксидная плёнка разрушается, и сопротивление контакта временно снижается.

Причиной, приводящей к сбоям в работе ПК, может быть даже мизерное повышение сопротивления в контактной паре или в месте обжима провода. Например, при токе в 2 Ампера и напряжении 5 Вольт, сопротивление контакта всего в 0,3 Ома снизит напряжение на нагрузке на 0,5 Вольта, что может привести к сбою в работе ПК.

Читайте также:  Какой нужно блок питания для сабвуфера

Дефекты, подобные этим, породили в сети мнение, что причина нестабильной работы ПК кроется в недостаточной мощности источника питания. Во многих форумах рекомендуют в обычный настольный компьютер, потребляющий при полной загрузке 120 – 160 Ватт, устанавливать дорогостоящие блоки питания мощностью 800 и более Ватт. Ну, а так как замена дефектного БП, обычно, приводит к восстановлению работы компьютера, то это только подтверждает нечем не обоснованное мнение.

А ведь каждый может, потратив 10-15 минут, повторно обжать ламели разъёмов блока питания, а заодно и проинспектировать контактные поверхности. Если после такой профилактики неисправность устранится, то можно будет отказаться от покупки нового блока питания.

Демонтаж контактов разъёмов питания

Разъёмы питания материнской платы.

Начнём с разъёмов, через которые питание поступает к материнской плате ПК и через которые текут наиболее значительные токи.

Отдельный контакт разъёма питания материнской платы.

Вот так выглядит отдельный контакт разъёма питания материнки. Чтобы вынуть его из корпуса разъёма, нужно поджать внутрь усики-защёлки, которые надёжно удерживают каждый контакт внутри своей ячейки.

Скобки для степлера.

Для демонтажа контактов этого разъёма, предлагаю изготовить самое простое приспособление из скобки от степлера.

Приспособление для демонтажа контактов разъёма питания материнской платы ПК.

Для его изготовления нужно сначала распрямить скобку, а потом согнуть её строго пополам. Внутренние края нужно немного подпилить надфилем, чтобы этим приспособлением стало удобнее пользоваться.

Демонтаж контакта разъёма питания материнской платы.

Теперь останется только вставить приспособление в ячейку с контактом до самого конца, чтобы защёлки открылись, и контакт можно было удалить.

Обжим провода в ламели разъёма.

Каждую ламель нужно плотно обжать с двух сторон. Тут хорошо бы использовать обжимной инструмент (кримпер), если он, конечно, у Вас есть. Если нет, то сойдут и узкогубцы или длинногубцы, как их сейчас называют.

Разъёмы питания накопителей.

А это несколько устаревшие разъёмы, через которые раньше подавали питание на ATA (IDE) накопители и которые сейчас подключают к SATA устройствам с помощью переходников («хвостиков»).

Контакты разъёмов питания ATA дисководов.

Контакты этих разъёмов тоже имеют по два усика-фиксатора.

Демонтаж контактов ATA разъёмов с помощью тонкостенной трубки.

Контакты из разъёмов питания накопителей с ATA интерфейсом можно извлечь с помощью металлических трубочек подходящего диаметра.

Латунные трубки от телескопической антенны.

Я уже давно в качестве неиссякаемого источника тонкостенных латунных трубок использую поломанные телескопические антенны. Если диаметр трубки слишком велик и не позволяет освободить защёлки контактов, то можно слегка сплющить конец трубки пассатижами.

Разъёмы питания дисководов стандарта SATA.

А это уже разъёмы современного интерфейса SATA.

Контакты разъёмов интерфейса SATA.

Контакты этих разъёмов тоже снабжены защёлками, которые легко разблокировать.

Разблокировка фиксаторов контактов разъёмов питания SATA.

Демонтаж контактов разъёмов питания SATA дисководов не требует применения специальной оснастки. В одних случаях защёлки можно освободить тонкой отвёрткой, в других шилом.

Как пропаять обжатые контакты блока ATX?

Если в БП был использован нелужёный провод или провод, не имеющий гальванического покрытия (поз.1), то соединения следует пропаять в том месте, где провод выглядывает из обжимки (поз.2). Чтобы припой не затёк во внутреннюю полость контакта, в неё нужно вставить точно подогнанную под размер зубочистку (поз.3).

Иллюстрация процесса демонтажа контактов компьютерных разъёмов в HD качестве.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

Комментарии (26)

Страниц: « 1 2 [3] Показать все

Я использовал U образный профиль от поломанного зонтика. Сточил его на 10 мм и получилась вилка которой удобно сжать усики-защёлки основного разъёма. Обратную сторону профиля вставил в ручку сделанную из куска ветки от дерева.
Разборку проводил переделывая 20 пин разъём в 20+4, блок питания был нестандартный, для слим-корпуса.

Piter, это уже у вас спец. оснастка получилась. Поздравляю!

Такую же оснастку можно сделать из толстой канцелярской скрепки и стержня от шариковой ручки. Канцелярскую скрепку разогнуть, проволоку расклепать, так что бы когда она будет заходить в разъём усики хорошо отгибались, далее согнуть пополам и сторону изгиба вставить в стержень от шариковой ручки.
Это немного слабее, но всё найдётся под рукой.

Здравствуйте, попробовал на своем новом бп от чифтека, но 6-pin ни в какую не поддается, ни скрепкой, ни иголкой… попробовал проделать тоже самое на старом бп, так там все получилось с 1го раза. не подскажете в чем может быть проблема?
вот 2 фото самого молекса

West, скорее всего там просто другая конструкция фиксирующей защёлки. Я уже несколько лет как перешёл на ноутбуки, так что по современным десктопам проконсультировать не смогу. Попробуйте написать в форум>>>

Добрый день.
Интересная статейка. как раз искал, как поменять SATA разъем, а то треснул.

Страниц: « 1 2 [3] Показать все

Источник

Разборка герметичного блока питания

Не секрет, что коммерческий ремонт блока питания — это не только качественный и профессиональный ремонт электронной части, но и отсутствие потери товарного вида объекта ремонта. В этой публикации мы рассмотрим аспект раскалывания корпуса блока питания. Отметим сразу, мы опробовали множество способов, у каждого были свои минусы или плюсы, но если скорость раскалывания корпуса увеличивалась, то на качество раскалывания не обращалось внимание. Добившись минимального времени для вскрытия корпуса, начали отбирать способы, которые имеют минимальные повреждения шва. Предложенный способ не претендует на уникальное руководство по раскалыванию корпуса, возможно, есть способы еще проще. Наша публикация рассчитана на категорию специалистов, которые не нашли «своего» метода раскалывания корпуса БП.

Методы, которые мы использовали, но отказались от дальнейшего применения.

  • Распиливание шва/корпуса, несмотря на свою простоту, требует много времени и дорогостоящего инструмента.
  • Раздавливать шов тисками, метод хорош качественным разломом, но пригоден для блоков питания, у которых известно, что находится внутри. Абсолютно не пригоден для большинства современных компактных БП, кроме того является времяемким способом.
  • Раскалывание скальпелем. Несмотря на высокие скоростные параметры раскрытия корпуса – около 30 сек. Обладает рядом недостатков, а именно довольно дорогой специализированный скальпель, и после ремонта блок питания имеет вид блока питания, который побывал в ремонте.
Читайте также:  Как узнать когда блок питания умрет

Метод, на котором мы остановились.

Раскалываем шов ножницами. Для этого выбираем канцелярские ножницы с толщиной лезвия не менее 2 мм и спиливаем у них крепежный клепку, это важно, если клепку выбивать, то есть высокая вероятность погнуть лезвие ножниц. Получаем два ножа с ручками. Заточка ножей односторонняя близка к 45 градусов, в этом и заключается эффективность рабочей поверхности ножа, острие рубит, а кромка раздвигает половинки блока питания. Ниже приводим пример вскрытого клееного БП, время затраченное на вскрытие — 30 сек, качество разломанного шва и качество склейки шва можно оценить самостоятельно, данный блок питания относится к хорошо склееным корпусам, на его вскрытие понадобилось три удара.

Источник

Разбираем разъем pci-e(psu) или molex


Встала передо мной задача разобрать разъем pci-e питания для видюхи(так он подписывается на блоке питания), но в целом метод подходит и для molex разъемов и многих других. Сперва я пытался разобрать его с помощью иголки, затем маленького пинцета, но кроме как к полностью раскуроченому разъему это не привело. В статье расскажу про инструменты для разбора разъемов, где их купить и как пользоваться.

И заказал я набор инструментов Molex Cable Connector Metal Pin Remover Extractor PSU на ebay.com. Инструмент приехал и я познал счастье, смотрите на фотках как легко и непринужденно разбирается коннектор.

Интересующий нас инструмент для разбора коннектора:

Втыкаем одну пипку с одной стороны пина:

Втыкаем с другой стороны пина туже пипку:

Вуаля, зеленый провод с пином вытаскивается легким движением руки:

У пина есть два усика, которые не дают ему выйти из разъема и своими нехитрыми действиями мы их загнули, чтобы его вытащить, если усики отогнуть обратно можно смело вставить пин в разъем и он будет как новый:

Источник

Ремонт блока питания компьютера.

Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.

Основные узлы блока питания

Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!

Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.

Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.

Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.

Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.

Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Практика

Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Шаг 1

Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.

Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Шаг 2

Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.

Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC

Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Шаг 4

Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.

Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.

Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.

Читайте также:  Блок питания для майнинга что это

Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Шаг 5

Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.

При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?

Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.

Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.

Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.

Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Шаг 6

Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.

Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Шаг 7

Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.

Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
Шаг 8

После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.

Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.

Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.

Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в — 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.

При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.

Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.

Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.

У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения — +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.

Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.

В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно — проходим мимо.
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

Источник