Меню

Чери кимо нет зарядки аккумулятора



Чери кимо нет зарядки аккумулятора

Украина г. Лисичанск

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 210
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012

Летом 2012 года, приезжал как-то ко мне Chery A113 (КИМО) с отсутствием зарядки.Генератор разумеется китайский на 75А.Тогда однозначно было установлено, что неисправен регулятор напряжения и принято было решение установить регулятор TRANSPO IN447 , так как оригинальный регулятор найден не был, а этот отличался только видом штекерного разъема. В разъем регулятора были благополучно вставлены две «мамы» на «L» и «IG» подключены к соответствующим концам в проводке автомобиля и все разошлись довольными — я с деньгами, а клиент с исправным авто. Вчера тот же клиент приехал без зарядки и поведал мне историю, как у него оборвало ремень генератора и на ближайшем к тому месту СТО ремонтники заменили ремень, а заодно и подшипники генератора. К сожалению, ремонтники выдернули из разъёма генератора два провода и конечно-же не замомнили как они стояли.В общем зарядки нет и надо что-то делать. Сегодня я отбраковал реле регулятор, правда сигнал запуска по фазному входу я смоделировать не могу, но достаточно на мой взгляд и отсутствия потенциала по выходу «L», а сответственно и невозможность контроля работы генератора.Заказан новый регулятор — жду к понедельнику.
Не дает покоя вопрос, неужели разработчиком регулятора не была предусмотрена опасность подачи плюса 15 на «L»? Вообще, у кого есть опыт по японским регуляторам — всегда-ли такая ошибочная подача плюса ведет к полной потере функций регулятора? Имею ввиду функции управления контрольной лампой и обмоткой возбуждения.

Это сообщение отредактировал LVChebakov — 26.01.2013 — 22:57

Источник

Chery Kimo 1.3 5дв. хэтчбек, 83 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — аккумулятор не заряжается

Аккумулятор не заряжается : причины

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Источник

Chery Kimo 1.3 5дв. хэтчбек, 83 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Читайте также:  Устройство для подзарядки аккумулятора телефона

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические параметры Chery Kimo 1.3 / Чери Кимо в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 83 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2007 г.

Источник

Почему генератор не даёт зарядку на аккумулятор?

О проблемах с зарядкой АКБ сигнализирует красный индикатор аккумуляторной батареи на приборной панели. Если вы увидели значок зарядки на приборке, проверьте фактический уровень напряжения в бортовой сети. Поговорим не только о неисправностях генератора, но и о случаях, когда АКБ не заряжается от зарядного устройства. Рассмотрим причины и признаки сульфатации пластин и короткого замыкания внутри батареи.

Как проверить напряжение сети на автомобиле?

Для измерения зарядки используют мультиметр в режиме измерения постоянного тока (DCV). Чтобы точно выяснить, из-за чего пропала зарядка АКБ, применяют несколько методик измерения напряжения бортовой сети. Виды проверки по типу подключения:

  • замер напряжения на клеммах АКБ. Щупы мультиметра подсоединяются непосредственно к плюсовой и минусовой клемме аккумулятора. Тест показывает фактическое напряжение бортовой сети;
  • замер напряжения на выводе генератора. Минусовой щуп (COM) подключается к отрицательному выводу аккумулятора, а плюсовой к выводу 30 генератора (к нему подходит провод с наибольшим сечением). Такое подключение позволяет замерить уровень зарядки без учета потерь на преодоления внутреннего сопротивления плюсового провода от генератора к АКБ, точки соединения корпуса агрегата с минусовой клеммой аккумулятора.

Разница в показаниях не должна превышать 0,1-0,3 В. Значительный перепад говорит о паразитном сопротивлении в цепи подключения генератора.

Чтобы выяснить причину перепада, необходимо один из щупов мультиметра подключить к выводу 30 генератора, а второй к плюсовой клемме АКБ. Показания мультиметра – это фактическая потеря напряжения на концах проводника. Если показания равны или очень близки к разнице напряжений при замере на клеммах аккумулятора и с вывода, значит, потеря на участке соединения клеммы 30 генератора и АКБ. В обратном случае проблему следует искать на подключении минусового провода от батареи к кузову авто, а также на участке гибкой массы с кузова на двигатель.

Не забывайте о возможной потере напряжения на клеммах подключения аккумулятора. Окислы на внутренней поверхности, а также неплотно зажатые клеммы приведут к тому, что аккумулятор не заряжается полностью.

Этапы проверки

Диагностику генератора проводят в два этапа.

  1. Замеры с выключенными потребителями. Условия проверки: полностью заряженный аккумулятор, автомобиль работает на холостом ходу. Напряжение должно быть в пределах 14-14,8 В.
  2. Замеры при включенных потребителях. Условия проверки: полностью заряженный аккумулятор, автомобиль работает на холостом ходу, включено максимальное количество мощных электрических потребителей (вентилятор печки, дворники, дальний свет, подогрев заднего стекла и т.п.). Цель теста – максимально нагрузить генератор, чтобы проверить уровень заряда при пиковом потреблении. Напряжение не должно опуститься ниже 13,8-14,3 В.

Нет зарядки АКБ, в чем причина?

Проблема с зарядкой аккумулятора возможна по причине неисправности генератора либо из-за неправильной работы системы управления зарядкой. Основные поломки генератора:

  1. Обрыв шкива (вращается независимо от ротора).
  2. Нарушение контакта между токосъемными щетками и коллектором ротора. Происходит из-за критического износа щеток, выработки рабочей поверхности контактных колец ротора, зависания прижимных пружин щеток.
  3. Неисправность регулятора напряжения.
  4. Внутреннее замыкание статорной обмотки.
  5. Поломка выпрямительного моста.
  6. Короткое замыкание обмотки ротора.
  7. Проскальзывание ремня генератора вследствие слабого натяжения, попадания на рабочую поверхность масла, разрушения подшипников.

Простейшая система управления зарядкой состоит из цепи возбуждения, которая включает в себя провод и лампочку на приборной панели. Если красная лампочка на дисплее комбинации приборов не горит, и при этом нет зарядки аккумулятора от генератора, начать диагностику следует с проверки цепи возбуждения.

Читайте также:  Аккумулятор varta black dynamic c14 отзывы

В других вариантах конструкции вдобавок к цепи возбуждения через лампочку к генератору подходит провод, на котором должен появиться «+» после включения зажигания. Нередко эта цепь защищена отдельным предохранителем, поэтому в случае его перегорания также нет зарядки аккумулятора. Если напряжение в цепи возбуждения достаточное, и к агрегату приходят все необходимые сигналы, причина в неисправном генераторе.

Почему аккумулятор не берет зарядку?

Допустим, вы выяснили, что генератор исправен, но аккумулятор автомобиля не заряжается. Чаще всего это происходит из-за необратимых физико-химических реакций внутри корпуса батареи, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации, механических повреждений либо возрастного исчерпания ресурса. Среди таких неисправностей выделяются:

  • сульфатация пластин;
  • внутреннее замыкание одной из секций;
  • критическое снижение плотности электролита. Происходит не только при естественном испарении дистиллята в ходе активной эксплуатации аккумулятора, но и вследствие неквалифицированного обслуживания. В попытках долить дистиллированную воду можно настолько понизить плотность электролита, что АКБ перестанет заряжаться от генератора и от обычного зарядного устройства. Измерить плотность электролитической жидкости можно ареометром.

Если на вашем авто аккумулятор не заряжается от генератора, но берет заряд от внешнего источника питания, внимательно осмотрите внутреннюю часть клемм аккумулятора. Плотный слой окислов повышает сопротивление, из-за чего батарея на автомобиле постоянно недозаряжается.

Сульфатация пластин

Пластины покрываются слоем сульфата свинца, что снижает емкость и повышает внутренне сопротивление АКБ. Ускоренная сульфатация происходит при длительном хранении аккумулятора в разряженном состоянии. При нормальной эксплуатации ускоряет процесс сульфатации пластин повышенная плотность, низкий уровень и высокая температура электролита. Нагрев и закипание электролитической жидкости происходит при зарядке батареи большим током от зарядного устройства, а также при эксплуатации автомобиля с неисправным генератором (выдает перезаряд).

Критический уровень сульфатации обратить невозможно – аккумулятор придется заменить. На ранних стадиях процесс можно остановить несколькими циклами заряда-разряда с контролем плотности электролита.

Оценить степень проблемы можно при визуальном осмотре пластин, а также по плотности и прозрачности электролитической жидкости. Батарея с глубокой поверхностной сульфатацией при подключении внешнего источника питания очень быстро начинает кипеть, но заряд при этом не берет. Плотность электролита при этом повышается незначительно из-за чего аккумулятор с трудом либо и вовсе не запускает двигатель даже после зарядки внешним устройством.

Внутреннее замыкание

Автомобильная АКБ состоит из 6 отсеков, внутри которых набран пакет разнополярных свинцовых пластин. Они погружены в электролитическую жидкость и не должны контактировать между собой. Замыкание происходит при деформации корпуса аккумулятора либо при осыпании активной массы. Частички крупного размера могут застрять между пластинами, спровоцировав внутреннее замыкание. Признаки замкнувшей секции:

  • аккумулятор теряет заряд. Даже после полной зарядки аккумулятор не может запустить двигатель;

Чтобы по ошибке не купить новый аккумулятор, сначала проверьте уровень утечки тока на автомобиле. Возможно, причина неисправности вовсе не в оплавлении активной массы и коротком замыкании пластин.

  • ступенчатое снижение напряжения заряженного аккумулятора. В 12-вольтовой системе батарея разделена на 6 последовательно подключенных секций. Сумма напряжений каждой из секции (2,15 В) и составляет общий заряд полностью заряженного аккумулятора – 12,7 В. Если напряжение на выводах АКБ после зарядки не повышается больше 10,1-11,2 В, одна из секций имеет внутренне замыкание;
  • отсутствие реакции на зарядку. При зарядке обслуживаемого аккумулятора со временем начинается закипать электролит, косвенно свидетельствующий о полном заряде. Если с одного из сервисных отверстий вы не слышите характерный звук закипания, скорее всего, банка имеет внутреннее замыкание;
  • выпуклость корпуса. Нередко проблемную секцию можно определить по зоне деформации корпуса.

Источник

Chery Kimo red hot chili pepper › Logbook › Методы зарядки аккумулятора прямо на машине и не только

Бредисловие (кому неинтересно, промотайте в середину).
В прошлом году случилось страшное.
В гаражном кооперативе перестали давать свет круглосуточно и стали давать его два раза в сутки, утром с 7 до 10 и вечером с 18 до 22 часов.
Причем в выходные и праздничные дни тоже.
Обосновали тем, что мол развелось коммерсов, использующих гаражные боксы не по назначению и жгущих электричество почем зря.
Просили, чтобы свет давали без перерывов хотя бы с вечера пятницы по вечер воскресенья.
Однако фиг то там, председатель отморозился, что мол там автоматика, кибернетика, всё само включается, отключается, они вмешаться не могут.

Неудобств таким решением добавили выше крыши.
Придешь днем в выходной, машину поковырять, а в гараже темно, как у негра в ж…е. И ни болгарку, ни наждак не включишь.
Или задержишься в гараже, в 10 вечера раз и остался в темноте. И хорошо если вводной пакетник в щитке выключить не забудешь, а то будешь потом гараж освещать зазря.

А самое главное, что я каждые 2 недели зимой в пятницу загоняю машину в гараж, подключаю зарядное устройство и аккумулятор подзаряжается до вечера субботы.
А теперь, что делать остается.
В голову приходят сразу два очевидных варианта — заряжать прямо во дворе и снимать и носить на зарядку домой.
Первым был испробован вариант зарядки на месте, т.е. прямо во дворе, как самый ленивый.
Тут должен заметить, что у меня есть донор, еще один аккум на 62Ач купленный в Ленте на распродаже всего за 900 руб. Всё нижеописанное проделывалось неоднократно, собственными руками. Ничего из электроники за это время не сгорело и не повредилось.

Зарядка на месте стоянки автомобиля, вариант первый.
В наличии аккум донор и легендарный хоббийный зарядник iMAX B6, заряжающий всё и вся. Куплен был на Ибее за 30 баксов, когда доллар был еще не столь дорог.
Ставлю аккум донор на пол у педалей, сверху кладу Аймакс, цепляю к аккуму донору.
На Аймаксе выставляю контроль входной напруги на 10,8В, чтобы он вырубался при достижении этого напряжения и донора до конца не высосал. В меню выбираю зарядка Pb, 6 банок. При этом зарядник сам ставит максимальную напругу заряда в 14,7В и ее никак не поменять.
Под капот протягиваю провода. Самодельные, медь многожилка 2,5 квадрата, с предохранителем в плюсовой цепи на 10А, а то мало ли что.
Провода втыкаю в аймакс с одной стороны (разъемы типа банан) и сажусь зажимами на клеммы аккума с другой стороны. Выставляю ток в 3А (аймакс может выдать максимум 5А) и процесс пошел.
Сверху аймакс и аккум донор накрываю большой газеткой, чтобы в глаза не бросались заглядывающим в окна, ставлю машину на сигнализацию и процесс пошел.

Читайте также:  Какой аккумулятор для zongshen

Поначалу очковал.
Хоть в аймаксе и есть защиты от перегруза, перегрева, короткого замыкания, всё равно страшновато, машины горят как спички.
Однако опасения оказались напрасны.
Аймакс отрабатывал как надо, приходя к окончанию процесса я мог на его экране узреть сколько времени продолжалась зарядка, сколько Ач он смог вдуть в аккумулятор, напругу на его клеммах и до какой напруги разряжен аккум донор.
И всё бы прекрасно, если бы не два, омрачающих душу обстоятельства.
Во первых Аймакс нужен дома, где он работает практически без перерыва.
Во вторых максимальная напруга 14,7В. Зимой это маловато даже для сурьямистого аккума, а для необслуживаемых кальциевых батарей нужно минимум 15В.
В голове созрел план В.

Зарядка на месте стоянки автомобиля, вариант второй.
Участники эксперимента.
Аккум донор 12В, 62Ач, зарядное устройство Кулон-707D, инвертор преобразователь =12В в

220В Digma-1200.
Схема посложнее.
К аккуму донору цепляю инвертор. У него есть защита, он вырубается если на источнике напруга опустилась до 10,8В. именно это нам и нужно.
К инвертору цепляю Кулон, протягиваю провода под капот и к Кулону цепляю заряжаемый аккумулятор.
В Кулоне тоже куча защит от всего и вся.
Выставляю 15В, 3А и процесс пошел. Сверху всё та же газетка для маскировки.
На следующий день прихожу, Кулон показывает сколько Ач он вдул в аккум и напругу на его клеммах.
В общем такой способ тоже работает без проблем.

Know How
Держу пари, что у читающих возник вопрос. А как я протягивал провода под капот?
А вот это и есть ноу хау. Сейчас всё честно расскажу.
Сначала я тупо купил красные провода в цвет машины и не особо заморачиваясь кидал их прямо через водительскую дверь под капот. Резинками уплотнителей провода прижимались, не передавливаясь и снаружи было практически незаметно.
Затем мне такой способ изрядно надоел.
И я стал тянуть под капот только плюсовой провод, а минус сажал на массу в салоне (за любую железку без краски).
Потом мне и это надоело.
Я курнул электросхемы и решил заряжать аккум через прикуриватель в салоне.
Да, да, вы не ослышались.
Но для того, чтобы это сработало, нужно ключ зажигания вытащить очень аккуратно, чтобы замок не отщелкнулся, вырубив прикуриватель. Ну или пересадить прикуриватель с шинки 15 на шинку 30 в БПР.
Дальше всё просто, купил вилку прикуривателя со встроенным предохранителем, прицепил ее к зарядному устройству, вставил в гнездо прикуривателя, выставил ток и процесс пошел.
Ясен перец, что при таком раскладе, емкость вдуваемая в аккум подсчитывается слегка неправильно, т.к. сигналка потребляет 50мА или около того. В остальном процесс проходит также. Падение напряжение не беспокоит, т.к. к концу заряда ток снижается и зарядник через прикуриватель продавливает свои 15В на аккумулятор.

Тут кто то обязательно спросит, зачем огород городить, когда в наличии два аккума, меняй местами да и всё.
И будет прав.
Именно эта идея пришла мне в голову самой первой.
Но есть два но.
Во первых при снятии аккума сбрасывается суточный пробег и таблицы адаптации системы впрыска. Хорошо, что хоть радиостанции в патефоне не сбрасываются, а то было бы печально.
Во вторых, наверное вы знаете, как паскудно в Кимо сделано крепление аккумулятора.
Скоба на двух болтах внизу, к которой подлезешь только если у тебя маленькие кисти рук.
К тому же аккум расположен неудачно и выдирать вверх 17-19 кг веса, рискуя снести что нибудь в моторном отсеке не мое любимое развлечение.
Равно как и запихивать аккум обратно.

Итак, первую проблему со сбросом данных я решил элементарно.
Т.к. вилка прикуривателя с проводами у меня уже была, я порыскал в своем «кулацком хозяйстве» и нашел маленький аккумулятор от сигнализации. Кислотник с гелевым электролитом, на 12В и 1,2Ач. Кирпичик такой с пачку сигарет. Такие продаются рублей за 300-350.
Дальше просто. Цепляю вилку прикуривателя к аккуму, втыкаю вилку в гнездо прикуривателя (ключ зажигания в замке, зажигание выключено).
И можно безбоязненно менять основной аккум, маленький нормально подпирает бортовую сеть. Никакие данные не сбрасываются.

Инженерная мысль пошла дальше.
Я подумал…
Мне понравилось и я подумал еще. :-)))
Зачем менять аккумы местами, если основной можно просто снять и унести на зарядку, оставив маленький подпирать бортсеть.
Сказано сделано.
Теперь основной аккум снимается и заряжается дома, а маленький подпирает бортовую сеть через гнездо прикуривателя. Про замок зажигания мы помним, да.
И кроме этого нужно помнить, что снятая плюсовая клемма болтается в опасной близости от кузова автомобиля. Я на нее одеваю Х/Б перчатку, во избежание. Но можно просто отодвинуть подальше от кузова.
Маленького аккума хватает подпирать сигнализацию на 1,5 суток, дольше я просто не пробовал.
Более того, орущая сигналка сама затыкается быстрее, чем разряжается аккум.
Скажу больше, я оставил по дурости свет в салоне. Через 40 мин он автоматически вырубился (в Кимо так сделано), а аккум простоял еще до утра и утром напруга на клеммах была 12,1В. Т.е. еще бы сутки легко продержался.
Заводить от него мотор не пробовал. :-)))

Осталось решить проблему с крепежом.
Сделать как на Индюке (Чери Индис), где скоба сверху.
Или как на девятке, там крепеж такой же.
А чтобы вынимать легче было, взять аккум на 45Ач, а не на 60Ач.

Источник