Меню

Автономный блок питания для контроллера

Автономные контроллеры СКУД: как подключить и настроить самому

Автономный контроллер СКУД — электронная плата, управляющая электрозамком двери, шлагбаумом, турникетом или иным устройством. К нему можно подключить считыватель карт, кодовую панель, датчик положения двери и другие источники событий.

Как устроен автономный контроллер СКУД

Контроллер — электронная плата с расположенными на ней клеммами для подключения устройств. Может поставляться в монтажной коробке или без нее. Некоторые модели автономных контроллеров СКУД могут быть интегрированы в считыватель карт. К ним остается подключить электрозамок, кнопку выхода, и система контроля доступа для входной двери готова.

Интегрированные модели несколько удобнее в монтаже. Но отдельная электронная плата оказывается надежней по следующим причинам:

  • Ее удобно спрятать в монтажной коробке или отсеке замка.
  • Если злоумышленник разберет считывателя на стене, до управляющей электроники он не доберется. Поэтому замок открыть не сможет.
  • В случае выхода из строя управляющей схемы, не нужно снимать со стены считыватель. Заменяется только маленькая электронная плата.

Разберем принцип работы на примере популярной модели автономного контроллера Ironlogic Z-5R.

  • К выводу ZUMM подключается внешний зуммер для звуковой индикации режима работы, принятия или отказа карты.
  • LED — подключение внешнего светодиодного индикатора.
  • К Exit подключается кнопка выхода.
  • LOCK предназначен для управления электромеханическим или электромагнитным замком. Тип выбирается перемычкой, описанной в инструкции.
  • TM маркирована клемма для подключения контактора ключа-таблетки Touch Memory. Можно подключать считыватели карт и кодовые панели, способные взаимодействовать с автономным контроллером по стандарту TM.
  • К клемме DOOR опционально подключают датчик двери. Его установка необязательна.
  • +12 V используется для подачи питания на контроллер СКУД.

Таким образом, примерная схема подключения выглядит так.

Схема подключения автономного контроллера со встроенным считывателем выглядит следующим образом.

Как настроить автономный контроллер СКУД

Устройство имеет встроенную память на 1000 и более карт. В линейке производителя Ironlogic максимальное число идентификаторов — 5460 штук. Делать память больше не практично, так как закачать базу тысяч карт в автономное устройство вручную проблематично.

Для обучения контроллера, его нужно перевести в режим ACCEPT. Порядок изменения режимов работы осуществляется предъявлением мастер-карты и подробно описан в инструкции. При первичной настройке к подключенному считывателю последовательно подносят ключи, они записываются в память. После этого устройство переводится в обычный режим и готово к работе: открывает замок, если к считывателю поднесен запомненный ключ.

Некоторые модели имеют несколько готовых режимов работы.

  • TRIGGER — блокировка специальной картой электрозамка в закрытом/открытом положении до предъявления блокирующего идентификатора снова.
  • Блокировка — доступ только с помощью блокирующих ключей.

Подробно алгоритм настройки и работы рассмотрен в нашем видеоролике.

Купить в Москве автономные контроллеры СКУД можно в интернет-магазине Техническая лаборатория.

Источник



Электропитание систем доступа: как избежать ошибок

Современные системы безопасности часто включают в себя подсистему управления доступом. И это замечательно. Однако по сравнению с охранно-пожарной сигнализацией системы контроля и управления доступом (СКУД) предъявляют значительно более жесткие требования к блокам питания

Алексей Омельянчук
Начальник КБ компании Сигма-ИС

В области электропитания СКУД существует несколько проблем или вызовов:

  1. значительное энергопотребление СКУД по сравнению с охранной и тем более пожарной сигнализацией;
  2. огромные импульсные токи и индуктивный характер нагрузки;
  3. питание контроллеров;
  4. размещение блоков питания.

Пожиратель электроэнергии

Основной пожиратель энергии в СКУД — электрозамок. Да, с каждым годом растет энергоэффективность новых устройств, теперь уже норма ток потребления замка 100 мА, но это все еще намного больше, чем 100 мкА у пожарного датчика. С этим почти ничего нельзя поделать.

Как известно (надеюсь, сейчас известно уже всем в отрасли безопасности), замки бывают нормально запертые и нормально отпертые Наиболее популярные замки (например, электромагнитные) — нормально отпертые, то есть, если электроника СКУД или блок питания сломались, дверь будет отперта. Это безопасно (в смысле safety — люди не окажутся запертыми без еды и воды из-за сбоя техники), однако предъявляет немыслимые требования к блокам питания.

Типичное пожелание владельца объекта к системе контроля доступа — работа от аккумулятора от вечера пятницы до утра понедельника Это 64 часа. Типичный замок потребляет 0,5 А, соответственно требуется общая емкость аккумуляторов 32 Ач. На каждый замок! Фактически это означает огромный ящик с двумя немаленькими аккумуляторами по 18 Ач.

Как можно сэкономить?

1. Можно использовать более экономичные замки — с током 100 мА, но они менее прочные (допустимое усилие всего 200-300 кг) и более капризные в монтаже (их конструкция не столь проста, как у обычных магнитных, — это сдвиговые замки, или защелки). В любом случае на каждый замок необходим аккумулятор емкостью минимум 7 Ач.

2. Второй способ сэкономить — применить нормально запертые замки. Им не нужно постоянное питание, они потребляют ток только при открывании двери, а потому даже если вечером в пятницу будет отключено питание всего здания — возможно, испортится колбаса в холодильнике, но уж замки точно будут заперты все время до понедельника, когда пришедшие на работу специалисты все починят. Такие замки обеспечивают повышенную безопасность (в смысле security то есть защиту от преступников — при любом отказе электроники или блоков питания помещения останутся защищенными от посягательств нехороших людей). А с точки зрения блока питания данные замки позволяют использовать сколь угодно маленькие аккумуляторы.

Нормально запертые замки — это хорошо. Но есть одно «но». Если вдруг что-то сломалось и аккумуляторы таки сели, как вы попадете внутрь, чтобы починить систему? Либо блоки питания должны стоять в отдельном помещении, запертом на обычный механический замок, либо необходимо иметь специальный выведенный наружу разъем, защищенный от перенапряжения, для подключения резервного аккумулятора (например, автомобильный). Правда, если сбой был не по питанию, а вышла из строя электроника (всякое ведь случается), единственное, что может вас спасти, — специальные замки (например, защелки в комплексе с механическим замком или самовзводные замки типа Commax или Cisa, в которые сразу встроен цилиндр для механического ключа). В последнем случае мы в полный рост встречаемся со второй серьезной проблемой питания СКУД.

Импульсные токи и индуктивная нагрузка

Вторая проблема электропитания СКУД — огромные импульсные токи и индуктивный характер нагрузки.

Замки типа Cisa, весьма популярные в нашей стране (и весьма надежные), в момент открытия потребляют ток более 3 А. Да, среднее потребление невелико. А когда он стоит и никто через дверь не ходит (в выходные, например), потребление нулевое. Но в момент открытия ток такой, что многие блоки питания отключатся по перегрузке (или даже в них сгорит предохранитель). Что не самое худшее!

В момент выдачи такого импульса напряжение на выходе блока питания просядет (особенно если провода не очень толстые), и этого может быть достаточно, чтобы контроллер, управляющий замком, кратковременно отключился Столь мощные импульсные помехи значительно превышают все разумные нормативы при тестировании электроники. Но и это еще не самое ужасное.

Индуктивная нагрузка — страшная вещь. Кто помнит из школьного курса физики, катушка индуктивности знаменита тем, что если попытаться в ней выключить ток, она станет сопротивляться, сама создаст сколь угодно большой выброс напряжения, которое пробьет любой выключатель. Конечно, в инструкции по монтажу замка и его контроллера обязательно указано, что необходимо подключить соответствующий защитный диод, причем подключить как можно ближе к замку. Иначе импульсные помехи при включении замка нарушат работу не только контроллера СКУД, но и обычных компьютеров во всех окрестных комнатах.

Читайте также:  Блок питания r33030 v85

Противоречивые требования

Итак, к блокам питания СКУД предъявляются очень противоречивые требования. Либо от них требуется (для непрерывного питания нормально отпертых замков) огромная емкость аккумуляторов (30-40 Ач), но очень небольшой ток (не более 0,5 А), чего не бывает — блоки питания в довольно крупных корпусах для размещения таких аккумуляторов обычно рассчитаны на 3-5 А. Либо требуется (для Cisa и подобных) максимальный импульсный ток 4 А, а аккумулятор можно вообще не класть.

Впрочем, обеспечить такой ток в большинстве случаев можно только за счет аккумулятора, благо для применяемых обычно свинцовых аккумуляторов нормальным импульсным током считается 2-3 номинала (то есть для аккумулятора 7 Ач допустим ток 15-20 А). Но смотрите внимательно параметры блока питания — есть ли в нем защита от перегрузки аккумулятора, и если да, то позволит ли она выдать такой ток. Кстати, возможны проблемы, если по мере износа возрастет внутреннее сопротивление аккумулятора и он перестанет выдавать нужный ток. Вроде все в норме, а замок не открывается Это как в автомобиле — все лампочки светятся, а стартер двигатель не крутит.

Нетривиальные варианты

Нередко проектировщик СКУД задумывается, нужно ли ставить на каждый замок отдельный блок питания. Для постоянно подключенных замков рассчитать такую возможность легко. Единственная сложность будет в том, где взять и как подключить к блоку питания аккумулятор на несколько сотен амперчасов. А вот для случая импульсных замков — порой хочется сэкономить и поставить один блок на несколько замков. Вроде бы все даже будет работать, пока не совпадут одновременно несколько импульсов и блок питания не сгорит от перегрузки.

Впрочем, есть исключения. Бывают блоки питания с мягкой защитой от перегрузки — у них ограничен ток, поэтому, если одновременно будут подключены два замка, допустимый ток блока питания (скажем, 4 А) поделится пополам, каждому замку достанется по 2 А. Этого скорее всего не хватит (замки не откроются), но ничего страшного и не произойдет: просто двери не откроются — люди снова поднесут карточки к считывателям (надеюсь, у этих людей разная реакция, и они теперь уже поднесут карточки не одновременно), импульсы будут поданы на замки не одновременно, и все сработает. Так что, если блок питания способен время от времени выдержать значительную перегрузку, это вполне допустимо.

Есть и более экзотический вариант. Я встречал контроллеры СКУД, которые умели раздвигать импульсы включения замков, чтобы никогда одновременно не включать более одного замка В таком случае также можно использовать один блок питания на 3 А для питания нескольких замков по 3 А. Впрочем, вряд ли такая система встретится в реальной жизни.

Питание контроллеров

Настоящий вызов — это питание контроллеров СКУД. Все производители контроллеров рекомендуют питать их от отдельного блока питания — не от того, что питает замок. (Это понятно, они не могут нести ответственность за работоспособность контроллера при непредсказуемых мощных импульсных помехах по питанию.) Нередко так и приходится делать — в каждой комнате у замка свой мощный источник питания, плюс к тому один отдельный источник питания для всех контроллеров.

Ток потребления собственно контроллеров и считывателей не так уж велик, один блок питания может обеспечить десятки контроллеров. Тем не менее есть блоки питания, к которым довольно безопасно можно подключить и замок, и контроллер. Это блоки питания, у которых аккумулятор не подключен постоянно к выходу, а подключается только при пропадании сети 220 В, а в нормальном состоянии аккумулятор подзаряжается отдельным небольшим каналом питания. В данном случае следует подключать контроллер к выходу блока питания, а замок (имеется в виду замок с большим импульсным потреблением) — непосредственно к клеммам аккумулятора. Осторожно, при этом аккумулятор оказывается не защищен от короткого замыкания в линии замка, что, вообще говоря, недопустимо — ток короткого замыкания очень велик, провода будут плавиться и испаряться, возможно даже возгорание. Так что придется применять дополнительные устройства защиты (можно обычный автоматический выключатель).

Блоки питания: куда ставить?!

Наконец, непростой вопрос для проектировщика — ставить блоки питания в защищаемых помещениях или вне их. Проблема возникает в аварийной ситуации. Если ваши блоки питания с аккумуляторами на 64 часа работы стоят за дверью с электрозамком и сломалась система управления этим замком — пройдет минимум 64 часа, прежде чем вы догадаетесь отключить на вводе 220 В. Поэтому рекомендую рассчитывать срок работы аккумулятора примерно на час (заодно ящик оказывается более компактным), но в таком случае дежурный охранник обязан при сигнале неисправности пойти и запереть комнату на механический ключ. (Конечно, это возможно, только если на объекте круглосуточно присутствует дежурный охранник.).

Еще хуже, если замок нормально запертый и испортился именно блок питания в запертой на этот замок комнате (кстати, ни в коем случае не ставьте в такой ситуации блок питания с плавкими предохранителями внутри). С другой стороны, если блок питания расположен снаружи — это все равно что запереть квартиру, а ключ повесить на гвоздик рядом с дверью. Защищает исключительно от честных людей.

Иногда оптимальное решение — разместить блоки питания нескольких дверей в отдельной комнате, обеспеченной аварийным доступом с помощью механического ключа. Во все комнаты дублировать замки механическими может быть не очень удобно или не очень эстетично, а уж одну комнату на этаж обеспечить вторым замком (или даже второй дверью) и внутри выгородить шкаф с блоками питания (а лучше и с контроллерами доступа) — вполне возможно. Да, такой вариант плохо пригоден для особо мощных замков — тянуть кабели для тока 3-4 А неудобно. Да, такой вариант приводит к проблеме защиты от несанкционированного доступа кабельных линий (особенно смешно, если кабели к замкам всех комнат идут по коридору). Да, такая комната становится особенно ответственной — при проникновении в нее злоумышленник легко откроет любую другую комнату. Но зато в случае любой неисправности вы максимум сломаете дверь в эту комнату.

Аварийные режимы работы

В целом блоки питания — вспомогательный элемент СКУД. Как и для всех вспомогательных элементов, для блоков питания самыми важными оказываются не столько штатные режимы работы, сколько аварийные. Именно на них следует рассчитывать при проектировании. Это отказ внешнего питания, отказ контроллеров, обрыв, короткое замыкание линии питания.

Многие дополнительные функции блоков питания (например, самоконтроль емкости аккумулятора или автоматическое восстановление после перегрузки) также сильно облегчают эксплуатацию системы.

Помните, СКУД — единственная система, которая работает постоянно, то и дело меняет ток нагрузки на блоки питания, и притом даже кратковременный сбой в работе СКУД очень болезненно воспринимается клиентом. Экономия на блоках питания приводит к неприятным последствиям не столь быстро и не столь очевидно, как экономия на самих замках, но столь же неизбежно.

Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #4, 2012

Источник

Батарейное питание для устройств MySensors

Эта музыка будет вечной если я заменю батарейки (С)

Это опус посвящен моим изысканиям по питанию автономными беспроводными устройствами, входящими в систему умного дома MySensors.

Сперва был литий.

Вернее литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы.

Долгое время эти аккумуляторы от старых гаджетов копились в ящике. Думал — вот оно, универсальное питание для всех малогабаритных микроконтроллеров. Тем более, напряжение 3.3-4.2В отлично подходит как для AVR, так и для всяческих ESP и STM. Для надежности можно поставить LDO стабилизатор нужной мощности и получить стабильные 3.3 для МК и всей периферии.

Читайте также:  Ручки с блоками питания

Но как оказалось, не все так хорошо.

  1. Аккумуляторы требовалось заряжать. Для этого нужно было делать их съемными, либо добавлять в свое устройство модуль зарядки, что, в свою очередь, давало дополнительную стоимость, габариты и отверстия для зарядки в корпусе. Да и не всегда удобно заряжать устройства, например, погодный сенсор за окном.
  2. Литиевые аккумуляторы (как и вообще большинство источников питания) не годятся для работы при отрицательных температурах. В погодном сенсоре, закрепленном за окном, зимой в мороз аккумулятор садился сразу.
  3. При длительной эксплуатации если вовремя не отследить напряжение аккумулятора, можно разрядить его «в ноль», то есть ниже допустимого значения, что гарантировано его убьет. Значит нужны средства защиты от переразряда.
  4. Разнообразие размеров и емкости аккумуляторов значительно ограничивали повторяемость устройств в одинаковых корпусах. Да и запасы старых аккумуляторов, быстро подошли к концу — в результате нужно было покупать где то новые. И, как оказалось, стоимость таких источников питания оказалась совсем не копеечной и добавляла как минимум $2 к стоимости каждого устройства (а с учетом платы зарядки и больше). Причем экономии от перезаряжаемости не было, так как большинство автономных контроллеров потребляли очень мало энергии и могли работать долгие месяцы без перезарядки.

NiMH и прочие AA/AAA аккумуляторы были еще хуже. Их обязательно нужно было заряжать в специальном заряднике, они имели имели «эффект памяти» и изначально низкое напряжение (1.2-1.3В), а при последовательном включении из за разности внутреннего сопротивления одна из батарей могла разрядиться сильнее других, что опять же приводило к ее порче.

И вновь литий .

Теперь уже круглые малогабаритные литиевые батарейки на 3.0В, в пользу которых я решил отказаться от капризных и дорогих аккумуляторов.

Батарейки CR2032 применяются во огромном количестве BIOSов компьютеров, электросчетчиков и прочих устройств с RTC, наручных часах, калькуляторах и различных игрушках. При маленьких габаритах и невысокой цене они имеют 3.0В напряжения, вполне достаточного для МК и приличную для своих габаритов емкость 200-250мА/ч.

Но опять проблемы. Дело в то. что постоянный ток такой батарейки всего 0.4мА. Если нагрузить ее более высоким током, напряжение батареи будет падать, хотя потом может частично или полностью восстановиться. Типовой контроллер Mysensor в режиме сна потребляет несколько микроампер. Но вот в режиме передачи — уже порядка 15-20мА. При этом новые версии библиотеки MySensors заставляют устройства посылать много пакетов — пинг, приветствие, презентации, поиск шлюза или маршрутизатора что выливается в длительную, порой в несколько секунд, работу радиомодуля. При напряжении около 2В дешевые китайские NRF24L01 начинают глючить, при этом иногда даже не получается увести их в режим сна sleep() от MySensors.

В результате, на свежей батарейке еще как то все работает, но по мере разрядки увеличиваются проблемы со связью, радиомодуль начинает больше «флудить» в эфир, увеличивая еще тем самым разряд батареи. В конце концов напряжение снижается до того, что все устройство перестает уходить в режим сна, а затем получается циклическая перезагрузка, пока батарея не сядет совсем.

В зависимости от производителя и «свежести» батареи устройство может проработать от пары дней до месяца. Если покупать дешевые батарейки на алиэкспресс — то и вовсе лотерея. Немного спасает переход на более емкие CR2450 и CR2477, но и они длительно отдавать ток более 0.5мА не умеют.

Какое то время я экспериментировал с повышающими преобразователями, которые позволяли до последних крох энергии батареи сохранять нормальное рабочее напряжение для МК, но те имели небольшой, но все же ненулевой ток покоя, что сокращало общий срок службы.

Пальчики — мизинчики

Пора бы уже успокоится и перенять «передовой» китайский опыт, питать все свои устройства от трех AAA (батарейки в комплект не входят). Но же решил поискать решение хотя бы с двумя 1.5 вольтовыми батарейками .

Две последовательно включенные щелочные батареи ААА дают изначально 2.7-3.1В к концу продуктивного периода снижая напряжение до 1-2В

При отключенном NCP1400 (низкий уровень на управляющем входе) питание от батарей сразу поступает на МК через катушку L1 и диод шоттки D1 с минимальным падением напряжения около 0.1В. Если на управляющий вход подать высокий уровень, то запускается стабилизатор NCP1400 и выдает на МК напряжение 3.3В при суммарном напряжении батарей от 0.8В до 3.1В.

Алгоритм работы такой:

Тестирование

А как у нас состоит дело на практике с потреблением тока? Подключаю свою схему к ЛБП и делаю замеры тока потребления и напряжения на выходе.

Ток холостого хода при выключенном NCP1400 и входном напряжении питания 1-3В составил 0.3мкА. Даже ниже заявленного по даташиту 0.5мкА (а может на таком диапазоне у меня приборы дают большую погрешность). А вот при включенном стабилизаторе без нагрузки ток оказался неожиданно большим — более 0.3мА. Оказалось, большое потребление вызывал подтягивающий резистор R1. Заменив номинал R1 с 10К до 150К получил 30мкА при входном напряжении 3.0В и 44мкА при 1.0В.

Если совсем убрать резистор R1, то стабилизатор при отсутствии подключения этого входа к МК будет постоянно включенным потребляя при входящих 2В порядка 11мкА.
Теперь подключаю микроконтроллер с NRF24L01 и датчиком HUD21, работающим по выше описанному алгоритму:

  • Входное напряжение 3.0В — активный режим (NCP1400 включен) 32мА, режим сна (NCP1400 выключен) 9мкА
  • Входное напряжение 2.0В — активный режим (NCP1400 включен) 51мА, режим сна (NCP1400 выключен) 6мкА
  • Входное напряжение 1.7В — активный режим (NCP1400 включен) 63мА, режим сна (NCP1400 выключен) 5.6мкА
  • Входное напряжение 1.0В — NCP1400 включен постоянно — режим сна 197мкА
  • Входное напряжение 0.5В — NCP1400 включен постоянно — режим сна 397мкА

Потребление от батареи в активном режиме растет при снижении питания. Напряжение 1.7В подобрано опытным путем. Ниже этого значения микроконтроллер уже может стабильно не работать. При снижении напряжения батареи ниже этого порога стабилизатор NCP1400 уже не выключается и потребление в режиме сна довольно высокое. В этом режиме батареи уже долго не проживут, но времени будет вполне достаточно для их замены.

Воплощение в железе

Спроектировал универсальные платки питания для моих устройств умного дома

И хотя готовые устройства получились не столь компактными как с литиевыми батарейками, результат меня вполне устроил. особенно учитывая стоимость щелочных батареек в магазинах Галомарт, Касторама, Леруаль и пр.

В настоящее время я эксплуатирую у себя дома больше десятка разных устройств контроля температуры, влажности почвы и др. в системе MuSensors/MajorDoMo.

Источник

Контроллер Z-5R. Подключение и настройка

Инструкция с образцами звуковых сигналов Z-5R
Советы и решения

Z-5R — автономный контроллер СКУД производства IronLogic.

Скачать инструкцию

Оглавление

Функции ключей

Простой ключ открывает дверь.
Блокирующий ключ открывает дверь, а при необходимости блокирует/разблокирует доступ по Простым ключам.
Мастер-ключ не открывает дверь. Он служит для записи/стирания ключей и для установки времени открывания двери.

Чтобы изменить функцию Простого или Блокирующего ключа, необходимо стереть его из памяти контроллера, а затем записать его с новой функцией.
Также, задать любому ключу новую функцию можно в программе BaseZ5R, подключив контроллер к ПК через адаптер «Z-2 EHR».

Режимы работы

Обычный режим

• Для открывания двери кратковременно приложите к считывателю Простой ключ. Блокирующий ключ в обычном режиме также открывает дверь, но не в момент касания, а в момент отпускания ключа от считывателя.

Читайте также:  Блок питания для hp pro 8000

• Если ключ есть в памяти контроллера, контроллер открывает замок, звучит сигнал «Доступ предоставлен (• • • • • •)».
По истечении времени, установленного на открывание замка, контроллер закроет замок.

• Если ключа в памяти нет, дверь не открывается, звучит сигнал «Доступ запрещён (••)».

Режим блокировки

В режиме блокировки закрыт проход для Простых ключей.
Проход возможен только по Блокирующим ключам и по кнопке «Выход».

Перевод в режим блокировки

• Удерживайте Блокирующий ключ у считывателя около 3 секунд до появления длительного сигнала (—).
Контроллер перейдёт в режим блокировки и предоставит вам доступ.
В режиме блокировки доступ по Простым ключам закрыт — вместо открывания выдаются короткие частые сигналы (••••••••).

Выход из режима блокировки

• Удерживайте Блокирующий ключ у считывателя до серии 4 коротких сигналов (••••)
или
• Кратковременно приложите к считывателю Мастер-ключ. Контроллер выйдет из режима, выдав серию из 4 коротких сигналов (••••)

★ Режим блокировки не сбрасывается отключением питания контроллера и сохраняется после включения.

Режим «Триггер»

В режиме «Триггер» по предъявлению ключа контроллер открывает замок и оставляет его в открытом состоянии. Закрывание замка происходит только при следующем предъявлении ключа. Это удобно для предоставления длительного свободного доступа в помещение, например, на время посещения гостями.

При переходе из одного состояния в другое контроллер подаёт сигналы:
• из «Включено» в «Отключено» – 4 коротких сигнала (••••);
• из «Отключено» во «Включено» – 1 короткий сигнал (•).

⚠ Режим «Триггер» не предназначен для электрозамков, открываемых подачей напряжения!

Чтоб не сжечь контроллер…

⚠ Не переставляйте перемычки при включённом питании.
⚠ Не устанавливайте перемычки в положения, не предусмотренные инструкцией.
⚠ Установите на клеммах замка защитный диод в обратной полярности, как на схеме.
Подходят диоды 1N5400, 1N5408, 1N5821, HER301 и аналогичные.

Наличие диода увеличивает время открывания электромагнитного замка на 1…3 секунды. Для сокращения этой задержки разработчик рекомендует последовательно диоду включать варистор ▼ напряжением до 14 В и рассеиваемой энергией от 0,7 Дж, например V8ZA2P.

Блок управления замком (БУЗ) также защищает выход контроллера от токов самоиндукции и к тому же ограничивает длительность открывающего импульса, даже если посетитель длительно удерживает нажатой кнопку «Выход».

Подключение

Блок питания
«+12» — плюс;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — минус.

Напряжение — 12 вольт. Ток — зависит от модели замка (токопотребление см. в паспорте замка). Обычно для электромагнитного хватает 1 А, для электромеханического может потребоваться 3…4 А.
При выборе блока питания предпочтение следует отдать трансформаторному БП, так как импульсник может создавать помехи для считывания ключей.

• Замок
«+12» — плюс;
«LOCK» или «ЗАМОК» — минус.

⚠ Перед подключением замка необходимо установить перемычку на плате контроллера в соответствии с типом замка.
— Электромагнитный замок или электрозащёлка обратного действия — открывается отключением питания. При предоставлении доступа контроллер снимает минус с контакта «LOCK».
— Электромеханический, электроригельный замок или электрозащёлка прямого действия — открывается подачей питания. При предоставлении доступа контроллер подаёт минус на контакт «LOCK».
⚠ Электромеханический замок необходимо шунтировать диодом в обратной полярности либо подключать замок через БУЗ.

• Кнопка «Выход»
«EXIT» или «КНОПКА» — один контакт;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — второй контакт.
Подходит любая кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Рекомендуется подключать витой парой.

⚠ Длительное удержание кнопки в нажатом состоянии выводит электромеханический замок из строя. При использовании электромеханического замка рекомендуется подключать кнопку через ограничительный контур▼. Использование БУЗ также позволяет защитить замок от длительной подачи напряжения.

• Считыватель
«TM» или «DALLAS» — данные;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — общий.

Для подключения используйте витую пару. Одна жила витой пары — контакт TM, вторая — «GND».
Обычно устанавливают один считыватель — на вход. Но можно подключить параллельно к нему и второй считыватель — на выход.
Контактные считыватели. См. схемы «Подключение считывателей TM»
Бесконтактные считыватели. См. схемы подключения считывателей «Iron Logic» в статье «Считыватели Matrix»
⚠ Контроллер не работает со считывателями по протоколу Wiegand 26! Годятся только считыватели, поддерживающие протокол Dallas Touch Memory. Например, Matrix II.

▼ Примеры подключения бесконтактного/контактного считывателя и электромеханического/магнитного замка.

Дополнительное оборудование

• Дверной датчик
«DOOR» или «ДВЕРЬ» — один контакт;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — второй контакт.

Рекомендуется подключать витой парой.

Датчик необходим лишь при эксплуатации электроригельных замков. При предоставлении доступа контроллер подаёт питание на замок и не прекращает подачу питания, пока дверь не будет закрыта.

• Светодиод считывателя
«LED» или «ВНЕШ.СД» — плюс светодиода;
«GND» или «ЗЕМЛЯ» — минус.
Питание 5 В,

Здравствуйте, может сделаете если не сложно такую же памятку и для контроллера TS-CTR-1 , тоже популярный. Очень удобно и красиво сделано.

Добрый день.
Прошу подсказать, собираюсь монтировать дома СКУД через z5r электромагнитный замок будет accordtec ml-350al нужно ли при подключении его использовать диод? Так же прошу досказать какое использовать течение провода?
Так же прошу уточнить подойдет ли в качестве источника питания бирп 12/10.0 с одним установленным акб, так же к бирп будет подключена система видеонаблюдения.
На вызывной панели вывод 6 проводов (аудио, видео, +12, земля, замок 1, замок 2) правильно ли я понимаю, что я подключаю к контроллеру в те же места где кнопка провод земля и замок 1?

Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. У нас стандартная система СКУД. Домофон и вызывная панель Optimus, контроллер z5r, считыватель, блок питания 12 в, 2 А, электромеханический замок Полис 19 м (сначала были электромагнитные замки) и кнопка выхода.
За 4 месяца перестали магнитить 2 электромагнитных замка (не исправен доводчик и заменить нет возможности, все зашито) Завод изготовитель сказал, что причина неисправности из-за того, что якорь сильно бьется об сердечник). Затем при нажатии на кнопку вызова замок стал открываться самопроизвольно. Методом исключения выявил, что дорожка на кнопке прогорела.
Тут в голову уже закрались сомнения, может внутри системы, что нибудь происходит?
Замерил напряжение на контроллере Z5R кнопка — земля 4,9 в., когда он находится в режиме ожидания (т.е. если не нажимать ни на какие кнопки и не пользоваться считывателем) Перед заменоц кнопки попробовал напряжения на этих выходах,только с подключенной вызывной панелью, оно осталось таким же. Так и должно быть?
Вызывная панель и кнопка запараллелены, т.е. стандартная схема подключения.

Здравствуйте! Специалисты подскажите пожалуйста. У нас стандартная схема подключения небольшой системы СКУД. Домофон и вызывная панель Optimus, контроллер Z5r, электромеханический замок Полис 19, кнопка выхода, блок питания 12 в, 2 а, и считыватель. Открытие с вызывной панели запараллелено с кнопкой выход.
Но есть не понятная проблема, изначально стоял электромагнитный замок, но так как доводчик сломали, сердечник постоянно бился об якорь (заверения производителя) вышло из строя 2 замка за 3 месяца (при этом начинал мигать считыватель) Теперь недавно при нажатии на кнопку вызывной панели происходило открывание двери. Методом исключения определили, что проблема в кнопке, дорожка на кнопке выгорела. Поставили новую кнопку Циклоп, которую посоветовал продавец.
Но теперь сомнения, что выход из строя замков был связан с постоянными ударами.
Для интереса померил напряжение на выходах контролера

Источник