Меню

Блок питания для колонки музыкальной

Блок питания для колонки музыкальной

интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные

  • ELWO
  • 2SHEMI
  • БЛОГ
  • СХЕМЫ
    • РАЗНЫЕ
    • ТЕОРИЯ
    • ВИДЕО
    • LED
    • МЕДТЕХНИКА
    • ЗАМЕРЫ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • СПРАВКА
    • РЕМОНТ
    • ТЕЛЕФОНЫ
    • ПК
    • НАЧИНАЮЩИМ
    • АКБ И ЗУ
    • ОХРАНА
    • АУДИО
    • АВТО
    • БП
    • РАДИО
    • МД
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • МИКРОСХЕМЫ
  • ФОРУМ
    • ВОПРОС-ОТВЕТ
    • АКУСТИКА
    • АВТОМАТИКА
    • АВТОЭЛЕКТРОНИКА
    • БЛОКИ ПИТАНИЯ
    • ВИДЕОТЕХНИКА
    • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
    • ЗАРЯДНЫЕ
    • ЭНЕРГИЯ
    • ИЗМЕРЕНИЯ
    • КОМПЬЮТЕРЫ
    • МЕДИЦИНА
    • МИКРОСХЕМЫ
    • МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
    • ОХРАННЫЕ
    • ПЕСОЧНИЦА
    • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • РАДИОБАЗАР
    • ПРИЁМНИКИ
    • ПРОГРАММЫ
    • РАЗНЫЕ ТЕМЫ
    • РЕМОНТ
    • СВЕТОДИОД
    • СООБЩЕСТВА
    • СОТОВЫЕ
    • СПРАВОЧНАЯ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • УСИЛИТЕЛИ

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Есть у меня блютуз колонка, которую я планирую подключить к усилителю старенького радиоприёмника. И решил я, значит, смастерить для неё блок питания. Делал по той же схеме, что и БП для того же радио. На холостом ходу выдаёт 3.6В, как и родной аккумулятор, но стоит подключить к колонке, как напряжение тут же проседает до 2.5В и ничего, естественно, не происходит. Может лучше оставить родной аккум и подпаять 5В к usb входу, через который колонка заряжается?

Будьте добры, укажите мне в каком месте я олень и почему.




Источник



Вся правда об электропитании для аудио!

В этой статье, написанной в формате субъективного личного блога, мы поделимся огромным опытом и практическими советами об организации электропитания вашей домашней аудио-системы. Регенераторы, фильтры, трансформаторы и кабели — все-все-все про электричество!

Итак, важный момент. Если электропитание постоянно скачет – есть смысл смотреть на стабилизаторы и регенераторы. Если относительно сносное — всё, что нужно, это — хорошие сетевые кабели и хороший разветвитель или разветвитель-фильтр (без активных элементов). Есть несколько подходов и рекомендаций, они – ниже. На звучание аппаратуры, с точки зрения электропитания, влияют (не по приоритетности):

— земля и проводка в вашем доме и квартире,
— разводка питания на компоненты,
— фазировка или как вставлены вилки в розетки,
— абсолютная фаза,
— электро-магнитные помехи и высокочастотные помехи,
— постоянная составляющая в сети,
— сетевые кабели,
— разветвители, фильтры, регенераторы питания, специальные фильтры,
— качество элементов соединения: розетки, разъёмы и все другие соединения — а также, улучшалки питания, их много разных

Важно и то, как организовано питание внутри самих компонентов и как они взаимно влияют друг на друга, т.е., например, помехи от цифрового источника идут обратно в сеть и влияют на усилитель или наоборот. Организация питание в самих компонетах может это уменьшить. Но такое взаимовлияние можно уменьшить и кабелями и фильтрами или кондиционерами и выделенной линией на несколько розеток для разных компонентов.

1. ПРОВОДКА ОТ ЩИТКА

Ее нужно делать хорошим медным проводом. С этого можно начинать, но обычно процесс откладывают напоследок.
Вызовите электрика, обсудите где у вас земля, как провести проводку, договоритесь за деньги, купите всё, что нужно (автомат, провода, розетки). Когда электрик будет отказываться ставить ваш толстенный и хороший кабель, попробуйте его убедить, если не получится, найдите другого электрика. Качество и сечение кабеля очень важно (это отдельная тема, подходов разных много, споров много, важно выбрать подход и придерживаться плана).
УЗО (устройство защитного отключения): заменить автомат в щитке на получше. Ещё лучше использовать вместо автомата держатель предохранителя и предохранитель более качественный, есть и аудиофильские. Некоторые советуют предохранитель, что в держателе, впаивать, но можно использовать средства, улучшающие контакт / проводимость, см. ниже.

Лучшие розетки — это, вероятно, верхние Furutech или Oyaide, но тут всё зависит от того КАК сделать, можно и попроще, главное знать как. Ещё хвалят ATL 1000 американские Для фанатов, но очень рекомендуется:
— если вы живёте за городом в собственном доме, то просто сделайте свою собственную землю, вбив 3 или 4 железных прута в землю, об этом пишет Google или звоните,
— чтобы ещё больше развязаться от нашего грязного питания и услышать то, как на самом деле может звучать ваша аппаратура, используйте либо мощнейшие батареи как это делает Kevin из Definitive Audio для питания системы в миллионы долларов на основе компонентов Кондо и/или
— используйте свой собственный высококачественный генератор.
Аппаратура среднего класса от хорошего питания будет звучать ооооочень хорошо. Добиться хорошего питания от батарей и генератора тоже не просто. Проще и быстрее — подсмотреть что используют действительные профи в действительно дорогих хороших системах. Среднее решение на батареях проиграет даже нашему грязному питанию от сети: не будет шумов и будет детально, но не будет динамики, живости звука, а это значит, что он будет не живым.

2. ХОРОШИЙ РАЗВЕТВИТЕЛЬ или РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ФИЛЬТР (часто грань стёрта)

Варианты подключения
а. Разветвитель подключается к одной розетке только под источники и пред. Второй разветвитель — ко второй розетке под усилитель или усилители (моноблоки). Или усилитель напрямую в розетку.
б. Разветвитель подключается к одной единственной розетке, а все компоненты в этот разветитель.
Типы разветвителей (он же — дистрибьютор питания)
Обыкновенный, «голый» без выключателей, фильтров и т.д. Но даже такой «голый» разветвитель обладает фильтрующей составляющей, например его корпус, кабель к нему, как он покрашен и т.д.
а. разветвитель, где розетки подключены последовательно. В этом случае рекомендуют включать малопотребляющие компоненты ближе к входящему в разветвитель сетевому проводу, а более энергопотребляющие компоненты дальше, например CD проигрыватель в начале, т.е. первым от сетевого провода, мощный усилитель — последним. Сергей Ефимов называет это «звери у водопоя», если поставить слона (усилитель) в начале, он выпьет всю воду и другим зверям не достанется; а если сначала мышку (CD), потом козлика (предусилитель) и в конце слона, то все напьются.
Я только сейчас заметил, что перепутал 2 сказки и ранее писал про репку, «Посадил дед репку!», где мышка была последней. Это в корне неверно! 🙂 Кого ввёл в заблуждение, переставьте, пожалуйста, вилки. Итак: сначала CD или винил корректор, потом пред, последними мощники.
б. разветвитель, где розетки подключены звездой, т.е. параллельно, а не последовательно. Фанаты рекомендуют, чтобы длина проводов до каждой розетки была одинакова. Экранирующий корпус, например толстый алюминиевый, экранирует от помех. Очень важен сетевой провод ДО разветвителя.

СМОТРИТЕ ниже СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ. а пока по группам:

Рекомендации «голых» (относительно) РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ по цене-качеству:

— High Fidelity Cable Pro Elite — абсолютно уникальное изделие по улучшению звука системы. Если вы начитались про назаменимость компонентов Tripoint или Entreq, то представьте, что High Fidelity влияет горааааздо больше и после этого цена компонента не удивит, покажется, что эта штука нужна в первую очередь, а не колонки или усилитель. Больше информации о HFC ниже.
— High Fidelity Cables Ultimate Reference Helix ($25000) — это если магнитные технологии не считать кондиционирующими и фильтрующими. Тогда, в принципе и Entreq, и Tripoint можно в эту категорию. У High Fidelity Cables есть и разветвители за $1000, но разрыв шаблона происходит с разветвителем MC 6 Hemisphere ($2800), а потом ещё раз c Ultimate Reference ($15000). Патентованные магнитные технологие Рика Шульца, который раньше делал Virtual Dynamics, дело всей его жизни. Они идут дальше в деле снижения шума системы, также как и Tripoint и Entreq, но только другими методами. Турмалин в Acoustic Revive тоже для этого, просто менее эффективен и на звук может влиять в разные стороны больше, чем у троицы выше.
— * (1) — S.I.N. Audio / APL HiFi Carbon Edition ($13750 за 10-ти розеточный, на 6 розеток дешевле) — это потолок в традиционных технологиях минимализма и аккуратизма. Хотя и здесь куча всего применено, и карбон, и сочетание материалов, и их толщина, размеры, виды, и всякие покрытия и проч. и проч., всё на слух, всё в сравнении с лучшим, что есть в мире. — *(2) — S.I.N. Audio / APL HiFi ($6,000) — переигрывает Walker Audio и Furutech Pure Power 6 NCF.
— Furutech Pure Power 6 NCF ($13000)
— Argento ($10,000) — Orb, новые Oyaide
— Furutech E-TP309e ($4,000 / 2,200)
— Oyaide MTS-4e или MTS-6e на 4 или 6 евро розеток
— Oyaide MTB-4 или MTB-6 с американскими розетками. Можно выбрать любые розетки вплоть до Oyaide R1 и входную розетку (inlet) — $700-$800 за MTB-6 с верхними розетками — не аудиофильские, но хорошо сделанные, найденные профессионалами и доработанные. Пример — Audioprana
— Cablepro Revelation 2, но только на американские вилки
— голландский Kemp Elektroniks
— итальянский аудио разветвитель Systems and Magic, но БЕЗ провода и розетки у него всё же плохие. Это НЕ рекомендация, это место в рейтинге.
— японский Furutech 60E — уже детская поделка и очень дорог за такое

Читайте также:  Как расчитывать блок питания

Всё, больше нет, остальное либо плохо, либо дорого, либо не найти. Узнаете — поделитесь, буду благодарен.
Можно делать самому или заказывать настоящим профи, недостаточно просто взять розетки Oyaide по 150 долларов за штуку и засунуть их в дорогой корпус. Важен и корпус и разъём на входе (inlet) и розетки и провода, и как провода подсоединяются (пайка и тогда какая и чем или зажим), и как эти провода расположены, и как розетки прикручены, и что там ещё внутри и снаружи корпуса.
Ещё интересна изоляция и даже на какой высоте расположен распределитель, чем выше, тем звук более открытый. Или нет.
Есть люди, много лет потратившие на это дело, сравнившие с другими достойными изделиями, чтобы понимать как далеко они ушли. Лучше заказать у них, если это не очень дорого.

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ФИЛЬТР – добавлена та или иная фильтрация без активных элементов, очень осторожно и бережно к звуку. Да и «голые» разветвители — это часто бережные фильтры, посмотрите на корпус того же Oyaide, он не спроста такой, а в Cablepro можно на заказ поставить уменьшающий помехи спец. материал.

— Shunyata Hydra Triton 2 + Typhon — называют себя кондиционерами питания, там нет активных элементов
— Sound Cable разветвитель-фильтр работает с электро-магнитным полем, кабель уже встроен и кабель отличный (модель Cu-7)
— Lampizator Silk – разветвитель-фильтр, убивающий RF (высокочастотные помехи)
— Chang Lightspeed — верхние разветвители-фильтры серии Reference, сравнивали напрямую с Sound Cable
— BMT — фильтры, но те, что с минимумом всего — хвалят
— Running Springs Audio (самый большой и дорогой — dmitri (4,500), самый маленький — elgar)
— Acoustic Revive – эзотерическими методами параллельно подавляет помехи
— Kemp Elektronics – подавляющие помехи параллельно, не вмешиваясь напрямую в цепь
— Cablepro Revelation 2 с дополнительными опциями — недорогой вариант на американские розетки
— System and Magic Four/Six/Eight, фильтрующие от скачков напряжения

3. РАБОТА с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЕМЛЯНЫХ ПЕТЕЛЬ и ФАЗИРОВКА

Мне понадобились годы, чтобы понять важность и приоритетность этого. Чем лучше и прозрачнее становилась система, тем слышнее был шум. Здесь вы можете сэкономить оооочень много денег, нервов и проч.
— сделайте пункт 2.
— проверьте фазу везде,
— используйте специальную «отвертку» для проверки фазы — или специальное устройство для тех же целей (http://www.systemsandmagic.com/)
— подключите с землей и по фазе,
— используйте переходники и отключите компоненты, чтобы избавиться от петель и понять какие компоненты шумят
— покрутите вилку, подключая по фазе и наоборот (против фазы), проверяя уменьшает ли это шум
— попробуйте отсоединить межблочники или провод питания или соединить ещё одним проводком этот компонент с соседним (например усилитель и пред, если пред шумит).
Абсолютная Фаза — есть теория и практика, что выстраивание всей системы по правильной (абсолютной) фазе даёт самый правильный и живой звук, настолько правильный, что вы обалдеете.

А теперь, ВНИМАНИЕ! Как проверять фазу в розетке и кабелях мы знаем. На разъёме IEC сетевого кабеля, т.е. том разъёме, что входит в компонент, при положении IEC разъёма скосами вверх (выглядит как домик с крышей) — фаза должна быть справа. Проверяется специальной электрической отвёрткой. Но вот открытие аудиофилов: сама аппаратура может иметь перепутанную внутри фазу и никаких стандартов, оказывается, НЕТ.
Как проверить что у компонента фаза там, где должна быть? Разбираем аппаратуру, смотрим где стоит или предохранитель или где стоит выключатель питания, он всегда на фазе! Если невозможно на глаз, то нужно показывать специалисту. Это мне подсказал человек с десятками лет опыта. Делюсь.
Lampizator Silk сделал разветвитель с переключателями фазы для каждого компонента. Четыре тумблера на передней панели. Это как раз для поиска, чтобы ничего не разбирать и не перетыкать кабели. Удобно.

4. КАБЕЛИ СЕТЕВЫЕ

Это очень и очень важно и называется эфектом последнего метра. Есть разные решения, главное — эффект на звучание системы.
Мои открытия, опыт, поиск, тесты и самые лучшие по качеству-звуку-цене находкам — в соответствующей статье.

Пункты 2.-4. уже должны решить все проблемы в большинстве случаев и я уже перечислил рекомендованные разветвители-фильтры. Здесь речь о навороченных фильтрах с кучей активных элементов. О регенераторах речь ниже.

Аргументы против: убивают динамику и жизнь. Да — тише, да — нет шумов, но жизни нет. И многие фильтры это действительно делают.
Аргументы за: звук становится чище, детальнее, снижается общий уровень шума системыфильтры работают в 2-ух направлениях: блокируют грязь, идущую из сети в компонент и блокируют грязь, идущую из компонента обратно в сеть, тем самым добавляя помехи в соседние компоненты. Последнее – это причина, почему рекомендуют использовать несколько фильтров на блоки компонентов (отдельно на мало потребляющие источники (CD, ЦАП), отдельно на средне потребляющие источники (некоторые преды), отдельно на усилители.Есть фильтры, которые решают проблему взаимовлияния внутри одного большого мульти-розеточного фильтра, примеры – это Kemp Elektroniks, Chang Lightspeed, но они тоже предлагают отдельные фильтры для блоков компонентов, чтобы именно эту проблему взаимовлияния уменьшить. Это дороже, но правильнее.
Хорошие фильтры минимально портят и много улучшают. А очень хорошие даже могут добавить динамики и жизни! Таких фильтров мало и все они не навороченные, а точно выверенные и есть произведения мастеров.

Отличные фильтры, бережно относящиеся к динамике и звуку в целом:

— Walker Audio (может быть лучше, чем верхняя Shunyata)
— Shunyata Triton 2 и Triton
— Lampizator Silk Silver и Silk
— Sound Cable
— Chang Lightspeed Reference
— BPT www.b-p-t.com
— Isotek хвалят, но я пока не подтвержу.

Отдельно упомяну Плазматрон — это кондиционер или фильтр для цифровых источников очень необычной конструкции ($4,000-6,000)
http://www.vhaudio.com/
Компьютер – жутко грязный источник, ему нужен фильтр, который блокировал бы грязь, идущую от него обратно в сеть. Не подключайте компьютер к розеткам рядом с другими компонентами.

— поставить его далеко, включить в отдельную от аудио системы электро линию
— отделить от электросети каким-нибудь фильтром, не пускающим грязь обратно в сеть (смотрите пункты 5. и 7.)
— и чтобы он связывался с аудио системой через Wi Fi. Если же через LAN или USB, то придётся и здесь решать проблему помех. Вообще, это отдельная тема. Это одна из причин почему я сам перешёл на аудиофильский сервер (собирать компьютеры для аудио мы пробовали, в итоге решили довериться профессионалам, тоже отдельная тема и отдельная статья).

Читайте также:  Стабилизатор напряжения и тока для блока питания

Роутер и Switch

Да, и здесь хорошее питание позитивно влияет на звук. Линейное питание — не есть панацея, ибо линейное питание линейному питанию рознь, не все они одинаковы, и бывают очень плохие, бывают очень хорошие. Отдельная тема, требующая конкретных названий и рецептов. Наработки и опыт за 5 лет с момента написания статьи появились.

Рекомендуются только если есть большая нестабильность в сети. Такая же история, как с фильтрами. Есть индивидуальные для блоков компонентов, есть мульти-зонные. Хорошие делает в частности PS Audio и Pure Power (канадский или азиатский, они разные). Есть ещё Monarchy Audio или его китайский эквивалент Lite, но они только для маломощных компонентов, например для питания мотора винилового проигрывателя или транспорта, зато недорого. Самые дешёвые из нормальных – Power Inspired, у него всего одна выходная розетка, понадобится разветвитель. PS Audio P10 зарекомендовал себя хорошо уже в двух знакомых мне системах. НО! усилитель мощности всё равно нужно включать не через регенератор, даже в самую обычную розетку будет лучше, либо розетку рядом, либо подальше, нужно пробовать. Pure Audio тоже хвалят, но там относительно шумный вентилятор.

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ, КОНДИЦИОНЕРОВ, ФИЛЬТРОВ и что есть лучшего по уровню звука-цене:

*(и цифра) означают, что компонент был проверен либо в моей, либо в известных, понятных мне системах людьми, опыту, слуху и беспристрастности оценки которых я доверяю.

— High Fidelity Cables Pro Elite — см. ниже. Огромный отрыв от всего, что знали строители лучших аудио систем до этого. Разработка 2018 г.

Источник

Хороший блок питания, чтобы китайский FM-MP3 -модуль замечательно играл

Статья для тех кому интересно — специалистам электронике , можно не читать, так как тут применены сплошные банальности и типовые решения.

В предыдущих статьях было показано, что не все китайские модули играют нормально. Есть среди них откровенный мусор. Также , модули имеющие большой функционал проигрывают по качеству звука модулям , у которых функционал ограничен.

Также в прошлый раз я сравнил звук модуля с культовым CD — проигрывателем DENON DCD-3300.

Проапгрейженный китайский модуль за 250 рублей с КАЧЕСТВЕННЫМ блоком питания на ламповом усилителе переиграл топовый DENON DCD-3300 с этим же ламповым усилителем. В прямом сравнении при проигрывании CD диска на DENON DCD-3300 и проигрывании WAV файла с USB-флэшки, сграбленного с этого же диска.

Однако, в последние года данный DENON DCD-3300 играл в качестве транспорта CD дисков для цапа LYNX D-60, а в таком сочетании китайскому модулю не удалось обыграть эту связку.

Ряд экспериментов и анализ конструкций цапа и модуля показал, что требуется улучшить блок питания для ещё лучшего звука. И можно данный модуль оформлять в корпус. Корпус нужен , так как продвинутый блок питания имеет большие габариты и для тестирования лучше иметь источник звука в однокорпусном исполнении, чем в корпусе с выносным отдельным блоком питания.

Решил делать по концепции с расширенной фильтрацией и двумя последовательными стабилизаторами в питании.

Прикинул размеры и купил корпус GIANT из поликарбоната в магазине «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА».

А далее начались муки выбора трансформатора. Сперва хотел поставить дежурный трансформатор из бытовой техники. Очень хороший вариант — рассчитан на работу без выключения в течении нескольких лет — очень надёжный и тихий по шумам. Но как оказалось, у него не достаточная мощность и на НЧ- напряжение заметно проседает и вылетает из режима стабилизации. На фото — он крайний слева снизу «ТАМ CNINA».

Крайний справа и в нижнем ряду трансформатор — 10 вольт 1000 мА — подходит по размерам, мощности и напряжению (тому , что выбито на корпусе). Однако реальное напряжение составило 14 вольт, а после выпрямления под нагрузкой 18 вольт. В итоге, первый стабилизатор L7809CV на 9 вольт очень сильно грелся. А сам трансформатор тоже имеет параметр рабочей температуры -70 градусов. Он тоже греется. К тому же, он по конструкции из бюджетной серии — у него пластины только обжаты, без пропитки лаком — он сильно вибрирует и от него в пониженном напряжении идёт много помех. Трансформатор, крайний справа и в верхнем ряду, просто не влез в корпус. Самым лучшим оказался трансформатор от советского радиоприемника — не греется, не гудит, самый тихий по помехам и тянет нагрузку.

Пилим корпус и прикидываем блоки.

Концепция блока питания такая -двухкаскадный фильтр на первичной обмотке трансформатора — на сеть 230 вольт. После трансформатора диодный выпрямитель на диодах ультрафаст с конденсатором Рубикон 500 мкф. 35 вольт, затем L7809CV , затем двухкаскадный фильтр LC на дросселях по «+»и по «-» с тремя конденсаторам 1500 мкф. *16 вольт.
Затем, на китайском модуле 117 стабилизатор на 5 вольт, после него делаю отвод на блок конденсаторов 20 000 мкф(6 штук по 3300 мкф. *6,3 вольта). Конденсаторы Rubycon MBZ, шунты — неполярные полистирольные и серебряно-слюдяные конденсаторы. Всего в блоке питания набирается 28 000 мкф.

Все конденсаторы отобраны с низким ESR =0,08-0,04 ома. Постарался выбрать с наименьшей утечкой. Так как, такие же конденсаторы могут быть и с ESR =0,8-1,5 ома и утечками до 45 % (правда, я с такой утечкой сразу выкидываю).

Эти конденсаторы со старых материнских плат списанных компьютеров — такие ставили на дорогие платы. Те конденсаторы, которые стояли около «горячих» мест — около радиаторов, обычно, уже исчерпали свой ресурс из-за температурного режима и они показывают плохие результаты тестов, а те которые стояли в прохладном месте- показывают хорошие результаты и их можно использовать дальше. По затратам крайне бюджетно выходит. только надо это всё выпаять и оттестировать. Старая нерабочая материнская плата от компьютера на разборке стоит 50-150 рублей.

Собираем входной двух каскадный фильтр для напряжения 230 вольт, стоящий перед первичной обмоткой силового трансформатора и тестируем трансформатор на получение напряжения со вторичной обмотки.

Для фильтра применил красные конденсаторы МКР Аудиофиллер на 1 мкф.* 400 вольт. Эти конденсаторы работают на фильтрации гораздо лучше желтых и синих МКР конденсаторов, а повышенное напряжение позволяет использовать конденсаторы без маркировки «Х2». Которая показывает , что при выходе из строя конденсатора будет разрыв цепи, а не короткое замыкание .

После тестирования все цепи на напряжение 230 вольт заливаем термоклеем — один раз дернет при настройке и дальше будешь очень тщательно данный вопрос отрабатывать. Для пайки я использую припой и флюс пасту CARDAS. Они хоть и дорогие, но паять с ними истинное удовольствие. И звук с ними не портится, как например, с дешёвым китайским припоем непонятного состава.

Трансформатор, по высоте, не влез по габариту в корпус, пришлось привинчивать его к боковой стенке . А это мешало закрывать крышку, поэтому требуются проставки между корпусом и промежуточной панелью, на которую крепится трансформатор. Выводные клеммы хлипкие у трансформатора, поэтому заливаю их дополнительно термоклеем для фиксации. Монтаж медной российской моножилой ПуВ 1*0,75 мм — медь в ПВХ изоляции. Применил бы 0,5 мм, но у нас такая моножила не пользуется спросом, поэтому в магазинах её нет. А оптом продают только бухтами, а мне бухта — это очень много.

Читайте также:  Герметичный корпус для блока питания

Финальная сборка. Припаиваем плату фильтрации выпрямленного напряжения питания китайского модуля.

И паяем выходные разъёмы для звука и вход антенны. Так как сигнальные провода проходят в непосредственной близости от дросселей загоняем их в экраны, а экраны соединяем с землёй в одной точке. Для антенны использую посеребрённый коаксильный провод в полиэтиленовой изоляции и во фторопластовой изоляции для центральной жилы.

Для сигнального аудио провода использую жилы из японского аудио кабеля ACROLINK 7N . От сделан из сверхчистой меди — семь девяток.

Жилы помещаю в хлопковую кордельную изоляцию (рубашку) и дополнительно обматываю белыми хлопковыми нитками — а потом только всё это в экран из посеребрённой проволоки. И затем всё это обтягиваю термоусадкой.

Разъёмы CARDAS — из меди с родиевым покрытием. Разъёмы стоят дороже всех остальных деталей этой конструкции вместе взятых. Но данные разъёмы я для этого проекта не покупал, а взял из своих запасов. Потом если мне понадобятся эти разъёмы, то я их сниму и поставлю чего попроще или они так и приживутся в этом устройстве. Посмотрим.

Источник

Блок питания для колонки музыкальной

интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные

  • ELWO
  • 2SHEMI
  • БЛОГ
  • СХЕМЫ
    • РАЗНЫЕ
    • ТЕОРИЯ
    • ВИДЕО
    • LED
    • МЕДТЕХНИКА
    • ЗАМЕРЫ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • СПРАВКА
    • РЕМОНТ
    • ТЕЛЕФОНЫ
    • ПК
    • НАЧИНАЮЩИМ
    • АКБ И ЗУ
    • ОХРАНА
    • АУДИО
    • АВТО
    • БП
    • РАДИО
    • МД
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • МИКРОСХЕМЫ
  • ФОРУМ
    • ВОПРОС-ОТВЕТ
    • АКУСТИКА
    • АВТОМАТИКА
    • АВТОЭЛЕКТРОНИКА
    • БЛОКИ ПИТАНИЯ
    • ВИДЕОТЕХНИКА
    • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
    • ЗАРЯДНЫЕ
    • ЭНЕРГИЯ
    • ИЗМЕРЕНИЯ
    • КОМПЬЮТЕРЫ
    • МЕДИЦИНА
    • МИКРОСХЕМЫ
    • МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
    • ОХРАННЫЕ
    • ПЕСОЧНИЦА
    • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • РАДИОБАЗАР
    • ПРИЁМНИКИ
    • ПРОГРАММЫ
    • РАЗНЫЕ ТЕМЫ
    • РЕМОНТ
    • СВЕТОДИОД
    • СООБЩЕСТВА
    • СОТОВЫЕ
    • СПРАВОЧНАЯ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • УСИЛИТЕЛИ

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Есть у меня блютуз колонка, которую я планирую подключить к усилителю старенького радиоприёмника. И решил я, значит, смастерить для неё блок питания. Делал по той же схеме, что и БП для того же радио. На холостом ходу выдаёт 3.6В, как и родной аккумулятор, но стоит подключить к колонке, как напряжение тут же проседает до 2.5В и ничего, естественно, не происходит. Может лучше оставить родной аккум и подпаять 5В к usb входу, через который колонка заряжается?

Будьте добры, укажите мне в каком месте я олень и почему.




Источник

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Разъём MOLEX и разъём для Floppy

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Главный разъём автомобильного CD/MP3-ресивера

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Схема подключения автомобильного CD/MP3-ресивера к компьютерному блоку питания

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Перемычка для включения блока питания

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Источник