Меню

Будет ли работать блок питания компьютера без нагрузки



Включение БП без нагрузки

Можно ли включать БП без нагрузки на холостом ходу, или он выдет из строя, новые — старые ? говарят что нельзя. Но я сомневаюсь.

  • 1
  • 2
  • 3
  • next page

Без нагрузки со строя может и не выйдет, но напруги. скорее всего, будет выдавать неправильные. Хотя бы какой-нить веник или сидюк подцепить.
P.S. Хорошие БП без нагрузки и не запустятся.

Один единственный попадался который без нагрузки не включался. Брендовый какой то был. Там защита от отклонений напряжения от номинала хорошая была. Без нагрузки напряжения не в норме, вот он и выключался.

Где то здесь на форуме была фотография, специалным образом изогнутой скрепки, для включения БП без материнки.

В стандарте ATX, не помню какой точно версии, по этому поводу написано примерно следующее: Блок питания ATX при включении без нагрузки имеет право не включатся вобще, но попытка такого включения не должна приводить к выходу его из строя.

Встречалось штуки три инвина 300 на SG6105, которые уходили в защиту без нагрузки. Проверка выходных резисторов и других узлов показала полную исправность всего. Один из этих блоков уже больше года работает у моего друга.

Аватар пользователя Root

Аццкий ромбовод <:€
Я пока не волшебник — я только учусь! 😛

Еще добавлю: сейчас лежат три дешевых БП — без нагрузки показывают идеальные напруги. С нагрузкой один сразу уходит в защиту, у другого выходные напруги плавают, третий вчера принесли — при проверке спалил 2 тестовых GF2 MX (КЗ по GPU)
И вопрос уже давно назрел — может у кого есть схемка прибора для проверки БП под нагрузкой. Пока пользуюсь прибамбасом на автомобильных лампочках, но вижу, что не то, чего хотелось бы.

Аватар пользователя Olmer

«Формоза» как-то торговала собственной разработки приблудой для проверки. Активные нагрузки, управление с компа, на него же мониторинг. Если память не изменяет, максимальная мощность полкиловатта, стоило около 100 долларов. Собрана в корпусе от блока питания.

Кстати тоже была идея сделать, но руки не доходили. Насколько я понял основные неисправности, это выход напряжений из диапазона описанного стандартом АТХ под нагрузкой. И самое важное, уровень выходных пульсаций из за высыхания или медленности кондесаторов. И за этих пульсаций шим не может адекватно регулировать выходное напряжение, и также это лишняя нагрузка на детали мб, в основном на конденсаторы и силовые элементы цепей питания на шимах. Отсюда вывод, что нуцна не сложная схема детекта отклонения напряжений с индикаций самого факта отклонения, и схема индикации наличия завышенного уровня пульсаций. у меня была идея сделать такой прибор, но я плохой схемотехник в разработке. Может професионалы находящиеся здесь помогут накидать такую схему. Предлагаю создать ветку «Тестер БП».

Где-то, мы это обсуждали, даже схема тестера БП была, и мы её ругали.
Я по ссылке схему скачал, куда положить.
Схема есть, а где обсуждали, непомню!!
Михаил.

зы.
Я взял 25Вт резисторы, вырезал разъём с платы и к нему на все питания повесил где
резисторы, а где лампочки. На -5, -12 и 5 дежурки — лампочки 6.3вх0.35А.
На +5в где-то 0.5 Ом на ток около 10А.
На +12в ,на ток — 3-6А
На +3.3В, на ток 6-10А.
Хватает на все случаи.

Аватар пользователя rick101

Поддерживаю идею разработки такого тестера. Многие могут возразить что он нафиг не нужен. Подключил автомобильные лампочки в качестве нагрузки и вся проверка. Но как хотелось бы собрать что- нибудь подобное этому:
techlabs.ru/articles/methodsoftesting/211/0/680/0/

Причем не столько для себя, сколько для клиентов. Можно оказывать услугу- тестирование компьютерных БП. При клиенте запустил програмку на компьютере, подключил его БП к жутко выглядящему тестеру, пара минут и клиенту печатается график с реальными характеристиками его БП. Клиент видит что он купил, а я доволен что поднял свой рейтинг в его глазах, да и заработал немного на этом тесте.

«Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост» (c) Ария

Источник

12 мифов о блоках питания, про которые пора забыть

ЕгорЕгор Морозов | 29 Сентября, 2020 — 20:41

Блоки питания, пожалуй, самый непонятный для обычного пользователя элемент ПК. Какие-то ватты, по каким-то линиям, сечения проводов, кучи разных коннекторов — это вам не процессор для определенного сокета подобрать. И, разумеется, все малопонятное частенько обрастает множеством мифов, и блоки питания исключением не являются. Поэтому в этой статье я разберу самые популярные «сказки» о них, а также дам некоторые советы по их выбору.

Миф №1: блок питания нужно брать с запасом — для офисного ПК на киловатт, для игрового на полтора

Разумеется, брать комплектующие про запас — благое дело, которое упростит дальнейший апгрейд. Но увлекаться в данном процессе точно не стоит. Вот, например, счет, который выставили моему коллеге на компьютер в одном из крупных магазинов:


Тут «великолепно» многое, начиная от обновления BIOS за 490 рулей и заканчивая одноканальной ОЗУ. А ведь это достаточно крупный магазин.

К 65-ваттному Core i5 и 200-ваттной Nvidia RTX 2070 добрые менеджеры поставили. блок питания аж на 1200 Вт. То есть на деле запас тут получается в 3-4 раза, что просто никогда в жизни не пригодится: даже если установить на эту плату мощный 127 Вт Core i9-9900KS и Nvidia RTX 3090 (чего владелец делать не планирует никогда), то блок питания все еще будет в полтора раза мощнее, поэтому такой запас просто бессмысленен, более того — откровенно вреден.

Почему? Все просто: не нужно быть гением в схемотехнике, чтобы понять, что 600-ваттный блок питания за те же деньги в среднем будет куда лучше 1200-ваттного: производитель банально сможет поставить пусть и менее емкие, но более качественные конденсаторы и диоды Шоттки, дроссель с нормальной намоткой, обеспечить все защиты и так далее. Вот и получается, что оба блока питания более чем справятся с ПК выше, однако первый будет более надежным.

Но тогда появляется вопрос — а как узнать, сколько потребляет компьютер, чтобы подобрать нужный блок питания? Все просто — есть различные калькуляторы (например, один и два), где можно указать свои комплектующие с учетом разгона и времени использования, и они скажут, сколько ватт ваше «железо» потребляет. Далее прибавьте к этой цифре 100-200 Вт и ищите блок питания с получившейся мощностью.

Миф №2: чем блок питания тяжелее, тем он лучше

О, этот миф настолько популярен, что ушлые китайцы в своих блоках питания Aigo нередко устанавливают внутри специальные емкости с металлическим мусором, чтобы увеличить вес своих обычно низкокачественных решений. Собственно, сам миф пошел из 90-ых и в принципе имеет под собой здравую основу: что нормальный радиатор, что дроссели, что большое количество конденсаторов и прочие элементы весят достаточно много, и если производитель БП решил сэкономить и поставить простенькие радиаторы и перемычки, это будет банально заметно на вес.


Один из блоков питания без вентилятора. Разумеется достаточно легкий по весу, но крайне качественный (и дорогой).

Однако нужно понимать, что с современным развитием схемотехники вес уже давно не показатель: так, например, существуют блоки питания с «титановым» сертификатом 80 PLUS, то есть их эффективность при 50% нагрузке составляет аж 96%. И в таком случае нередко не нужен даже вентилятор для охлаждения, да и можно обойтись простенькими радиаторами. И на вес такой блок питания будет легким, но при этом очень и очень качественным.

Миф №3: табличка с мощностью на блоке питания — это правда в последней инстанции

Мы все привыкли, что если на самом товаре написаны определенные характеристики, то мы их точно получим. Однако с блоками питания, особенно дешевыми, это и близко не так. Возьмем, например, блок питания ECO 500W от известной компании AeroCool. Стоит сие решение около 1500 рублей, при этом по самой нагруженной линии — 12 В, по которой питаются и процессор, и видеокарта, он может отдать целых 456 Вт, чего хватит даже на мощный игровой ПК.

Читайте также:  Регулируемый блок питания сделай так 24

Но давайте считать. Для питания CPU у него есть только один коннектор 4 pin, что позволяет передать плате 144 Вт. Для питания видеокарты — только 6 pin, то есть 75 Вт. И. все. Остаются лишь Molex и SATA — первые вообще практически не используются с современным железом, а получающие питание через вторые коннекторы жесткие диски и SSD потребляют лишь единицы ватт. И да, остается питание платы, 24 pin — в среднем еще около 50-100 Вт. Вот и получается, что на деле с 500-ваттного блока питания вы сможете получить. лишь около 300 Вт. И это не удивительно, потому что по-хорошему по схемотехнике этот БП и есть честный 300-350-ваттник, имеющий гордую наклейку «500 Вт».

Миф №4: если на коробке с видеокартой написано, что она требует блок питания на 1000 Вт — значит, решения с меньшей мощностью не подойдут

Собственно, такой миф приобрел вторую (или уже третью?) жизнь после выхода новых видеокарт от Nvidia, RTX 3000. Они отличаются зверским аппетитом, имея теплопакеты более 300 Вт. Поэтому, например, для RTX 3080 компания рекомендует использовать блок питания на 750 Вт.

Но опять же, давайте посчитаем. Видеокарте нужно 320 Вт, достаточно мощному Core i7 или Ryzen 7 — еще около 100; плата, ОЗУ, вентиляторы и прочие SSD потребуют еще не больше 100 Вт. Получаем около 520 Вт, то есть блока питания на 600 Вт должно хватить, так почему Nvidia рекомендует использовать 750 Вт?

Все просто — компании лучше подстраховаться, потому что она не знает, какие блоки питания стоят у конечного потребителя. Поэтому Nvidia указывает такую мощность, чтобы даже простенькие решения с таким номиналом смогли запитать новинку. Так что если вы имеете крутой блок питания от той же Seasonic на, например, 650 Вт — вам не о чем беспокоиться, та же RTX 3080 будет у вас отлично работать.

Миф №5: «все эти дорогие блоки питания — пустая трата денег. Я запитал свою Nvidia RTX 3090 от блока питания, купленного на сдачу от мышки, и все отлично работает».

Пожалуй, вреднее отзыва для тех, кто собирает себе ПК в первый раз, просто не найти. Разумеется нужно понимать, что в офисную сборку не нужно ставить «платиновый» блок питания за половину ее стоимости, но и при этом опускаться до БП, продающихся вместе с корпусами, точно не стоит. Вот чем вам грозит покупка самых дешевых блоков питания:

  1. Отсутствие необходимых защит. Самое страшное, что только может быть — это отсутствие защиты от короткого замыкания. Обычно недорогие блоки имеют групповую стабилизацию: это означает, что линии 5 и 12 В связаны между собой. Теперь, если увеличить нагрузку на одну из них, то это приведет к падению напряжения на ней. В свою очередь, блок питания будет поднимать напряжения сразу на обоих линиях, чтобы нивелировать просадку. А теперь представим, что по 5-вольтовой линии произошло короткое замыкания, из-за чего напряжение на ней резко просело. Блок питания, чтобы все исправить, начинает задирать на этой линии напряжение, одновременно превращая 12 вольт на другой линии в 13, а то и 14. Видеокарта или материнская плата, получив такой живительный заряд бодрости от БП, сгорает в 95% случаев. Вместе с проводами, с которых от перегрева банально может облезть оплетка.
  2. Хлипкие колодки, тонкие и короткие провода. Казалось бы, ну уж на проводах-то точно можно сэкономить, ан нет. Обычно у дешевых БП они настолько короткие, что провод для питания процессора просто не дотянется до коннектора в верхней части платы при нижнем расположении самого блока питания. Также экономят на толщине: если в дорогих блоках питания сечения меньше 18 AWG вы не найдете, а для силовых проводов вообще 16 используется, то в дешевых везде будет 20 AWG или тоньше (в данном случае чем меньше цифра — тем толще провод). А чем тоньше провода, тем сильнее они греются, а если учесть, что в корпусе и без того редко бывает прохладно — последствия очевидны. С колодками на дешевых проводах все также плохо — из-за экономии на толщине контактных площадок они могут даже оплавиться.
  3. Перегрев компонентов. Сильнее всего в этом плане страдает дроссель групповой стабилизации, который может нагреваться в дешевых БП и до 100, и даже 120 градусов. В общем и целом, ему это не вредно — ну что будет медной проволоке от таким температур? Проблема в том, что обычно рядом с ним, если не вплотную, стоят выходные конденсаторы по линиям 5 и 12 В, которые лучше выше 40-50 градусов не греть. От живительного тепла в сотню градусов они быстро высыхают, из-за чего в лучшем случае повышаются пульсации и приказывают долго жить жесткие диски.

Так что если вы выбираете себе блок питания, учитывайте три пункта выше: наличие всех защит, качественные провода и колодки, а также отсутствие высокого нагрева компонентов.

Миф №6: наличие сертификата 80 PLUS гарантирует качественность блока питания

Это абсолютно неверно, и на этом AeroCool и подловила покупателей их «оружия массового поражения» — блоков питания линейки KCAS. Сертификат всего лишь гарантирует, что при определенных нагрузках КПД блока питания будет выше определенных значений, от 80 до 96%. И если вы думаете, что высокой эффективности можно добиться использованием только качественных элементов — увы, буду вынужден вас разочаровать.

Можно взять самую дешевую платформу, напихать в нее самые дешевые подвальные китайские конденсаторы, но при этом сделать более-менее нормальную высоковольтную часть. Как итог, вы получите КПД выше 80%, но при этом 2/3 блока питания будет сделано откровенно из мусора, так что при покупке уж точно обращать внимание только на сертификат 80 PLUS не стоит. Тут нужно понимать, что качественный блок питания скорее всего будет иметь высокий КПД и сертификат, например, 80 PLUS Gold, но при этом наличие этого сертификата абсолютно не означает, что БП будет качественным.

Миф №7: у блока питания не хватает коннекторов для запитывания быстрой видеокарты? Не беда, используйте переходники с Molex

Еще один классный совет, который позволит превратить блок питания в бомбу. Шутка. С хорошей такой долей правды. Итак, в теории Molex действительно может отдать до 132 Вт — это больше, чем 6 pin PCIe (он может 75 Вт). Но на деле в современных компьютерах эти коннекторы уже давно не используются, поэтому производители блоков питания на них максимально экономят, делая в них самих маленькие контактные площадки, а провода к ним максимально тонкими. К тому же нередко в дешевых блоках питания никто не рассчитывает, что с Molex будут снимать по сотне ватт.


Условно безопасный переходник.

Как итог, при использовании переходника что сама колодка, что провода могут очень сильно нагреться вплоть до оплавления и короткого замыкания, или же будет срабатывать защита от перегрузки на самом БП. Поэтому если в вашем блоке нет необходимых для видеокарты пинов, то это явный знак к его замене. Ну и уж если совсем нет возможности менять БП — используйте хотя бы относительно безопасные переходники с двух Molex на 6 pin: уж по 35 Вт эти старые коннекторы отдать скорее всего смогут без проблем.

Миф №8: виртуальные 12-вольтовые линии в блоке питания — это плохо, линия должна быть только одна

Забавно, что никто из сторонников этого мифа на форумах мне так и не смог объяснить, чем же так плохи виртуальные линии. Потому что тут ответ прост — да ничем. В 99% БП используется одна физическая линия 12 В, которая потом при помощи шунтов разбивается на несколько виртуальных.

Читайте также:  1216ap06 блок питания 48 вольт

Зачем так делать? Это своеобразная подстраховка производителей блоков питания: на каждую виртуальную линию 12 В можно выставить ограничение по току, при превышении которого БП уходит в защиту. При этом, разумеется, лимит тока выше, чем можно безопасно снять с коннекторов, находящихся на каждой из линий, так что обычным пользователям эта «виртуальность» абсолютно никак не мешает и не заметна в работе. Так что при выборе БП можно не обращать на это никакого внимания — что одна линия 12 В, что несколько никак не отразятся на работе ПК.

Миф №9. Используете источник бесперебойного питания? Берите самый дешевый блок питания

Не самый популярный у нас миф из-за того, что все же ИБП в наших домах — редкость, но все еще он существует и лучше о нем написать, чем не написать. Да, разумеется бесперебойник убережет ваш ПК от внешних проблем сети, например скачков напряжения. Но нужно понимать, что за проблемы внутри корпуса ответственен блок питания и только он. Например, наличие ИБП никак не спасет от короткого замыкания по одной из линий, если в вашем БП нет защиты от него. Поэтому не считайте бесперебойник панацеей от всех проблем и не экономьте при его наличии на блоке питания.

Миф №10. А вы знали, что 6 pin для видеокарты можно превратить в 8 pin при помощи одной скрепки?

Вот люблю я такие «шахидские» советы. Да, на самом деле 6 pin для питания видеокарты отличается от 8 pin лишь наличием двух дополнительных «земель» (которые обычно берутся от той же 6 pin колодки), а их мощность отличается аж вдвое, 75 vs 150 Вт. Отсюда и рождается сие замечательное предложение для тех, кто купил видеокарту с 8 pin, а у БП есть только 6 — взять да и замкнуть обе «лишние земли» на видеокарте скрепкой.

И да, скорее всего после такого замыкания видеокарта работать будет, но не факт что долго. Причина в том, что если блок питания может выдать 75 Вт по 6 pin, никто не гарантирует, что он сможет по сути по ним же отдать 150 Вт, и опять же никто не гарантирует, что дешевые тонкие провода выдержат вдвое более высокий ток. Поэтому опять же если на блоке питания не хватает нужных пинов — это явный сигнал к его замене.

Миф №11. Использование «японской элементной базы» означает надежность блока питания

Еще один миф, ставший популярным в последнее время. Его «ноги» растут из того факта, что лучшие конденсаторы на рынке производятся японскими компаниями (например, Nichicon), и они действительно качественнее даже массового фабричного китая типа Teapo. Отсюда и родилась у производителей отличная рекламная идея: а давайте мы поставим в блок питания пару японских конденсаторов, остальные будут подвальным китаем и гордо напишем на коробке «японская элементная база». Говорить о надежности такого БП, я думаю, не стоит.

Миф №12. «А я в Китае купил игровой блок питания, с подсветкой, всего полторы тысячи за 500 Вт вышло».

Да, сумрачные инженеры из Поднебесной действительно освоили производство блоков питания. И, как это обычно бывает, они сильно отличаются по качеству — так, например, дешевый ширпотреб от Aigo (которая вообще кулерами занимается) брать точно не стоит, нередко они оказываются даже хуже продающихся в России БП за те же деньги. С другой стороны, есть компания 1STPLAYER, которая в основном ориентирована на внутренний Китай, и у них есть в наличие хорошие модульные 500-600 Вт блоки питания.

Проблема в том, что обзоры на такие БП найти в сети очень и очень трудно, и нередко их совсем нет. А отзывы на AliExpress в стиле «поставил такой блок питания в пару к huanan и rx 570 после майнинга — все работает», очевидно, несут мало пользы. Поэтому мой совет — лучше вообще обходить китайские блоки питания стороной.

Итоговый совет — не экономьте на БП

Как бы вам не хотелось взять простенький блок питания, идущий вместе с корпусом, гоните эту мысль прочь: нередко такая экономия в пару тысяч рублей приводит к тому, что через пару месяцев у вас сгорит железо на в десять раз большую сумму. Уж лучше сэкономить и взять на первое время меньше ОЗУ, проще SSD или вообще обойтись без корпуса, чем вновь идти в магазин и собирать ПК с нуля и уже с нормальным блоком питания. Но, конечно, как поступать решать вам и только вам.

Источник

Использование БП без нагрузки

Возник у меня вопрос: могут ли обычные компьютерные блоки питания работать без нагрузки? Вычитал в инете, что нагрузка должна быть обязательно. Но когда посмотрел принципиальную схему в теме про модернизацию БП, то обратил внимания, что там указаны резисторы на землю по всем линиям. т.е. получается, что там нагрузка есть внутри самого БП. Но во всех ли так сделано?
Купил БП FSP ATX350N, но не знаю, есть ли у него внутри нагрузка. Разбирать не хотелось бы, т.к. потеряю гарантию. Попытался замерить сопротивление тестером между землёй и +5, +12, +3.3. вроде, какое-то сопротивление есть. Но не могу быть уверен, т.к. это могут просто конденсаторы заряжаться от тестера.
Просто, я там собираюсь использовать только +5 и +12. и то на +5 будет совсем маленькая нагрузка (около 10 мА). И важно, что бы он на +5 стабильно работал.

Может, кто сможет сказать, ставят ли сейчас в блоки питания внутреннюю нагрузку? Или это как повезёт?

Зависание ПК без нагрузки
Всем доброго времени суток. Имеется следующая конфигурация: Мат.плата MSI 970 Gaming (MS-7693).

Мёртвые зависания без нагрузки
Здравствуйте, проблема следующая — после обновы железа возобновились зависания, помогает только.

Компьютер намертво виснет без нагрузки
Добрый день!:) Процессор AMD Ryzen 5 1600 BOX Материнская плата GIGABYTE GA-AB350M-DS3H .

Компьютер нормально работает без нагрузки, а в играх перезагружается.
Сделал абгрейт компу: Купил маму ASUS M3N78, процессор Phenom 9650, видюха EN9800GT (1024 метра).

Так тебе что нужно-то ?

Жесткий диск какое питание использует ?
Жесткий диск от отдельного блока питания работает, к блоку ничего больше не подключено.

Источник

Как включить блок питания без материнской платы: пошаговая инструкция

  • 12 Апреля, 2019
  • Разное
  • Василий Шушаков

В настоящий момент компьютер имеется во многих семьях и служит различным целям. Кому-то он нужен для работы, другие же используют для игр и развлечений (таковых большинство). И во время его эксплуатации поломки и неисправности деталей – это, можно сказать, неизбежная составляющая. При этом блок питания (БП) занимает особое место. Именно им обеспечивается поступление напряжения на компоненты всей системы. Но иногда может возникнуть необходимость включить блок питания без материнской платы. Как правило, это обусловлено проведением диагностики на предмет его работоспособности.

Важный элемент

В ходе длительной эксплуатации персонального компьютера (ПК) могут возникнуть различного рода неисправности, которые мастера условно относят к одной из двух групп:

  • программным;
  • аппаратным.

Программные поломки вызваны неправильным функционированием самого программного обеспечения (ПО).

Важный элемент компьютера

Аппаратные подразумевают уже неисправности физического характера какого-либо компонента компьютера. При этом наличие поломки любой из групп требует своевременного вмешательства специалиста.

Роль блока питания

Блок питания ATX или на английском Power Supply, с одной стороны, является лишь второстепенным элементом всей компьютерной системы, который обеспечивает подачу тока ко всем ее узлам. В то же время это еще и основной источник напряжения и, ко всему прочему, «выпрямитель».

Ведь из домашней розетки исходит переменный ток в 220 вольт. А ведь для работы внутренних компонентов ПК необходимо лишь постоянное напряжение не более 12 В. Собственно в этом и заключается основная роль блока питания – преобразование переменного напряжения в постоянный ток.

Читайте также:  Uniel блок питания для светодиодов отзывы

Благодаря этому устройству функционируют все элементы системы:

  • процессор (мозг ПК);
  • материнская плата (основа всего);
  • видеокарта (без нее собственно никак);
  • жесткий диск (хранилище данных);
  • планки оперативной памяти (энергозависимая часть компьютерной памяти);
  • дисковод (если он присутствует) и прочие компоненты.

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что наличие блока питания ATX строго обязательно. В противном случае ПК просто не будет работать.

Крайняя необходимость

Практически каждый пользователь рано или поздно сталкивается с такой ситуацией, когда стационарный персональный компьютер не отзывается на кнопку включения (Power).

проверить работоспособность блока питания

В этом случае зачастую под подозрением оказывается блок питания. И если всему виной именно он, то на материнскую плату не поступает напряжение. Как же она тогда будет работать?!

Вот как раз в этом случае и возникает необходимость включить блок питания без материнской платы. К тому же такая диагностика даст определенные результаты:

  • Если БП включается, следовательно, проблема в чем-то другом.
  • В случае когда устройство безмолвно, значит, неисправность именно в нем.

В результате мы в любом случае имеем поломку. Но поскольку не каждый пользователь умеет проводить ремонтные работы, то следует посетить сервисный центр по ремонту компьютеров. Единственное что в силах любого – это выполнить включение блока питания не через кнопку. Как это сделать будет описано немного позднее, а пока познакомимся с особенностями стандартного включения.

Стандартная процедура запуска

В этом случае включение ПК производится нажатием на кнопку Power или «Пуск». Она обычно не подписана, но легко узнаваема по значку, да и к тому ее размеры могут быть заметно больше, нежели клавиша перезагрузки. После этого, собственно, происходит активация компьютерного блока питания, и напряжение поступает на все элементы – подает сигнал внутренний динамик, раскручивается жесткий диск и т. д.

Стандартная процедура запуска

При этом возникают многочисленные процессы, включая и систему самоконтроля, которые протекают стремительно. Эти сведения довольно многообразны и имеют ценность лишь для специалистов. Рядовой пользователь просто запутается во всем этом. К тому же это уже тема другой статьи. Нас же интересует возможность запуска блока питания иным способом.

На первый взгляд кажется, что это невозможно выполнить – разве можно миновать кнопку запуска на корпусе компьютера? Тем не менее, это возможно! И собственно об этом и пойдет речь.

Что следует учитывать

Как мы знаем стандартный запуск компьютера (соответственно и блока питания) осуществляется путем нажатия на кнопку «Пуск» или Power. То есть задействуется системная основа ПК, но как проверить компьютерный блок питания без материнской платы?

Включение блока питания

Для этого не обойтись без частичной разборки компьютера. В дальнейшем при выполнении манипуляций следует учесть важные моменты:

  • ПК следует отключить и полностью разъединить БП от всех компонентов системной платы.
  • Поскольку современные устройства могут не запуститься даже при описанном ниже способе, все же рекомендуется подключить какую-нибудь нагрузку – вентилятор, старый и ненужный завалявшийся жесткий диск, CD, DVD проигрыватель и прочее.
  • При совершении манипуляций следует соблюдать предельную осторожность. Если случайно замкнуть не те контакты, то этим можно вывести из строя устройство.

Необходимость нагрузки опять-таки обусловлена конструктивными особенностями БП. По крайней мере, это относится к большинству современных устройств. Иначе включить блок питания без материнской платы не получится. Либо это может быть чревато разными последствиями, вплоть до полного его выхода из строя.

Подготовка

Прежде чем переходить к процедуре проверки блока питания на предмет его работоспособности, необходимо в обязательном порядке заземлить себя. Это делается для того чтобы не повредить внутренние элементы компьютера. Ведь в ходе манипуляций нельзя избежать контакта с элементами материнской платы.

Если этого не выполнить, то вместо проверки БП может потребоваться и ремонт системной платы. Она хоть и относительно крепкая, но все же уязвима для разрядов статического электричества.

Коннекторы для проверки

Саму процедуру следует выполнять на столе, стоя при этом на резиновой либо любой другой изоляционной поверхности. Также для самой «операции» понадобится отвертка, чтобы убрать боковую панель системного блока и снять БП.

Пошаговая процедура

Пошаговый алгоритм, как включить блок питания компьютера без материнской платы, выглядит следующим образом:

  • Для начала стоит отключить компьютер от сети до того, как извлекать БП.
  • Теперь можно приступать к откручиванию винтов, которые удерживают одну из боковых панелей.
  • Отключить блок питания от всех потребителей тока (оставить только полезную нагрузку). Стоит действовать аккуратно, так как некоторые коннекторы могут содержать фиксируемый элемент. И прежде чем его вытаскивать, стоит обязательно отсоединить фиксатор.
  • Теперь можно извлечь БП.
  • Для запуска диагностируемого устройства в обход системной платы понадобиться скрепка или отрезок провода с оголенными краями. Можно даже использовать технический или медицинский пинцет.
  • Вот теперь мы плавно подходим к самому интересному – к тому, как проверить работоспособность блока питания компьютера. Для этого следует взять самый длинный коннектор с 20 или 24 контактами, один конец оголенного провода (скрепки, пинцета) соединить с контактом, от которого тянется зеленый проводок. Другой же конец подключить к любому контакту с уже черным проводом.
  • БП подключается к розетке и включается (если есть отдельная кнопка) – остается наблюдать подает ли устройство признаки «жизни». Проявляется это запуском вентилятора, что нетрудно услышать.

Если блок питания включается, а сам компьютер все равно отказывает запускаться, следовательно, само устройство исправно.

Открытие корпуса компьютера

Но теперь уже стоит обращаться к специалисту. В ином случае, когда БП не подает признаков жизни стоит для начала проверить надежность соединения проводка, скрепки или пинцета и попробовать еще раз.

Если все остается без изменений, то виновник найден. Здесь можно попытаться выполнить ремонт блока питания самостоятельно, коли имеются соответствующие знания и навыки, либо отнести его в мастерскую. Специалисты уж точно знают, как запустить БП без материнки. Однако это имеет смысл лишь в том случае, когда БП приобретался за высокую цену, иначе легче купить новый и не мучиться.

Напряжение на выходе

Если блок питания прошел проверку на работоспособность, включившись после описанной выше манипуляции, имеет смысл проверить напряжение на его выходе. А для этого уже не обойтись без помощи многофункционального электронного прибора – мультиметра. Либо воспользоваться вольтметром.

С этой целью БП включается уже известным нам способом, после чего нужно замерить напряжение между любым из черных проводом и контактов определенного оттенка:

  • Черный и розовый – 3,3 В.
  • Черный и красный – 5 В.
  • Черный и желтый – 12 В.

Могут быть незначительные отклонения, что можно считать нормой. Но при этом значения не должны превышать 5% от указанных величин в большую или меньшую сторону.

Визуальный осмотр

Здесь уже не нужно задумываться над тем, как включить блок питания без материнской платы – в этом просто нет необходимости. Однако снять устройство с системника все же придется. Для этого раскручивается крепление боковой панели (она убирается в сторону, открывая доступ внутрь компьютера). Затем остается открутить болты, удерживающие само устройство.

«Продвинутый» вариант

После того как блок питания снят, нужно открутить винты уже на его крышке и снять ее. Теперь следует внимательным взором провести визуальный осмотр внутренней части, особенно заостряя внимание на конденсаторах. На их поверхности можно заметить крестообразный «разрез», что обусловлено конструктивной необходимостью. Если она ровная, значит эти элементы в порядке.

Вздувшиеся радиодетали (это легко определить по расходившимся «разрезам») уже отработали свой срок и нуждаются в замене. Их следует выпаять из схемы, а вместо них установить новые радиодетали того же номинала. Эту работу способен проделать любой пользователь, который умеет держать в руках паяльник.

Источник