Форд галакси разрядился аккумулятор

Аккумулятор и все, что с ним связано

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Guest_Galaxy2008_*

Guest_Galaxy2008_*

• 
• Гости

Срочно заряди АКБ
Пройденный этап

#2 Paster

#3 Серебристый

Срочно заряди АКБ
Пройденный этап

НУ ТЫ ДАЕШЬ ! все знаешь
такое сообщение у меня светилось неделю , вчера НЕ завелся , обещал жене к маме , а тут
вспомнил былые времена — провода и » Дай друг прикурить » . :huh:
Ну и комп у нас — могбы писать — Низкий заряд АКБ ! .
А понял — чуть что — сразу к дилеру — диагностика — зарядка — оплата нормо-часа

#4 SilentSmart

АКБ можно заряжать на машине не снимая клеммы! Я раскрутил мастера на это дела у дилера он таки разрешил, подай, говорит, 3 ампера.

Я так уже заряжал дважды. Полёт отличный (тьфу 3 раза)

off:
Я вот думаю, если взять просто аккумулятор, и крокодилами прикурить свой акб на машине. И постоять так с полчасика. ведь какая-то энергия перейдет же на приемник? У меня есть свободный акб для гаража, вожу в машине с крокодилами (на всяк ), и вот во дворе соседу давал прикурить от этого акб, его аккум сдох при -23 за ночь. Как и положено, подсоединили крокодилы, попробывали — стартер еле крутит, ага. выждали минут 10, попробывали, стартер уже уверенно начал крутить, но не схватил. выждали еще 10 минут. и завели!
Вот я и думаю, зарядить дома запасной акб, а потом подключить к своему полуразряженному.

Кто как думает? Подзарядится так акб?

PS.
Серебристый,
комп показывает низки заряд, но уже в критический момент, когда реально можно не завестись и показывает он это, хад, уже когда заведешь машину. красный значок акб вдруг не погаснет после запуска

#5 Paster

#6 Сергеич

#7 Серебристый

Проблема в газах которые выделяются при зарядке аккумулятора, так можно и машину запалить. Случаи редкие, но рисковать не стоит. Заряжать лучше со снятой клемой, а прикуривать, через сопротивление кузова автомобиля. А так на удачу. Лучше переспать, чем не доесть.

#8 Сергеич

А в мануале пишут — Предостережение! . Не отсоединяйте аккумуляторную батарею от электрической системы автомобиля. ( стр. 252 )

#9 Серебристый

Да, но в мануале негде не написано, что надо заряжать аккумулятор не снимая с автомобиля. Можно конечно обратиться в дилерский центр. Просто все сервисные работа должны производиться с отключенным аккумулятором, техника безопасности, понимаешь.

#10 Сергеич

То есть думаешь скинуть клемму + , зарядить , а потом вводить код магнитолы и всё ?

#11 Paster

То есть думаешь скинуть клемму + , зарядить , а потом вводить код магнитолы и всё ?

#12 Серебристый

А вот даже у бывалых было :
.
Сегодня ночью было -29.
При -26 пошел заводить машину, прогрел вебасто минут 15. Вольтаж с брелка был 12.1 (обычно 12.4).
Чих-пых. и треск стартера. Через некоторое время — то же самое.

Попробывал от полностью заряженного аккумулятора прикурить — тоже чих-пых и треск. Потом от работающей машины. И наконец — от бустера. эффект тот же самый. Искра от крокодила есть, провода греются — а толку нет.
Только чих-пых и треск. Чувствуется, что двигатель тяжело проворачивается. Может дело в масле? Какое у нас с завода масло идёт? 5W30, на сайте говорится, что оно до -35 вроде как.

Коллеги! Обращаюсь к коллективному разуму. В чём может быть проблема? В слабом контакте (крокодилы и вправду плохо цеплялись за клеммы), или проблема может быть в другом? Как прикуривать то тогда вообще?

И если заряжать (от зарядки) не снимая аккумулятор, нужно ли скидывать клеммы, или можно и так, на выключенной машине?

PS.
Утечек нет (только сигнашка).
Значок аккумулятора накануне не горел даже желтым.
Дизель.

.
а писал человек похожий на SilentSmart , где-то год назад .
а я думал бывалыми рождаются

#13 Paster

Коллеги! Обращаюсь к коллективному разуму. В чём может быть проблема? В слабом контакте (крокодилы и вправду плохо цеплялись за клеммы), или проблема может быть в другом? Как прикуривать то тогда вообще?

И если заряжать (от зарядки) не снимая аккумулятор, нужно ли скидывать клеммы, или можно и так, на выключенной машине?
PS.
Утечек нет (только сигнашка).
Значок аккумулятора накануне не горел даже желтым.
Дизель.

.
а писал человек похожий на SilentSmart , где-то год назад .
а я думал бывалыми рождаются

Когда подключаешь вторую АКБ. то она не только стартер питает но и заряжает севшую АКБ поэтому энергии не хватает, то же самое и с работающей машиной, Заряжать можно не снимая и неотсоединяя ,естественно следить за током заряда и временем заряда, на холодную разряженную батарею не давать много ампер а то банки осыпятся прогреть малым током ,потом можно прибавить

Я не только активист я еще и абсолютист (абсолютно все по ..уй, главное что б здоровье было)
а в Питер все равно приедим посмотреть как Серебристый на солце переливается

#14 Guest_Galaxy2008_*

Guest_Galaxy2008_*

• 
• Гости

Срочно заряди АКБ
Пройденный этап

Морозов то особенно экстримальных сейчас нет — максимум сегодня вечером было -15гр. Неужели АКБ за один год эксплуатации (14000км) так поизносился? это вообще нормально, как из практики, друзья?

Всетаки хорошая вещь — ФОРУМ, уже не так страшно — ТЫ НЕ ОДИН!

Сообщение отредактировал Galaxy2008: 11 Январь 2009 — 2:12

#15 Olcher

Морозов то особенно экстримальных сейчас нет — максимум сегодня вечером было -15гр. Неужели АКБ за один год эксплуатации (14000км) так поизносился? это вообще нормально, как из практики, друзья?
Согласен на 200%! Спасибо форуму и форумчанам что они есть!

#16 SilentSmart

А вот даже у бывалых было :
.
Сегодня ночью было -29.
При -26 пошел заводить машину, прогрел вебасто минут 15. Вольтаж с брелка был 12.1 (обычно 12.4).
Чих-пых. и треск стартера. Через некоторое время — то же самое.

Вот у меня так было после 2-х недель эксплуатации машину выдали у дилера с очень низкой плотностью электролита — 1.12 (вместо 1.28). В -25 он умер, также со скрежетом.

Кстати(!) Если появился скрежет, то немедленно возвращать ключ на 0. Иначе комп блокирует стартер. и тогда уже никакие бустеры не помогут. Проходил это дело прошлой зимой.

Если акк умер с низкой плотностью в такой мороз, то тут уже ничего не поможет, ни прикурить, ни другая акб, ни даже бустер. Единственный выход — машину в теплый бокс, или снять акб, отнести в тепло и зарядить.

По поводу зарядки не снимая клеммы. Дело не только в коде магнитолы. Дело в настройках. Наши машинки подстраиваются под нас, и после снятия клеммы она будет обучаться заново. Кроме того, слетают и все настройки магнитолы, запрограммированные пользовательские голосовые команды, телефоны и т.п. Машину при зарядке я без присмотра в этот момет не оставляю — это табу.

#17 Olcher

Вот у меня так было после 2-х недель эксплуатации машину выдали у дилера с очень низкой плотностью электролита — 1.12 (вместо 1.28). В -25 он умер, также со скрежетом.

Кстати(!) Если появился скрежет, то немедленно возвращать ключ на 0. Иначе комп блокирует стартер. и тогда уже никакие бустеры не помогут. Проходил это дело прошлой зимой.

Если акк умер с низкой плотностью в такой мороз, то тут уже ничего не поможет, ни прикурить, ни другая акб, ни даже бустер. Единственный выход — машину в теплый бокс, или снять акб, отнести в тепло и зарядить.
По поводу зарядки не снимая клеммы. Дело не только в коде магнитолы. Дело в настройках. Наши машинки подстраиваются под нас, и после снятия клеммы она будет обучаться заново. Кроме того, слетают и все настройки магнитолы, запрограммированные пользовательские голосовые команды, телефоны и т.п. Машину при зарядке я без присмотра в этот момет не оставляю — это табу.

Сообщение отредактировал olcher: 11 Январь 2009 — 9:36

#18 Paster

Вам везет, настройки голосовые, телефона и т.п. А у меня вот мигнитолка нифига с тел не пашет. Диллер сказал что она под европу заточена ну и ладно я и через громкую по блютузу хорошо молвлю. Не стал ни автозапуск лепить ни вебасто, хотя в Москве до -40 случаеться. Несколько лет назад где то 2004-05 было за 40 у меня тогда 3110 волга была. Я как раз Транзита продал и не успел ничем обзавестить, а тут сосед за бугор в коммандировку на 2 года сваливал ну и отдал по дешевке свежую «баржу» за полцены. Вот еврейская натура, взял потому как цена подкосила. Так вот, морозец вечерком вдарил, а уменя градусник уличный когда темпра больще — 20 повышается он начинает попискивать. Я бушлатик-накинул, спустился и машинку запустил. А потом встал часа чарез 3 и еще разок запустил. Гемморойно конечно, но когда было -40 приходилось по 3 раза на ночь вставать. Зато утром такое наслаждение когда народ во дворе на своих джипарях и меринах с веревками и эвакуаторами катаеться, ты спокойно выруливаешь, садишься ключиком-круть и шашка в дамке. Видели бы вы глаза этих пижонов. Волга. ведро. никаких там вебасто, автозапусков и прочей хрени. Простите я ничего не имею против вашего доп. оборудования, более того и сам бы не оказался, просто посчитал что находясь рядом с машиной в момент запуска как то с подручней, я не доверяю всяким брелкам. Машинку то не слышишь. Пусть оно и не очень приятно выходить по ночам на прогревы, зато- безопасно, дешево а главное эффективно.

#19 SilentSmart

А потом встал часа чарез 3 и еще разок запустил

Ну дык. у кого и машина под боком олигархи!
Да и какой тут сон в таких условиях.

Источник



Ford Galaxy 2.0 16v EcoBoost 5дв. минивэн, 203 л.с, 6АКПП, 2010 – 2015 г.в. — неисправности аккумуляторной батареи

Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

• сульфатация электродов;
• повышенный саморазряд;
• отстающие аккумуляторы;
• короткое замыкание внутри аккумуляторов;
• нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
• механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

• при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
• плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
• газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
• при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

• применение загрязненного примесями электролита;
• длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
• систематический недозаряд батарей;
• снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
• эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

• наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
• применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
• хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Технические характеристики Ford Galaxy 2.0 16v EcoBoost / Форд Галакси в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 203 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2015 г.

Источник

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Источник

Какой аккумулятор устанавливается на Форд Галакси

Форд Гэлакси представляет собой минивэн от компании Форд, который появился в 1995 году. Автомобиль исходно позиционировался как семиместный автомобиль для всей
семьи. Главной характерной чертой такого транспортного средства являлась огромная вместительность. Более поздний минивэн Форд С-Макс был сконструирован под впечатлением от
Форда Гэлакси.

Автомобиль появился в 1995 году. И с тех пор произошло множество технических изменений, которые существенно изменили как внешний вид транспортного средства
для всей семьи, так и его интерьер, и силовую группу. Автомобиль был очень популярным, поэтому производитель не раз проводил рестайлинг
транспортного средства. На текущий момент существует три основных поколения транспортного средства, различающихся между собой по множеству параметров:

1. Первое поколение Форд Гэлакси выпускалось на совместном предприятии Форда и Фольксвагена. Автомобиль собирала в Португалии. В транспортном средстве использовались бензиновые двигатели
   от немецкого автопроизводителя. Наиболее распространенным был двигатель 1.9 л и шести ступенчатая МКПП. В 2000 году автомобиль был существенно переработан.
   При этом старались максимально дистанцироваться от немецкой фирмы. поэтому были заменены часть двигателей. Также, было существенно улучшен турбо дизельный вариант
   силового агрегата. Выпуск продолжается до 2006 года.
2. Второе поколение было более динамичным и быстрым. Презентация состоялась в 2006 г на Женевском автосалоне. Автомобиль одновременно поступил в продажу с
   более коротким и низким Ford S-Max в начале лета 2006 года. Существенно повысилась максимальная скорость до 121 миль/ч. Новая модификация
   Форд Гэлакси стала существенно больше. Автомобиль не изготавливался в Португалии. Доступность модели зависит от модели, оборудования и рынка.
3. Последнее и самое совершенное на текущий момент поколение семейного Форд Гэлакси было презентовано в 2015 году в Парижском автосалоне. Изменения затронули практически всю ходовую часть. Уровень безопасности существенно вырос. Поэтому, автомобиль получил награду в 2015 году как самый безопасный в своем классе.

Транспортное средство выпускает до сих пор в Европе и США. Несмотря на относительно небольшое количество на дорогах страны, автомобиль заслужил множество наград за безопасность и удобство водителя.

Какие двигатели устанавливались на Форд Гэлакси

На транспортном средстве использовалось множество силовых агрегатов, часть которых бралась от немецкого автопроизводителя, другие использовались от американского. Для автомобиля использовались следующие силовые агрегаты:

Каким аккумулятором комплектовался Форд Гэлакси

Форд Гэлакси комплектовался множеством аккумуляторных батарей в зависимости от модификации и мощности двигателя.

Пусковой ток при -18?

Ford 60Ач 1 712 276 12В 60Ач 590А

Ford 60Ач 1 712 276 12В 60Ач 590А

Ford 80Ач 580 120 072 12В 80Ач 700А

Ford 60Ач 1 712 276 12В 60Ач 590А

Ford 80Ач 580 120 072 12В 80Ач 700А

Ford 80Ач 580 120 072 12В 80Ач 700А

Ford 80Ач 580 120 072 12В 80Ач 700А

Ford 60Ач 1 712 276 12В 60Ач 590А

Как видно из таблицы, производством аккумуляторов занималась компания Ford. Данный автопроизводитель отличался высокой надежностью и качеством аккумуляторных батарей. Продукция этой
компании способна проработать несколько лет при этом обеспечивая максимальную безопасность и высокий крутящий момент. Кроме того, эти аккумуляторы изготавливаются в
России. Поэтому не требуется платить дополнительные пошлины. Главными критериями для выбора аккумуляторной батареи были:

• Высокий пусковой ток. АКБ галакси должен запускать двигатель достаточно массивного автомобиля. Поэтому требуется достаточный импульс. Заряда в 590-700 А вполне достаточно, чтобы запустить двигатель вне зависимости от погоды.
• Емкость. Второй важный параметр обеспечивает возможность регулярно перезапускать двигатель. Кроме того, емкость обеспечивает и стабильный крутящий момент вне зависимости от погоды.
• Габаритные размеры. Производитель выделил достаточно площади для монтажа аккумуляторной батареи. Поэтому в посадочное гнездо устанавливается батарея, размером 278х175х175 мм.

Аккумулятор форд галакси отличается высоким качеством за свои деньги. Поэтому он способен проработать 5-6 лет и более. И только после
этого может потребоваться предварительная подзарядка. Кстати, вы можете получить отличную скидку, до 10% за аккумулятор, если сдадите вашу старую аккумуляторную
батарею на обмен. Если вы не знаете, как открыть форд галакси если сел аккумулятор 8, мы готовы помочь. Специалисты нашего
магазина могут за краткое время установить аккумуляторную батарею и провести диагностику.

Рекомендованные аккумуляторные батареи на Форд Гэлакси

Если уже начинает подводить аккумуляторная батарея теряется мощность или автомобиль не способен заводиться при низких температурах тогда возникает вопрос, форд
галакси какой аккумулятор выбрать. Главными требованиями к аккумуляторной батарее являются высокая емкость, надежность и способность запускать двигатель при любых температурах.
Семейный автомобиль требует достаточной мощности для запуска двигателя. Поэтому, аккумулятор требуется выбирать как можно качественнее.

Наша компания выбрала несколько отличных вариантов аккумуляторных батарей, которые способны длительное время питать бортовую сеть, а также обеспечивать двигатель постоянным крутящим
моментом. Аккумуляторы на форд галакси дизель изготавливаются известными брендами. Поэтому, работа их гарантируется на длительный срок, не менее 5-6 лет.

Наша компания рекомендует монтировать аккумулятор с улучшенными эксплуатационно-техническими характеристиками. Это позволит аккумуляторной батарее проработать от 6 лет. Также, отличным вариантом будет оригинальная батарея.

Источник