Меню

Блок питания для компактного корпуса пк

Блок питания для компактного корпуса пк

Компьютерный блок питания – скромный труженик, работы которого не видно. Однако незаметность обманчива: это самый нагруженный элемент ПК, которому нет отдыха. Именно от него зависит, насколько исправно и стабильно будут работать процессор, видеокарта, накопители и другие комплектующие. Поэтому выбор блока питания для компьютера – процесс ответственный, требующий внимания. Плохой БП, выходя из строя, способен утащить за собой и еще несколько «железяк», ценой в не одну тысячу рублей. При выборе блока следует учитывать не только его мощность, но и кажущиеся вторичными факторы.

БП в комплекте с корпусом: хорошо или плохо?

В продаже представлено множество бюджетных корпусов для ПК, оборудованных вроде бы хорошими блоками питания, мощностью 400-500 Вт. При цене от 1 до 3 тысяч рублей, такие предложения выглядят очень заманчиво, если стоит цель собрать бюджетный игровой ПК. Однако в данном случае не стоит рваться за большой экономией, ведь она может обернуться столь же большими проблемами.

Основная масса корпусов стандартного формата ATX укомплектована дешевыми блоками неизвестного происхождения, себестоимостью в лучшем случае долларов 10. Мощность, указанную на этикетке такого БП, нужно делить на 2-3. При повышении нагрузок, до уровня якобы номинальных, качество выдаваемой электроэнергии оставляет желать лучшего. Импульсы сглаживаются минимально, напряжение проседает ниже нормы, стабильность работы компьютера ставится под угрозу. Такие БП стоит брать только для недорогого офисного или мультимедийного ПК, без мощной видеокарты, многоядерного процессора. Бюджетное железо расходует ватт 100-150, а в этом диапазоне китайские «нонеймовые» БП еще могут стабильно работать. Однако высокого КПД (больше 70%) ждать все равно не стоит.

Исключение составляют комплектные БП, идущие с корпусами нетрадиционного формата. Маленькие БП форм-фактора SFX, которыми оснащают компактные корпуса, обычно имеют приличное качество. Однако в таких БП никто не обманывает с количеством ватт, обычно там указывают честные 150-300 Вт. Мощный БП маленькому системнику не нужен, поэтому завышать показатели нет особого смысла.

Второе исключение – более дорогие корпуса для игрового компьютера, поставляемые именитыми брендами. В продуктах Corsair, Zalman, DeepCool, Chieftec, Aerocool используются качественные блоки питания. Но такие комплекты и стоят, как нормальные корпус и БП, купленные по отдельности.

Какой должна быть мощность компьютерного блока питания

В интернете работает множество калькуляторов мощности блока питания, призванных упростить подбор оптимальной мощности. Однако алгоритм их работы известен только создателям, и не всегда такие сервисы дают достоверные цифры. На самом деле, нет ничего сложного в подсчете мощности вручную. Основная линия тока в БП – это +12В. Именно от нее запитаны самые энергоемкие компоненты: процессор, видеокарта, жесткие диски формата 3,5″. Мощность всех линий указывается отдельно в амперах.

Зная TDP (примерно равный и потреблению) процессора и видеокарты, можно подобрать оптимальную мощность БП. Для этого надо умножить силу тока линии +12В на 12. Если максимальный ток достигает 25А, то 25*12=300, то есть, 300 Вт можно получить по этой линии. Зная, сколько потребляют процессор и видеокарта, а также добавив сюда 20 Вт (пиковое потребление) HDD, можно проверить, хватит ли мощности. Так как КПД блоков питания максимален при нагрузке 60-80% от максимальной, следует выбрать БП с небольшим запасом.

Если вы собираете ПК на базе Intel Core i5-7600 и GeForce GTX 1050 Ti, с одним жестким диском – то сложив 65 Вт (TDP процессора), 75 Вт (TDP видеокарты) и 20 Вт (пиковое потребление HDD) – получаем результат 160 Вт. Добавив сюда 25% запаса (для работы блока питания в оптимальном режиме под нагрузкой) – получаем 200 Вт в итоге. Такую мощность по линии 12В способен выдавать качественный блок питания на 350 Вт.

Какой БП считать качественным – разберемся дальше.

Каким должен быть КПД блока питания

КПД блока питания указывает, какую часть энергии, потребленной из розетки, БП способен направить компонентам компьютера. Если КПД составляет 80%, то для выдачи 400 Вт потребуется израсходовать 500 Вт. Чем выше КПД – тем и счет за электричество будет меньше, и меньше энергии уйдет на паразитный нагрев компонентов ПК. В 2019 году стоит отдавать предпочтение моделям, сертифицированным по стандарту 80 Plus. Он указывает, что в основном режиме работы КПД не опускается ниже 80%.

Для тех, кто хочет максимально эффективный БП, создаются блоки питания с «металлическим» сертификатом. Бронзовый сертификат указывает, что КПД не падает ниже 81%, серебряный – 85%, золотой – 88%, платиновый – 90%, а титановый – 91%. Проверить, какому стандарту соответствует выбранная вами модель, можно на сайте сертифицирующей организации plugloadsolutions.com. Там представлен список производителей и моделей БП, сертифицированных для американских и европейских сетей.

Устройства, не сертифицированные по стандарту 80+, покупать тоже можно, но в таких случаях следует внимательнее изучать отзывы о них. Бывает, что и БП без сертификата способен не опускать КПД ниже 80%. Но случаются и ситуации, когда производитель украшает коробку надписями вроде «85 Plus», никакими сертификатами и стандартами не регулируемыми.

Коррекция фактора мощности (PFC)

Компьютерные блоки питания оснащаются механизмом коррекции фактора мощности (PFC), снижающим влияние реактивной мощности (неиспользуемой) на сеть и питаемое оборудование. Эта мощность повышает нагрузку на провода, соединения, и хоть незаметна (бытовой счетчик ее не учитывает), но она есть во всех устройствах, содержащих индуктивные элементы и конденсаторы, и с ней борются посредством корректирующего оборудования.

Механизм коррекции мощности бывает пассивным (на базе дросселя большой индуктивности) и активным (на основе дополнительного преобразователя). Первый вариант дешевле, но обеспечивает только коэффициент активной мощности не выше 75%. Активный PFC способен обеспечивать значения выше 95%. В быту сам по себе активный PFC вроде и не является острой необходимостью, но и не мешает. Кроме того, положительным эффектом от активного PFC является сглаживание некачественного напряжения из розетки, расширение рабочего диапазона волтажа. Поэтому гаджет с активным PFC хоть и не обязателен для домашнего компьютера, но все же желателен.

Какие кабели должен иметь современный блок питания для ПК

Стандартом ATX определены основные типы разъемов для компьютерных блоков питания. Обязательными являются разъемы 24-пин или 20+4 пин (для подачи тока на материнскую плату) и 4-пин или 4+4-пин (для процессора). Количество других коннекторов может отличаться. Среди них – разъемы Molex для жестких дисков старого образца и другого оборудования, SATA – для жестких дисков, а также 6-пин или 8-пин для видеокарты. Последний может исполняться в формате 6+2 пин, с отстегиваемыми двумя контактами, для универсальности.

Чтобы правильно выбрать блок питания для компьютера, нужно узнать, какие разъемы используются комплектующими. Практически все материнские платы оснащены гнездом 24-пин (20-пин уже лет 10 не встречаются), а вот для процессора может присутствовать гнездо как с 4 контактами, так и 8. На подключение штекера с 8 контактами в гнездо на 4 никаких запретов нет (разве что торчащий рядом с ним конденсатор не позволяет это сделать физически). А вот подключать 4-контактный кабель в 8-контактное гнездо хоть и можно, но нежелательно, особенно при использовании мощных процессоров, требующих около 100 Вт и больше.

Стоит учитывать и количество разъемов на видеокарте. До 75 Вт на порт видеокарты способен передавать разъем 24-пин на материнской плате, поэтому для маломощных карт (вроде GeForce GTX 1050) дополнительные разъемы не нужны (хотя бывают модели и с 6-пин, для улучшенного разгона). Для карты среднего класса (Radeon RX 570, GeForce GTX 1060) хватит одного штекера 8-пин или 6+2-пин. А вот флагманские модели (вроде GTX 2080) потребляют около 250 Вт, поэтому им нужен БП с двумя 8-пин разъемами для видеокарты.

Количество второстепенных разъемов (Molex, SATA) определяется количеством оборудования, которое вы будете подключать в компьютер. Если там будет только один SSD или пара SATA SSD и HDD, хватит двух штекеров SATA. Больше нужно, если требуется подключать больше накопителей, вентиляторов, жидкостных систем охлаждения.

Выбирая блок питания, учитывайте не только тип и количество, но и длину кабелей. В компактном корпусе длинные шнуры будут скручены в жгут, могут мешать вентиляторам и прохождению потоков воздуха. Слишком короткий кабель (меньше 30-35 см) рискует не достать до блока, особенно при нижнем расположении БП. Оптимально сконфигурировать проводку позволяет модульная конструкция БП: лишнее можно просто отстегнуть.

Как выбрать модульный блок питания

Популярными являются устройства с модульным подключением кабелей. Их провода имеют штекеры на обоих концах, а сам БП содержит ряд разъемов для них. В таких блоках можно отстегнуть лишние кабели, чтобы не мешали, а иногда заменить комплектные провода на другие. Это удобно, особенно для корпусов с прозрачными стенками. Критерии к выбору модульного БП такие же, как и к обычному, с несъемной проводкой.

Однако полная модульность – это сомнительное достоинство. В настольных компьютерах формата ATX разъемы для процессора и материнской платы используются всегда, делать их отстегиваемыми нет особого смысла. Ведь лишний разъем – это потенциальное место повышенного сопротивления, нагрева и утечки энергии. Если вы планируете делать моддинг кабелей, заменять их, то такой БП можно купить. В противном случае предпочтительнее смотрятся частично-модульные блоки питания, у которых отстегиваются все провода, кроме 4-пин и 24-пин.

Охлаждение блока питания, уровень шума

Добиться коэффициентов полезного действия и активной мощности по 100 % в импульсном блоке питания невозможно на практике (а если и возможно выдать 98-99%, то обойдется такой БП дорого). Часть энергии в любом случае уходит на нагрев, нежелательный для его компонентов, поэтому почти все компьютерные БП оснащаются вентилятором. От его качества зависит, насколько шумным будет блок питания. В целом, чем больше диаметр вентилятора – тем насыщеннее воздушный поток, лучше обдув схемотехники.

Чем больше диаметр лопастей, тем меньше оборотов приходится развивать моторчику кулера для создания достаточного потока воздуха, и тем ниже шум. Оптимальный вариант вентилятора для БП – 120-140 мм. Вертушки 80 мм, установленные на тыльной части БП, это прошлый век, они шумные, но маломощные.

Читайте также:  Блок питание для компьютера 2012

Заключение

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов.

  • К дешевым китайским моделям, идущим в комплекте с корпусом, следует относиться с осторожностью.
  • Мощность блока питания зависит, в первую очередь, от потребления процессора и видеокарты, а самая главная линия — +12В. От ее возможностей и следует отталкиваться.
  • Чем выше КПД – тем меньше нагрев, тем стабильнее работает компьютер, и тем меньше будут счета за электроэнергию. Проверить подлинность сертификата 80+ можно на сайте сертифицирующей организации.
  • Активный PFC – не предмет первой необходимости, но его наличие в блоке весьма приветствуется.
  • Следует обращать внимание на кабели БП: их количество, тип и длину.
  • Модульный БП – это удобно, но самыми интересными для обычного компьютера являются частично модульные модели.
  • Чтобы избежать шума и перегрева, следует выбирать блок питания с качественным вентилятором большого диаметра.

Учитывая эти нюансы, можно подобрать качественный блок питания для компьютера, способный обеспечить надежную и стабильную работу всех компонентов. Если вы планируете собрать компьютер раз и на много лет – можно ограничиться БП минимально приемлемой мощности. А вот если планируется апгрейд, установка двух видеокарт, разгон компонентов – желательно оставить для этого соответствующий запас мощности. Бренд не всегда имеет решающее значение, но желательно доверять проверенным компаниям, таким как FSP, Chieftec, Zalman, Corsair, SeaSonic и т.д. А какому производителю БП для компьютера больше всего доверяете вы?

Источник



Питаемся правильно: как выбрать блок питания для компьютера

Мало собрать мощные комплектующие в корпусе ПК: надо их еще и правильно запитать. Рассказываем, на какие параметры обратить внимание при выборе блока питания.

К сожалению, в компьютер нельзя установить любую приглянувшуюся железку. Чтобы ПК функционировал нормально, комплектующие должны быть совместимы между собой по определенным параметрам. У блоков питания таких характеристик не так много, но в них нужно уметь разбираться, чтобы подобрать оптимальную модель.

Питание потом. Главное — чтобы влезло!

В первую очередь обратите внимание на габариты блока питания. Вам нужен такой, который влезет в корпус.

Иными словами, если у вас корпус форм-фактора ATX, то и блок питания должен быть такого же типа. Можно меньше. Если взять больше, то комплектующая не влезет в корпус, и её придется оставлять проветриваться снаружи. Самые популярные форм-факторы следующие:

  • ATX — это самый распространенный форм-фактор блоков питания для ПК. Они имеют габариты 150x86x140 мм и бывают двух вариантов исполнения: с закрытым (80 мм) и открытым (120 мм) вентилятором.
  • SFX – компактные блоки питания с короткими проводами и размерами 125×51,5×100 мм. Это форм-фактор для компактных мультимедийных ПК или серверов.
  • TFX – форм-фактор для корпусов нестандартной формы или небольшой высоты, тоже с короткими проводами. Его размеры – 85x65x175 мм. Грубо говоря, SFX более «квадратный», а TFX более «вытянутый».
  • Внешние блоки питания вообще не предназначены для установки в корпус компьютерам. Они чаще всего имеют большую мощность и используются в профессиональном оборудовании.

Смотрим на коннекторы

Блок питания подключается практически ко всему железу в компьютере. В зависимости от типа коннектора, у вас получится запитать только определенный тип комплектующих.

  1. Основной кабель питания 20+4 pin. Версия 1.0 и выше подключается к материнской плате при помощи 20-pin разъема. Это устаревший стандарт, сейчас такие блоки питания не встречаются. Версия 2.0 и выше подключается к материнской плате при помощи 24-pin разъема. Многие из таких БП обратно совместимы со старыми материнскими платами, так как имеют разделенный разъем (20+4 pin).
  2. Кабель питания ЦПУ. Подает питание на процессор. На картинке стандартный разъем 4-pin, но существуют также вариант 4+4 pin — для особо мощных процессоров. Если на материнской плате для питания процессора располагается 8-pin коннектор, а БП имеет только 4-pin кабель, то не переживайте. У вас всё равно получится запустить систему, если просто вставить 4-pin коннектор в разъем 8-pin.
  3. Кабель питания жесткого диска SATA. Подает питание на накопители современного типа.
  4. Кабель питания периферии. В настоящее время используется редко. В основном используется для подключения подсветки, корпусных кулеров, регуляторов оборотов и т.д.
  5. Кабель питания шины PCI-Express. Предназначен для коннекта видеокарты. Чаще всего встречается в формате 6+2 pin. Но существуют и другие.
  6. Кабель питания флоппи-привода. Использовался для подачи питания на устройство для чтения дискет. Устаревший тип кабеля. Также иногда применяется в платах расширения (например, звуковая карта).

Выбирая БП, определитесь с конфигурацией комплектующих. В любом блоке питания присутствует основной кабель и хотя бы один кабель питания процессора. Если у вас несколько дисков SATA, подберите модель с соответствующим числом кабелей питания. Это касается дисков IDE, а также CD/DVD-приводов. Если у вас мощная видеокарта или несколько видеокарт, для их питания могут понадобиться дополнительные кабели PCI-Express.

В редких случаях вам понадобятся все имеющиеся кабели у блока питания. А, значит, незадействованные провода будут только мешать, закрывая воздушные потоки и задевая остальные комплектующие. В современных моделях эта проблема решается за счет модульности конструкции. Просто отключите ненужные провода и отложите их до тех пор, пока в них не возникнет необходимость.

Какой мощности блок питания выбрать для компьютера?

Мощность современных БП варьируется от 200 до 2400 Вт, кому и сколько будет достаточно?

  • Если вы ищете блок питания для офисного или домашнего ПК, вам вполне хватит мощности в 300-400 Вт — бытовое «железо» много энергии не просит. Например, можно взять недорогой блок Be Quiet:

Источник

Блок питания Pico ATX для компьютера — когда киловатты не требуются, а хочется тишины

  • Цена: $20.68 (1 171,74 руб)
  • Перейти в магазин

Дома много лет в качестве «файлопомойки» живёт микросервер формата Mini-ITX на Atom и Nvidia ION размером с обувную коробку. Его задача — крутить двухтерабайтные винты, качать торренты, быть принтсервером, играть музыку по S/PDIF на AV-ресивер и кино — на телевизор по HDMI.

Под новый год блок питания сервера сдался и просто перестал включаться. Стандартные рецепты — перепайка вспухших электролитов и т.п. — не возымели действия, дежурные 5V есть, но при включении блок выдаёт 12V на полсекунды и сразу циклически уходит в защиту.

К сожалению, в компьютере был установлен БП нестандартного форм-фактора, InWin IP-AD160-2 — во-первых, замену ему уже не сыскать, а во-вторых — ремонт из-за сверхплотной компоновки потребовал бы выпаивания половины деталей. С такими вводными пришлось искать нестандартные решения.

Тут я вспомнил, что у меня дома завалялся лишний «брендовый» блок питания для ноутбука Lenovo 20V/4.5A, а на Ali я раньше видел в ассортименте Pico-ATX адаптеры, понижающие входное постоянное напряжение для нужных компьютеру 12+5 вольт.

Если бы у меня был мощный AC/DC «импульсник» на 12 вольт, можно было бы обойтись вдвое более дешёвым Pico ATX, но мне пришлось взять более дорогой экземпляр, допускающий на входе от 17 до 24 вольт, с паспортной мощностью до 180 Вт.


Заявлена защита от перегрузки и от КЗ.

Поскольку мне нужно было получить разъёмы для питания 4 SATA-дисков, появился повод разрезать «косу» с проводами и оценить толщину проводников. Она не порадовала — см. на фото слева в сравнении с припоем диаметром 1мм и нормальными стальными проводами справа:

Материал — омеднённая сталь, лудится отвратительно, паяется — отвратительно. В какой-то момент плюнул и срастил провода, обжав их клещами в гильзы НШВИ.

Поскольку я не очень доверяю штекерным соединениям под высокий постоянный ток, на вход БП припаял прямо на плату медный провод сечением 2мм, а вместо штатного разъёма поставил «родное» гнездо Lenovo, также с АлиЭкспресс. Это позволило не кромсать провод ноутбучного БП:

Блок отлично уместился на штатные крепёжные отверстия, но потребовались проставки по высоте из-за пластины теплоотвода.

С минимальной нагрузкой (LED-лампа на линии 12 вольт, 2.5» HDD на линии 5 вольт) блок питания выдаёт 12,23 и 5,19В, соответственно. В дежурном режиме блок потребляет на входе 0,19А. Осциллограф у меня только «игрушечный» DSO138, так что пульсации померять нечем, к сожалению.

Ставим материнскую плату на место, предварительно перепаяв все электролиты на новенькие Jamicron, собираем компьютер и начинаем тесты.

Комплектация ПК — три HDD (WD Green на 1,5 и 2 терабайта, ноутбучный Scorpio на 250Gb) и SSD OCZ Vertex. Видео — интегрированное Nvidia ION. Процессор — Atom:

Под полной нагрузкой — все HDD крутятся, запущена Windows — потребление составляет около 2,15А:

Сходные цифры даёт ИБП, также питающий роутер — потребление гуляет в диапазоне от 18 до 28Вт в пике:

За счёт того, что преобразование переменного тока в постоянный теперь возложено на внешний ноутбучный БП сам компьютер довольно холодный. Температура самого БП — 44 градуса. Надо будет попробовать совсем отключить корпусной 80мм вентилятор и посмотреть, что из этого выйдет, возможно, что пассивной вытяжки в шкафу будет достаточно.



и это несмотря на очень плотную «набивку» корпуса начинкой:

В качестве финального штриха добавляем заглушку на заднюю панель компьютера в то место, где раньше был разъём для кабеля 220 вольт. Для этого на скору руку набрасываем модель в OpenSCAD и печатаем из ABS-пластика.


(ссылка на модель на Thingiverse)

Покупкой очень доволен — она решила мою проблему с заменой нестандартного БП, позволила вынести лишний источник тепла за пределы корпуса и избавила меня от шума одного из кулеров, работает круглосуточно, но электричества ест меньше, чем на три рубля в день. К покупке рекомендую.

Источник

Выбираем компактный корпус для сборки производительного ПК

Оглавление

  • Вступление
  • AeroCool DS Cube
  • Antec ISK600
  • BitFenix Prodigy
  • Cooler Master HAF Stacker 915
  • Corsair Obsidian 250D
  • Corsair Graphite 380T
  • Fractal Design Node 304
  • ID-Cooling T60-SFX
  • Lian Li PC-TU200
  • Lian Li PC-V358
  • SilverStone Raven RVZ01
  • SilverStone Sugo SG10
  • Zalman M1
  • Заключение

Вступление

В последнее время компактные корпуса приобретают все большую популярность. И не только для сборки HTPC, но и производительного игрового ПК. Если каких-то пять лет назад модели небольших габаритов занимали в основном сегмент HTPC, то сегодня, когда идет стремительный переход на более тонкие технологические нормы, «железо» становится «холоднее», а производители предоставляют обширный ассортимент Mini-ITX плат (причем многие из них по функциональности мало уступают старшим собратьям), собрать производительный компактный компьютер намного проще. Благо производители пополнили свой ассортимент малогабаритными корпусами. И чувствуется тенденция наращивания.

Читайте также:  Определить код тн вэд блок питания

реклама

В данной статье будут рассмотрены наиболее актуальные модели корпусов небольших габаритов с поддержкой материнских плат форм-факторов Mini-ITX и microATX, которые так или иначе подходят для сборки игрового ПК. Многие из них побывали на тестировании в лаборатории Overclockers.ru. Главные критерии выбора – компактные размеры, а также поддержка длинного графического адаптера и его достаточно эффективное охлаждение. Последнее крайне необходимо именно для геймерского ПК.

Для продвинутого пользователя не секрет, что чем меньше размеры корпуса и его внутреннего пространства, тем более плотно в нем скомпонованы комплектующие. Из-за этого прохождение воздушных потоков внутри может быть затруднено, а это чревато перегревом «железа» (или сильным нагревом) и выходом его из строя. Особенно, если оно разогнанное. Кроме того, компактные корпуса часто не оборудованы достаточно эффективной системой вентиляции. Поэтому в случае сборки производительного компьютера в компактном корпусе на первый план встает вопрос о выборе корпуса с эффективной СО.

И, конечно же, когда идет речь о высокопроизводительных комплектующих (здесь в первую очередь подразумевается видеокарта, как наиболее горячий и склонный к перегреву элемент ПК), следует помнить основное правило: при сборке производительного ПК в компактном корпусе следует выбирать современный графический адаптер, не отличающийся высокой степенью нагрева. Сегодня лучше всего сделать выбор в пользу Nvidia GeForce GTX 9XX (архитектура Maxwell, которая отличается меньшей потребляемой мощностью и меньшим нагревом). Этим как минимум снимется половина проблем, связанных с перегревом.

Еще один немаловажный момент. При выборе видеокарты для небольшого корпуса предпочтение следует отдать версии в референсном исполнении. Такая модель оборудована так называемой турбинной системой охлаждения и при ее функционировании большое количество нагретого картой воздуха выдувается за пределы системного блока (средствами самой видеокарты). Да, такая карта может быть более шумной. И да, такая карта в плане охлаждения будет вести себя хуже, чем «нереференс» с хорошей СО. Но это справедливо, если собирается ПК в среднем или большом приличном корпусе. Зато референсный видеоускоритель может быть тем самым «глотком свежего воздуха» именно в компактном корпусе. Конечно же, нельзя говорить, что может быть только так и никак иначе. Здесь многое зависит от конструкции корпуса и организации в нем СО.

Итак, далее пойдет небольшой список компактных (и не очень) корпусов, которые заслуживают внимания тех пользователей, кто собирается освободить комнату от громоздкого системного блока в пользу компактного «малыша».

Источник

Как выбрать блок питания для ПК

Выбор блока питания при сборке компьютера — не такая уж и сложная задача, как об этом говорят различного рода «специалисты». Но зачастую пользователю бывает трудно определиться с конкретной моделью. Связано это с огромным выбором практически идентичных по своим характеристикам вариантов, но значительно отличающихся по стоимости.

Давайте вместе разбираться в особенностях выбора в общем-то не самого важного компонента, который напрямую на производительность не влияет и поэтому приобретается зачастую «на сдачу».

А о том, из чего состоит блок питания можно почитать здесь.

Параметры, которые важно учитывать при выборе

Это первая характеристика, на которую нужно обращать внимание. Выбор зависит от планируемого для сборки корпуса. Основной форм-фактор – ATX. Данный стандарт имеет высоту 86 и ширину 150 мм. Длина может отличаться значительно, и в характеристиках корпуса указывается, какой длины блок питания туда вмещается.

Для компактных корпусов, как правило, требуются блоки питания стандарта SFX – высота 60 и ширина 100 мм. Также имеется еще ряд менее распространенных форматов: TFX, FlexATX, EPS, CFX, LFX.

Следующая характеристика, на которую необходимо обратить внимание при покупке – это общая мощность по всем линиям и нагрузочные характеристики всех линий.

В современной системе основное потребление приходиться на канал +12 В. Именно на мощность по этому каналу и нужно смотреть. В более дорогих моделях она может равняться или быть незначительно меньше того значения, что указано в названии модели.

В бюджетных моделях зачастую производители указывают общую мощность в виде суммы максимально выдаваемых Ватт по всем линиям. Например, по линии +12 В — 530 Вт, по линиям +3,3 и +5 В – 120 Вт, а модель маркируется как 650 Вт, хотя по факту это — модель на 550 Вт.

Также следует обратить внимание на такой показатель, как допустимая нагрузка в Амперах на каждый канал. Больший показатель у идентичных моделей лучше. Можно встретить в продаже блоки питания с несколькими виртуальными линиями +12 В, которые делят между собой эту допустимую нагрузку. Какого-то преимущества подобные модели не дают, и в последнее время мода на использование виртуальных линий сошла на нет.

Как подобрать БП по мощности для своего ПК? Проще всего воспользоваться онлайн-калькуляторами. Значения они выдают адекватные, могут немного завышать их для надежности, так скажем, «с запасом».

Второй вариант сложнее – посчитать потребляемую мощность самому по характеристикам комплектующих. Основное потребление приходиться на процессор и видеокарту, по ним и стоит ориентироваться. Главное не путать такую характеристику как TDP (требования по теплоотводу) процессора и его потребляемую мощность, они могут отличаться, хотя обе характеристики и указываются в Ваттах. На значение TDP можно ориентироваться как на примерный показатель, реальное энергопотребление бывает немного меньше.

Все остальные комплектующие потребляют суммарно достаточно мало – от 50 до 100 Вт максимум.

Что бы ваш БП не работал все время под полной нагрузкой, необходим небольшой запас по мощности – 20-30%, но избыточная мощность не требуется – это лишние расходы средств.

В среднем для игрового ПК с одной видеокартой требуются модели от 500 до 700 Вт, с двумя видеокартами — от 650 до 850 Вт. Для офисных ПК без видеокарты хватит блока питания и на 300 – 400 Вт.

  • Обзор и тестирование блока питания GIGABYTE P650B

Разъемов должно быть достаточно для подключения всех потребителей, всевозможные переходники – это плохой вариант, особенно для подключения видеокарт.

Основные разъемы, без которых не обойтись – это ATX 24-pin и 4-pin для питания CPU. Стандарт EPS12V предполагает использование разборного 8-pin разъема для питания CPU, так что встретить современную модель БП с 4-pin разъемом практически невозможно, только очень бюджетные варианты.

Также в последнее время все чаще БП комплектуются двумя кабелями с 8-pin разъемами, и не только в топовых, но и в среднебюджетных вариантах. Связано это с повышенным требованием к питанию у современных процессоров с возможностью разгона, и материнские платы, поддерживающие их разгон, оснащаются именно двумя такими разъемами.

Для подключения видеокарт, если им недостаточно питания по линии PCI-E x16 (а это 75 Вт), используются 8-pin и 6-pin разъемы (150 и 75 Вт соответственно). Обычно БП комплектуются кабелем с двумя разборными 6+2-pin разъемами — это необходимый минимум.

Для подключения прочей периферии, накопителей и т.д. используются SATA разъемы и Molex. Последний является устаревшим и встречается все реже. Через SATA подключаются не только накопители HDD или SSD, но и подсветка, помпы СЖО, различные контроллеры, так что этих разъемов нужно достаточно много.

Дополнительные параметры

Эти параметры влияют на качество, эффективность, эксплуатационные характеристики, но за них придется заплатить дополнительно.

Сертификация 80 Plus определяет коэффициент полезного действия БП, а проще говоря — экономию энергии из розетки. Например, блок питания отдает комплектующим 400 Вт при эффективности 80%, значит из розетки он при этом потребляет 480 Вт. Именно эти лишние 80 Вт рассеиваются в виде тепла, которое нужно отводить системе охлаждения.

Тип тестирования 115 В 230 В Коэффициент мощности
Нагрузка 10% 20% 50% 100% 10% 20% 50% 100%
80 PLUS 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0,8 при 100%-й нагрузке
80 PLUS Bronze 82% 85% 82% 81% 85% 81% 0,9 при 50%-й нагрузке
80 PLUS Silver 85% 88% 85% 85% 89% 85%
80 PLUS Gold 87% 90% 87% 88% 92% 88%
80 PLUS Platinum 90% 92% 89% 90% 94% 91% 0,94 при 50%-й нагрузке
80 PLUS Titanium 92% 94% 90% 90% 94% 96% 91% 0,95 при 50%-й нагрузке

Соответственно, данный сертификат косвенно определяет и качество самого БП: чем выше его КПД, тем эффективнее применяются комплектующие, лучше продумана схемотехника, стабильней напряжения, вентилятор работает на меньших оборотах, меньше уровень шума, растет срок службы всего изделия.

Уровни сертификации: начальный — просто 80 Plus, далее по возрастающей — Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium.

Получение сертификата для производителя стоит денег, и для экономии он может не сертифицировать свои модели или придумывать свои аналоги сертификации. Так что отсутствие официального сертификата не всегда говорит о низком КПД. Практически все современные БП укладываются в параметры простого 80 Plus.

Длины кабелей должно хватать для укладки в вашем корпусе, они не должны перегреваться при нагрузке, все прочие параметры важны больше для удобства и эстетики.

Конструктивно имеется три варианта подключения кабелей к БП:

  • Несъемные кабели, пучком выходящие из корпуса БП. Они непосредственно припаяны к плате.
  • Частично модульная конструкция – основные кабели ATX и EPS несъемные, остальные подключаются через разъемы на специальной плате внутри БП. Такой вариант выгоден, когда все кабели из комплекта не используются. Это экономит место при их укладке в корпусе.
  • Полностью модульная конструкция – все кабели подключаются через разъемы. Такой вариант наиболее удобен как при сборке, так и при чистке системного блока и самого БП от пыли в процессе эксплуатации.
Читайте также:  Блок питания aerocool hero 575

Кабели могут быть набраны цветными проводами, которые или связаны пучками, или имеют нейлоновую оплетку – вполне приемлемый вариант, если эстетика сборки не имеет значения, например, в закрытом корпусе.

Более опрятно выглядят и удобнее в монтаже при скрытой укладке плоские кабели. Также они могут быть более жесткими или мягкими.

Для моддинговых проектов используются провода в тканевых оплетках, в том числе в различном цветовом оформлении – красиво, дорого, но практической пользы нет.

Еще одна характеристика проводов БП – это их диаметр, или калибр AWG. Чем меньше цифра, тем больше диаметр. Провода БП чаще всего имеют калибры AWG 20, 18, 16. Данный показатель влияет на максимально допустимый ток: 20AWG – 27А; 18AWG – 45А; 16AWG – 70А. Тонкие провода под большой нагрузкой будут сильно нагреваться, поэтому провода для подключения VGA используются большего диаметра, чем провода для подключения накопителей.

Хороший корпус с нижним расположением БП и скрытой укладкой кабелей, как правило, требователен к длине кабеля питания CPU. Минимальная его длина в этом случае составляет 60-70 см, иначе он просто не дотянется до разъема на материнской плате.

Компоненты схемотехники БП достаточно сильно нагреваются в работе, что требует их адекватного охлаждения. Активное охлаждение вентилятором — это возможный шум и выход его из строя в результате выработки его ресурса.

  • Пассивное – вентилятор отсутствует, но такой вариант достаточно дорогой из-за использования эффективных комплектующих и встречается редко.
  • Полупассивное – на низких нагрузках (обычно до 50%) вентилятор не вращается, также возможна настройка по температуре. В последнее время многие производители оснащают БП с такой системой кнопкой на корпусе, которая включает/отключает данный режим.
  • Активное – постоянное вращение вентилятора. Обычно скорость вращения регулируется автоматически в зависимости от нагрузки или температуры.

Задача вентилятора эффективно охлаждать при меньшем шуме и не выйти из строя раньше времени.

Данные качества зависят от ряда параметров:

  • Используемые подшипники: скольжения, качения и гидродинамические. Последние самые надежные и тихие, но стоят дороже.
  • Типоразмер – 120 или 140 мм. Больший диаметр теоретически может прогонять больший объем воздуха на меньших оборотах и издавать меньше шума. Но это не всегда верно, все зависит от тех настроек, которые заложены производителем.

В последние годы модным стало оснащать БП вентиляторами с подсветкой RGB. Естественно, это никак не влияет на качество самого БП, но столь привлекательный элемент оформления может выдаваться производителем за некое преимущество, а на самом деле быть просто маскировкой прочих недостатков.

Шумовые характеристики, приводимые в виде графиков на упаковке, не всегда совпадают с реальным уровнем шума. Более правдоподобные децибелы можно увидеть в тестах БП на независимых ресурсах, на них и нужно ориентироваться.

Еще один параметр, на который зачастую не обращают внимания, но он также может говорить о качестве изделия. Производитель, уверенный в качестве и надежности своего изделия, дает гарантию до 7 – 10 лет. Модель с сертификатом 80 Plus Bronze, красивым дизайном, но с гарантией 1- 2 года вызывает сомнения.

Информация из обзоров

Ряд важных параметров, влияющих на выбор качественного БП, не указывается ни на коробке, ни на сайте производителя. Возможно, только кратко и не детально в виде маркетинговой рекламы – «использование японского конденсатора».

Данные характеристики можно узнать только из подробных обзоров конкретных моделей в сети, в том числе и на нашем ресурсе.

По требованиям стандарта ATX12V отклонение напряжений должно укладываться в 5%. Например, для линии +12 В стабильным считается напряжение при различных нагрузках в пределах от +11.4 до +12.6 В. У качественно выполненной схемотехники отклонения укладываются в 1-2%, и это значение иногда указывается на сайте производителя.

В последнее время даже в бюджетных БП отказываются от групповой стабилизации напряжений, применяя DC-DC преобразователи. Это положительно влияет на стабильность напряжений по всем линиям. Аббревиатура DC-DC на упаковке дает некую гарантию.

Фото вскрытого блока питания только в редких случаях можно увидеть на упаковке или на сайте производителя. В основном это фрагменты в виде упомянутой выше платы DC-DC преобразователя или японского конденсатора, который может быть единственным во всей схемотехнике.

Давайте рассмотрим типичную схемотехнику:

  1. Фильтр электромагнитных помех в виде конденсаторов и дросселей. Если он отсутствует, а такое возможно в очень бюджетных моделях, то такой БП не следует рассматривать к покупке. Часть фильтра распаивается непосредственно на розетке.
  2. Для защиты БП от короткого замыкания или импульсов напряжения устанавливается варистор и плавкий предохранитель. Они также могут отсутствовать, часто экономят именно на варисторе.
  3. Выпрямитель тока в виде одной или двух диодных сборок, могут быть на радиаторе или без.
  4. Корректор мощности APFC присутствует во всех современных БП, его задача обеспечивать работу в широком диапазоне входных напряжений – от 100 до 250 В.
  5. Высоковольтный конденсатор – именно его часто ставят японского производства, но это не столь важно, если прочие комплектующие низкого качества.
  6. Главный преобразователь. Топологии различаются: это может быть прямоходовой преобразователь (Forward), мостовой преобразователь (Bridge). В более дорогих БП используется LLC-преобразователь, о чем производитель непременно указывает на упаковке. Его можно распознать по дополнительному дросселю и конденсатору колебательного контура.
  7. Основной трансформатор. С него снимается напряжение +12 В. При групповой стабилизации также и +5 В.
  8. Трансформатор дежурного питания. К дежурному питанию относиться ШИМ-контроллер и конденсаторы. К ним повышенные требования, так как они работают при выключенном ПК и вентилятор при этом не крутится.
  9. Выпрямитель вторичной цепи. Может быть на основе диодов Шоттки в бюджетных вариантах или на основе синхронных выпрямителей в виде мосфетов, что предпочтительнее.
  10. Групповую стабилизацию можно определить по двум дросселям – групповой стабилизации и насыщаемого дросселя.
  11. Как мы говорили выше, все чаще используют преобразователь DC-DC. В этом случае трансформатор имеет единственную вторичную обмотку с напряжением +12 В, а напряжения +5 В и +3,3 В получают, уже преобразуя постоянный ток. Такой способ наиболее благоприятен для стабильности напряжений.
  12. Выходной фильтр. Его задача сглаживать пульсации напряжений. В состав выходного фильтра входит дроссель и конденсаторы, в том числе и твердотельные. Экономия на данном фильтре, уменьшение количества конденсаторов и их емкости меньше 2000 мкФ приводит к большей амплитуде пульсаций, что сказывается на качестве напряжений.
  13. В модульных БП также имеется вертикальная плата с разъемами. В современных моделях питание на нее подается по шине, в бюджетных вариантах — по проводам.
  14. Для охлаждения силовых элементов используются металлические радиаторы. Комплектующие с большими тепловыми потерями требуют крупных радиаторов, более эффективные могут охлаждаться и небольшими радиаторами.
  15. Защита БП. За нее отвечает специальный контроллер – супервизор. Стандарт ATX12V предусматривает основные виды защиты, но на практике они не всегда реализованы. Важно наличие защиты от короткого замыкания по всем линиям. По спецификации установленного супервизора можно определить, какие виды защиты он поддерживает.
  • Известный производитель — качественней блок питания? Ориентироваться на бренд не стоит, у всех имеются удачные и неудачные модели. Также многие бренды не сами занимаются производством, а используют ОЕМ схемотехнику, иногда дорабатывая её в лучшую сторону.
  • Тяжелее — лучше? Лет 15- 20 назад это может быть и было актуально, но не сейчас. Чем более эффективные комплектующие используются, тем меньшие радиаторы им требуются для охлаждения. И современным моделям не нужны габаритные и тяжелые трансформаторы.
  • Дорогой значит крутой? Выбирая в определенном небольшом ценовом диапазоне, например, от 4 до 6 000 рублей, это часто неактуально. Подобные варианты мы уже ранее рассматривали. Модель с подсветкой, японским конденсатором и сертификатом 80 Plus будет стоить дороже идентичной модели без подобных характеристик, но у последней будут стабильней напряжения, лучше реализована защита и фильтрация, а также в наличии будет DC-DC преобразователь. В первом случае могут быть огрехи в сборке, групповая стабилизация, шумный вентилятор, но именитый бренд. Судя по нашему опыту в обзорах, такое встречается достаточно часто.
  • Положительные отзывы залог успеха? Адекватность многих отзывов вызывает сомнения. Так, в последнее время один бренд, в частности его конкретная линейка, в сети много критикуется за опасность возгорания и взрывов. Вы наверняка видели различные мемы по этому поводу.

С чем это связано? С тем, что БП от данного производителя массово заняли рынок, в основном бюджетный. Большое количество продаж и следовательно больше экземпляров попало в СЦ. Хотя если смотреть по статистике, то процент брака такой же, как и у остальных производителей бюджетных линеек БП.

Также закупки этих БП пришлись на кризисные времена, когда при сборке ПК жестко экономили на них и на корпусах. Это приводило к несбалансированной сборке, когда БП трудились на максимальной мощности в трудных условиях и быстро выходили из строя.

Заключение

Выбор блока питания на самом деле достаточно прост, даже с учетом всех описанных выше нюансов. Главное, чтобы он подходил вам по основным параметрам: мощность, размер, необходимые разъемы. Все остальные характеристики важны только, если бюджет позволяет.

В сборке все должно быть сбалансировано — блок питания должен соответствовать остальным комплектующим. Не рационально в бюджетную сборку ставить дорогущий БП только из-за сертификата или крутого бренда, также не целесообразно в топовую сборку ставить бюджетный БП, даже если он подходит по мощности. В среднем на покупку БП мы рекомендуем планировать до 10% бюджета, выделяемого на всю систему.

Современные модели блоков питания на российском рынке имеют достаточно хороший уровень качества. Найти откровенно опасные, которые смогут испортить ваши комплектующие при эксплуатации, практически невозможно. Но и не стоит забывать, что чем дороже покупка, тем больше внимания следует уделить различным параметрам, в том числе и изучая независимые обзоры.

Всем пожелаем удачного выбора и оптимальных покупок. И помните, что компьютер – это всего лишь инструмент, и не нужно его превращать в фетиш.

Источник