Меню

Блок питания bmg универсальный

DIY набор Для 3D-принтеров. BMG Mini на Voxelab Aquilla

Статья больше рассчитана на «чайников» и идет как продолжение — этой.

Многие в личке просили подробно обьяснить как поставить другой механизм подачи и как это прописать в принтере.

По методу установки\креплению в принципе все механизмы одинаковые, я напишу на примере BMG Mini. Есть два пути — можно купить полностью механизм в сборе с того же Али, или купить набор DIY, напечатать корпус, докупить немного мелочей и собрать. Я пошел по второму пути.

Я заказывал набор по ссылке вверху.

Пока набор ехал напечатал корпус для него. Воспользовался этим проектом — ссылка. Я распечатал его из ABS+ Стримпласта, но можно и из PETG. Pla я бы не стал использовать, шаговый мотор бывает разогревается и до 50-70гр, Pla не переживет этого.

Для установки потребовалось следующее-

1 x купить набор шестерен по ссылке выше

1 x пружинка, ее я взял от механизма подачи Aquilla

1 x M3X30 болт для натяжителя

1 x M3 шайба для упора пружины

1 x PC4-01 фитинг. Фитинг можно купить или с али, или в магазине с пневматическими комплектующими.

И начинаем собирать.

Гайку м3 нужно вставить в паз на детали слева. По центральной детали — Одна шестерня идет с винтом, она одевается на шаговый двигатель, другая без него. В нее вставляются 2 подшипника и вал и все ставится в эту самую центральную деталь. 2 квадратные гайки из комплекта нам не пригодятся.

И просто собираем все в кучу и идем к принтеру.

Одеваем оставшуюся шестерню на мотор, ставим механизм подачи, и притягаем все, чтоб отцентровать. Можно вставить шплинт\шестигранник в те отверстия, где проходит филамент, там самым у нас отцентруется шестерня, и подтягиваем через окошко.

А затем я снял механизм и затянул нормально без него. Иначе не подлезть ключем было.

Далее все закручиваем на место, фитинг вкручивается в свое положенное место, собирается прижимная часть с пружинкой, трубка ставится на место и механически все готово.

И общее понимание, чем отличаются механизмы подачи. Родной — один из простейших, но при этом работает неплохо. На нем даже какая-никакая регулировка прижима прутка есть. Для более мягких пластиков нужно снижать прижим, иначе пластик будет сплющивать(например флексы, sbs).

На подшипнике выемка под пруток, а с другой стороны прижимает шестерня и давит. Это все неплохо работает до определенных скоростей, либо до каких-то специфичных пластиков. Либо до сложных 3д моделей, где будет много ретрактов.

На БМГ две шестерни в зацеплении и у обоих есть паз, пластик с всех сторон поджат и давится отлично. При этом не происходит сплющивания прутка, или излишнего среза глубокими зубцами (как на родном).

Затем начинается интереснее. В прошивке есть пункт «сколько нужно сделать шагов, чтоб выдавить 1мм пластика». У каждого механизма подачи они свои, и желательно калибровать. И затем все внести в прошивку.

Ссылку на исходник прошивки Voxelab любезно предоставили — тут. В принтере стоит прошивка Марлин, и судя по всему не очень сильно изменена от Ender3 v2. То есть плата-экран и все остальное все таки отличная копия Эндера, но за меньшие деньги. Это хорошо.

Но есть нюанс, от которого страдают и владельцы Эндоров. Версия V2 шьется через флешку, через нее же шьется и экран. Подробные инструкции как отредактировать прошивку, как из нее сделать необходимый *.bin файл находятся в ютубе например по запросу «Creality ENDER 3 V2 — How To EDIT & UPLOAD New Firmware».

Честно говоря мне было очень лениво этим всем заниматься ради одной только строчки, я пошел другим путем, более быстрым.

Открываем слайсер в котором вы работаете, например Cura. Переходим в настройки принтера, находим строчку «Стартовый G-Code». В нее вписываем строку — M92 E140;

140 в данном случае и есть нужные нам шаги для БМГ Мини. Если у вас другой механизм, то у него свои шаги. Это можно уточнить у продавца, например. И все, никаких перепрошивок не понадобится. Может быть способ немного «костыль», но он работает и делается в несколько секунд.

А далее распечатал тестовый куб, чтоб проверить что все работает.

Очень даже хорошо для одного из самых дешевых 3д принтеров.

А далее я решил напечатать Бенчи и сравнить с прошлым результатом.

Огромных отличий на них не нет. Даже в первом случае Бенчи получился очень неплохим. С БМГ более точнее стала подача, сбоку «прыщи» стали чуть меньше. Щели возле квадрата палубы стали меньше. Ну и «труба» на крыше более ровной. А в остальном — в обоих случаях результат очень и очень неплохой.

БОльшие отличия могут проявиться на более сложных, более больших деталях, когда будет много ретрактов, много перемещений, тогда бывают случаи что родной механизм может не справиться как надо, и например на частых ретрактах перетереть пруток.

Следовательно если не гнаться за лУчшим качеством и не использовать какие-то специфичные пластики, а печатать PLA, Petg материалами, то можно особо не заморачиваться, а печатать как есть.

Если все же есть желание добиться немного лучшего качества и более правильной и стабильной работы, то конечно стоит заменить. Тем более цена довольно гуманная, а работа не сложная.

  • 19 января 2021, 21:34
  • автор: Alexandr_sk8
  • просмотры: 5659
  • kirich
  • 19 января 2021, 21:39

Хорошо бы в заголовке указать о чем вообще речь, а то не все знают что это такое.

Кстати, кто нибудь может подсказать, как сделать чтобы простой 3D принтер мог печатать двумя пластиками?

  • 170787
  • 19 января 2021, 21:59


  • WolkPinsk
  • 19 января 2021, 22:00
  • kirich
  • 19 января 2021, 22:24
  • sancho1971
  • 19 января 2021, 22:36
  • kirich
  • 19 января 2021, 22:38
  • sancho1971
  • 19 января 2021, 22:46
  • TheTester
  • 20 января 2021, 00:09

А не подскажете: как-то выиграл плату фирмы Geeetech, которая называется GMT32 mini S, c сенсорным экраном (экран там полный отстой, но вероятно можно поставить и лучше).

Эта плата хоть сколько нибудь известна? Актуальна? Чтоб что-то на ней начать собирать или просто продать на барахолке? Или это безымянный ненейм — выкинуть и забыть?

  • sancho1971
  • 20 января 2021, 08:23
  • mmasco
  • 20 января 2021, 14:58
  • mmasco
  • 20 января 2021, 06:31

Тут все достаточно просто.

1. Микроконтроллер должен поддерживаться популярным ПО, ну например тем же Марлин. Дальше чем больше портов тем лучше, чем выше тактовая частота (скорость работы mcu) тем лучше, чем больше оперативной и программной памяти тем лучше. Разрядность контроллера на которую обычно все эрегируют абсолютно пофигу.

2. На плате должно быть как можно больше дергалок и разьемов под них, т.е. релюшек (мощных мосфетов) и кроваток под драйвера шаговиков. Также приветствуются гребенки с выводом всех незадействованных портов микроконтроллера. Очень не рекомедуются платы с интегрированными драйверами шаговиков, лучше кроватки. Поскольку все что дергают питается относительно высоковольтным напряжением, а дергающая цифровая электроника низковольтная, то нужен интегрированный на плату качественный вторичный блок питания (понижающий dc-dc преобразователь), стабильный и с запасом по мощности, с этим, я думаю, вы разберетесь самостоятельно. 🙂

3. Желательно отсутствие всякой интегрированной пропиетарной хрени типа картридеров, мутных недосмартдисплеев и т.п. Нужно ручное управление, печать с карт и флешек, вайфай и т.п. — покупается полноценный терминал: jz-ts, btt tft, mks tft, малины, апельсины, мандарины, которые подключаются к управляющей плате по uart, общаются на уровне команд g-кода и которым не требуется специальная поддержка со стороны прошивки. Т.к. скрещивание ежа с ужом, т.е. вкорячивание непосредственно в прошивку поддержки дисплеев, картридеров, вайфаев и т.п. — очень дурная идея. Прошивка должна дергать моторы, нагреватели, смотреть за датчиками и все. И делать она должна это оперативно, не отвлекаясь на всякую хрень.

Читайте также:  Импульсные блоки питания и зарядные устройства своими руками

Да собствено и все. Для большего понимания посмотрите схему RAMPS — поймете что ничего волшебного на управляющих платах нет. Есть какие то стандарты традиции на предмет к каким номерам портов контроллера что подключать, но побольшому это пофигистично т.к. в прошивке все можно переназначить.

Источник



Блок питания для различных устройств. Как правильно подобрать, на какие параметры смотреть при покупке. Подробная инструкция

Здравствуйте уважаемые читатели! Этот пост начну с небольшой истории. Она показывает почему важно правильно подбирать источник питания для своих устройств.
А далее расскажу как это сделать, что учитывать, на что смотреть.

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют, адаптер питания.

Устройствами, для которых нужен адаптер, могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.

Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Что нужно знать что бы правильно выбрать

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или вы решили дополнить своё устройство адаптером дополнительно, так как устали покупать батарейки, а оно способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания. Нередко, устройства ими не комплектуются производителем.
Такое часто бывает например с тонометрами, да и не только.

В итоге стоит задача, подобрать адаптер и что бы всё это работало!

Прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер. Это в случае, если он был, но вышел из строя.
Вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

  • выходное напряжение — измеряется в вольтах ( V )
  • выходной ток — измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
  • полярность на разъёме
  • тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой.

В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание. Они подписаны на фото.

Давайте представим себе, что этот адаптер вышел из строя и нам нужно приобрести новый, на замену. Здесь важно понимать что мы не будем искать блок питания именно такой же модели, это совсем не обязательно.
Нам важны параметры! На них и будем смотреть.

Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью «Output» — выход.

Будем возвращаться к этому фото выше, как к примеру обозначений, по мере описания нужных параметров.

Выходное напряжение

В примере выше, выходное напряжение 19 вольт. Это значит, что устройство, в данном случае ноутбук, питается напряжением 19 Вольт. Не больше не меньше, это важно! Здесь всё просто!
Подбирая адаптер питания помни! Он должен точно подходить по напряжению к вашему устройству!

Выходной ток

В нашем примере это 6, 32 Ампера.

Этот параметр, написанный на источниках питания говорит о том, какой ток способен выдать тот или иной адаптер.

А поскольку это штатный блок от ноутбука, то он косвенно, так же сообщает нам, какой ток может потреблять данное устройство.

Краткий вывод! Когда подбираем новый адаптер питания важно, чтобы ток который он выдаёт, был не меньше того значения, которое было в старом адаптере.

Иначе устройство начнёт «Голодать» от нехватки, или вообще не станет работать, а адаптер не способный выдавать нужный ток, будет работать в режиме перегрузки и быстро выйдет из строя.
Поэтому, адаптер должен выдавать достаточный для устройства ток, но можно и несколько больший, это вполне допустимо.
Скажем, если в нашем примере, найти адаптер с параметрами 19 Вольт и выдаваемым током 8 Ампер, то это будет норм!

Устройство возьмёт столько тока, сколько ему нужно, главное что бы адаптер был способен его дать.

А можно ли взять новый адаптер — Мощный, с сильно завышенным током по отношению к потребителю?

Скажем так — Можно ли к устройству, которому для работы достаточен ток 1 Ампер, подключить блок питания способный выдать 10 Ампер? (Разумеется с соблюдением полярности и нужного напряжения)

Ответ: Можно! Устройство возьмёт нужный ему 1 Ампер

Но здесь и перебор с током запредельный делать не желательно, потому как, случись в вашем устройстве поломка, а оно не будет иметь предохранителя, то гореть оно будет «синим пламенем»
Так как мощному блоку питания будет по барабану, что там у вас происходит, он будет делать своё дело!

Полярность

Как узнать полярность — распиновку разъёма блока питания и устройства?

Чтобы это понять, обращаем внимание на символ обозначения полярности.
В нашем примере он указывает, что на разъёме питания «Плюс» внутри, а «Минус» снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант распиновки разъёмов, но случается, что производители делают и по другому.

Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность, такие символы рисуют как на блоках питания, так и на устройствах, рядом с гнездом для подключения штекера питания.

Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Тип и размер разъёма

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью.

Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Поэтому самым простым решением будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Читайте также:  Особенности импульсного блока питания

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

  • Узнаём нужное напряжение — для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
  • Узнаём нужный ток —его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
  • Полярность — желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка — «плюс» внутри «минус» снаружи.
  • Разъём подбирается «примеркой».

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки был построен на микроконтроллере и не смог с эти мирится, отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения.

К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках, где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

Источник

Мощный источник лабораторного питания на основе доступных модулей

Продолжаю тему самодельных мощных и точных источников питания для ремонта и разработки электроники.

Брендовые модели с поверкой и сертификатом Госреестра избыточны для дома. Вы же не будете покупать Keysight только для того, чтобы залить скетч в Ардуино. А вот недорогие модели с Алиэкспресс и местных радиомагазинов могут быть вполне востребованы. Я постараюсь показать как сделать лабораторный источник питания (ЛБП) своими руками из доступных комплектующих.

Для начала определитесь с требованиями к готовому ЛБП и его функциям: мощности/напряжения/токи на выходе, параметры стабилизации (CV/CC), необходимые защиты выхода от перегрузки (OVP/OCP/OPP), необходимость удаленного управления, калибровки, точность удерживания параметров, а также дополнительные функции: калькуляторы энергии и возможность заряда батарей. Если с суммарной мощностью определились, тогда есть смысл подобрать подходящий источник питания. На фото представлены несколько типовых источников на 350W, 500W и 1000W. Не маловажно и выходное напряжение, так как для преобразователей серий DPH/DPS/DPX требуются источники на 48. 60 Вольт. Можно взять на 48В и «слегка» поднять напряжение на выходе подстройкой «ADJ».

Модулей для управления источниками питания множество, они отличаются по выходным параметрам и по функционалу, подробнее посмотреть можно в статье: «Как сделать лабораторный источник питания своими руками». В основном отличаются величиной стабилизируемого напряжения и тока, но все имеют ограничения по мощности. Так что заранее прикидывайте требуемую выходную мощность ЛБП. Преобразователи небольшой мощности (150-250 Вт) помещаются в компактном корпусе, а повышенной — имеют отдельную плату с пассивным или активным охлаждением.

Я не рекомендую экономить на мощный источниках питания, тем более, питающих точную технику. На дешевых китайцы уже сэкономили на защите, так что берите с хорошими отзывами или проверенные.

Из проверенных можно брать MeanWell, например, серию LRS-350. В источник уже встроен вентилятор, обороты вращения которого управляются автоматически по датчику температуры.

Схемотехника типовая, базовые защиты присутствуют. Хотя источник питания бюджетный, о чем свидетельствуют пустые (не распаянные) места на плате.

Для сборки и управления источником нам потребуется программируемый преобразователь питания RD6006 (в наличии, доставка IML) или аналогичный. Версия RD6006W имеет возможность удаленного управления через Wi-Fi.

Преобразователь предназначен для монтажа в приборный корпус и, фактически, представляет собой лицевую панель лабораторного источника питания. Помимо небольшого цветного дисплея имеется клавиатурно-цифровой блок с функциональными клавишами и энкодером. Подключение осуществляется стандартными клеммами типа Banana-plug.

Внутри установлен мощный преобразователь-стабилизатор питания с контроллером. Есть даже модуль часов точного времени.

Монтаж элементарный, со сборкой можно справиться без специальных навыков или инструментов. Подключаем вход блока питания к сети, выход — к преобразователю.

У модуля RD6006 для подключения предназначена разъемная клемма, которая облегчает монтаж корпус и сборку в общем.

Подключаем и проверяем.

При подаче питания отображается заставка RIDEN RD6006.

Перфекционисты могут прикупить отдельно корпус или напечатать его на 3D принтере. Модели можно найти в свободном доступе.

Дисплей отображает множество параметров: текущий ток-напряжение и мощность, есть указание об системных установках: V-SET, I-SET, а также об ограничительных параметрах OVP/OCP. Присутствует калькулятор энергии и системное время.

Управление простое, энкодером, плюс функциональные клавиши. Версия RD6006W может управляться с компьютера или смартфона. Клавиша «SHIFT» активирует вторую функцию. Есть и ячейки памяти для хранения комбинаций установок.

Для примера — простая нагрузка на 50W. Устанавливаем ровно 12В.

Для контроля — мультиметр HP890CN (можно проверять и другим мультиметром для контроля). Параметры совпадают, на фото отклонение 10 мВ.

Увеличиваю нагрузку до 100 Вт: 18В и 6А.

Просадки напряжения не наблюдается, преобразователь тянет нагрузку спокойно.

Аналогично и с малыми напряжениями — на фото 5В.

Максимум на RD6006 можно установить 60 Вольт. У меня на входе 60.09В, можно слегка поднять входное напряжение, тогда получится ровно 60В с источника.

При выборе источника питания обращайте внимание, что входное напряжение должно превышать выходное примерно на 10%, для учета КПД преобразователя.

Таким образом, за относительно небольшие деньги и за один вечер можно собрать для собственных нужд источник питания с регулировкой и приличной мощностью, с высокой точностью стабилизации выходных параметров. Подобными источниками можно реанимировать и тренировать аккумуляторные батареи и сборки, в режиме стабилизации тока — проводить гальваническое осаждение металлических покрытий (анодирование, хромирование и т.п.). Да и большой диапазон регулировки крайне удобен для домашних экспериментов.

В любом случае, это вполне рабочий вариант. Тем более, если есть готовый приборный корпус (или корпус от старой аппаратуры) или мощный источник: трансформатор, драйвер светодиодных лент, ноутбучный адаптер, блок питания от компьютера и т.п. Тем более, что модули RIDEN DPSxxxx и 6006 далеко не новинка и про них существует множество полезной информации и примеров.

Источник

DIY набор Для 3D-принтеров. BMG Mini на Voxelab Aquilla

Статья больше рассчитана на «чайников» и идет как продолжение — этой.

Многие в личке просили подробно обьяснить как поставить другой механизм подачи и как это прописать в принтере.

По методу установки\креплению в принципе все механизмы одинаковые, я напишу на примере BMG Mini. Есть два пути — можно купить полностью механизм в сборе с того же Али, или купить набор DIY, напечатать корпус, докупить немного мелочей и собрать. Я пошел по второму пути.

Я заказывал набор по ссылке вверху.

Пока набор ехал напечатал корпус для него. Воспользовался этим проектом — ссылка. Я распечатал его из ABS+ Стримпласта, но можно и из PETG. Pla я бы не стал использовать, шаговый мотор бывает разогревается и до 50-70гр, Pla не переживет этого.

Читайте также:  Блок питания убп 400

Для установки потребовалось следующее-

1 x купить набор шестерен по ссылке выше

1 x пружинка, ее я взял от механизма подачи Aquilla

1 x M3X30 болт для натяжителя

1 x M3 шайба для упора пружины

1 x PC4-01 фитинг. Фитинг можно купить или с али, или в магазине с пневматическими комплектующими.

И начинаем собирать.

Гайку м3 нужно вставить в паз на детали слева. По центральной детали — Одна шестерня идет с винтом, она одевается на шаговый двигатель, другая без него. В нее вставляются 2 подшипника и вал и все ставится в эту самую центральную деталь. 2 квадратные гайки из комплекта нам не пригодятся.

И просто собираем все в кучу и идем к принтеру.

Одеваем оставшуюся шестерню на мотор, ставим механизм подачи, и притягаем все, чтоб отцентровать. Можно вставить шплинт\шестигранник в те отверстия, где проходит филамент, там самым у нас отцентруется шестерня, и подтягиваем через окошко.

А затем я снял механизм и затянул нормально без него. Иначе не подлезть ключем было.

Далее все закручиваем на место, фитинг вкручивается в свое положенное место, собирается прижимная часть с пружинкой, трубка ставится на место и механически все готово.

И общее понимание, чем отличаются механизмы подачи. Родной — один из простейших, но при этом работает неплохо. На нем даже какая-никакая регулировка прижима прутка есть. Для более мягких пластиков нужно снижать прижим, иначе пластик будет сплющивать(например флексы, sbs).

На подшипнике выемка под пруток, а с другой стороны прижимает шестерня и давит. Это все неплохо работает до определенных скоростей, либо до каких-то специфичных пластиков. Либо до сложных 3д моделей, где будет много ретрактов.

На БМГ две шестерни в зацеплении и у обоих есть паз, пластик с всех сторон поджат и давится отлично. При этом не происходит сплющивания прутка, или излишнего среза глубокими зубцами (как на родном).

Затем начинается интереснее. В прошивке есть пункт «сколько нужно сделать шагов, чтоб выдавить 1мм пластика». У каждого механизма подачи они свои, и желательно калибровать. И затем все внести в прошивку.

Ссылку на исходник прошивки Voxelab любезно предоставили — тут. В принтере стоит прошивка Марлин, и судя по всему не очень сильно изменена от Ender3 v2. То есть плата-экран и все остальное все таки отличная копия Эндера, но за меньшие деньги. Это хорошо.

Но есть нюанс, от которого страдают и владельцы Эндоров. Версия V2 шьется через флешку, через нее же шьется и экран. Подробные инструкции как отредактировать прошивку, как из нее сделать необходимый *.bin файл находятся в ютубе например по запросу «Creality ENDER 3 V2 — How To EDIT & UPLOAD New Firmware».

Честно говоря мне было очень лениво этим всем заниматься ради одной только строчки, я пошел другим путем, более быстрым.

Открываем слайсер в котором вы работаете, например Cura. Переходим в настройки принтера, находим строчку «Стартовый G-Code». В нее вписываем строку — M92 E140;

140 в данном случае и есть нужные нам шаги для БМГ Мини. Если у вас другой механизм, то у него свои шаги. Это можно уточнить у продавца, например. И все, никаких перепрошивок не понадобится. Может быть способ немного «костыль», но он работает и делается в несколько секунд.

А далее распечатал тестовый куб, чтоб проверить что все работает.

Очень даже хорошо для одного из самых дешевых 3д принтеров.

А далее я решил напечатать Бенчи и сравнить с прошлым результатом.

Огромных отличий на них не нет. Даже в первом случае Бенчи получился очень неплохим. С БМГ более точнее стала подача, сбоку «прыщи» стали чуть меньше. Щели возле квадрата палубы стали меньше. Ну и «труба» на крыше более ровной. А в остальном — в обоих случаях результат очень и очень неплохой.

БОльшие отличия могут проявиться на более сложных, более больших деталях, когда будет много ретрактов, много перемещений, тогда бывают случаи что родной механизм может не справиться как надо, и например на частых ретрактах перетереть пруток.

Следовательно если не гнаться за лУчшим качеством и не использовать какие-то специфичные пластики, а печатать PLA, Petg материалами, то можно особо не заморачиваться, а печатать как есть.

Если все же есть желание добиться немного лучшего качества и более правильной и стабильной работы, то конечно стоит заменить. Тем более цена довольно гуманная, а работа не сложная.

  • 19 января 2021, 21:34
  • автор: Alexandr_sk8
  • просмотры: 5659
  • kirich
  • 19 января 2021, 21:39

Хорошо бы в заголовке указать о чем вообще речь, а то не все знают что это такое.

Кстати, кто нибудь может подсказать, как сделать чтобы простой 3D принтер мог печатать двумя пластиками?

  • 170787
  • 19 января 2021, 21:59


  • WolkPinsk
  • 19 января 2021, 22:00
  • kirich
  • 19 января 2021, 22:24
  • sancho1971
  • 19 января 2021, 22:36
  • kirich
  • 19 января 2021, 22:38
  • sancho1971
  • 19 января 2021, 22:46
  • TheTester
  • 20 января 2021, 00:09

А не подскажете: как-то выиграл плату фирмы Geeetech, которая называется GMT32 mini S, c сенсорным экраном (экран там полный отстой, но вероятно можно поставить и лучше).

Эта плата хоть сколько нибудь известна? Актуальна? Чтоб что-то на ней начать собирать или просто продать на барахолке? Или это безымянный ненейм — выкинуть и забыть?

  • sancho1971
  • 20 января 2021, 08:23
  • mmasco
  • 20 января 2021, 14:58
  • mmasco
  • 20 января 2021, 06:31

Тут все достаточно просто.

1. Микроконтроллер должен поддерживаться популярным ПО, ну например тем же Марлин. Дальше чем больше портов тем лучше, чем выше тактовая частота (скорость работы mcu) тем лучше, чем больше оперативной и программной памяти тем лучше. Разрядность контроллера на которую обычно все эрегируют абсолютно пофигу.

2. На плате должно быть как можно больше дергалок и разьемов под них, т.е. релюшек (мощных мосфетов) и кроваток под драйвера шаговиков. Также приветствуются гребенки с выводом всех незадействованных портов микроконтроллера. Очень не рекомедуются платы с интегрированными драйверами шаговиков, лучше кроватки. Поскольку все что дергают питается относительно высоковольтным напряжением, а дергающая цифровая электроника низковольтная, то нужен интегрированный на плату качественный вторичный блок питания (понижающий dc-dc преобразователь), стабильный и с запасом по мощности, с этим, я думаю, вы разберетесь самостоятельно. 🙂

3. Желательно отсутствие всякой интегрированной пропиетарной хрени типа картридеров, мутных недосмартдисплеев и т.п. Нужно ручное управление, печать с карт и флешек, вайфай и т.п. — покупается полноценный терминал: jz-ts, btt tft, mks tft, малины, апельсины, мандарины, которые подключаются к управляющей плате по uart, общаются на уровне команд g-кода и которым не требуется специальная поддержка со стороны прошивки. Т.к. скрещивание ежа с ужом, т.е. вкорячивание непосредственно в прошивку поддержки дисплеев, картридеров, вайфаев и т.п. — очень дурная идея. Прошивка должна дергать моторы, нагреватели, смотреть за датчиками и все. И делать она должна это оперативно, не отвлекаясь на всякую хрень.

Да собствено и все. Для большего понимания посмотрите схему RAMPS — поймете что ничего волшебного на управляющих платах нет. Есть какие то стандарты традиции на предмет к каким номерам портов контроллера что подключать, но побольшому это пофигистично т.к. в прошивке все можно переназначить.

Источник