Меню

Как откалибровать блок питания

Схема простого самодельного регулируемого блока питания своими руками

Я уже собрал несколько разных регулируемых блоков питания своими руками и вначале полагал, что мне в работе понадобятся всевозможные крутилки и усилители. Но после нескольких лет экспериментирования и сборки, я понял, что мне нужен небольшой компактный блок со стабилизатором, хорошим регулятором вольтажа и ограничителем тока, также он должен занимать мало места на верстаке.

Как и в большинстве моих проектов, я начал с проверки компонентов, которые мне удалось спасти из сломанной техники. Мой руг дал мне трансформатор 230v/16V из старой системы безопасности, он стал основным компонентом моего блока.

Шаг 1: Список компонентов

  1. Трансформатор 230V/16V — 1,8A
  2. Оригинальный набор для сборки блоков DC питания Hiland 0-30V 2mA — 3A (banggood.com)
  3. Цифровой измерительный прибор с двуцветным экраном — вольтметр, амперметр (banggood.com)
  4. Цифровой датчик температуры-выключатель DC 12V от -50 до +110 градусов (banggood.com)
  5. Радиатор с кулером (24VDC)
  6. Стабилизатор вольтажа IC 7812
  7. Хромированные держатели для диодов на 3 мм (banggood.com)
  8. 3 диода диаметром 3 мм
  9. 2 кнопки-потенциометра (banggood.com)
  10. 10 Коробка ATX
  11. Реле 24VAC с 4 контактами (NO-COM-NC) — опционально для совместимости с приборами WELLER
  12. Виниловая плёнка (banggood.com)

Шаг 2: Подготовка корпуса ATX

Когда все компоненты были на руках, пришло время задуматься о том, как правильно разместить их в корпусе. Поскольку я решил, что всё железо будет находиться в корпусе ATX, то нужно было серьёзно задуматься о том, где будет находиться каждый компонент и это отняло у меня много времени.

После того, как компоновка была продумана, я подготовил наклейку на переднюю панель блока питания. Большинство работы заключается в просверливании отверстий.

В нижней части блока я установил 4 ножки, которые снял со старой кофемашины.

Шаг 3: Схема

В приложенных картинках вы найдёте схему сборки блока питания. Я внедрил в неё термостат, который активирует вентилятор — я не хотел слышать жужжание во время простоя бока, или когда я работал на малых мощностях. На кулер я установил транзистор и стабилизатор вольтажа IC (7812).

Я просверлил в кулере отверстие для зонда термостата. Вентилятор на кулере был закреплён медной проволокой на 1.5 мм, сам кулер был закреплен на корпусе 4 зажимами.

Резистор для светодиода я припаял прямо к диоду и изолиовал термоусадочной трубкой.

Тот же подход был использован для соединения контактов реле.

Шаг 4: Виниловая оболочка

Я хотел, чтобы корпус выглядел красиво, поэтому я использовал виниловую плёнку. Также меня осенила идея, что я могу украсить блок питания своей подписью. Я вырезал свой логотип из картона и покрыл его винилом, также мне не хотелось видеть ненужные отверстия в моём блоке, поэтому я также покрыл их все картоном с винилом.

Шаг 5: Передняя и задняя наклейки

Мне хотелось видеть приятную и чистую переднюю панель, поэтому я спроектировал на компьютере дизайн наклейки (можете сделать это в любой графической программе) и распечатал всё на принтере. Также наклейка помогает на том шаге, когда нужно вырезать и просверливать отверстия. Лицевая сторона наклейки была покрыта прозрачной самоклеящейся плёнкой, задняя часть была наклеена на двусторонний скотч, а затем поклеена к корпусу.

Шаг 6: Установка компонентов в корпус и на лицевую панель

Когда корпус был готов, я начал установку. Корпус состоит из двух частей, поэтому для удобной сборки нужно сделать провода достаточно длинными, чтобы можно было всё установить и соединить.

Очень важно заземлить корпус, у ATX внутри обычно есть специальное место для заземления — посмотрите фотографии.

Сперва я установил все компоненты, затем я соединил всё проводами согласно схемы. Все контакты были надежно спаяны и изолированы термоусодочными лентами.

Шаг 7: Калибровка и настройка термостата

У ампер\вольтметра есть небольшой потенциометр на задней панели, он используется для калибровки.

После того, как всё соединено, нужно обязательно откалибровать ампер\вольтметр. Вольтметр оказался достаточно точным, я понизил вольтаж до 4.5V и использовал потенциометр на задней части вольтметра, чтобы настроить его по моему мильтиметру. То же самое я проделал на 12V и 13.7V.

Калибровка амперметра оказалась боле хитрой, я рассчитал силу тока на лампочку 5W P=U*I, так что ток на 12V должен был быть I=5/12=0.416A. Мой амперметр не является очень точным, но я постарался настроить его максимально точным образом. Затем я проделал тот же шаг с лампочками на 15W и 21W и постарался откалибровать значения до максимально точных. Сравнивая показатели с моим мультиметром, я убедился, что они достаточно точны для стабильной и надёжной работы. Не ожидайте от самодельного блока питания хирургической точности…

Термостат был настроен таким образом, чтобы активировать вентилятор на 40C°. Настройка несложная, а инструкции по настройке были выложены на сайте, где я купил девайс. После двух месяцев работы поломок выявлено не было.

Шаг 8: Кабель для соединения с паяльной станцией WELLER

У меня была паяльная станция TCP-S Weller, в которой был трансформатор 50W /24VAC, который идеально подходил для моего блока питания. На случай, если мне понадобится больший вольтаж, я выпаял из старого WELLER коннектор и собрал с помощью него соединительный кабель, подходящий для моего блока.

Как вы можете увидеть на схеме, для этого я на входе добавил реле 24VAC. Когда добавляется внешний источник, блок автоматически переключается на этот вход, что дополнительно сигнализируется синим диодом на передней панели

Шаг 9: Итоговый результат

У меня вышел простой регулируемый блок питания маленького размера, он хорошо работает и я им очень доволен.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник



Поделки своими руками для автолюбителей

Лабораторный блок питания

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

Если вы ищете схему простого, мощного, надежного и доступного лабораторного блока питания, то эта статья именно для вас. Я настоятельно рекомендую данную схему для повторения, только

просьба собирать её по печатной плате, которую я для вас сделал, чтобы избежать всевозможных ошибок при монтаже.

Читайте также:  Если сгорел блок питания компьютера как определить

Печатная плата для схемы

Основа схемы была взята из зарубежного журнала, только я увеличил немного мощности, более детально протестировал её, в итоге от себя добавил дополнительный силовой транзистор, ну и сама плата естественно была модернизирована. Получился отличный блок питания с хорошей нагрузочной способностью, а стабилизация осталась на достаточно высоком уровне.

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

Основной недостаток линейных схем заключается в их малом КПД, а при конструировании таких источников питания возникают проблемы с охлаждением силовых транзисторов, поэтому очень желательно использовать трансформатор с несколькими обмотками и систему коммутации.

Наиболее простейший вариант показан на фото.

Схема система коммутации.

Стоит указать то, что сейчас многие отдают предпочтение импульсным лабораторным источником питания у которых кпд может доходить до 90 и более процентов, но больше ценится именно линейные источники питания. Профессиональные линейные блоки питания всегда дополняют узлом коммутации обмоток.

Блок питания может обеспечить на выходе стабильное напряжение от 0 до 35-38 вольт, а выходной ток может доходить до 5-6 ампер.

Измерение нагрузки.

Кстати ток также стабилизирован, то есть выставленное значение тока будет сохраняться при изменениях входного и выходного напряжения, и не зависит от выходной нагрузки.

Выставили ток в 1 ампер и даже при коротком замыкании у вас он будет ограничен одним амперам.

Измерение в 1 ампер.

А вот собственно и модернизированная схема.

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока, схема

Я снизил сопротивление датчика тока до 0,1 оМа,

добавил второй силовой транзистор параллельно первому,

но в эмиттерных цепях каждого транзистора стоит токо-выравнивающий или балластный резистор.

Силовые транзисторы можно любые соответствующей мощности, ток коллектора транзистора желательно 10 ампер и выше, при этом мощность рассеивания должна быть 100 и более ватт.

Так как данная схема — линейная, я очень советую использовать транзисторы в металлических корпусах, на крайняк транзисторы в корпусе ТО247, чтобы не возникли проблемы с теплоотдачей.

Транзисторы в железных корпусах.

В схеме имеем три мощных резистора, балластные советую взять на 5 ватт, а вот датчик тока и на 10 ватт не помешает.

Балластные резисторы советую взять сопротивлением 0,22 Ома у меня они к сожалению закончились, поэтому поставил на 0,1 Ом, но если транзисторы имеют максимально идентичные параметры, то такое решение даже лучше.

В моём случае, в качестве силовых транзисторов изначально использовал ключи 2SD209 по сути это аналог ключей MJE13009, оба варианта очень часто применяются в компьютерных блоках питания.

Каждый такой транзистор может рассеивать 100-130 ватт мощности, но лишь в том случае, если имеется хорошее охлаждение и вы уверены в подлинности транзисторов, но их основная проблема слишком низкий коэффициент усиления по току, всего около 20.

Аналогичное ключи ставить я крайне не рекомендую по нескольким причинам. Во-первых регулировка будет нелинейной из за малого усиления ключей, по этой же причине управлять такими транзисторами тяжело, поэтому драйверный ключик будет жестко нагреваться и ему будет нужен небольшой радиатор.

Очень советую транзисторы в металлических корпусах, наподобие 2N3055, для таких схем они идеально подходят. Металлический корпус, приличная мощность и ток коллектора, а коэффициент усиления по току около 200, как раз то, что нужно.

Я в итоге поставил ключи 2SD1047, они обладают приличным усилением, применяются как в источниках питания, так и в выходных каскадах усилителей мощности низкой частоты.

Радиатор для ключей удобно использовать общий, притом изолировать ключи прокладками не нужно, так как подложки или коллекторы в нашей схеме общие.

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

После подачи питания на схему стабилизатора нужно путём вращения данного, подстроечного резистора выставить максимальный выходной ток,

допустим 5 ампер, далее выставляем максимальное напряжение на выходе, тут всё зависит от того, какой у вас источник питания, какой у него ток и напряжение на выходе, то есть данный стабилизатор без проблем можно скорректировать под любой источник питания.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Теперь подаем питание на вход стабилизатора и проверяем минимальное, выходное напряжение — оно как видим 0 вольт, что и требовалось доказать, регулировка очень плавная во всём диапазоне.

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

Теперь проверим ток, минимальный выходной ток можно скинуть вплоть до 0, а максимальных 5 ампер схема выдают без проблем.

Один из самых важных тестов — насколько просядет выходное напряжение при определенных токах, ну давайте посмотрим, но перед этим важно указать, что на проводах, измерительном шунте амперметра и на самом стабилизаторе, а также на токо-выравнивающих резисторах будут падения напряжения, то есть на указанных участках будут просадки, это в случае любого источника питания.

Ток 1 ампер, просадка около 0,1 вольта,

ток 3 ампера просадка всего 0,4 вольта

и наконец максимальный ток 5 ампер, просадка 0,65 вольт, без измерительного оборудования эти цифры были бы гораздо меньше.

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

Проверим стабильность выходного напряжения при резких изменениях входного, ну например перепады в сети.

Как видим стабилизатор держится молодцом, при изменении входного напряжения на 10 вольт выходное изменяется лишь на 50-70 милливольт.

А теперь пульсации на выходе, при итоге в 1 ампер пульсации не более 20 милливольт, при токе в 3 ампера — около 25-30 милливольт,

Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока

а при максимальном токе в 5 ампер, пульсации на выходе около 50-60 милливольт, согласитесь это неплохой показатель для блока питания такого уровня.

Источник

Калибровка CPS-3010.

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Подойдет ли блок питания Chieftec CPS-650S 650W в корпус Codegen SuperPower Q3336-A11 ?
Хочу взять блок питания Chieftec CPS-650S 650W,подойдет ли он в корпус Codegen SuperPower Q3336-A11.

Canon lbp 3010
Беда такова, что принтер перестал определяться системой. на window 7 ultimate x64 определяется как.

Canon LBP 3010 B
Здравствуйте, помогите плиз с принтером. Показано на рисунке: Зду ваших ответов. Заранее большое.

Xerox 3010 на терминальном сервере
Есть принтер, подключенный через USB к компу. С компьютера работают на терминале в 1С. Печатают с.

УРА . Проблема разрешилась.
Когда калибровал приводил вольтаж и ампераж по тестеру к круглым значениям, т.е.:
3.01В к 3.00В
30.1В к 30.0В
1.01А к 1.00А
9.01А к 9.00А
после этого и получил ECL/ECL.

Читайте также:  Блок фантомного питания 48v

Только что решил все значения вернут ВЗАД. И О ЧУДО . Кирпич ожил .

Сообщение от shurup
Сообщение от ShodS
Сообщение от Stotym_UssR

эт понятно. тестер не идеален, но калибровка БП прошла успешно — этот факт радует. приятно же видеть одинаковые значения и на БП и на тестере.

P.S. Если своему тестеру не доверять, то кому . ? 🙂

Сообщение от Stotym_UssR
Сообщение от koriprokrommyst
Сообщение от DY HOTT

Приветствую всех. Принимайте в ряды владельцев 3205)

Подредактировал переводчик, и этой ветки мысли взял — получилась такая инструкция:

Калибровка блока питания Gophert CPS-3205:
1. Установите переключатель A/V в положение А.
2. Нажмите на ручку регулировки, затем включите блок питания, дисплей будет отображать «PUSH OFF».
3 Нажмите кнопку ON/OFF один раз, затем нажмите на кнопку LOCK два раза. Устройство переходит к калибровке напряжения (обратите внимание, калибровать напряжение нужно без нагрузки), при этом вольтметр показывает 01.00 и амперметр показывает 001. Пожалуйста, покрутите ручку, чтобы установить выходное напряжение 1.005V, (вы можете нажать ручку регулировки чтобы выбрать диапазон изменения). Затем нажмите кнопку ON/OFF, чтобы калибровать выходное напряжение 10.00в и 30.00в. После того, как напряжение 30в откалибровано, пожалуйста, нажмите кнопку ON/OFF для перехода к калибровке тока.
Подключите электронную нагрузку к выходному разъему источника питания, устройство должно работать в режиме CC (стабилизации тока), прибор показывает 1,00 ампер и вольтметр показывает 0001. Пожалуйста, настройте ручкой регулировки для установки выходного постоянного тока на 1.000A.
Затем нажмите кнопку ON/OFF для калибровки выходного постоянного тока 5.000A. После того, как 5.0A откалиброван, нажмите кнопку ON/OFF, чтобы закончить калибровку.

Примечание:
1. Контрольных точек для модели 3210 по отдельности всего 4-е: 3В, 30В, 1А, 9А. Есть важное замечание: если калибруем например первую точку (3В), то для пропуска следующих не достаточно просто три раза нажать «ON/OFF». На 3-й и 4-й контрольных точках (1А и 9А) надо коротнуть выход, иначе получим неработоспособный кирпич с индикацией ECL/ECL.

2. Если нет электронной нагрузки, даже резистора 1-0.1 Ом, можно попробовать щупы коротнуть. БП уйдет в режим СС. Если подсунуть ему амперметр, ток покажет 1А, так же и с 9А.
====

Несколько фоток работы нового девайса. Ничего не калибровал, из коробки. Нагрузка 10 Ом.
Стабилизация по току:

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Драйвера на Canon -3010 64 bit
Уважаемые господа! Где найти файл драйвера для Сanon 3010 64 бит в виде inf-файла? При попытке.

Не работает Canon LBP 3010
Доброго времени суток всем. Проблема моя вот в чем: купили три месяца назад в офис это чудо техники.

Установка Canon 3010 в Убунту 12.04
Мозги уже кипят ставить в ручную. Точнее все ставится, даже принтер показывается и т.д. Азбук в.

Canon LBP 3010 — не печатает
Принтер установили на ОС Windows XP. При выводе на печать комп выдает следующее: Приложение или.

Источник

Схема простого самодельного регулируемого блока питания своими руками

Я уже собрал несколько разных регулируемых блоков питания своими руками и вначале полагал, что мне в работе понадобятся всевозможные крутилки и усилители. Но после нескольких лет экспериментирования и сборки, я понял, что мне нужен небольшой компактный блок со стабилизатором, хорошим регулятором вольтажа и ограничителем тока, также он должен занимать мало места на верстаке.

Как и в большинстве моих проектов, я начал с проверки компонентов, которые мне удалось спасти из сломанной техники. Мой руг дал мне трансформатор 230v/16V из старой системы безопасности, он стал основным компонентом моего блока.

Шаг 1: Список компонентов

  1. Трансформатор 230V/16V — 1,8A
  2. Оригинальный набор для сборки блоков DC питания Hiland 0-30V 2mA — 3A (banggood.com)
  3. Цифровой измерительный прибор с двуцветным экраном — вольтметр, амперметр (banggood.com)
  4. Цифровой датчик температуры-выключатель DC 12V от -50 до +110 градусов (banggood.com)
  5. Радиатор с кулером (24VDC)
  6. Стабилизатор вольтажа IC 7812
  7. Хромированные держатели для диодов на 3 мм (banggood.com)
  8. 3 диода диаметром 3 мм
  9. 2 кнопки-потенциометра (banggood.com)
  10. 10 Коробка ATX
  11. Реле 24VAC с 4 контактами (NO-COM-NC) — опционально для совместимости с приборами WELLER
  12. Виниловая плёнка (banggood.com)

Шаг 2: Подготовка корпуса ATX

Когда все компоненты были на руках, пришло время задуматься о том, как правильно разместить их в корпусе. Поскольку я решил, что всё железо будет находиться в корпусе ATX, то нужно было серьёзно задуматься о том, где будет находиться каждый компонент и это отняло у меня много времени.

После того, как компоновка была продумана, я подготовил наклейку на переднюю панель блока питания. Большинство работы заключается в просверливании отверстий.

В нижней части блока я установил 4 ножки, которые снял со старой кофемашины.

Шаг 3: Схема

В приложенных картинках вы найдёте схему сборки блока питания. Я внедрил в неё термостат, который активирует вентилятор — я не хотел слышать жужжание во время простоя бока, или когда я работал на малых мощностях. На кулер я установил транзистор и стабилизатор вольтажа IC (7812).

Я просверлил в кулере отверстие для зонда термостата. Вентилятор на кулере был закреплён медной проволокой на 1.5 мм, сам кулер был закреплен на корпусе 4 зажимами.

Резистор для светодиода я припаял прямо к диоду и изолиовал термоусадочной трубкой.

Тот же подход был использован для соединения контактов реле.

Шаг 4: Виниловая оболочка

Я хотел, чтобы корпус выглядел красиво, поэтому я использовал виниловую плёнку. Также меня осенила идея, что я могу украсить блок питания своей подписью. Я вырезал свой логотип из картона и покрыл его винилом, также мне не хотелось видеть ненужные отверстия в моём блоке, поэтому я также покрыл их все картоном с винилом.

Шаг 5: Передняя и задняя наклейки

Мне хотелось видеть приятную и чистую переднюю панель, поэтому я спроектировал на компьютере дизайн наклейки (можете сделать это в любой графической программе) и распечатал всё на принтере. Также наклейка помогает на том шаге, когда нужно вырезать и просверливать отверстия. Лицевая сторона наклейки была покрыта прозрачной самоклеящейся плёнкой, задняя часть была наклеена на двусторонний скотч, а затем поклеена к корпусу.

Читайте также:  Блок питания для роутера zyxel 12v 2a

Шаг 6: Установка компонентов в корпус и на лицевую панель

Когда корпус был готов, я начал установку. Корпус состоит из двух частей, поэтому для удобной сборки нужно сделать провода достаточно длинными, чтобы можно было всё установить и соединить.

Очень важно заземлить корпус, у ATX внутри обычно есть специальное место для заземления — посмотрите фотографии.

Сперва я установил все компоненты, затем я соединил всё проводами согласно схемы. Все контакты были надежно спаяны и изолированы термоусодочными лентами.

Шаг 7: Калибровка и настройка термостата

У ампер\вольтметра есть небольшой потенциометр на задней панели, он используется для калибровки.

После того, как всё соединено, нужно обязательно откалибровать ампер\вольтметр. Вольтметр оказался достаточно точным, я понизил вольтаж до 4.5V и использовал потенциометр на задней части вольтметра, чтобы настроить его по моему мильтиметру. То же самое я проделал на 12V и 13.7V.

Калибровка амперметра оказалась боле хитрой, я рассчитал силу тока на лампочку 5W P=U*I, так что ток на 12V должен был быть I=5/12=0.416A. Мой амперметр не является очень точным, но я постарался настроить его максимально точным образом. Затем я проделал тот же шаг с лампочками на 15W и 21W и постарался откалибровать значения до максимально точных. Сравнивая показатели с моим мультиметром, я убедился, что они достаточно точны для стабильной и надёжной работы. Не ожидайте от самодельного блока питания хирургической точности…

Термостат был настроен таким образом, чтобы активировать вентилятор на 40C°. Настройка несложная, а инструкции по настройке были выложены на сайте, где я купил девайс. После двух месяцев работы поломок выявлено не было.

Шаг 8: Кабель для соединения с паяльной станцией WELLER

У меня была паяльная станция TCP-S Weller, в которой был трансформатор 50W /24VAC, который идеально подходил для моего блока питания. На случай, если мне понадобится больший вольтаж, я выпаял из старого WELLER коннектор и собрал с помощью него соединительный кабель, подходящий для моего блока.

Как вы можете увидеть на схеме, для этого я на входе добавил реле 24VAC. Когда добавляется внешний источник, блок автоматически переключается на этот вход, что дополнительно сигнализируется синим диодом на передней панели

Шаг 9: Итоговый результат

У меня вышел простой регулируемый блок питания маленького размера, он хорошо работает и я им очень доволен.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник

Лабораторный программируемый линейный блок питания UnionTest/KORAD UT3005EP и его калибровка/управление

2012 год) имели недостатки (в частности, на максимальном токе — силовые транзисторы могли перегреться, это обнаружили в видеоблоге eevblog), однако позже они были исправлены. Лично я питаю слабость к 4-х разрядным светодиодным индикаторам — потому мой выбор и пал на блоки питания UnionTest/KORAD с учетом того, что на тестах исправленной ревизии он показывал себя хорошо.

Сначала я по привычке заказал блок напрямую из Китая, но он ко мне не дошел (деньги вернули) — и тут я увидел, что в наличии в московских магазинах по примерно той же цене (5210 рублей за эту модель) продают UnionTest — на первый взгляд KORAD с другим именем. Однако остается вопрос, не распродают ли там случайно старую ревизию железа? Блок я купил, и на внутренности мы сейчас посмотрим. Забегая вперед — ревизия новая.

По работе блока — никаких нареканий, точность индикаторов без калибровки — порядка 1-2% (можно откалибровать до Теги:

  • KORAD
  • UnionTEST
  • блок питания

Добавить метки Хабы:

  • DIY или Сделай сам

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Читают сейчас

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Скоро на этот адрес придет письмо. Подтвердите подписку, если всё в силе.

  • Скопировать ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Pocket

Похожие публикации

Как устроен блок питания, который работает в каждом системнике

СМИ: Samsung вслед за Apple уберёт блок питания из комплекта поставки Galaxy S21

Аудиобубен лейтенанта Шмидта: о волшебных розетках, “чудо-фильтрах”, и “вреде” импульсных блоков питания

AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

Минуточку внимания

Комментарии 23

Новый — два килобакса (не конкрентно этот, а современный аналог). Б/у мы нашли за примерно 650 долларов.

Понятно, что если делать что-то дома на коленке в любительских целях, но он, наверное, не нужен. Если же речь идёт о сколько-нибудь серьёзном применении, то лучше найти денег на нормальную технику. Потом экономия в разы выше выйдет просто на отсутствии глюков в работе, которые придётся иначе обходить или лечить. Тут надо TCO считать же 🙂

Мы реально пробовали работать с китайцами. Но вот те же источники питания Mastech — это мрак. Привезли, включили, всё работает. И даже чёрт бы с ней с точностью и шумами, которые на уровне конструкторов для детей из журнала «сделай сам». Но когда при попытке выставить ровно 15 вольт на выходе я сначала обнаружил на индикаторе напряжения случайный процесс, а потом его же на выходе — я очень сильно задумался. В итоге этот Mastech просто на помойку снесли и около мусорного ящика поставили, вдруг кому потребуется. Вот только 12к рублей жалко 🙂

И это не единственный пример. Два раза попробовали, на третий решили, что таки лучше взять что-то нормальное, чем эти вот поделия с непонятными ТТХ. С тех пор даже на вроде более вменяемых и НЕ-бюджетных корейцев (GW Instek) как-то совсем не стоит.

Источник