Меню

Блок питания для диодной ленты гудит

Блок питания для диодной ленты гудит

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Содержание статьи

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Неисправности светодиодных лент и методы их ремонта

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Гибкая печатная плата;

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

Клейкий состав на светодиодной ленте

На второй стороне нанесен металлизированный слой — токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Токопроводящие дорожки, светодиоды и резисторы

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Лицевая сторона ленты

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза — это место соединения двух сегментов.

Подключение светодиодной ленты

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Блок питания

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Неисправность #1 — не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить — это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант — проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «

Клеммы L и N блока питания

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант — отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Выходные клеммы 12 вольт блока питания

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Клеммник для подключения ленты

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка — плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Ремонт ленты

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 — лента горит до середины

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична — в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же — подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 — мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 — не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

Неисправный участок ленты

220В лента — три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения — диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя — для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

Читайте также:  Настройка оборотов кулера блока питания

Лента на 220 вольт

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение — три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

1. В дешёвых лентах — дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

Подстроечный резистор на блоке питания

3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 — 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.

Источник



Гудит блок питания светодиодной ленты

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

    блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон
    если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия
    нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Читайте также:  Стабилизированный блок питания 12в уличные

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

    блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон
    если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия
    нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Всем привет прошу подсказать по блоку питания.
Блок питания www.jazz-way.com/catalog/…bsps-12v-12-5a-150w-ip45/

12В 150 Вт, к нему подключено 10 метров РГБ ленты 144 Вт нагрузки. Когда отключаешь ленту с пульта или при уменьшении свечения т.е. при уменьшении нагрузки начинает гудеть, звенеть толи транс толи кондеры. Я так понимаю что нужно нагрузить его дополнительно резистором чтоб при отключении ленты с пульта оставалась нагрузка хотябы ватт 10.
что имеем
U=12В
P=10Вт
I=P/U=0.83 А
R=U/I=12/0.83=14.45Ом

Смотрим что можно купить
Регулируемый проволочный резистор ПЭВР 20 Вт 15 Ом
Все верно? при максимальной мощности ленты 144+10резистор=154
при отключении ленты 10Вт весит

Источник

Почему горят блоки питания светодиодной ленты — как понять и найти причину поломки.

фирменный блок питания с запасом по мощности

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

111-profil

Качественная светодиодная лента с хорошим профилем для теплоотвода, может прослужить от 10 лет и более.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

подключение блока питания за потолком

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

как без приборов определить что сгорел блок питания

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

тускло светится светодиодная лента

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

какой срок гарантии у фирменных блоков питания

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

111_morgaet

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Читайте также:  Dexp navis m100 блок питания

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

неисправный конденсатор в блоке питания светодиодной ленты

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

111_dorogay

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

куда спрятать блок питания светодиодной ленты

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

где нельзя размещать блок питания для светодиодной ленты

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

111_driver

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

заводская инструкция по подключению и эксплуатации блока питания светодиодной ленты

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

    блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон
    если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия
    нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

как закрепить светодиодную ленту в нише гипсокартонного потолка схема

Очень часто при монтаже подсветки потолка, делают небольшой выступающий карниз шириной в 10см.

виды блоков питания и их данные

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

как собрать обогреватель из галогеновой и простой лампочки накаливания

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

111-blok

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Источник

Блок питания шумит

Доброе время суток.
Имеется блок питания от светодиодной ленты, 12В, земля обьединена с 5В.
Блок используется для питания шаговых двигателей и нагревателей (нагрузка порядка 5-10А).
Собственно когда включается нагрузка, юсб сигнал связи с ноутбуком рвется.
Померили 5ти вольтовую линию — оказалось большой шум.
Выясниллось что шум создает как раз блок питания для светодиодной ленты на 12в, когда включается весомая нагрузка.
Из-за чего шум, как быть?
На скриншоте шум при средней нагрузке

https://pp.vk.me/c624419/v624419253/150c5/B6ta6IRyJh0.jpg
Предположительно есть версия что источник стабилизирован по току, а по напряжению нет, если так то как-то можно вылечить?
С другим источником все работает исправно.
Заранее Спасибо!

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Зачем в блоке питания гетинакс с металлической площадкой размером с блок питания?
Разобрал сгоревший блок питания и очень удивился, что кроме платы с дорожками, в блоке питания.

Шумит блок питания
3 дня назад заметил, что шумит бп vx-700. Издает жужжание даже при выключенном пк. Не жужжит.

Шумит новый блок питания
Купил БП менее, чем пол года назад ( по моему около 3 месяцев ). Буквально сегодня в один момент он.

Шумит уже третий блок питания
Здравствуйте, проблема такая. Ни с того ни с сего зашумел блок питания, был куплен новый.

Источник

Светлый угол — светодиоды

. форум о светодиодах и свете

  • Список форумовСВЕТОДИОДЫ — теорияТеоретические аспекты использования светодиодов
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Писк в блоках питания

Писк в блоках питания

kantrol » 29 янв 2015, 15:33

Всем привет, поискал по форуму не нашел подобной темы, а мне кажется она очень актуальна.

Есть проблема, при диммировании свтеодиодного источника света начинает пищать источник питания. В данном примере я говорю не о диммируемых блоках питания, которые управляются триаком, а о ШИМ диммировании. Когда приемник/декодер/контроллер ставится в разрыв между источником питания и источником светодиодного освещения. Приемники могу управляться по радио каналу, DMX, DALI, O-10V и тп. Здесь это не сильно имеет значение.

Суть состоит в писке.
Есть мнение, что это происходит из-за появления биений и возникновения разности частот генераторов ШИМ блока питания и приемника.
Также есть мнение что, можно повесить конеденсатор как показано на схеме. Но никакой практики.
Также есть мнение, что нужно использовать влагозащищенные блоки питания, они просто приглушают писк. Но это не самое удачное решение, которые обычно предлагают продавцы.

Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу высказать свое мнение.

Re: Писк в блоках питания

Leonid06 » 29 янв 2015, 17:05

Аватар пользователя
Leonid06 Светодиод
Сообщений: 322 Зарегистрирован: 17 фев 2014, 13:12 Откуда: Россия, г.Выборг Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили:35 раз.

  • Сайт

Re: Писк в блоках питания

kantrol » 29 янв 2015, 19:02

Re: Писк в блоках питания

Leonid06 » 29 янв 2015, 19:38

Риторический вопрос, но я же технарь, а не следователь.
При частоте модуляции 10 кГц вполне возможно, что данная проблема не такая выраженная.
На выходе БП установлен конденсатор от 2000мкФ и выше. При амплитуде тока 1,2-2А на частоте 1кГц модуляция на конденсаторе до 0,5В, при частоте 10кГц — всего до 0,05В.
Пробуйте.

P.S. По входу БП 12В/1,5А установлен конденсатор 22мкФ/400В. Вместо дросселя фильтра радиопомех перемычки. Вопрос — почему китайцы не устанавливают положенный в таких случаях пусковой ограничительный терморезистор?
Ответ — некогда

Аватар пользователя
Leonid06 Светодиод
Сообщений: 322 Зарегистрирован: 17 фев 2014, 13:12 Откуда: Россия, г.Выборг Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили:35 раз.

  • Сайт

Re: Писк в блоках питания

kantrol » 29 янв 2015, 20:57

А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?

И тогда сразу следующий вопрос — при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?

Re: Писк в блоках питания

Leonid06 » 30 янв 2015, 00:10

kantrol писал(а): А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?

И тогда сразу следующий вопрос — при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?

Аватар пользователя
Leonid06 Светодиод
Сообщений: 322 Зарегистрирован: 17 фев 2014, 13:12 Откуда: Россия, г.Выборг Благодарил (а):6 раз. Поблагодарили:35 раз.

  • Сайт

Источник