Меню

Блоки питания с рисунком печатной платы



Блоки питания с рисунком печатной платы

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
НА IR2151, IR2153, IR2155

Сразу оговорочка — печатные платы есть не на все преобразователи.
Хит парад печатных плат на IR2153 откроет плата схемы с надписью «СХЕМА №1«. Для скачивания платы в формате LAY 5 нажмите на эскиз платы:

Печатная плата самого простого импульсного блока питания на IR2153

Предохранитель впаивается в плату на специанлных стояках, изготовленных из медного провода диаметром 1,5 мм. Можно просто запаять провод диаметром соответствующим таблице токов. Двуполярное питания можно организовать из двух вторичных напряжений, формируемых диодами Шотки и выпрямителей со средней точкой. Имеет дополнительный двуполярный источник для питания предварительных каскадов. Плата расчитана под использование ферритового кольца и усеяна вентиляционными отверстиями — на частотах выше 50 кГц кольца из 2000-го феррита уже саморазогреваются.

Следующая плата под импульсный блок питания на IR2153 для «СХЕМЫ №2». Содержит пару специфичных радиаторов, используемых в телевизорах на кадровой развертке.

Фотография используемого в блоке питания радиатора

В принципе подобрать что то аналогичное или подправить плату под себя большого труда не составит

Более совершенный вариант импульсного блока питания на IR2155 с софтстартом

Данный блок питания так же имеет защиту от перегрузки на трансформаторе тока. В блок встроена ситема мягкого старта вторичного напряжения, предусмотрены выпрямители под питание предварительных каскадов и вентилятор принудительного охлаждения. В качестве выпрямительных диодов вторичного питания используются ультрабыстрые диоды в корпусе ТО-220. В качестве сердечников индуктивностей используются ферриты от фильтров питания телевизоров на которых намотан провод до заполнения окна. Диаметр провода, лучше конечно суммарный диаметр жгута из проводов рсачитывается исходя из соотношения 3-4 А на 1 кв мм сечения:

Сердечник от телевизионного фильтра питания

Эта плата к преобразователю напряжения, приведенному на «СХЕМЕ №4». Ну почти как на схеме. Данный вариант имеет дополнительные транзисторы для ускорения закрытия полевых транзисторов полумоста преобразователя и содержит 4 однополярных выходных напоряжения из которых можно собрать либо два двуполярных напряжения, либо одно для питания усилителя с двухуровневым питанием класса «H» или «G».

Мощный полумостовой сетевой преобразователь напряжения с 4 однополярными выходными напряжениями

Выпрямительные диоды Шотки, а поскольку они больше 150 В бывают крайне редко, то выходное напряжение не может быть выше 75 В и то при условии, что Вы согласны работать на технологическом запасе и готовы к ремонту блока питания в любую минуту. Для повышения надежности следует рачет вести исходя из того, что блок питания будет отдавать в нагрузку не более 50-55 В.
Теперь же собственно плата на «СХЕМУ №4»:

Сетевой импульсный блок питания мощностью до 1500 Вт с защитой и софтстартом

Компоновка платы данного инвертора почти такая же, но уже имеет свою специфику — используются телевизионные радиаторы и ферриты. Для фильтра первичного питания, трансформатора тока и фильтров вторичного питания посадочные места расчитаны на установку феррита приведенного выше на фото. Однако ни кто не запрещает впаять в имеющиеся отверстия провода идущие от ферритовых колец. Для фильтров намотка до заполнения сечением из расчета 3-4 А на кв мм. В качестве сердечника силового трансформатора используется 4 сложенных сердечника от телевизионных ТДКС , на рисунке показанно как средечники складываются, а более подробно об этих сердечниках на следующей странице.

Диодный мост вторичного питания этого варианта источника питания выполнен на ультрабыстрых диодах в корпусе TO-247.

Схема №5 — автомобильный преобразователь напряжения на IR2155. На приведенной ниже плате подразумевается силовой трансформатор на Ш-образном феррите от импульсного блока питания телевизора с 72-м кинескопом. Однако на это место и кольцо диаметром 45 мм тоже хорошо становится. Диодный мост вторичного питания на ультафастах в корпусе ТО-220, установлен на листовой радиатор. Фильтр вторичного питания выполнен на одном сердечнике

Плата автомобильного преобразователя напряжения на IR2155

Следующий импульсный блок питания взят с сайта «ПАЯЛЬНИК», эcкиз чертежа печатной платы приведен ниже:

Сетевой высокочастотный блок питания. Плата.

Предлагаемые автором диоды FR602 слишком медленные и будут греться даже без нагрузки, поэтому их лучше заменить диодами серии HER.

В интернете нашлось два варианта печатной платы для импульсного блока питания по схеме №7. На одной правда есть ошибочка — потерялся резистор по питанию микросхемы ( R4), но добавить его не трудно.

Сетевой инвертор напряжения. вариант платы №1

Сетевой инвертор напряжения. вариант платы №1

На верхнем варианте фильтр первичного питания двухобмоточный, на втором обмотка одна. Оба варианта имеют однополярное вторичное питание.

Плата преобразователя для «Схемы №8» имеет SMD компоненты в обвязке IR2155. Выходное напряжение — двуполярное, защиты от перегрузки нет:

Плата блока питания для усилителя мощности с питанием для предварительных каскадов

Далее несколько схем без плат и следующий варинт на который плата имеется — «Схема №12»:

Плата импульсного блока питания с использованием ферритового кольца

Плата спланирована под ферритовое кольцо, диоды вторичного питания без теплоотводов.

Еще один вариант платы — «Схема №13», принципиальной схемы которой нет. По сути это сборка типового преобразователя с защитой на трансформаторе тока который управляет собранным на транзситорах аналогом тиристора. Данный блок питания имеет двуполярное выходное напряжение.

Плата блока питания для усилителя мощности с защитой от перегрузки

Однако перед тем как начинать готовить плату будет весьма полезным ознакомиться с заключительной частью данной статьи, в которой будет рассмотренно множество ньюнасов и технологических особенностей, позволящих сделать выбор варианта который подходит Вам максимально

Следующий вариант источника питания предназначен для усилителя системы типа 7.1. Основной проблемой самодельный усилителей мощности подобного класса являтеся правильная разводка общего провода — в подавляющем большинстве случаев появлется фон в колонках из за возникновения «земляной» петли. Данный вариант блока питани лишен этого недостатка, поскольку содержит 4 выходных напряжения, что позволяет сгруппировать усилители мощности парами, что дает возможность зазвязать «землю» и избавится от фона.

Плата импульсного блока питания для усилителя 7.1

Разумеется, что диоды выпрямителей вторичного питания не стоят друг на друге, а разенесены по высоте и верхние соединяются с платой при помощи проводников. Так же на плате имеется дополнительный двуполярный выход для предварительных каскадов.
Сборка и наладка импульсного блока питания на базе IR2153 — IR2155 подробно описана тут.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ
ИМПУЛЬСНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ НА БАЗЕ IR2153 ИЛИ IR2155

Несколько слов об изготовлении импульсных трансформаторов:

Как определить количество витков не зная марку феррита:

Термоскотч я покупал на Алиэкспресс, если конкретно, то продавец указан тут.

Источник

Печатная плата блока питания

Печатная платапластина, где сформирован слой с проводящими дорожками. Электронные компоненты, которые устанавливаются на плату соединяются своими выводами с элементами ведущего рисунка пайкой, или, значительно реже, сваркой, в результате чего состоит электронный модуль.

Любое, электронное устройство — это набор из десятков, сотен, а то и тысяч компонентов. У каждого из них есть свое предназначение и четко определенное место в схеме. Все они соединяются сетью проводов в единую структуру.

Печатная плата блока питания

Интересно знать

В начале развития сферы электрических устройств, электрокомпоненты были большими, а схемы устройств – достаточно простыми. Детали размещались на контактных колодках или прикручивались к корпусу, между собой их соединяли при помощи обычных проводов. Такой способ называется – навесным монтажом.

Сборка и ремонт таких устройств проводились исключительно вручную, что вызывало немало трудностей и повышало стоимость производства. Это были времена электромагнитных реле и вакуумных ламп, по современным меркам громадных. Но прогресс не стоял на месте и ученые научились использовать полупроводники.

На замену ламп пришли миниатюрные транзисторы и микросхемы. Они совершили революцию в мире электроники. С каждым годом, устройства становились сложнее и компактнее. Вместо громоздкого навесного монтажа, появились печатные платы. Они заняли доминирующую позицию в производстве электронных приборов еще в 50-х годах прошлого столетия.

Идея размещать компоненты на пластинке из диэлектрика была не новой, но использовавшиеся ранее методы приклеивания, напыления, химического осаждения токопроводящих дорожек имели недостатки, и инженеры позаимствовали сутрактивную технологию из типографии. Поэтому платы, изготовленные таким способом, стали называть печатными.

Печатная плата блока питания

Технология производства в печатных платах блока питания

Начинается все из заготовки – изоляционной пластинки, покрытой медной фольгой. На ее поверхность наносят светочувствительное покрытие, фоторезист, и облучают ультрафиолетом через трафарет с рисунком будущих дорожек. Фоторезист покрывает всю поверхность заготовки, а трафарет затемняет те места, где не должно быть металлизации. Под действием ультрафиолета, свойства фоторезиста меняются и рисунок переносится на заготовку. Не засвеченный фоторезист легко смывается в проявляющем растворе. Тот, что был засвечен, становится совсем нерастворимым и прочно закрепляется на поверхности металла. После этого заготовку помещают в раствор для травления. Начинается химическая реакция: открытый металл легко растворяется, а под слоем фоторезиста реакции нет, так как фольга защищена и остается невредимой.

Читайте также:  Обзор блок питания aerocool vx plus 700w

После снятия фоторезиста становятся видны медные дорожки, они прочно держатся на изолирующем основании, и будут соединять и удерживать электронные компоненты. Для соединения дорожек в разных слоях, производят сверление и электрохимическую металлизацию отверстия.

Для защиты дорожек от воздействия окружающей среды и облегчения пайки, плату покрывают специальным лаком. Он образует паяльную маску. Чаще всего используют зеленую, но некоторые производители предпочитают применять и другие цвета. Такая жидкая маска наносится на всю поверхность платы и так же, как и фоторезист облучается через трафарет. Засвеченный лак твердеет, а затененный трафаретом остается жидким и легко смывается, оставляя контактные площадки. То есть, места к которым будут припаиваться компоненты.

Печатная плата блока питания

Печатные платы разделяют на:

  • односторонние;
  • двусторонние;
  • многослойные.

Наиболее популярными являются двусторонние печатные платы. С их помощью можно сделать более сложные схемы. Такие платы на металлической основе имеют большую устойчивость к перепаду температур, так коэффициенты линейного расширения материала подложки и специального отверстия примерно равны.

Многослойные печатные платы состоят из слоев изоляционного материала и ведущего рисунка, которые чередуются. Существует несколько видов таких плат, их отличая в конструктивно-технологических параметрах.

Кроме того, печатные платы можно разделить на:

Более востребованными в производстве блоков питания, сегодня, являются гибкие печатные платы. Их используют для электрического соединения узлов, конструкция которых исключает применение жестких плат. Преимущества гибких плат в том, что они имеют эластичную основу и выполняются, как правило, двусторонними со специальными отверстиями и местами для пайки навесных элементов.

Печатная плата блока питания

Особенностью печатных плат блоков питания является то, что они должны выполнять функции преобразователя напряжения, превращать стандартные 220В бытовой электросети в напряжения, необходимые для работы компьютера или других электроприборов. Компоненты ПК питаются от строго определенных номиналов напряжений, всякое отклонение от которых может вызвать некорректную работу, сбой или просто выход из строя чувствительных к скачкам напряжения компонентов. Блок питания должен обеспечивать стабильность шести напряжений: 12В, + 5В, + 3,3В, -5 В, -12 В и +5 В дежурного режима (с погрешностью 5% для положительных и 10% для отрицательных; -5 В, -12 В для питания используются редко).

Мощность современных блоков питания составляет 350-400 Вт. А процессоры имеют повышенное энергопотребление, поэтому этот показатель должен быть высоким. Кроме обеспечения компьютера необходимым напряжением, плата блока питания также обязана оберегать ПК от слишком высокого напряжения электросети (220 В).

Вопрос электробезопасности очень жестко регламентирован как международными, так и действующими в Российской Федерации стандартами.

Блок питания — самая сложная и важная часть электроприбора и относиться к ней нужно соответственно, проектируется индивидуально, в зависимости от электронной схемы и типов корпусов деталей. Для их разработки существует специальное программное обеспечение, которое позволяет создавать чертежи схем, выбирать лучшее размещения электронных компонентов (для достижения наименьшей длины токопроводящих дорожек, балансировка сигнальных линий, уменьшение числа перемычек или слоев дорожек и т.д.), генерировать файлы фотошаблонов и инструкций для изготовления печатных плат на станках с ЧПУ. Изготовления печатных плат осуществляют химическим, электрохимическим или комбинированным методами, а в последнее время приобретает также распространение аддитивный метод.

Печатная плата блока питания

Материалы, используемые для изготовления печатных плат блока питания, должны иметь высокие электроизолирующие свойства и достаточную механическую прочность. Для изготовления печатных плат применяют фольгированные и нефольгованые листовые диэлектрические материалы. Но наибольшей популярностью пользуются фольгированные диэлектрики.

Формирования рисунка печатных плат блоков питания осуществляют с помощью шелкографии, офсетной печати или фотохимическим способом.

Наши специалисты занимаются проектированием печатных плат различной сложности. Все они соответствуют международным стандартам ассоциации ІРС и ГОСТу Российской Федерации. Многолетний опыт в производстве плат позволяет нам с легкостью понимать потребности клиентов и предлагать им самые оптимальные решения.

Источник

Самодельный лабораторный блок питания

Когда то у меня был советский источник питания Б5-47, он очень громко и противно пищал, грелся, периодически из него шел дым. Таким образом пользование сей девайсом более 5 минут причиняло просто невыносимые моральные страдания. Явно он был неисправен. Вскрытие показало что лучше его сразу выбросить и забыть. К тому же его интерфейс управления мне никогда не нравился, юзабельность тоже оставляла желать лучшего. Понятно, что без нормального БП жизнь скучна, решил быстренько сделать БП из того что было под рукой. В итоге изготовление данной конструкции по разным причинам затянулось аж на 2 года. Собственно вот результат:

Требования были следующие: регулируемое выходное напряжение до 30 В с регулируемым токоограничением до 5 А. Разумеется должна применяться цифровая индикация. Дизайн должен напоминать MASTECH HY3005D и им подобные. Единственное — мне никогда не нравилось что первый прибор показывает ток. Ну неправильно это — напряжение всегда первично, соответственно первый прибор должен показывать именно напряжение.

Первоначально проектировал схему на базе линейного стабилизатора К142ЕН2А, но в итоге отказался от этой идеи — низкий КПД, регулирующий силовой транзистор сильно грелся даже с учетом того что был предусмотрен переключатель отпаек на вторичной стороне трансформатора. Да и вообще всё как-то криво работало. Пришлось выпилить.

Второй вариант схемы разработал на базе легендарного ШИМ-контроллера TL494, который в разных вариациях встречается во многих компьютерных блоках питания. На этот раз всё получилось как надо.

Вкратце о конструкции:

Принципиальная схема (кликабельно)

Как уже говорил — девайс собрал из запчастей, большинство которых были в радиусе 5 метров от меня.

Понижающий трансформатор нашелся под столом, марки я его не знаю. Напряжение на вторичке около 40 В.
D1 — TL494, VD1 — диод шоттки и тороидальный дроссель L1 выпаял из неисправного компьютерного блока питания: диод шоттки используется в схеме выпрямления, он установлен на радиаторе возле импульсного трансформатора, тороидальный дроссель расположен рядом с ним.
LM358 — весьма хороший и распространенный операционный усилитель. Продаётся почти на каждом углу. Рекомендован к приобретению.
Шунт R12 — взял из какого-то старого связисткого оборудования: представляет собой 3 толстых изогнутых проволочки.

Резисторы R9, R10 используются для регулирования выходного напряжения (грубо, точно). Резисторы R3, R4 используются для регулирования токоограничения (грубо, точно).
При наладке БП подстроечным резистором R15 регулируется порог переключения светодиодной сигнализации. Еще возникли проблемы с интегральным стабилизатором 7805 — при входном напряжении около 40 В он начинал ужасно глючить — просаживал выходное напряжение, решил проблему установив по входу 1 Вт гасящий резистор R13.

Сам корпус взят от древнего самопишущего регистратора. Компоновка получилась следующей — в середине корпуса установлен силовой трансформатор, который вошел туда как родной, видимо они были созданы друг для друга. В передней части БП расположена электронная схема управления, органы управления и сигнализации. В задней части корпуса расположена вся силовая электроника. Таким образом трансформатор как бы делит БП на 2 части — слаботочную и силовую.

Передняя часть корпуса с откинутой лицевой крышкой. Цифровые измерительные приборы приехали из Китая, они заводского производства. Электронная схема управления состоит из 2 плат: плата регулятора напряжения — TL494 c обвязкой, и плата сигнализации — включает в себя микросхемы D3,D4. Почему не сделал на одной плате? Просто сигнализацию я делал несколько позже чем регулятор, и отдельно доводил её «до ума». Там тоже были свои заморочки.

Читайте также:  Vipower saturn блок питания

Задняя часть корпуса. На общем радиаторе установлены диодный мост KBPC 3510, силовой транзистор КТ827А, дроссель L1, шунт R12. Всё это дело изнутри обдувается 12 сантиметровым вентилятором. В задней части корпуса установлены также предохранители, сглаживающие конденсаторы C1, C4 и маленький вспомогательный импульсный блок питания для работы вентилятора и цифровых измерительных приборов.

Конечно, можно было бы купить фирменный БП и не городить огород. Но иногда хочется самому поизобретать велосипед

Если кто-то задумает повторить конструкцию вот здесь выложил принципиальную схему в высоком разрешении и чертежи печатных плат в формате Sprint Layout.

По прошествии времени пользователи в комментариях поделились своими модификациями блоков питания. Рассмотрим подробнее предложенные варианты. Обсуждение всех конструкций по-прежнему доступно в комментариях

Предложена

Драйвер полевика (точнее, двух параллельно — выравниванием токов занимаются сами полевики) запитан от отдельного источника 15в. У себя взял промагрегат 9-36в/15в TEN 12-2413. От него же запитаны кулеры.
TL494 запитана от отдельного источника 24 в.
Потенциометр вольтажа любой, замер тока с шунта амперметра. Трансформатор выдает 34 в, выпрямленного около 45.
Проблема мощности упиралась в дросселе. Если 5-амперник нормально шел, то 20 помучал.
Практическим путем нашел вариант два параллельно на кольцах от компового. 23 витка проводом 1,15мм.

Внешний вид конструкции

Предложена

Недавно натолкнулся на эту статью про ЛБП на TL494. Загорелся желанием собрать БП по этой схеме, тем более уже давно валялся трансформатор от польского блока питания на 24в и 4а. Вторичка выдает 34в переменки, после моста с кондером 10000х63в — 42в. Собрал навесным монтажом по этой схеме, включил и сразу дым из 494-й. Все проверил, заменил микросхему, включаю — на холостом работает, на выходе напряжение пытается регулироваться, прикоснулся к 494 — горячая! Добавил номинал 4.7к резистору R1 — блок работает, но стоило подключить лампочку 24в 21вт, как взорвалась микросхема в районе 9, 10 ножки. Отмотал с вторичной обмотки транс-ра несколько витков (снизил напряжение на 4 вольта) и все равно горят микросхемы. Питание на 8,11,12 ноги подавал 12в с другого БП, мотал дроссель разным по диаметру проводом и количеством витков — толку нет (сжег 6 микрух). У меня есть кой — какой опыт по переделке компьютерных блоков в зарядные устройства и регулируемые блоки питания на основе TL494 и ее аналогах. Начал собирать обвязку ШИМа по схемам к комповым БП. Изменил управление силовым транзистором, подал питание на ШИМ от отдельного источника на 12в (переделал зарядку от сотового телефона) и все — блок заработал! Пару дней настраивал на регулировки и свист дросселя (оссцила нет) теперь надо отлутить плату управления и можно собирать в корпус.

Сегодня настраивал свой БП. Спасибо большое

shc68 за подсказку проверять пульсации на выходе динамиком если нет осциллографа. При малой нагрузке (лампочка 12в, 21вт) из динамика слышался гул и вой когда крутил регулятор тока. Устранил это безобразие установкой дополнительных конденсаторов (на схеме обведено красным цветом).
Как рекомендовал

Внешний вид конструкции

Предложена

За основу была взята схема с полевиком https://ic.pics.livejournal.com/rond_60/78751049/3328/3328_original.jpg
При отладке появились проблемы с управлением полевика через трансформатор. На небольших токах нагрузки он работал, при увеличении более 2 ампер происходил срыв и падение тока (при скважности ШИМ > 30%). Пришлось убрать трансформатор и вместо него поставить оптодрайвер ACPL3180 с питанием от отдельной обмотки трансформатора.
Сделал 2 независимых канала с регулировкой напряжения до 30V и ограничения тока до 10A. Второй канал запустился сразу, только пришлось подстроить максимальные значения напряжения и тока. Регулировочные резисторы — 10 оборотные
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32673624883.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.3.de3456a4CSwuV3&pvid=b572f0cb-2d84-4353-a657-a28824b99672&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0
В качестве V-A метра применён китайский модуль
https://ru.aliexpress.com/item/DC-100-10A-50A-100A/32834619911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466b33edLWGUwZ с доработкой, достигнута точность показаний 2% при больших токах и 10 мА при токах до 1А.
Радиатор на транзисторе и диоде один от компьютерного блока питания. При нагрузке на лампу 15V 150W он нагревается до 80 градусов (больше греется диод). Настроил включение вентилятора охлаждения на 50 град. (один на 2 канала)
Окончательная схема одного канала

Rшунт 0,0015 Ом — Это встроенный шунт прибора, к нему добавляются сопротивление проводов от индикатора до клемм XS104 и «-«, при большом токе они оказывают значительное влияние. Провод 1,5 кв.мм
Настройка:
1 Запускаем задающий генератор на TL494 и драйвер с отключенным затвором VT101. На выходе драйвера будет ШИМ около 90%. Настраиваем частоту TL в пределах 80 — 100 кГц подбирая R107
2 Подключаем затвор транзистора (для подстраховки питание +45 подаём через токоограничивающий балласт, я брал 2 лампы 24V 150W последовательно) и смотрим выход БП. Подключаем небольшую нагрузку (я брал 100 Ом). Если напряжение на выходе регулируется то устанавливаем максимальное значение выхода с помощью R122.
3 Убираем токоограничивающий балласт, нагружаем выход сильнотоковой нагрузкой (я брал лампу 15V 150W) и настраиваем максимальный ток в нагрузке: R106 постепенно выводим в нижнее по схеме положение, подбираем R104 и R105 добиваясь срабатывания защиты по току (у меня ограничение по току 10А). При сработке токовой защиты регулировка напряжения с помощью R101 в большую сторону не приводит к его росту на выходе.
4 Узел индикации на операционнике и светодиодах не нуждается в настройке (его единственный недостаток — небольшая подсветка красного светодиода когда горит зелёный, можно исправить включив последовательно с красным обычный диод.
5 настраиваем Р101 на нужную температуру срабатывания вентилятора нагрузив блок питания на приличную нагрузку измеряя температуру диода и транзистора на радиаторе.

Источник

Регулируемый блок питания. Часть 2. Разработка печатной платы.

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи мы вместе разобрались с работой блока питания, а также определились, какие нужны детали для его изготовления. В этой части разработаем и нарисуем печатную плату на бумаге.

Печатку будем делать дедовским способом. По-современному я попробовал и мне не понравилось. Уж больно много надо дополнительных приспособлений и навыков, плюс, изучение программы, в которой рисуется печатная плата, специальная бумага, на которую надо наносить рисунок специальным образом и тонером, а затем все это гладить утюгом, и только потом вытравливать.

А если промахнулся с тонером, бумагой, или не догладил, то приходится дорисовывать дорожки фломастером вручную. Одним словом геморрой и трата времени. Но это мое личное мнение. Во всяком случае Вам надо попробовать и понять дедовский метод, так как все с него начинали. А как поймете сам процесс, тогда вперед на освоение современных технологий.

Берем обычный тетрадный лист в клеточку, и в верхней части рисуем схему. Если схема большая, то можно этого не делать, главное, чтобы она была перед глазами.

Все электрические и принципиальные схемы рисуются и читаются слева направо, поэтому рисовать дорожки и компоновать детали на плате будем также слева направо.

Теперь запоминайте: обратная сторона бумаги является стороной платы, на которой будут установлены радиодетали. А сторона бумаги, на которой рисуются дорожки – это будет сторона печатной платы со стороны дорожек.

Поехали.
Выбираем середину листа бумаги. Берем конденсатор С1 и ножками слегка вдавливаем в лист, чтобы от них остались следы на бумаге. Карандашом рисуем габарит конденсатора и его условное обозначение, а ручкой отмечаем выводы.

Еще момент. Если у Вас конденсатор горизонтального исполнения, или слишком большой, то его нет смысла крепить на плате, так как она будет слишком большой. Достаточно сделать два отверстия под выводы, и уже при монтаже, проводами соединим конденсатор с платой.

Здесь же рядом с конденсатором, располагаем диодный мост, состоящий из диодов VD1 – VD4. Выложите на бумагу все четыре диода и определитесь, как и где они будут находиться на плате. Мне показалось, что удобным будет разместить их под конденсатором.

Читайте также:  Блок питания с регулировкой напряжения и стабилизацией тока

Источник

Лабораторный блок питания — конструктор. Собери ЛБП сам из проводов и готовых китайских блоков!

Всем снова привет! Первый мой пост в новом году, и снова про ЛБП 🙂 Правда этот немного другой — он намного мощнее, компактный и дешевле, чем некоторые магазинные варианты (в конце напишу, сколько вышло в целом за все детали).
Как-то в старом посте, не помню, в каком именно, я упоминал это видео — https://www.youtube.com/watch?v=Wz6b9o9TE3I .Идея мне очень понравилась, и я сразу заказал детали и начал ждать. Через почти два месяца (посылка пришла 30 декабря, а начал собирать я после праздников 4 января) дело пошло.
Некоторые могут спросить — а зачем вообще пилить пост, если можно было посмотреть видео?
Ну во-первых, мне показалось дико неудобным перематывать видео и пересматривать сомнительный момент или ловить стоп-кадр, текст ВМЕСТЕ с видео будут намного понятнее, как по мне. Ну и во-вторых, хотел просто поделиться прибором, который я собрал, пусть я хоть и просто правильно соединил несколько готовых блоков 🙂
Для начала взял схему из начала видео и переделал ее, чтобы было понятнее мне (и, надеюсь, вам тоже) и еще для того, чтобы работал мой индикатор, ибо такого же я не нашел, а этот стоил всего 250 рублей, да и к тому же сине-красный, а не красная срамота, фи! Простите за пеинт 🙁

После схемы первые два вопроса, которые возникли у меня и пришлось решать костылями — это отсутствие у меня заглушек для корпуса и стоек для материнской платы. Пришлось выкручиваться вот так 🙂

Пока писал это, осознал, что не сфотографировал, как решил второй вопрос и уже все собрал и запаковал корпус. Подложил я кусок деревяшки лакированный, насверлил в нем дырок и накрутил туда саморезов — дальше будет видно. Понравилось мне даже больше, чем стойки, потому что оно еще заполняет место между верхней и нижней крышкой, где лежала плата сд-рома.

Первый раз вообще в жизни что-то выпиливал гравером, поэтому не получилось супер-аккуратно, но все держится довольно плотно, не болтается и не выпадает. Все равно считаю, что стоит расположить так, как это сделал парень в видео сверху, потому что у меня из-за вот этой вот неаккуратности пришлось отказаться от юсб — порта в этом лабораторнике. Лежит теперь понижалка до 5в, скучает, может в другое место ее прикручу или как-нибудь в будущем переделаю (ага, конечно :D)

Сам удивился, но видимо меня так поглотил процесс, что я почти не делал фоток в процессе 🙂 Здесь кстати видно деревяшку, которую я использовал как изоляцию, выпаянные резисторы и смонтированную на единственные найденные подходящие по диаметру саморезы в доме. Получилось опять же топорненько, но держится — не оторвать!

Вот уже почти полностью собранное устройство на тестах! Видно, как оно работает в режиме К/З (можно регулировать подаваемый ток ограничителем, он у меня синий, как на индикаторе 🙂 и как горит красная лампочка, свидетельствующая о том же.

На этой оно работает в обычном режиме, сфотал без нагрузки, потому что лень было идти за лампочкой 😀 Регулируется от 1.3в до 23.9в, полностью совпадает с показаниями моего мультиметра. Чем мне больше нравится этот индикатор, чем тот, что в видео, так это тем, что у него есть подстроечные резисторы для обоих показателей — тока и напряжения. Ну и выглядит круче 🙂

А теперь полностью собранное устройство в корпусе! Вышло довольно компактно и симпатично (не считая уродливых дырок и щелей на передней панели), но есть несколько моментов, которые упомянуты в видео и которые меня смущают, потому что они могут аукнуться в будущем:
1) Поддон из дерева
Говорят, что модуль, который понижает 24 до выбранного, сильно греется. Мой в процессе тестов и подключения нагрузки нагрелся несильно, но нагрузка была небольшая. Если он будет очень сильно греться (в чем я сомневаюсь, я вряд ли буду на нем что-то долго подключать, кроме как батарейки, которые жрут 2 ампера и 5 вольт максимум. Но если цели другие, то стоит задуматься о стойках, мне же просто нечем сверлить железо и нет стоек 🙁
2) Тонкие провода питания индикатора и замера напряжения
Тут я решил положиться на китайца, который засунул здоровенные шунты и тоненькие провода на сам индикатор — не просто так, надеюсь? Но по-хорошему, нужно бы их было заменить на толстые провода и припаять их прямо к штырькам. Не сделал этого из-за клемм.
3) Клеммы
Это очень ненадежный способ в долгосрочной перспективе, как я понимаю, но клеммы никак не выпаивались у меня, и я решил оставить все, как есть. К тому же с толстыми проводами из прошлого пункта все наложилось вместе — они не влазили в клеммы и я решил не заморачиваться 🙂
4) Пассивная вентиляция
Опять же, мне пока нечем сверлить железо (мой гравер не берет эту сталь) и поэтому довольствуюсь четырьмя отверстиями для крепления в корпус по сторонам. Большой риск, но что поделать!

Про не влезший модуль для юсб из-за того, что не было места на передней панели, я вообще молчу, но это не такая уж и большая проблема, потому что если кто-то захочет повторить, то этот человек может спокойно нормально разметить переднюю панель и воспользоваться схемой из видео.

Из плюсов цена (чуть ниже), компактность (представьте размер сд-рома на столе и обычного лабораторника), всевозможные защиты(лично проверял защиту от к/з и защиту от перегрузки в устройстве, обе работают отлично). Ну и просто приятно самому устройство собрать 🙂
Теперь по цене:

Самый дешевый регулируемый блок, который я нашел у нас в городе, чтобы прямо купить с рук. Недостатки в нем очевидны, даже описывать не буду 🙂 Плюс еще пишут, что в нем очень много косяков из-за цены, а тут ты собираешь сам, можешь пропаять, если что-то плохо держится. Обратно к деталям и их цене:
1) Блок питания AC/DC с выходным напряжением 24В 4А(6А максимум может давать) — 500 рублей
2) Понижающий преобразователь DC/DC 7-32В — 0.8-28В, 0.1 — 12А (12А только в режиме К/З) — 350 рублей
3) Вольтметр/амперметр цифровой — 250 рублей
4) Клеммы, резисторы — 200 рублей
Остальное (провода, разъем питания, шнур питания, лист пластмассы, с которого я вырезал, корпус сд-рома, инструменты) либо уже было у меня, либо я нашел где-то бесплатно, поэтому в ценник не вношу
Итого выходит 1300 рублей, и то детали можно было заказать дешевле, потому что я специально заказал все в одном магазине чтобы пришло сразу, а клеммы и резисторы купил на месте у нас, где за них дерут втридорога, поэтому вышло чуть дороже.
Понижалку на юсб тоже не стал включать в цену, т.к. ее не использовал, но стоила она 60 рублей, можно было купить 5 штук за 200 вроде даже
Не уверен, что ссылки можно давать в посте на то место, где покупал я, но если кому-то будет нужно, могу потом отправить ссылки в комментах.
Спасибо всем, кто подписывается, читает или просто дочитал или даже просмотрел это сейчас! Надеюсь, что запилю что-то раньше, чем через месяц, как обычно, но ничего не обещаю 🙂

Источник