Меню

Как найти замены аккумулятору

Замена старого аккумулятора на новый – где и как её осуществить

Аккумулятор, даже самый лучший, к сожалению, не вечен. Старый можно просто выбросить, но в последнее время некоторые магазины принимают их и предлагают обмен на новые с доплатой. В этой статье мы расскажем, как это происходит, а вы сделаете вывод, насколько вам выгодно так поступать.

Старый и новый АКБ

Стоимость предложения

Обмен аккумуляторов производится в некоторых торговых точках, в которых реализуются автомобильные запчасти: как правило, объявление о замене старых АКБ на новые висит на видном месте. Нередко соответствующие предложения поступают через интернет, например, на сайте «Авито» и в социальных сетях. Кстати, вы можете даже сдать старый катализатор.

Расценки устанавливаются следующие (усреднённые значения):

  • 55–60 А/ч – 300–450 рублей;
  • 75 А/ч – 500–600 рублей;
  • 190 А/ч – 1000–1300 рублей.

В зависимости от ассортимента торговой точки обменять АКБ вы сможете, потратив на доплату ещё 3–4 тысячи рублей и даже больше. Тем не менее, многие соглашаются, потому что некоторая сумма, какой бы маленькой она ни была, всё же лучше, чем ничего.

Замена старого аккумулятора на новый

Однако не торопитесь. Обратите внимание на цены, которые обещают за старый аккумулятор в пунктах приёма цветных металлов:

  • 55–60 А/ч – 1000 рублей;
  • 75 А/ч – 1400 рублей;
  • 190 А/ч – 2500 рублей.

Расчёт идёт по весу свинца, содержащегося в батарее. Таким образом, вы сможете выручить больше денег, а потом купить тот аккумулятор, который захотите. Дело в том, что многие магазины предлагают на замену конкретные модели, а не любую на выбор.

Техническое состояние АКБ

Прежде чем решиться на обмен старого аккумулятора, нужно проверить его состояние. Вполне возможно, что он ещё рабочий. Вас должны интересовать такие показатели, как:

  • степень напряжения в зажимах;
  • ёмкость батареи;
  • отношение массы электролита к занимаемому им объёму.

Разумеется, не стоит доверять проверку приёмщикам старых АКБ: они могут схитрить и заверить вас, что аппарат никуда не годен, в то время как он исправен. Очень часто ломается пластмассовый корпус, случаются протечки жидкости или выясняется, что в плохом функционировании батареи виновата электропроводка автомобиля. Всё это поправимо.

Для самостоятельного измерения всех параметров вам понадобятся:

  • стеклянная трубочка;
  • лампочка 12 Вт;
  • мультиметр;
  • денсиметр.

Замена АКБ авто

Начнём с напряжения:

  1. Вытащите аккумулятор из машины и отключите от зарядки.
  2. Присоедините к зажимам лампочку и обратите внимание на качество света. Если она еле-еле горит, то напряжение действительно слишком слабое.
  3. Для дополнительной проверки можно использовать мультиметр: его тоже подключают к зажимам и смотрят значение – оно должно быть не ниже 10,8 V.

Теперь измерим ёмкость:

  1. Посмотрите на аккумулятор: некоторые модели имеют прозрачную вставку с уровневой шкалой, поэтому определить значение несложно.
  2. Если такого нет, то выверните пробку, опустите внутрь трубочку (пластик или стекло, но прозрачное), закройте отверстие вверху пальцем и выньте её. Обратите внимание, сколько жидкости захватила трубочка – должно быть около 1 см, не меньше.

Не спешите расстраиваться, если уровень слишком мал: долейте очищенной от примесей воды и зарядите АКБ несколько раз. Возможно, после этого батарея вновь заработает.

Работа с АКБ

Отношение массы электролита к занимаемому им объёму можно определить только в том случае, если аккумулятор обслуживаемый. Это делается так:

  1. Зарядите батарею.
  2. Оденьте на денсиметр специальную насадку-носик, а с обратной стороны – грушу. Отвинтите пробки с аккумулятора, погрузите «носик» внутрь, слегка надавите грушу и постепенно отпускайте, пока внутрь не попадёт достаточное количество жидкости. Посмотрите на шкалу. Норма составляет 1270 кг/м 3 .

Правила обмена

Теперь, когда вы уже знаете истинное состояние АКБ, можно нести её в пункт приёма. Там вам снова предложат пройти проверку, произвести тестирование напряжения на клеммах, определить ёмкость и выявить значение плотности. Тут вы как раз сможете сравнить результаты и сделать вывод о честности работников торговой точки.

В нормальных магазинах вас обязательно должны спросить о машине: вполне возможно, что какая-то неисправность в ней самой приводит аккумулятор в негодность, и новый скоро тоже выйдет из строя. В менее надёжных заведениях никто не будет учитывать ваши интересы.

Перед обменом попросите проверить АКБ, которую берете взамен старой. Очень хорошо, если вы привезёте свои лампочку, мультиметр и денсиметр, чтобы избежать мошенничества. Берите аккумулятор помощнее – вполне возможно, что прежнему не хватало ресурсов, чтобы обслужить ваш автомобиль.

Но лучше всего сдать старую батарею на вес в пункт приёма цветных металлов, а потом уже купить АКБ в любом магазине, которому вы доверяете.

Источник



Что и как нужно делать, чтобы правильно поменять аккумулятор на машине

Аккумулятор, как и все вещи, имеет ограниченный срок службы. Рано или поздно он выходит из строя и появляется необходимость замены. После того как вы подобрали необходимую модель в магазине, нужно провести замену автомобильного аккумулятора. В настоящем материале мы разберём, как это делается. В принципе, ничего сложно в этой операции нет, и с ней справиться даже начинающий автолюбитель.

А нужна ли замена?

Если при пуске двигателя стартер еле крутит коленчатый вал, попробуйте для начала подзарядить аккумуляторную батарею, а не бросайтесь покупать новую. Здесь, конечно, нужно брать в расчёт возраст аккумулятора. Срок эксплуатации современных АКБ в среднем составляет 3─4 года. Если возраст вашей аккумуляторной батареи уже подошёл к этому значению или превысил его, то можно думать о замене. Особенно если проблемы с пуском двигателя возникли перед наступлением холодов.

Само собой, перед заменой аккумулятора, нужно удостовериться в исправности системы зажигания автомобиля. Потому, что если что-то не работает или функционирует со сбоями, то даже при полностью исправной АКБ будут проблемы с пуском мотора. Чтобы однозначно оценить состояние аккумуляторной батареи, используется такой прибор, как нагрузочная вилка.

Этот прибор при помощи сопротивления имитирует нагрузку на аккумулятор, создаваемую при пуске мотора на автомобиле. Измерения нужно проводить после полной зарядки АКБ. После зарядки напряжение на выводах аккумуляторной батареи должно составлять 12,7─12,9 вольт. Прибор подключается к аккумулятору и включается нагрузочное сопротивление. Замер напряжения по вольтметру проводите на 5 секунде. Если напряжение просело ниже 9 вольт, то аккумулятор пора менять. Не забывайте, что данные приводятся для полностью заряженной батареи. Если у вас получилось напряжение меньше 9 вольт на разряженной аккумуляторной батарее, это не значит, что нужно покупать новую. Ниже можно посмотреть видеозапись проверки аккумулятора нагрузочной вилкой Итак, если вы установили, что АКБ «помер», то пора переходить к тому, как заменить аккумулятор в машине.

Читайте также:  Амперы при последовательном соединении аккумуляторов

На что менять?

Формат этой статьи не предусматривает рассмотрение выбора аккумулятора, но основные моменты нужно упомянуть. Для новичков самым разумным вариантом будет покупка аккумулятора с параметрами, аналогичными старой модели. При этом необязательно покупать именно такого же производителя. Такие характеристики, как номинальное напряжение, ёмкость и пусковой ток универсальны и не зависят от производителя. Изучите этикетку старой аккумуляторной батареи. Пример показан ниже. Нужные вам параметры обведены красным.

Источник

Это обязательно нужно сделать при самостоятельной замене батареи

В нынешнее весеннее межсезонье многим российским автовладельцам наверняка пришлось менять на машинах не только фильтры и масла, но и аккумуляторы. Сказывается прошедшая холодная зима, которая во многих регионах России, включая столицу и Подмосковье, отметилась сильными продолжительными морозами. Понятно, что низкие температуры не лучшим образом отразились на состоянии автомобильных источников питания. Особенно уязвимыми оказались батареи у подержанных машин. На многих таких авто старые АКБ после морозов резко ухудшили свои рабочие характеристики.

В этом смысле показательным примером может служить рестайлинговый фургон Renault Kangoo одного из наших партнеров. На этой машине изначально был установлен аккумулятор емкостью 70 Ач (фото выше), который нынешней зимой «приказал долго жить». Причиной тому стала беспечность и неправильные действия водителя. Во время сильных холодов, пытаясь запустить мотор, шофер, что называется, «высадил» батарею в ноль. После чего машина еще несколько дней простояла на морозе. Потом, уже в теплом гараже, ее пытались восстановить, но тщетно – накапливать заряд так, как прежде, она уже не могла.

С запасом по энергоемкости

Когда стало ясно, что реанимировать старую АКБ уже не получится, было решено найти ей достойную замену. В итоге, после «сканирования» интернета, для замены была выбрана популярная необслуживаемая батарея TAB Magic (Словения) с емкостью 78 А.ч и максимальным пусковым током 750 А. Выбор в пользу именно этой модели АКБ был сделан по ряду причин. Во-первых, батареи этой марки хорошо зарекомендовали себя на практике. Весьма неплохо они проявили себя и в ряде сравнительных тестов. В этих испытаниях аккумуляторы TAB Magic всегда демонстрировали высокие эксплуатационные показатели.

Необслуживаемая стартерная батарея TAB Magic (Словения)

Одним словом, АКБ данной серии давно зарекомендовали себя как надежные аккумуляторы, отличающиеся, к тому же, более высокими (чем большинство импортных аналогов) пусковыми токами.

Во-вторых, при выборе учитывался опыт прошедшей зимы, а также режим эксплуатации Renault Kangoo. Поскольку на этой машине часто совершают поездки на короткие расстояния, да еще в городском цикле движения, очень важно иметь на борту батарею с солидным запасом емкости и пусковой мощности.

Соблюдайте очередность!

Теперь что касается непосредственно замены аккумулятора, которая начинается с извлечения старой АКБ. Тут есть один нюанс, касающийся очередности отключения проводов. Не забывайте, что при демонтаже первым отсоединяется минусовой контакт. Но не спешите, сначала почитайте инструкцию к машине. Не исключено, что перед снятием силовых проводов с клемм АКБ каждый из них придется сначала подключить к внешнему блоку питания. Это иногда нужно делать в некоторых машинах азиатского или американского производства, чтобы при снятии батареи не «вылетели мозги» бортового компьютера.

Впрочем, если в инструкции на этот счет нет никаких предупреждений, блок питания не понадобится. Можно смело отключать и вытаскивать аккумулятор.

После этого надо обязательно проверить состояние силовых проводов и крепежной площадки, на которой размещается батарея. Очень важно, чтобы она, а также кольцевые наконечники кабелей были чистыми и не имели ржавчины. Всю грязь и следы электрохимической коррозии с наконечников нужно удалить. Это можно сделать, обработав кольцевые разъемы снаружи и изнутри с помощью мелкодисперсной шкурки.

Важные нюансы монтажа

Далее на очереди – установка нового аккумулятора. Перед этим не будет лишним проверить его заряд. Напомним, что критерием качественного заряда АКБ является нормативный уровень напряжения на клеммах, который должен составлять примерно 12,7-12,8 В (см. фото выше). При этом контрольный замер напряжения нужно проводить не менее через 8 часов после отключения АКБ от зарядного устройства.

При монтаже АКБ первым к ней подключается плюсовой провод

Если все в норме, размещаем батарею на крепежной площадке и соединяем силовые кабели с клеммами АКБ. Здесь тоже есть важный момент: при ее монтаже под капотом первым всегда подключается плюсовой провод.

В завершение всей этой технической процедуры рекомендуется провести обработку наконечников и открытых участков клемм АКБ предохраняющим составом. Это нужно для их защиты от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, от коррозии.

Для этой цели сегодня выпускаются различные виды «электрозащитных» автомобильных препаратов. Например, в продаже можно встретить цветные аэрозольные составы, жидкостные спреи и даже пасты. Наш коллега для обработки клемм батареи TAB Magic использовал хорошо зарекомендовавшую себя на практике немецкую (от Liqui Moly ) смазку для защиты электрических контактов Batterie-Pol-Fett.

Наконечники проводов и основания клемм надо обработать защитной смазкой

Продукт поставляется в разных вариантах упаковки, в том числе и в небольших тубах. Сам препарат представляет собой синтетический кислотоупорный состав красного цвета, который позволяет визуально контролировать места электрических соединений, подвергшиеся защитной обработке. Очевидным достоинством смазки является ее пластичность и хорошая адгезия к металлу. Последнее очень важно для обеспечения длительной защиты аккумуляторных контактов от различных видов коррозии, а также для надежного заряда батареи при эксплуатации в автомобиле.

Источник

Как купить и заменить батарею в ноутбуке самостоятельно?

Средний срок жизни батареи для ноутбука — 2-3 года при условии не самого активного использования. При работе в режиме максимальной производительности этот срок сокращается до 1,5-2 лет. По прошествии этого времени батарея начинает терять максимальную энергоемкость, соответственно время, которое ноутбук сможет работать без подключения к сети, сократится.

При возникновении первых признаков потери заряда батареи, первое, что стоит сделать — провести ее калибровку. Это позволит убедиться в том, что это не глюк контроллера заряда и батарею действительно пора менять. Чтобы откалибровать аккумулятор, не требуется проводить никаких сложных действий — достаточно полностью разрядить его.

Читайте также:  Почему только летом разряжается аккумулятор

Это можно сделать, просто отключив кабель питания и поработав на ноутбуке в режиме максимального энергопотребления, пока он не выключится. Затем нужно подключить ноутбук к сети и подождать 2-3 часа до полной зарядки. Этот способ калибровки работает и с новыми батареями, и со старыми, так что если он не помог устранить потерю заряда — аккумулятор пора менять.

“Классические”, или попросту съемные, аккумуляторы для ноутбуков заменяются легко. Они никак не привязаны к корпусу и держатся на защелках, которые достаточно легко отсоединяются и заменяются. Фиксирующий механизм и расположение контактов специально сделаны так, чтобы его было физически невозможно неправильно подключить.

Несъемный или интегрированный герметичный аккумулятор заменить гораздо сложнее. Впрочем, при наличии навыков, это вполне осуществимо. Для этого нужно разобрать ноутбук (обычно достаточно снять нижнюю крышку), и отсоединить аккумулятор от материнской платы. Затем нужно поставить на место старой батареи новую, подсоединив ее обратно, и вернуть нижнюю крышку на место.

При замене несъемной батареи стоит обязательно помнить о том, что гарантия перестает действовать после открытия корпуса. Соответственно, лучшим решением будет обратиться в сервисный центр. Лучше довериться профессионалам и не терять гарантию, особенно если это касается ноутбуков от компании Apple.

Если после калибровки выяснилось, что батарею все же придется менять, необходимо определиться с тем, какая именно подойдет к конкретной модели ноутбука. Выяснить это просто — для поиска нового АКБ на сайте интернет-магазинов, таких, как Parts Plus, нужно ввести код модели ноутбука или батареи.

Узнать фабричный код модели ноутбука можно, посмотрев на фирменную наклейку, расположенную на нижней крышке корпуса. Код модели батареи, соответственно, указан на аналогичной наклейке, расположенной на ее корпусе. У несъемной батареи код также указан на герметичной оболочке. Любого из этих кодов будет достаточно для того, чтобы найти на сайте компьютерных запчастей, например на Parts Plus, нужную модель.

При выборе нового аккумулятора, впрочем, можно приобрести не только его фирменный вариант, но и один из аналогов. Зачастую аналоги ниже в цене, но при этом не уступают в надежности и качестве. Более того, среди аналогов можно найти варианты подходящих батарей с повышенной энергоемкостью. Главное помнить о том, что в названии и описании аккумулятора обязательно должна быть указана совместимость с конкретной моделью ноутбука.

Основной способ продления срока службы батареи портативного компьютера состоит в том, чтобы вынимать ее, если ноутбук не планируется использовать в отрыве от сети питания. В этом случае следует помнить несколько важных фактов:

  • Аккумулятор постепенно теряет заряд, даже будучи отключенным — примерно 5% в месяц.
  • Ни в коем случае нельзя допускать полной разрядки АКБ.
  • Батарею необходимо заряжать не реже, чем раз в 3 месяца, чтобы не допустить потери энергоемкости.

Если помнить о вышеперечисленном, то батарея прослужит гораздо дольше, чем обычно, не требуя особого внимания. Но это возможно только со съемными батареями, так как у несъемных АКБ за это напрямую отвечает контроллер питания ноутбука.

Если в случае со съемными батареями замену провести легко, то замена интегрированного аккумулятора требует особого внимания. Первое, что стоит учитывать — герметичный корпус встроенного АКБ очень легко повредить. Отсоединять его требуется предельно осторожно, чтобы не допустить разрыва оболочки.

Особенно осторожно нужно отсоединять батарею, если она разделена на практически независимые сегменты, скрепленные очень хрупкими соединительными шлейфами. Также батарея может быть приклеена к корпусу специальным клеем, как в ноутбуках от Apple, что еще больше усложняет задачу.

То же самое правило об осторожности касается и отсоединения контактов от материнской платы. Контакты на материнской плате достаточно хрупкие, поэтому действовать нужно предельно аккуратно, чтобы их не оторвать, не погнуть и не сломать.

Таким образом, основное правило безопасности при замене несъемного АКБ заключается в том, чтобы обратиться в авторизованный сервис-центр. Это может оказаться дольше, чем самостоятельная замена, зато не нарушит гарантию. Более того, ответственность за замену будет на специалистах, а не на пользователе.

Источник

Как определить, что ваш аккумулятор пора менять? Ставим эксперимент

Как определить, что ваш аккумулятор пора менять? Ставим эксперимент

Машина стоит, а ток течет…

Сможете ли вы ответить на вопрос – сколько энергии из аккумулятора «жрет» ваша машина во время простоя? Вряд ли… Собственно говоря, если вы первый владелец машины, автомобиль нестарый и в состоянии «сток» – то есть такой, каким он был сделан на заводе, то этот вопрос не для вас, расслабьтесь…

Однако если вы недавно купили подержанное авто, не забывайте – прежний владелец мог установить на него сигнализацию, пару каких-нибудь дополнительных противоугонных электронных «хитрушек», доводчики стекол, нештатную «музыку», мультимедиа и многое другое. Все это электронное барахло может быть подключено так, что украдкой подъедает «лишний» ток из батареи стоящей на парковке или в гараже машины! И если аккумулятор пока не просится на свалку, это вовсе не означает, что он не устроит вам неприятный сюрприз на зимнем морозце именно из-за нештатного электрооборудования.

Как спрогнозировать и предотвратить возможные проблемы, пока не грянули серьезные холода? Да очень просто: замерить ток, потребляемый от аккумулятора машины в режиме простоя. Но сделать это необходимо хитро, а не тупо сняв провод с аккумулятора и подключив между проводом и клеммой батареи амперметр!

Как «засыпает» автомобиль?

Сперва нужно сказать пару слов важной теории об особенностях потребления тока автомобилем с неработающим двигателем. На любой современной машине, даже вполне бюджетной, есть масса «умных» блоков-модулей, отвечающих за функционирование тех или иных электросистем. Например, после извлечения ключа из замка зажигания на Жигулях-«копейке» ток, потребляемый от аккумулятора, резко падает до полного нуля – все потребители «безмозглые» и работают по принципу «включено-выключено». Но на современном автомобиле потребители тока не выключаются, как лампочка в люстре, – они «плавно засыпают». Это происходит потому, что «умные» модули после постановки авто на охрану еще некоторое время проверяют свои «зоны ответственности».

Читайте также:  Как высчитать работу аккумулятора

Вы вышли из машины, поставили её на сигнализацию и знать не знаете, что из аккумулятора вытекает ток силой в несколько ампер – огромный ток для заглушенного автомобиля! Если так будет продолжаться хотя бы несколько часов, утром машину вы уже не заведете. Но не волнуйтесь – это норма, все предусмотрено! Ток плавно падает по мере «засыпания» модулей и через некоторое время (от нескольких минут до получаса на разных авто, в зависимости от степени их электронной продвинутости) уменьшается до безопасных значений режима «сна».

Поняв особенности потребления тока стоящей машиной, перейдем к измерениям. Наша задача – определить силу тока у поставленного на охрану автомобиля, в котором закрыты все двери, капот и багажник (не прикрыты, а четко захлопнуты!), и никого нет в салоне. Только так и никак иначе мы можем добиться «засыпания» ВСЕХ «умных» модулей!

При этом во время подключения измерителя тока нам нужно умудриться НЕ ПРЕРВАТЬ электрическую цепь – то есть не просто снять массовый провод с аккумулятора и подключить между проводом и клеммой батареи амперметр, а сделать это БЕЗ отключения аккумулятора даже на несколько секунд. Разрыв цепи АКБ часто приводит к весьма долгому «засыпанию» электросистем машины, а также сбрасывает память магнитолы и многие другие настройки. Ничего фатального, но нам это совершенно не нужно.

Практика измерений

Итак, нам понадобятся мультиметр, включенный в режиме миллиамперметра (годится совершенно любой), и два куска многожильного электропровода приблизительно метровой длины. Сечение – примерно 0,5-0,75 мм. Такой провод продается в любом магазине электромонтажа и стоит менее 10 рублей за метр.

Купили два метра провода, разрезали на два одинаковых куска по метру. Зачищаем ножом изоляцию у каждого куска с обеих сторон. С одной стороны – сантиметра на 4, с другой – аж сантиметров на 10.

Концы проводов, оголенные на длину около 4 сантиметров, слегка «коннектим» между собой, скручивая их на 2-3 оборота. Нам нужна именно легкая временная скрутка, которую потом будет несложно разомкнуть, просто потянув провода в разные стороны.

Вынимаем ключ из замка зажигания. Ослабляем ключом на 10 гайку затяжки минусовой клеммы аккумулятора. Не снимая зажим с клеммы, а только чуть-чуть его приподняв, накручиваем зачищенную на 10 сантиметров, не скрученную часть красного провода на клемму батареи под зажимом провода. Затем зачищенную часть черного провода накручиваем на оголенную часть самого зажима силового кабеля. На фото видно, что красный провод – на клемме под зажимом, а черный – на самом зажиме.

После этого выводим провода со скрученными концами за пределы капота. Снимаем минусовой зажим провода с минусовой клеммы АКБ, отведя его в сторону, чтобы он не касался клеммы батареи – электросистема останется под напряжением – вы же не забыли про нашу скрутку на другом конце? Затем закрываем капот – полностью, до четкого щелчка, и ставим машину брелоком на охрану.

Теперь можете отдохнуть или даже заняться какими-нибудь полезными делами в течение примерно получаса – нам нужно время, чтобы гарантированно дать «заснуть» всем «умным» модулям систем авто.

Прошло полчаса – за это время редкая машина не перейдет полностью в режим «сна» (большинству с лихвой хватает минут 15 – но мало ли!). Включаем мультиметр в режим измерения тока и выставляем переключателем предел 200 миллиампер. Берем торчащие из под капота хвосты скрученных концов проводов и прикручиваем к щупам мультиметра, как на картинке – не разъединяя между собой!

(Плюс и минус совершенно не важны, красный и черный провода взяты только для наглядности)

После прикручивания щупов разъединяем легкую временную скрутку проводов, сохраняя их подключение к щупам прибора:

Вуаля – на экране мультиметра появились цифры. Это реальный ток в миллиамперах, который потребляет ваша машина от батареи во время простоя!

Автомобиль, который использовался для подготовки статьи, показал 23 миллиампера – поводов для беспокойства нет. У вас цифры могут быть другими – об этом ниже.

Измерения закончены. Порядок дальнейших действий таков:

  • соедините заново временную скрутку проводов (!);
  • отключите мультиметр;
  • наденьте зажим штатного силового провода на клемму батареи;
  • открутите измерительные провода.

Что мы узнали, и что с этим делать?

В результате этих плясок с проводами и тестером мы получили цифру – сколько миллиампер тока машина высасывает из батареи в режиме простоя на парковке. Теперь важно эту цифру оценить – много это или мало – и определиться, что делать дальше.

Поскольку степень «электрификации» разных моделей и марок машин, емкость батарей, периодичность езды, температура на улице и другие параметры различаются весьма сильно, единых рекомендаций нет. Однако для некой «среднестатистической» машины приблизительно ориентироваться можно на нижеследующие вводные. Повторимся – эти цифры в чистом виде актуальны только для нового аккумулятора в летний день. Но если батарея уже потеряла часть емкости за несколько лет, из-за старости имеет повышенный ток саморазряда, а на улице мороз 20 градусов – то все гораздо хуже…

Ток потребления менее 20-30 миллиампер. Для авто в состоянии «сток» с единственным нештатным аксессуаром – сигнализацией, это норма. Такая машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.

Ток потребления 50-80 миллиампер. Это многовато, но если у вас установлена сигнализация, развитая нештатная аудиосистема или что-то иное – то условно терпимо. Однако дольше нескольких дней машину с неновым аккумулятором лучше не оставлять – есть существенный риск не завестись. Или придется снимать клемму батареи при длительном простое, что весьма неудобно.

Ток потребления 100 и более миллиампер. Для большинства машин это признак неисправности штатного электрооборудования или установки каких-либо дешевых и некачественных гаджетов – нужно обратиться к автоэлектрику! Из собственной практики автора – копеечная автомагнитола Prology сама по себе, без иных потребителей «кушала» в выключенном состоянии 82 миллиампера тока! Если вы ездите строго каждый день, то летом о проблеме можно и не узнать, но зимой достаточно будет не заводить машину день-два, и вам уже потребуются провода для «прикуривания»!

Источник