Меню

Блоки питания для компьютеров для разгона



Блоки питания для компьютеров для разгона

Как известно, разгон — есть увеличение производительности процессора. Раз мощность процессора увеличивается, то также увеличивается и его энергопотребление. И порой оно увеличивается раза в полтора-два.

Так как увеличивается энергопотребление, то, выходит, что и тепловыделение также увеличивается. Поэтому при разгоне процессора (это относится и к разгону видеокарты) следует учесть три фактора. Рассмотрим их в отдельности.

В идеале, для хорошего разгона процессора крайне важны три следующие «вещи» в составе СБ компьютера, от качества которых разгон зависит напрямую — кулер, материнскую плату и блок питания.

1. Хороший кулер для процессора — он нужен лучшего теплоотвода от горячего (разогнанного) процессора. А также для приемлемого уровня шума при этом.

Стоковый (он же боксовый) кулер для разгона процессора не совсем подходит — главным образом из-за двух критических вышеупомянутых параметров — малоэфективность при разгоне и высокая шумность.

Типичный стоковый кулер Intel Original для сокета 775 выглядит:

Такой кулер способен нормально справится с охлажденеим процессора только в неразогнанном, номинальном режиме. Всякое повышение частоты или рабочего напряжения процессора приводит к перегреву и, соответственно, повышению оборотов вентилятора кулера. А повышение оборотов приводит к естественному повышению уровня шума.

Скажу сразу, как бы ни быстро крутился «карлсон» — кулер в целом неспособен, в долгосрочном плане, справится с каким бы то ни было разгоном. Тем более в условиях 24/7. Рано или поздно процессора перегреется и его температура выйдет за допустимые пределы.

Для каждого процессора производителем определена максимальная предельная рабочая температура, которую крайне не рекомендуется переходить. Как было написано выше, на номинальных частотах стоковый кулер вполне способен справится с охлаждением процессора, не позволяя процессору достигать этой предельной температуры, хотя, зачастую, лишь с небольшим запасом. И стоковый кулер справляется со своими обязанностями только до тех пор, пока не запылится с течением времени и будет все хуже и хуже охлаждать процессор.

К примеру, для процессоров серии AMD Phenom2/Athlon2 температурным потолком является примерно

[65-70] градусов. Точную температуру для каждой модели процессора, можно посмотреть на официальном сайте компании AMD.

Для последних процессоров Intel — для всех моделей процессоров сокетов 1156, 1366, 1155 — потолком является 98 градусов, по достижении которого включается встроенная в процессор термозащита — включается троттлинг (автопропуск тактов) и турботроттлинг (автопонижение множителя), которые не позволяют процессору переходить указанную температурную границу. Все это происходит автоматически, поскольку термозащита изначально «вшита» в процессор. Таким образом, «перегреть» интеловский процессор практически невозможно, если только в принудительном порядке не отключить термозащиту, чего делать разумный человек не будет.

Нынче самыми эффективными «воздушными» СО (системами охлаждения) для процессоров по параметру [цена/эффективность охлаждения] являются кулера с радиаторами на медных тепловых трубках.

Чем больше радиатор кулера по размерам, чем больше его масса, чем больше общая площадь его пластин — тем он считается производительнее, тем больше теплоты он способен отвести за единицу времени. Но не все зависит от объема, массы и площади радиатора. Также многое зависит от формы радиатора, применения различных технологий при производстве радиаторов и вентиляторов, качества обработки подошвы, внутреннего строения теплотрубок, метода контакта с теплораспределительной крышкой и еще много от чего.

Ныне, самым оптимальным воздушным суперкулером является, по мнению многих пользователей ресурса overclockers.ru, суперкулер Thermalright Macho HR-02. Стоит он в Москве примерно

1700 р., а у нас в Якутске

1900 р. Я считаю, что очень хорошо, что сюда завезли именно этот кулер, поскольку он уделывает многие кулера более высокой ценовой категории — Scythe Mugen2/Mine2/Mugen3/Yasya/Ninja3, Ice Hammer 4600, Deepcool Gamer Storm, Zalman 10X/11X Extreme, Zalman 9900 и прочие.

Вот так выглялят кулера на тепловых трубках башенной конструкции:

В Якутске же лучшими кулерами, оправдывающими каждый вложенный рубль — по возможностям охлаждения и уровню шума, имхо, являются следующие кулера:

— Deepcool Ice Blade PRO,

— Deepcool Ice Warrior,

— CoolerMaster Hyper 212,

— Ice Hammer 44**/45**/46**/47**,

— Zalman 10X Performa/Flex/Optima.

Все эти кулера находятся в ценовой категории [1000-1550] р.

Можно заметить, что я указал кулера с 12 см вентиляторами — это сделано специально — ныне любой 12 см вентилятор, по определению, тише своих 9 или 8 см собратьев, при равном воздухопотоке. К тому же, при разгоне такие малые вентиляторы (8 и 9 см) имеют свойство сильно повышать обороты. Шум стоит при этом «офигенский» — как верно замечают некоторые товарищи — «вентиляторы воют, словно самолет взлетает».

12 см и 14 см вентиляторы, установленные на «большие» кулера — тихие и производительные. Порой, при несильном разгоне, их обороты можно выставить на малые, тогда шума вообше не заметно. Особенно это важно, когда комп работает без остановок — ведь ночью надо спать, а не слышать гул от вентиляторов.

Я могу согласиться с тем, что можно разгонять процессор и на простом/боксовом/дешевом кулере — но будет очень шумно. А также не исключено, что процессор будет перегреваться. Да и срок жизни процессора в таком «горячем» состоянии, в режиме 24/7, думаю, может заметно сократиться. Так что тихий и эффективный (производительный) кулер — условие для разгона, имхо, обязательное.

2. Хорошая материнская плата — для предотвращения перегрева цепей питания процессора на матплате, для подачи на процессор достаточных, стабильных и «качественных» токов и напряжений, для «содействия» лучшему разгону процессора путем использования на матплатах компонентов высокого качества, для использования функционального биос.

Что же под этим подразумевается?

Под этим имеется в виду наличие:

— Достаточного количества фаз питания процессора. На данный момент вполне достаточно 6-фазного регулятора питания процессора для неэкстремального и безопасного разгона процессора.

— Наличие радиаторов на мосфетах (цепях питания) — более предотвращения полевых транзисторов.

— Наличие 8-пинового разъема питания процессора в матплате (вместо 4-пинового) — для уменьшения нагрузки на проводку.

Также в биосе должны быть функции разгона. Еще приветствуются дополнительные фичи вроде — двойного биоса, функций авторазгона, удвоенных слоев меди в РСВ матплат, конденсаторы/дросселя/транзисторы повышенного качества.

Расскажу о них чуток подробнее.

Для примера возьмем мою матплату — ASRock P67 Extreme6:

Уберем все радиаторы матплаты:

Как видно сверху, радиаторы накрывают 2 чипа и зону VRM процессора.

Теперь рассмотрим эту самую зону VRM — она состоит из мосфетов (полевых транзисторов), дросселей и конденсаторов.

Конденсаторы — это маленькие позолоченные бочонки, они с твердотельным электролитом, японского производства и с наработкой 50 тыс. часов — т.е. очень качественные и надежные 😉

Дросселя с ферритовыми сердечниками — по виду это «кубики» серого цвета, которые все рядышком стоят.

Мосфеты с низким сопротивлением — они самые малые по размеру — они черного цвета.

Вот фотка внизу:

Говорят, что у данной матплаты имеется 16-фазный преобразователь питания процессора.

Как можно подсчитать, имеется 18 кубиков-дросселей. Именно по числу дросселей мы можем (и должны) догадаться о числе фаз питания процессора. Тогда говорят, что подсистема питания процессора выполнена по схеме [16+2] (16 фаз на процессор, 2 фазы на System Agent).

Можно догадаться, что на каждую фазу питания процессора приходится по одному дросселю, одному конденсатору и по паре мосфетов (они же полевые транзисторы).

Но, запомните это — именно по числу кубиков-дросселей считают число фаз в подсистеме питания процессора. Считается, что чем их больше — тем лучше. И тем цены на материнку тоже выше.

Об особенностях многофазных регуляторов питания процессоров на новых материнских платах, да и вообще о питании процессора есть одна интересная статья:

Можно разгонять и на относительно дешевых/недорогих матплатах. Но тут уж есть нюансы:

— Как правило, в дешевых матплатах стоят столь же дешевые чипсеты, которые урезаны по функционалы, по сравнению со «старшими» чипсетами. Это выражается низким частотным потенциалом разгона по шине, урезанным биосом, отключенными «в зародыше» функциями разгона.

— Как правило, охлаждения подсистемы питания процессора не предусмотрено вообще.

— Регулятор питания процессора имеет малое число фаз, который ограничивает возможности разгона.

— В компоновке матплаты используются самые простые и дешевые (читай — недолговечные) компоненты.

Так что экономить на матплате не стоит, поскольку мать — это основа, база, от которой зависит стабильность, безопасность, длительность и даже общий частотный потолок разгона.

3. Хороший блок питания (БП) — для обеспечения питания разогнанных комплектующих (не только процессора, но и видеокарты).

Разогнанный процессор может потреблять (примерно) до двух раз больше энергии, по сравнению с номинальным режимом работы. Разогнанная видеокарта — до полутора раз больше.

Например, процессор 2500К в номинальном режиме может потреблять до 95 Вт энергии. В разгоне же — до 200 Вт. Согласитесь, разница — более чем ощутимая. Далее, если дополнительно разогнать еще и видеокарту, например GTX560Ti, то она может увеличить свое энергопотребление с номинальных 200 Вт до 300 Вт.

Именно поэтому, для стабильного, долговременного и безопасного разгона (в режиме 24/7), необходимо иметь современный БП с некоторым запасом по мощности.

Почему именно современный БП? Почему старый БП не подходит?

Это очень просто объяснить — как известно, в БП есть две основные используемые линии — на 12 В и на 5 В. В старых БП основная мощность (>50%) ориентирована на 5 В линию.

А в современных БП основной упор лежит на 12 В линии, порой на нее уходит до 95% всех мощностей, поскольку современные процессоры и видеокарты (в отличие от старых) «питаются» лишь от 12 В.

Так что использование старых БП при разгоне современных процессоров (и видеокарт) может привести к так называемому «перекосу напряжений» и ваш БП очень скоро может «умереть», унеся вместе с собой «на тот свет» (если не повезет) матплату со всем остальным «железом».

Как определить хороший современный БП?

Очень просто — там должны быть надписи: «80+» (или «80 Plus»), ATX 12V 2.2 (или ATX 12V 2.3). Это, имхо, достаточный минимум.

Обратите внимание на наклейку на БП, там должны быть расписаны мощности в «амперах» по линиям, которые выдает БП. Примерно вот так это выглядит:

Читайте также:  Стабилизированный блок питания 12в уличные

Вы должны заметить, что максимальный ампераж должен быть только у 12 вольттовых линий (или линии — если она одна).

Таким образом, для нормального безопасного разгона достаточно использовать всего три хорошие комплектующие — матплату, кулер и БП. А они стоят не очень дорого — при разумном подходе к выбору комплектующих. То есть, чтобы разгонять не обязательно тратить большие деньги.

П.С. Также не следует забывать о том, что процессор должен быть разгонябельным — ныне же у популярных процессоров Sandy Bridge лучше всего разгоняются процессоры с индексом «К» в маркировке, поскольку имеют разблокированный в сторону увеличения множитель.

П.П.С. Замеченные ошибки и пожелания по улучшению статьи, аргументированная критика — писать прямо тут. Спасибо.

Источник

Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности

C ежегодным апгрейдом процессора, материнки, памяти, видео, я давно смирился, как с неизбежным. Но апгрейд блока питания меня почему-то здорово нервирует. Если железо прогрессирует кардинально, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну, транс побольше, провода на дросселях потолще, диодные сборки помощнее, конденсаторы. Неужели нельзя купить блок питания помощнее, так сказать на вырост, и жить хотя бы пару лет спокойно. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественное электропитание.

Казалось чего бы проще, купи блок питания самой большой мощности, какую найдешь, и наслаждайся спокойной жизнью. Но не тут то было. Почему-то все работники компьютерных фирм уверены, что 250-ти ваттного блока питания хватит вам с избытком. И, что бесит больше всего, начинают безапелляционно поучать и безосновательно доказывать свою правоту. Тогда на это резонно замечаешь, что знаешь, чего хочешь и готов за это платить и надо побыстрее достать то, чего спрашивают и заработать законную прибыль, а не злить незнакомого человека своими бессмысленными, ничем не подкрепленными уговорами. Но это только первое препятствие. Идем дальше.

Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и тут вы видите, например, такую запись в прайсе

  • Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
  • Power Man PRO HPC 520W – 123 уе

При разнице в 100 ватт цена выросла вдвое. А уж если брать с запасом, то нужно 650 или больше. Сколько это будет стоить? И это еще не все!

реклама

В подавляющем большинстве современных блоков питания используется микросхема SG6105. А схема включения ее, имеет одну очень неприятную особенность – она не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на ее вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И стабилизирует она это среднее значение. Из-за этой особенности часто происходит такое явление, как «перекос напряжений». Ранее использовали микросхемыTL494, MB3759, KA7500. Они имеют ту же особенность. Приведу цитату из статьи господина Коробейникова.

«. Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 и +5 Вольт. Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В. 5 вольт проваливается. Микросхема увеличивает duty cycle и +5В приподнимается, но ещё сильнее увеличивается +12 – там меньше нагрузка. Мы получаем типичный перекос напряжений. «

На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, тогда происходит перекос наоборот, 12 вольт понижается, а 5 повышается.

И если в номинальном режиме компьютер нормально работает, то при разгоне потребляемая процессором мощность увеличивается, перекос усиливается, напряжение уменьшается, срабатывает защита блока питания от понижения напряжения и компьютер отключается. Если не происходит отключения, то все равно пониженное напряжение не способствует хорошему разгону.

Так, например, было у меня. Даже написал на эту тему заметку – «Лампочка оверклокера» Тогда у меня в системнике работали два блока питания – Samsung 250 W, Power Master 350 W. И я наивно верил, то 600 ватт более чем достаточно. Достаточно может и достаточно, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Этот эффект я по незнанию усилил тем, что от Power Master подключил материнку, а от Samsung винт, дисководы и т.д. То есть вышло – с одного блока питания берется, в основном 5 вольт, с другого 12. А другие линии «в воздухе», что и усилило эффект «перекоса».

После этого я приобрел 480 ваттный блок питания Euro case. Из-за своего пристрастия к тишине, переделал его в безвентиляторный, о чем тоже писал на страницах сайта. Но и в этом блоке стояла SG6105. При его тестировании я тоже столкнулся с явлением «перекоса напряжений». Только что приобретенный блок питания непригоден для разгона!

И это еще не все! Мне все хотелось приобрести второй компьютер, а старый оставить «для опытов», но элементарно «давила жаба». Недавно я эту зверюгу все же уговорил и приобрел железо для второго компа. Это конечно отдельная тема, но я для него купил блок питания – PowerMan Pro 420 W. Решил проверить его на предмет «перекоса». А так как новая мать питает процессор по шине 12 вольт, то по ней я и проверил. Как? Узнаете, если дочитаете статью до конца. А пока скажу, что при нагрузке 10 ампер, двенадцать вольт провалилось до 11.55. Стандарт допускает отклонение напряжений плюс-минус 5 процентов. Пять процентов от 12 это 0.6 вольта. Иными словами при токе 10 ампер напряжение упало почти до предельно допустимой отметки! А 10 ампер соответствует 120-ти ваттам потребления процессора, что при разгоне вполне реально. В паспорте к этому блоку по шине 12 вольт заявлен ток 18 ампер. Я думаю, не видать мне этих ампер, так как от «перекоса» блок питания выключится гораздо раньше.

Итого – четыре блока питания за два года. И надо брать пятый, шестой, седьмой? Нет, хватит. Надоело платить за то, что заранее не нравится. Что мне мешает самому сделать киловаттный блок питания и пожить спокойно пару лет, с уверенностью в качестве и количестве питания своего любимца. К тому же я затеял изготовление нового корпуса. Корпус я начал делать преогромный и блок питания, нестандартного размера, должен поместиться там без проблем. Но и обладателям стандартных корпусов может пригодиться такое решение. Всегда можно сделать внешний блок питания, тем более прецеденты уже есть. Кажется, Zalman выпустил внешний блок питания.

Конечно, делать блок питания такой мощности «с нуля» — сложно, долго, да и хлопотно. Поэтому и появилась идея собрать один блок из двух фабричных. Тем более они уже есть и, как выяснилось, в теперешнем виде непригодны для разгона. На эту мысль меня натолкнула все та же статья господина Коробейникова.

«. Для введения раздельной стабилизации нужен второй трансформатор и вторая микросхема ШИМ, так и делается в серьёзных и дорогих серверных блоках. «

реклама

В компьютерном блоке питания существует три сильноточные линии с напряжением 5, 12 и 3.3 вольта. У меня есть два стандартных блока питания, пусть один из них вырабатывает 5 вольт, а другой, помощнее, 12 и все остальные. Напряжение 3.3 вольта стабилизируется отдельно и явления перекоса не вызывает. Линии вырабатывающие -5, -12 и т.д. – маломощны и эти напряжения можно взять с любого блока. А для осуществления этого мероприятия, использовать принцип, изложенный в той же статье г. Коробейникова – отключать ненужное напряжение от микросхемы, а нужное подрегулировать. То есть, теперь SG6105 будет стабилизировать только одно напряжение и, следовательно, явление «перекоса напряжений» не будет.

Так же облегчается режим работы каждого блока питания. Если посмотреть силовую часть, типовой схемы блоков питания (Рис.2), то видно, что обмотки 12, 5 и 3.3 вольта представляют собой одну общую обмотку с отводами. И если с такого транса брать не сразу все три, а только одно напряжение, то мощность трансформатора останется прежней, но на одно напряжение, а не на три.

К примеру, блок по линиям 12, 5, 3.3 вольта выдавал 250 ватт, то теперь практически эти же 250 ватт мы получим по линии, например, 5 вольт. Если раньше общая мощность делилась между тремя линиями, то теперь всю мощность можно получить на одной линии. Но на практике для этого нужно заменить диодные сборки на используемой линии на более мощные. Или включить параллельно дополнительные сборки, взятые с другого блока, на котором эта линия использоваться не будет. Так же максимальный ток будет ограничивать сечение провода дросселя. Может сработать и защита блока питания от перегрузки по мощности (хотя этот параметр можно подрегулировать). Так что полностью утроенную мощность мы не получим, но прибавка будет, да и греться блоки будут гораздо меньше. Можно, конечно, перемотать дроссель проводом большего сечения. Но об этом позже.

Перед тем, как приступить к описанию модификации, нужно сказать несколько слов. Очень непросто писать о переделках электронного оборудования. Не все читатели разбираются в электронике, не каждый читает принципиальные схемы. Но в то же время есть читатели, занимающиеся электроникой профессионально. Как ни напишешь – окажется, что для кого-то непонятно, а для кого-то раздражающе примитивно. Я все же попытаюсь написать так, что бы было понятно подавляющему большинству. А специалисты, думаю, меня простят.

Так же необходимо сказать, что все переделки оборудования вы производите на свой страх и риск. Любые модификации лишают вас гарантии. И естественно, автор, за любые последствия ответственности не несет. Не лишним будет сказать, что человек, берущийся за такую модификацию, должен быть уверен в своих силах, и иметь соответствующий инструмент. Данная модификация выполнима на блоках питания собранных на основе микросхемы SG6105 и немного устаревших TL494, MB3759, KA7500.

Для начала пришлось поискать datasheet на микросхему SG6105 – это оказалось не так уж сложно. Привожу из datasheet нумерацию ног микросхемы и типовую схему включения.

Читайте также:  Блок питания 6 вольт 350ma

Рис. 2. Типовая схема включения.

Рис. 3. Схема включения SG6105

Опишу сначала общий принцип модернизации. Сначала модернизация блоков на SG6105. Нас интересуют выводы 17(IN) и 16(COMP). К этим выводам микросхемы и подключен резисторный делитель R91, R94, R97 и подстроечный резистор VR3. На одном блоке отключаем напряжение 5 вольт, для этого выпаиваем резистор R91. Теперь подстраиваем величину напряжения 12 вольт резистором R94 грубо, а переменным резистором VR3 точно. На другом блоке наоборот, отключаем 12 вольт, для этого выпаиваем резистор R94. И подстраиваем величину напряжения 5 вольт резистором R91 грубо, а переменным резистором VR3 точно.

Провода PC – ON всех блоков питания соединяются между собой и подпаиваются к 20-ти контактному разъему, который потом подключаем к материнке. С проводом PG сложнее. Я взял этот сигнал с более мощного блока питания. В дальнейшем можно реализовать несколько более сложных вариантов.

Рис. 4. Схема распайки разъема

Теперь об особенностях модернизации блоков на основе микросхемы TL494, MB3759, KA7500. В этом случае сигнал обратной связи с выходных выпрямителей напряжений 5 и 12 вольт подается на вывод 1 микросхемы. Поступаем немного по-другому – перерезаем дорожку печатной платы около вывода 1. Другими словами отключаем вывод 1 от остальной схемы. И на этот вывод подаем нужное нам напряжение через резисторный делитель.

Рис 5. Схема для микросхем TL494, MB3759, KA7500

В этом случае номиналы резисторов одинаковы и для стабилизации 5 вольт и для 12. Если вы решили использовать блок питания для получения 5-ти вольт, то резисторный делитель подключаете к выходу 5В. Если для 12, то к 12.

реклама

Наверно хватит теории и пора приступать к делу. Сначала надо определиться с измерительными приборами. Для измерения напряжений я применю одни из самых дешевых мультиметров DT838. Точность измерения напряжения у них 0.5 процента, что вполне приемлемо. Для измерения тока использую стрелочный амперметр. Токи нужно мерить большие, поэтому придется самому изготовить амперметр из стрелочной измерительной головки и самодельного шунта. Готовый амперметр с фабричным шунтом приемлемого размера я найти не смог. Нашел амперметр на 3 ампера, разобрал его. Вытащил из него шунт. Получился микроамперметр. Дальше была небольшая сложность. Для изготовления шунта и калибровки амперметра, сделанного из микроамперметра, был нужен образцовый амперметр, способный мерить ток в пределах 15-20 ампер. Для этих целей можно было бы применить токовые клещи, но у меня таковых не оказалось. Пришлось искать выход. Выход я нашел самый простой, конечно, не очень точный, но вполне. Шунт я вырезал из стального листа толщиной 1мм, шириной 4мм и длиной 150 мм. К блоку питания через этот шунт подключил 6 лампочек 12V, 20W. По закону Ома через них потек ток равный 10 амперам.

Один провод от микроамперметра соединил с концом шунта, а второй двигал по шунту, пока стрелка прибора не показала 7 делений. До 10 делений не хватило длины шунта. Можно было подрезать шунт потоньше, но из-за нехватки времени решил оставить, как есть. Теперь 7 делений этой шкалы соответствуют 10 амперам.

Фото 1 Бюджетный стенд для подбора шунта.

Фото 2. Стенд с включенными 6-ю лампочками 12вольт 20 ватт.

реклама

На последней фотографии видно, как просело напряжение 12 вольт при токе 10 ампер. Блок питания PowerMan Pro 420 W. Минус 11.55 показывает из-за того, что я перепутал полярность щупов. На самом деле конечно плюс 11.55. Этот же стенд я буду использовать как нагрузку для регулировки готового блока питания.

Новый блок питания я буду делать на основе PowerMaster 350 W, он будет вырабатывать 5 вольт. Согласно наклейке на нем, он по этой линии должен давать 35 ампер. И PowerMan Pro 420 W. С него я буду брать все остальные напряжения.

В этой статье я покажу общий принцип модернизации. В дальнейшем я планирую переделать полученный блок питания в пассивный. Возможно, перемотаю дроссели проводом большего сечения. Доработаю соединительные кабели на предмет уменьшения наводок и пульсаций. Сделаю мониторинг токов и напряжений. И возможно многое другое. Но это в будущем. Все это описывать в данной статье я не буду. Цель статьи – доказать возможность получения мощного блока питания, путем модернизации двух-трех блоков меньшей мощности.

Немного о технике безопасности. Все перепайки производятся, естественно, при выключенном блоке. После каждого выключения блока, перед дальнейшими работами, разряжайте большие конденсаторы. На них присутствует напряжение 220 вольт, и заряд они накапливают очень приличный. Не смертельный, но крайне неприятный. Электрический ожог заживает долго.

Начну с PowerMaster. Разбираю блок, вынимаю плату, отрезаю лишние провода.

реклама

Фото 3. Блок PowerMaster 350 W

Нахожу микросхему ШИМ, она оказалась TL494. Нахожу вывод 1, осторожно перерезаю печатный проводник и подпаиваю к выводу 1 новый резисторный делитель (см. Рис5). Подпаиваю вход резисторного делителя к пятивольтовому выходу блока питания (обычно это красные провода). Еще раз проверяю правильность монтажа, это никогда не бывает лишним. Подключаю модернизированный блок к своему бюджетному стенду. На всякий случай, спрятавшись за стул, включаю. Взрыва не произошло и это даже вызвало легкое разочарование. Для запуска блока соединяю провод PS ON с общим проводом. Блок включается, лампочки загораются. Первая победа.

Переменным резистором R1 на малой нагрузке блока питания (две лампочки по 12V, 20W и спот 35W) выставляю выходное напряжение 5 вольт. Напряжение замеряю непосредственно на выходном разъеме.

Фотоаппарат у меня не самый лучший, мелкие детали не видит, поэтому прошу прощения за качество снимков.

реклама

Блок питания на непродолжительное время можно включать без вентилятора. Но нужно следить за температурой радиаторов. Будьте осторожны, на радиаторах некоторых моделей блоков питания присутствует напряжение, иногда высокое.

Не выключая блок, начинаю подключать дополнительную нагрузку – лампочки. Напряжение не меняется. Блок стабилизирует хорошо.

На этой фотографии я подключил к блоку все лампочки, какие были в наличии – 6 ламп по 20w, две по 75 w, и спот 35w. Ток, текущий через них по показаниям амперметра в пределах 20 ампер. Никакого «проседания», никаких «перекосов»! Полдела сделано.

Теперь берусь за PowerMan Pro 420 W. Так же разбираю его.

реклама

Нахожу на плате микросхему SG6105. За тем отыскиваю нужные выводы.

Принципиальная схема, приведенная в статье г. Коробейникова, соответствует моему блоку, нумерация и номиналы резисторов те же. Для отключения 5-ти вольт выпаиваю резистор R40 и R41. Вместо R41 впаиваю два переменных резистора соединенных последовательно. Номинал 47 кОм. Это для грубой регулировки напряжения 12 вольт. Для точной регулировки используется резистор VR1 на плате блока питания

Рис 6. Фрагмент схемы блока питания PowerMan

реклама

Опять достаю свой примитивный стенд и подключаю к нему блок питания. Сначала подключаю минимальную нагрузку – спот 35W.

Включаю, подстраиваю напряжение. Затем, не выключая блок питания, подключаю дополнительные лампочки. Напряжение не меняется. Блок прекрасно работает. По показаниям амперметра ток достигает 18 ампер и никакого «проседания» напряжения.

Второй этап закончен. Теперь осталось проверить, как будут работать блоки в паре. Перекусываю провода красного цвета идущие от PowerMan к разъему и молексам, изолирую их. А к разъему и молексам подпаиваю пятивольтовый провод от PowerMaster 350 W, так же соединяю общие провода обоих блоков. Провода Power On блоков питания объединяю. PG беру с PowerMan. И подключаю этот гибрид к своему системному блоку. На вид он несколько странен и если кому-то захочется узнать о нем поподробнее, прошу на ПС.

  • Мать Epox KDA-J
  • Процессор Athlon 64 3000
  • Память Digma DDR500, две планки по 512Mb
  • Винт Samsung 160Gb
  • Видео GeForce 5950
  • DVD RW NEC 3500

Включаю, все прекрасно работает.

Опыт удался. Теперь можно приступать к дальнейшей модернизации «объединенного блока питания». Перевод его на пассивное охлаждение. На фотографии видна панель с приборами – это все будет подключено к данному блоку. Стрелочные приборы – мониторинг токов, цифровые приборы в круглых отверстиях под стрелочными – мониторинг напряжений. Ну и тахометр, и все такое, об этом я уже писал на своей персоналке. Но это в дальнейшем.

Влияние «объединенного блока питания» на дальнейший разгон я не проверял. Доделаю, тогда и проверю. Процессор уже разогнан до 2.6 гигагерц по шине, при напряжении на проце 1.7 вольта. Гнал я его на безвентиляторном блоке питания, но при таком разгоне 12 вольт на нем проседали до 11.6 вольта. А гибрид выдает ровно 12. Так что, возможно, еще немного мегагерц я из него выжму. Но это будет другая история.

Перечень используемой литературы:

  1. datasheet на микросхему SG6105
  2. Статья г. Коробейникова
  3. Журнал «Радио». – 2002.-№ 5, 6, 7. «Схемотехника блоков питания персональных компьютеров» авт. Р. Александров

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Источник

Лучшие блоки питания для компьютера: советы по выбору и рейтинг с ценами 2020

Выбрать хороший блок питания для компьютера будет гораздо легче, если знать основные требования к ним и нюансы оснащения.

Лучшие блоки питания для компьютера: советы по выбору и рейтинг с ценами 2020

Многие пользователи не уделяют должного внимания блоку питания. Обычно БП выбирается в последнюю очередь и покупается на остатки бюджета. Но это неправильный подход. Блок питания во время экстренной нагрузки на ПК может не только выйти из строя сам, но и «утащить» за собой на тот свет ещё некоторые компоненты компьютера. Чтобы этого не произошло, нужно приобретать качественные продукты. Рассказываем, как это сделать.

Мощность

В спецификациях любой компьютерной комплектующей производители указывают уровень энергопотребления. Но не нужно искать информацию о каждом компоненте ПК. Большую часть энергии скушает видеокарта вместе с процессором. Поэтому стоит ориентировать, в первую очередь, именно на них.

В характеристиках к видеокарте разработчики указывают даже рекомендованные системные требования по питанию. И в большинстве случаев они окажутся оптимальными. Однако, суммарное энергопотребление компьютера может зависеть от множества других факторов. Например, от уровня разгона комплектующих, количества подключенных носителей, от мощности корпусных кулеров и так далее.

Как проверить блок питания компьютера на работоспособность?

В любом случае мы рекомендуем пользоваться сервисами, которые позволяют рассчитать уровень энергопотребления в зависимости от конфигурации компьютера. Таких ресурсов существует очень много. Один из самых популярных — от компании BeQuiet. Также рекомендуется брать БП с небольшим запасом, поскольку со временем они проседают по мощности. Если этого не сделать — БП будет работать на пределе своих возможностей, что существенно сократит его срок эксплуатации.

Читайте также:  Блок питания 400 сгорел

Форм-фактор

Размерность блоков питания, как и некоторых других комплектующих, имеет стандартизированные параметры. Существует два основных типа БП: ATX и microATX. Гораздо реже встречаются SFX, TFX и Flex-ATX. Определить, какой форм-фактор подойдет именно в вашу сборку, можно заглянув в характеристики корпуса. Там вы также обнаружите принадлежность к одному из форм-факторов. То есть, если корпус ATX, то и максимальный размер блока питания может быть формата ATX.

Коннекторы

Практически все комплектующие запитываются проводами от блока питания. Все они используют разные типы кабелей.

  • 24-pin — основной коннектор для подключения материнской платы. В старых блоках можно встретить аналогичный 20-pin кабель. Будьте внимательны, новые материнские платы запитать старым БП не получится (не хватит пропускной способности коннектора).
  • 4 или 8-pin — используется для питания процессора. Как и описанный выше кабель, данный коннектор есть во всех блоках.
  • 6 или 8-pin — нужен чтобы подключить видеокарту.
  • 15-pin SATA — с его помощью подключаются накопители.
  • 4-pin MOLEX — как правило, используются для подключения вентиляторов, подсветки, реобасов и так далее.
  • 4-pin FLOPPY — устаревший вид, который практически не встречается в наши дни. Ранее требовался для соединения дискетного привода.

Источник

Лучшие блоки питания для разгона и оверклокинга: ТОП-5 моделей мощностью 850 Вт и выше

Блоки питания мощностью порядка 1000 Вт в основном востребованы либо для очень мощных игровых конфигураций с серьезным разгоном, производительных рабочих станций или майнинг ферм. Как правило это дорогие и бескомпромиссные модели, обладающие высоким КПД и минимум «бронзовым» сертификатом качества. Именно пятерку таких моделей мы и собрали для этой подборки.

В специальной таблице характеристик вы можете сравнить все пять моделей блоков питания обзора . А по ссылке вас ждет весь каталог блоков питания для самостоятельного выбора. Также рекомендуем ознакомиться с нашим гайдом «Как выбрать блок питания для компьютера?» , он поможет лучше разбираться в сертификатах качества и понимать, какая мощность нужна именно вам.

Chieftec Navitas GPM-1000C

У Chieftec не совсем складывается с Hi-End сегментом блоков питания. В ассортименте компании полно серьезных моделей с мощностью от 750 Вт, однако из-за мелких недоработок и необходимости экономить мало какая из них могла навязать серьезную конкуренцию топовым моделям от Be quiet, Thermaltake и Seasonic. А вот у модели Navitas это наконец-то получилось.

За свои $110 эта модель предлагает 1000 Вт мощности, которой должно хватить на любую оверклокерскую сборку, КПД в 90% (есть сертификат 80+ Gold), основной набор защит, 4 слота PCI-E и возможность частично отсоединить ненужные кабели, чтобы придать убранству корпуса более аккуратный вид. С учетом цены фактически единственным конкурентом Navitas в классе «1000 Вт + 80+ Gold» является хороший, но довольно шумный Zalman EBT EBT-ZM1000 . Все остальное обойдется значительно дороже.

Впрочем, куда важнее здесь не цена, а итоговый результат. За счет использования передовой схемотехники и качественной элементной базы Chieftec Navitas в тестах показал себя беспроблемным малым, стабильно выдерживая любые нагрузки любого характера и длительности. Больше всего понравились тихий кулер на шарикоподшипнике, способность блока питания кратковременно выдавать мощность на 15% выше номинальной ( 1150 Вт) и умение системы стабилизации удерживать диапазон отклонения напряжения питания на основных линиях в пределах ± 2% (вместо допустимых ±5%). Можно пожаловаться разве что на всего 4 слота PCI-E, которых может не хватить для подключения дополнительного питания видеокарт. Однако на практике он спокойно «завел» систему с четырьмя GTX 1070 Ti с небольшим разгоном. А это уже скорее история про майнинг, а не видеоигры.

Zalman ARX ARX-ZM1000

Если говорить о блоках питания, то имя Zalman в первую очередь ассоциируется с недорогими моделями питания на OEM-платформах. Пару лет назад бренд решил привлечь внимание обеспеченных энтузиастов и представил новую линейку блоков питания ARX, которые стали одними из самых доступных «платиновых» вариантов в отечественной рознице.

И в голове возникает резонный вопрос, на чем же тут сэкономили и каких сюрпризов ждать? Забегая вперед скажем, что сюрпризов не будет, блок питания качественно собран, схемотехника исключительно японская (конденсаторы от Nippon, Rubycon и Unicon), гибридная система охлаждения отлично справляется со своей работой, а платформа от Enhance Electronics не дает поводов для нареканий. В тестах Zalman ARX показал высокую стабильность напряжений (идеальная по напряжению 12 V и хорошая по остальным), минимальный размах пульсаций и высокую эффективность.

Разъемов много, по шнурам они распределены достаточно удачно, к тому же все шнуры съемные.

Как показало тестирование, относительная дешевизна дает лишь единственный объективный повод для придирок — заметную шумность при высокой нагрузке. При работе на низкой мощности, когда БП в пассивном режиме, уровень шума очень низкий, но при нагрузке от 170 Вт вентилятор включается и ощутимо шумит. В общем, если «золотые» блоки питания кажутся уже недостаточно эффективными, а «титановые» — слишком дорогими, то данный «платиновый» вариант является весьма привлекательным предложением. На наш взгляд более дорогие альтернативы есть смысл выбирать лишь при повышенных требованиях к акустическому комфорту.

Gigabyte Aorus P850W

Ассортимент блоков питания компании Gigabyte сравнительно небольшой, но в нем найдутся решения и для самых экономных, и для обеспеченных пользователей. Первые представлены моделью Gigabyte P-Series GP-P650B и рядом чуть более дорогих изделий. Вторые появились только летом 2018 года, и они относятся к игровой линейке Gigabyte Aorus. Именно ее представителем и является герой сегодняшнего обзора.

Поначалу энтузиасты с опаской отнеслись к новому игроку, однако в пылу тестов сомнения отпали — перед нами действительно Hi-End продукт без слабых мест, который станет надежной основой для игровой системы с парой топовых видеокарт. Тут вам и активный корректор коэффициента мощности с расширенным диапазоном напряжений (100 – 240 вольт), и японские конденсаторы, и отлично отрегулированные входные напряжения, и низкий уровень пульсаций. Эффективность находится на высоком уровне 80 Plus Gold, причем она заметно превышает показатели других БП Gold, в частности, на средних нагрузках. А сам блок питания сохраняет работоспособность даже при перегрузках на уровне 15% от общей мощности.

Список других преимуществ также впечатляет: полностью модульные кабели в виде шлейфов, полный комплекс мер безопасности и вертушка на паре шарикоподшипников с увеличенным сроком службы. Она умеет переходить в пассивный режим, но при нагрузках выше среднего начинает ощутимо шуметь. По крайней мере, если сравнивать с другими Hi-End блоками питания типа Be quiet Straight Power 11 BN280 или Corsair HX Series CP-9020139-EU . Также можно посетовать на небольшое расстояние между коннекторами SATA и PATA. На практике из-за этого вряд ли возникнут проблемы, однако если вы планируете создавать большую дисковую систему, обязательно учтите этот момент.

Corsair HXi Series CP-9020073-NA

Блок питания HX1000i от Corsair — вполне успешная новая модель, которая радует очень хорошей эффективностью и оснащением. Вы получите сертификацию 80+ Platinum, полностью модульную систему подключения кабелей и интерфейс Corsair Link, что раньше встречалось только у топового семейства Corsair AXi.

Он может похвастаться КПД в 92%, мощностью в 850 Вт и опирается на современную техническую платформу, с качественными японскими конденсаторами и всеми методами защиты. В тестах Corsair HX1000i показал стабильные выходные напряжения с низким уровнем пульсаций/шумов. При этом он почти не шумел. В остальном все тоже более чем достойно: используются схемотехника и компоненты высокого качества, система охлаждения грамотно настроена, конструкция отвечает всем современным требованиям.

В тестах эффективность модели всегда соответствовала уровню 80+ Platinum, а в целом результаты ничуть не хуже эталонных моделей Seasonic Platinum SS-1000XP . Хотя, оба стоят дорого, поэтому любые проблемы по-хорошему нужно рассматривать под увеличительным стеклом. К счастью, их практически нет. Единственный недостаток, который мы выявили — это повышенная термонагруженность низковольтных конденсаторов при низкой и средней мощности. Однако этот недостаток присущ, в той или иной степени, всем блокам питания с гибридной системой охлаждения.

Be quiet Dark Power Pro 11 BN253

Бренд be quiet! прочно ассоциируется с продукцией дорогой и высококачественной продукцией А-класса. Однако блок питания Dark Power Pro 11 выделяется даже на фоне именитых собратьев, список регалий у него действительно впечатляющий. К примеру, его КПД достигает 94% (о чем свидетельствует сертификат 80+ Platinum), он может работать в режиме 24/7 при температуре окружающей среды 50 °C (соответствует требованиям серверного оборудования), а в качестве аппаратной платформы используется хорошо знакомая оверклокерам OEM-платформа от FSP.

Забота о оверклокерах на этом не заканчивается. К примеру, на корпус блока питания вынесен отдельный переключатель режимов работы линии +12V: она может быть единой или разделенной на четыре «виртуальных» канала с ограничениями по силе тока. При этом сам канал выделен и может похвастаться нагрузочной способностью в 99% от номинальной мощности. К самому блоку питания можно подключить 4 дополнительных кулера, которые будут работать в синхроне со стоковым кулером. Ну а исключительно тихая работа того добра достигается благодаря фирменному кулеру be quiet! SilentWings на гидродинамическом подшипнике.

Говорить о стабильности линий, запасе пиковой мощности и частоте пульсаций особого смысла нет, все эти показатели находятся на уровне лучших блоков питания на рынке. Впечатляет и запас мощности в 13%, который имеется при пиковых нагрузках. В итоге протестированную модель можно без сомнения рекомендовать для использования в высококлассных системах с несколькими видеокартами. Пожалуй, единственное, что может остановить от покупки подобного устройства — высокая стоимость. Но это бескомпромиссный флагман без слабых мест, так что цена вполне оправдана. Также это одни из самых длинных блоков в своей категории, обязательно учтите это перед покупкой.

Источник