Меню

Как разобрать блок питания термалтейк

Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт – премиальное «золото» с красивой RGB-подсветкой

Блок питания в компьютере является одним из важных компонентов, от которого зависит бесперебойная работа системы вцелом, поэтому к его выбору нужно подходить серьезно и расчетливо. Современные тенденции таковы, что помимо основных характеристик, производители все чаще уделяют большое внимание и мелочам. Одним из таких примеров является блок питания Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт, у которого помимо качественной схемотехники и хороших параметров, большое внимание уделено внешнему виду и «живой» светодиодной подсветке, которая сможет украсить своими лучами любой корпус. Более подробно смотрите ниже.

Характеристики:

  • Бренд – Thermaltake
  • Серия – Toughpower GF1 ARGB
  • Наименование модели – TTP-750AH3FCG-U
  • Номинальная мощность – 750Вт
  • Диапазон входного напряжения – 100V-240V
  • Спецификация – ATX12V 2.4, EPS 12V
  • Сертификат – 80 PLUS GOLD
  • Кабельная система – полная модульность
  • Коннекторы – ATX 20+4 pin (1 шт.), 12V 4+4pin (1 шт.), PCI-E 6+2 pin (2 шт.), SATA 15 pin (9 шт.), MOLEX 4pin (3 шт.), FDD (1 шт.)
  • Суммарная мощность по линии +12V – 750Вт- Стабилизация каналов – раздельная
  • Охлаждение – активное, 140мм вентилятор
  • Наличие защит: UVP, OVP, SCP, OPP и OCP
  • Размеры – 160мм*150мм*86мм

Комплектация:

  • БП Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт
  • Комплект шлейфов
  • Сетевой провод с евровилкой
  • 4 крепежных винта
  • Стяжки (органайзеры)
  • Инструкция

Блок питания (БП) Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт поставляется в красочной картонной коробке, на которой указаны наименования модели, основные характеристики и ключевые особенности:

Производитель акцентирует внимание на принадлежность блока питания к премиум-сегменту и дополнительно обозначил ключевые особенности схемотехники с помощью наглядных диаграмм на обратной стороне коробки:

Среди них можно отметить соответствие «золотому» стандарту 80 Plus Gold, наличие полупассивной системы охлаждения, низкий уровень пульсации и точный контроль напряжений с допуском в два процента. Сюда же входит полная модульность кабельной системы, наличие настраиваемой светодиодной подсветки, применение японских конденсаторов и 10-летняя гарантия. В общем, перечень всех «плюшек» весьма значительный.

Поскольку БП относится к премиум-сегменту, то и упаковка у него соответствующая. Для дополнительной надежности при транспортировке, внутри коробки присутствуют два защитных бокса из вспененного полиэтилена, а кабели и провода уложены в специальный нейлоновый чехол:

К упаковке нет никаких нареканий, все на высшем уровне. Приятным бонусом можно считать наличие четырех пластиковых (одноразовых) стяжек для «правильной» организации шлейфов внутри системного блока.

Внешний вид:

Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт выглядит впечатляюще:

Надо отдать дизайнерам должное, они не зря получают свою зарплату. Корпус БП вроде бы и не пестрит всякими «плюшками», но сразу создает впечатление, что перед нами изделие топ-класса. Блок питания тяжелый, а это значит, что на схемотехнике и компонентах не экономили, окрашен темной порошковой краской, имеет полностью отстегиваемую кабельную систему и может похвастаться наличием настраиваемой RGB-подсветки.

Основные нагрузочные характеристики присутствуют с обратной стороны корпуса:

Согласно таблице, БП может выдавать практически полную мощность по наиболее востребованной шине +12В (750Вт), что актуально для современных систем:

Шина +12В единая, разделения нет. По низковольтным шинам +3,3В и +5В мощность ограничена 120Вт и для современных систем скорее избыточна.

Из основных достоинств модели можно отметить:

  • соответствие «золотому» стандарту 80 Plus Gold
  • наличие полупассивной (гибридной) системы охлаждения с технологией Smart Zero Fan
  • низкий уровень пульсации (не более 30мВ)
  • точный контроль напряжений с допуском в 2%
  • отсутствие проводов внутри блока
  • полная модульность кабельной системы
  • наличие настраиваемой RGB-подсветки
  • применение японских конденсаторов
  • 10-летняя гарантия

Все бы хорошо, кроме двух «НО»:

— блоки питания в современных корпусах устанавливаются снизу, а зачастую и в специальном закрытом отсеке, поэтому подсветка иногда просто бесполезна, особенно если отсутствует прозрачная боковая крышка. К тому же при работе ночью она изрядно мешает, но благо здесь она отключается

— для вентиляции использована штампованная решетка, которая менее обтекаема по сравнению с круглыми и больше задерживает воздух, а, следовательно, ухудшает охлаждение и создает повышенный шум:

Учитывая наличие полупассивной системы охлаждения, за серьезный минус это можно не считать. Ну а светодиодная подсветка придется по душе моддерам, к тому же ее можно синхронизировать с подсветкой материнских плат. Да и выглядит она очень приятно:

Внешний вид блока питания со всех сторон:

Модульные провода питания:

Блок питания Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт имеет полную модульную кабельную систему, а это значит, что абсолютно все шлейфы съемные и подключать можно лишь необходимые:

Преимущества такого решения очевидны:

  • можно подключать лишь нужные провода по необходимости и не загромождать внутреннее пространство внутри системного блока
  • меньшее количество проводов внутри системного блока улучшает циркуляцию воздуха, обеспечивая более благоприятный температурный режим всех компонентов
  • облегчает снятие блока питания для чистки или диагностики без необходимости снятия аккуратно уложенных шлейфов питания
  • при необходимости или в случае повреждения, провода можно заметить на более качественные или имеющие более привлекательный вид

Все провода уложены в специальном нейлоновом чехле:

Вроде бы мелочь, а в хозяйстве пригодится, например, для хранения инструментов или тех же лишних кабелей.

Для подключения предназначен сетевой провод с евровилкой рассчитанный на 250В/16A:

Комплектные шлейфы достаточно длинные и имеют однотипный набор разъемов:

Если у вас в системном блоке затаился какой-то устаревший адаптер с Molex-разъемом, то придется подключать весь шлейф с этими устаревшими разъемами или искать переходник (Molex -> SATA). Согласитесь, не очень удобно. На мой взгляд, все же желательно добавить в шлейф с SATA-разъемами по одному Molex’у, которые могут пригодиться, например, для питания реобаса, USB или Wi-Fi адаптеров.

Комплект кабелей следующий:

  • питание мат. платы ATX (20+4 pin) – 1 кабель, 1 разъем
  • питание процессора (12V 4+4pin) – 1 кабель, 1 разъем
  • питание видеокарт (PCI-E 6+2 pin) – 1 кабель, 2 разъема
  • питание SATA (15 pin) – 3 кабеля, 9 разъемов
  • питание MOLEX (4pin) – 1 кабель, 3 разъема
  • питание FDD – 1 переходник с MOLEX

Все шлейфы, кроме шлейфа синхронизации подсветки, не имеют оплетки, а их провода просто склеены друг с другом:

Это довольно простое решение, но на мой взгляд, не очень практичное и эстетичное. Во-первых, хорошая оплетка дополнительно защищает провода от острых кромок системного блока, которые, поверьте, все еще встречаются. Ну и, во-вторых, при наличии прозрачной крышки и RGB-подсветки, в лучах последней шлейфы в оплетках смотрятся куда лучше, плюс приятно поблескивают. С другой стороны, плоские шлейфы гораздо удобнее в плане укладки, особенно в недорогих компактных корпусах. Как говорится, палка о двух концах, для кого что предпочтительнее.

Читайте также:  Power блок питания для телевизора

Что касается силовых шлейфов, то маркировка проводов на них отсутствует. По внешнему виду они соответствуют проводам сечением 16AWG. Провода питания платы (24-pin) имеют длину 600мм и снабжены дополнительными проводами меньшего сечения, которые уходят на дополнительную колодку:

Как подсказал уважаемый Sancheas, они используются в качестве обратной связи для компенсации просадок напряжения, ведь производитель заявляет о 2% погрешности.

Все «отстегивающиеся» коннекторы имеет удобные сцепки-фиксаторы:

Обычно в более дешевых блоках используются «направляющие», которые при тесном монтаже имеют свойство «разъезжаться». Здесь все отлично, сцепка получается крепкой.

А вот провода для подключения периферии уже фирменные, сертифицированы Underwriters Laboratories Inc. и прошли определенные тесты по устойчивости к повышенным температурам (VW-1) и имеют сечение 18AWG:

Как уже упоминал выше, имеют однотипный набор коннекторов, что не всегда бывает полезно.

Провода для синхронизации подсветки в оплетке:

Подсветку можно синхронизировать с подсветкой материнских плат, поддерживающих технологии ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и AsRock Polychrome. Для реализации данной опции на материнской плате должен быть интерфейс для подключения светодиодных лент на адресных светодиодах с питанием 5В. Управление подсветкой в этом случае осуществляется через фирменное программное обеспечение для соответствующей материнской платы.

Разборка блока питания:

Чтобы разобрать БП Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт, необходимо открутить шесть винтов, один из которых находится под гарантийной пломбой. Но нельзя забывать, что при этом вы лишаетесь 10-летней гарантии. Блок питания со снятой крышкой:

Стоит отметить, что монтаж платы достаточно аккуратный, отсутствуют какие-либо «сопли», основные элементы «прижаты» компаундом (термоклеем), а электроника на основной плате дополнительно заизолирована от корпуса с помощью диэлектрической прокладки.

Конструктивно блок питания выглядит следующим образом:

Входная цепь питания представлена полноценным EMI-фильтром, предназначенным для фильтрации помех. Часть фильтра распаяна на сетевой колодке, часть на основной плате:

Диодный мост GBU1510 (1000В/15А) установлен на отдельный радиатор. Следом за ним идут элементы активного корректора мощности (APFC), состоящего из управляющего драйвера, пары силовых мосфетов GP28550G, массивного дросселя и диода Шоттки:

К сожалению, из-за плотного монтажа часть маркировок осталась нечитаема.

В качестве сглаживающих конденсаторов установлены два электролитических конденсатора серии Nichicon (400В/390мкФ) и Nippon Chemi-Con (400В/470мкФ), оба производства Япония с заявленной температурой 105°C:

Составные линии питания (5В и 3,3В) реализованы на DC/DC-преобразователях на отдельной плате:

Выход с основного трансформатора усилен:

На выходе имеется супервизор Sitronix ST9S429-PG14, отвечающий за контроль напряжений вторичной цепи:

Колодка разъемов выполнена на отдельной плате, расположенной перпендикулярно основной. Здесь можно заметить электролитические и алюминиево-полимерные конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105°C. Никаких дополнительных проводов на плате нет, а, следовательно, потери при больших нагрузках минимальны.

Система охлаждения:

В блоке питания Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750Вт используется полупассивная (гибридная) система охлаждения с применением технологии Smart Zero Fan, которая позволяет держать вентилятор выключенным пока нагрузка на блок питания не превысит 40%:

Активация этой функции осуществляется с помощью специального тумблера рядом питанием. При выключенной функции вентилятор крутится постоянно и его обороты регулируются в зависимости от температуры внутри блока.

В качестве охлаждения использован 140мм девятилопастный вентилятор Hong Sheng с маркировкой A1425S12S-2 (12В/0,7А), в основе которого применен гидродинамический подшипник:

Вентилятор соединен с платой при помощи разъема, поэтому в случае необходимости просто отсоединяется.

От себя добавлю, что при нагрузке до 40%, вентилятор не активен. При увеличении нагрузок до 60-70% вентилятор вращается на средних оборотах, а вот при выходной мощности свыше 80% обороты поднимаются до максимальных и его шум становится отчетливо слышен. Усугубляет ситуацию и не очень оптимизированная решетка, лучше бы производитель установил круглые «грили», которые имеют минимальное сопротивление воздуху.

Тестирование:

Производителем заявлены следующие виды защит:

  • UVP (защита от пониженного напряжения) — если напряжение падает ниже определённого значения допуска в одиночных линиях, блок питания автоматически отключается
  • OVP (защита от перенапряжения) — если напряжения превышают определённое значение допуска в одиночных линиях, блок питания автоматически отключается
  • SCP (защита от короткого замыкания) — в случае короткого замыкания эта функция предотвращает повреждение основных компонентов блока питания
  • OPP (защита от перегрузки) — если система имеет большой размер и требует больше энергии от блока питания, чем она может выполнять, эта функция защиты активируется
  • OCP (защита от превышения тока) — если нагрузка на одну из линий выше допустимой, блок питания автоматически отключается

На тестовом стенде была сымитировано короткое замыкание на основных линиях – БП сразу же отключился. Повторное включение возможно лишь при отключении и повторном подключении разъема ATX (повторная подача сигнала Power On).

В качестве нагрузки я использовал привычный стенд из лампы накаливания мощностью 55-60Вт, а также электронные нагрузки. Потребление БП без нагрузки около 6,5Вт, на выходе 12,12В:

Напомню, что стандарт ATX допускает отклонения в пределах 5% (от 11,4В до 12,6В по шине 12В), а производитель заявляет о 2% точности, поэтому уровень напряжения без нагрузки вписывается в этот допуск с большим запасом.

Стабильность напряжений под нагрузкой очень хорошая. В качестве демонстрации привожу фото с нескольких выборок. Нагрузка около 119Вт, ток по шине +12В составляет около 9,8А, а входная мощность около 136Вт (КПД около 87%):

Вторая выборка с нагрузкой около 473Вт, ток по шине +12В составляет около 39,1А, а входная мощность около 522Вт (КПД около 90,6%):

Еще одна выборка, при этом мощность, выдаваемая на выходе, составляет около 650Вт. Ток по шине +12В при этом составляет около 53,7А, а входная мощность около 718Вт (КПД около 90,5%):

Выборка с нагрузкой, близкой к номинальной (около 767Вт). Ток по шине +12В при этом составляет около 63,4А, а входная мощность около 851Вт (КПД около 90%):

Максимальная мощность, которую смог выдать обозреваемый блок питания составила около 950Вт. В качестве примера выборка с мощностью 920Вт. Ток потребления по шине +12В около 76,1А, на «входе» около 1027Вт (КПД около 89,5%):

Выше 950Вт получить не удалось, срабатывала одна из защит блока питания. Но согласитесь, практически 200-ваттный запас мощности лишним никогда не будет. На максимальной мощности вентилятор отчетливо слышно и находиться рядом с ним долгое время будет некомфортно. На мощностях до 60% шум небольшой и не особо выделяется на фоне остальных компонентов.

RGB-подсветка в работе:

Выводы:

  • + бренд, гарантия качества
  • + качественная сборка и схемотехника
  • + высокая эффективность (сертификат 80 Plus Gold)
  • + хороший запас мощности
  • + наличие качественных японских конденсаторов рабочей температурой 105°C
  • + отличная раздельная стабилизация параметров (точность 2%)
  • + два режима работы вентилятора
  • + провода достаточной длины
  • + полностью модульная кабельная система
  • + настраиваемая RGB-подсветка
  • + гарантия 10 лет
  • +/- при мощностях более 60% шумноват (субъективно)
  • +/- штампованная решетка
  • — значимых не обнаружено
Читайте также:  Проверка линий блока питания

Итого:достаточно интересный блок питания, где помимо качественной схемотехники большое внимание уделено дизайну и подсветке. БП имеет хороший запас мощности, отличную стабилизацию, два режима работы вентилятора и полностью модульную кабельную систему. Учитывая тот момент, что среднестатистический компьютер потребляет 300-400Вт под нагрузкой, большую часть времени БП будет работать в пассивном режиме и вентилятора слышно не будет. Стоимость БП вполне разумная, особенно учитывая хороший 200-ваттный запас по мощности, поэтому его можно рекомендовать к покупке.

Источник



БП Thermaltake. Проблемы и способы их решения.

Автор статьи — мой давний знакомый Васканян Тигран Робертович, отличный специалист в области ремонта всевозможных компьютерных железок. Поломанные материнские платы, видеокарты, блоки питания и прочие компьютерные потроха в его умелых руках обретают новую счастливую жизнь.

Тигран часто помогает дельными советами на популярных хардварных форумах: hardw.net, ixbt.com, rom.by и других под ником Highlander. По моей просьбе он любезно согласился публиковать некоторые интересные заметки компьютерного мастера на проекте, посвященном ремонту жестких дисков и ssd, ХАРДМАСТЕР.

Итак, предыстория. Взял W0062RE (к W0061RE все сказанное относится в полной мере) -черный корпус, 420Вт, без PFC, заявленный срок службы 10 лет, работал он около 2 лет на довольно слабой нагрузке.

Фотография блока питания Termaltake

И засвистел. Вскрыл я БП и увидел такую картину: в дежурке вздулись 2 конденсатора Fuhjyyu, во вторичке — 1 Koshin.

И это далеко не все! Плохая пайка коннектора кулера (хотя сам кулер думаю крутился — т.е. конденсаторы вздулись из-за их плохого качества, а не внешнего нагрева). И еще один из 2 проводов, идущих на сетевой выключатель, вообще не припаян, а просто воткнут в контакт выключателя!

Даже если плохая пайка — брак, в чем я сомневаюсь т.к. слишком много брака, то все равно БП — фуфло! Даже в том же FSP, который объективно дешевле TT, уже давно не видно было плохих конденсаторов, а непропаев, насколько мне известно, никто из коллег не видел никогда!

При этом я еще не откручивал даже плату.

Пришло мнение одного хорошего товарища, что ведь не Термалтейк их делает, ТТ их только закупает.

На что отвечу, что 10 лет службы обещает ТТ. Продает эти блоки ТТ. Качество обещает ТТ. Техподдержка не отвечает тоже у ТТ. После этого мне не важно, кто их делает на самом деле. У меня он проработал в хороших условиях, на малой нагрузке, менее 2 лет. Никакие условия не объясняют 2 непропая в разных местах.

Справедливости ради отмечу, что непропаев на основной плате не было. Но общее качество пайки и сборки до уровня FSP немного не дотягивает.

К тому же дежурный источник питания собран на дискретных компонентах. В БП такого ценового диапазона это уже совсем отсутствие совести.

И довершают картину ребра радиаторов, рассчитанные на продольный обдув (вентилятор сзади), и сам вентилятор, находящийся сверху и обдувающий сравнительно небольшую часть поверхности радиаторов.

Проклеил, собрал, работает. Пока работает, сижу и думаю. Этот БП сделан по примерно той же схеме, что и вся дешевка. Возьмем Микролаб — представитель недорогих блоков питания.

Пайка у моего БП хуже, чем у любого виденного мною Микролаба. Детали так же хуже, чем у любого виденного мною Микролаба. Схема не лучше, чем у Микролаба. Мой ТТ имеет чуть большую мощность, соотв. чуть больше номиналы деталей, и в два с лишним раза больше стоимость.

За что? Красивый черный корпус? Золотистая решетка на дешевом вентиляторе Xinruilian (стоят то ли в Микролабе, то ли в ПоверМастерах) ? Стянутые провода? А чем он еще объективно лучше Микролаба, если отработал меньше?

P.S. Чуть позже взял какой-то NoName ATX-300. Раскрутил. И глазам едва поверил. Копия моего ТТ с меньшими номиналами деталей, радиаторы те же (зато вентилятор, как и положено, 80мм, который их именно обдувает), производители конденсаторов те же. Делал явно один и тот же завод. БП откровенно дешевка, купил его НоНейм. Нонейм ничего хорошего не покупают. Вывод? ТТ для своего детища нашли ОЧЕНЬ дешевый БП, сделали красивый корпус, влепили не думая вентилятор, стянули не глядя провода, и написали с потолка 10 лет службы.

P.P.S. Видел дорогой ТТ на 500 Вт, отстегивающиеся провода, выносной индикатор нагрузки с регулятором наверное оборотов.

Внутри основная плата с мощными деталями, APFC (и там же мелкая платка стоит, видать APFC. ), еще одна большая плата сбоку явно для управления/контроля. И весь БП на тех же конденсаторах Fuhjyyu. В «дежурке» вздулись как обычно первые.

Источник

Как разобрать блок питания термалтейк

Полевики SPW20N60C3 (TO-247)
Быстродействующий диод в PFC CSD06060

Кстати, выпаять силовые ключи можно только целиком. К винтам неподлезть, чтобы их открутить.
Припой тугоплавкий, фен не возьмёт.
Метод выпаивания: наносим на выводы сплав Розе, чтобы тугоплавкий припой смешался с лёгкоплавким, затем снимаем оплёткой для выпайки.
Затем наносим ещё раз сплав Розе, и снова снимаем оплёткой (первый раз, не весь тугоплавский припой снимется, особенно из метализированных отверстий).
После чего элементы относительно легко снимаются.

Супервайзор питания — PS229
Выпрямитель собран на диодах Шоттки SBL3060PT и STPS30H100CW + полевик P140NF75. Дежурка на отдельной плате.

Вторичные напряжения 5V и 3.3V фомируются через отдельные DC-DC преобразователи из 12V (ШИМ — APW7073).

Что ремонтировалось.
Один канал полностью рабочий, во втором пробиты/нерабочие:
В первичке:
— Все силовые ключи, в том числе и в APFC — SPW20N60C3
— Быстродействующий диод в APFC — CSD06060 (замена на VS-HFA15TB60-N3)
— Диод — 1N5406
— Все мелкие диоды — HER208
— На платках ШИМ контроллеров заменены мелкие электролиты (один ШИМ не хотел запускаться)
— Замена «силовых» электролитов 390uFx400V (были слегка вздуты, заменил на 330uFx400V)
(родные ёмкости имеют размерность 25х45мм. Поставил 25х50мм, влезли, но в притык по высоте)
— Одна из двух оптопар
— Восстановлена перегоревшая дорожка на плате, которая идёт от диода:

Во вторичке:
— Замена одного сдвоенного диода Шоттки — SBL3060PT (замена на MBR3060PT)
— Замена PNP транзистора B772, который управляет вентилятором.
Транзистор расположен на платке супервизора одного из каналов, туда же приходят два термодатчика с радиаторов:

Источник

Правила разборки блока питания компьютера или ноутбука

Блок питания для ноутбука представляет собой уникальное устройство, обеспечивающее работу компьютерной техники при отсутствии аккумуляторной батареи или при её абсолютной разрядке. Именно БП обеспечивает корректную работу компьютера и ноутбука в любом случае, а также именно это устройство позволяет зарядить аккумулятор, чтобы иметь возможность работать вне пределов помещения.

Читайте также:  От чего может сгореть блок питания от ноутбука

К сожалению, в некоторых случаях блок питания может выйти со строя, поэтому перед пользователем предстанет проблема либо отремонтировать устройство, либо приобрести новое. Поскольку новый БП сопровождается немаленькой суммой, рекомендуется первоначально предпринять действия, направленные на осуществление самостоятельных ремонтных работ. Для этого, безусловно, важно сориентироваться, как разобрать блок питания ноутбука, чтобы выявить причину проблемы и попытаться её устранить.

Правила разборки блока питания

Правила разборки БП у ноутбука

Для выявления причины пользователю очень важно проникнуть в «сердце» блока питания, поэтому первоначально совсем не помешает досконально ознакомиться с рекомендациями компьютерных гуру, как вскрыть блок питания ноутбука, тем более, что сам процесс вскрытия для разных моделей ноутбука может отличаться.

Стандартный алгоритм вскрытия

Если рассмотреть внимательно БП, можно обнаружить, что он содержит узкий шов, который опоясывает устройство по всему периметру. Именно на этом шве следует сосредоточить своё внимание, но перед этим подготовить инструменты, которые позволят разобрать блок питания без сопровождения серьёзных проблем. Для этих целей понадобятся в большинстве случаев скальпель, паяльник и отвёртка.

Разобрать БП ноутбука

Осторожными движениями, с помощью скальпеля и отвертки, разрежьте шов блока питания

Держа в руках скальпель, следует аккуратно совершать надрезы по всему шву. Невзирая на то, что внутренние элементы блока питания сопровождаются дополнительной защитой от механического повреждения, проявляющейся в виде специального металлического кожуха, опытные пользователи настоятельно рекомендуют каждое действие совершать медленно.

Величина шва у разных моделей ноутбука отличается, поэтому и продолжительность проведения такого вскрытия может быть совершенно разной.

В инструкциях, как открыть блок питания ноутбука, можно встретить рекомендации, направленные на применение физической силы. В частности, специалисты советуют применять небольшие молоточки, которыми следует постукивать по скальпелю. Действительно, применение молотка в отдельных случаях оправданно, но важно только правильно рассчитать собственные силы, чтобы каждый удар молотком был направлен на разрушение шва, но при этом он не должен провоцировать повреждение металлического кожуха внутри.

Опытные специалисты для ускорения процесса разборки блока питания применяют специальные насадки для дрели. Безусловно, это значительно ускорит процесс, но при этом возрастает в разы опасность повреждения устройства при вскрытии, поэтому пользоваться таким методом позволительно только тем, кто уже «набил руку» и имеет достаточный опыт в этом направлении.

После того как шов был разрезан, в него вставляют отвёртку, которую используют далее в качестве рычага. Слегка поддевая отвёрткой, удастся раскрыть полностью БП ноутбука.

Может случиться так, что пользователь обнаружит соединение типа «паз-выступ», тогда будет достаточно поддеть места таких соединений, после чего корпус БП легко рассоединится на две половинки.

Собрать БП ноутбука

Тонким слоем нанесите клей на половинки блока питания

Правила разборки БП у компьютера

Блок питания ноутбука и компьютера отличаются даже внешним видом, поэтому и процесс проведения сборки и разборки сопровождается некоторыми характерными особенностями. По этой причине владельцу ПК следует вникнуть и в другой алгоритм, как разобрать блок питания компьютера.

Алгоритм разборки БП компьютера

Блок питания компьютера может подвергаться разборке не только, когда возникла ситуация, указывающая на его неработоспособность. Это устройство может подвергаться сильному запылению, а пыль, как известно, является наиважнейшим врагом для компьютерной техники. Своевременная чистка БП от пыли благоприятствует продолжительной эксплуатационной работоспособности ПК.

Первоначально следует отвинтить все винты, при помощи которых БП подсоединён к системному блоку. После этого прямоугольную металлическую конструкцию можно вынуть на ровную поверхность. На корпусе блока питания легко обнаружить несколько винтиков, которые также важно открутить.

После осуществления таких действий крышка вентилятора будет легко снята. Чистке вентилятора, представляющего собой устройство системы охлаждения, теперь ничто не препятствует.

Разобрать БП компьютера

Далее важно отсоединить плату, открутив вновь четыре винта. Плата легко отсоединяется и подвергается аккуратной чистке, используя мягкую кисточку.

Во время проведения чистки любых составляющих специалисты рекомендуют избегать прямого соприкосновения деталей с руками человека, поскольку засаленные места сильнее притягивают большое количество пыли. По этой причине блок питания будет загрязняться быстрее.

Собрать БП компьютера не составляет сложности, поскольку все действия, проделанные первоначально, вновь точно так же осуществляются, но только в обратной последовательности.

Итак, каждый, кто стал обладателем компьютерной техники, может при желании не только успешно использовать все её функциональные возможности, но и при необходимости самостоятельно осуществлять «реанимацию» любимого компа. Для этого всего лишь требуется внимательно изучить рекомендации опытных гуру, которые пошагово расписали, как вскрыть БП и у ноутбука, и у компьютера.

Источник

Разборка герметичного блока питания

Не секрет, что коммерческий ремонт блока питания — это не только качественный и профессиональный ремонт электронной части, но и отсутствие потери товарного вида объекта ремонта. В этой публикации мы рассмотрим аспект раскалывания корпуса блока питания. Отметим сразу, мы опробовали множество способов, у каждого были свои минусы или плюсы, но если скорость раскалывания корпуса увеличивалась, то на качество раскалывания не обращалось внимание. Добившись минимального времени для вскрытия корпуса, начали отбирать способы, которые имеют минимальные повреждения шва. Предложенный способ не претендует на уникальное руководство по раскалыванию корпуса, возможно, есть способы еще проще. Наша публикация рассчитана на категорию специалистов, которые не нашли «своего» метода раскалывания корпуса БП.

Методы, которые мы использовали, но отказались от дальнейшего применения.

  • Распиливание шва/корпуса, несмотря на свою простоту, требует много времени и дорогостоящего инструмента.
  • Раздавливать шов тисками, метод хорош качественным разломом, но пригоден для блоков питания, у которых известно, что находится внутри. Абсолютно не пригоден для большинства современных компактных БП, кроме того является времяемким способом.
  • Раскалывание скальпелем. Несмотря на высокие скоростные параметры раскрытия корпуса – около 30 сек. Обладает рядом недостатков, а именно довольно дорогой специализированный скальпель, и после ремонта блок питания имеет вид блока питания, который побывал в ремонте.

Метод, на котором мы остановились.

Раскалываем шов ножницами. Для этого выбираем канцелярские ножницы с толщиной лезвия не менее 2 мм и спиливаем у них крепежный клепку, это важно, если клепку выбивать, то есть высокая вероятность погнуть лезвие ножниц. Получаем два ножа с ручками. Заточка ножей односторонняя близка к 45 градусов, в этом и заключается эффективность рабочей поверхности ножа, острие рубит, а кромка раздвигает половинки блока питания. Ниже приводим пример вскрытого клееного БП, время затраченное на вскрытие — 30 сек, качество разломанного шва и качество склейки шва можно оценить самостоятельно, данный блок питания относится к хорошо склееным корпусам, на его вскрытие понадобилось три удара.

Источник