Меню

Аккумулятору 6 лет есть ли смысл заряжать

Аккумулятору 6 лет есть ли смысл заряжать

Осенью прошлого года техноиндустрия перешла в новую реальность: производители один за другим начали убирать зарядные устройства из комплекта смартфонов. Компании объясняют это экологией и тем, что дома у пользователей наверняка хранится много зарядок от старых смартфонов и другой электроники. Заявление как минимум спорное, но не меньше дискуссий возникает вокруг самого́ процесса зарядки: как вообще восполнять энергию так, чтобы через 8—10 месяцев смартфон не стал разряжаться в полтора раза быстрее. Мы собрали всю информацию о правильной зарядке.

Важно понимать: сохранить емкость аккумулятора в первозданном виде не получится — уже с первым получением заряда он начинает очень медленно деградировать. Тем не менее можно сделать простые вещи, которые реально продлят срок службы аккумулятора. Это как с молодостью: оставаться вечно юным нельзя, но здоровый образ жизни и правильное питание без вредных привычек позволят, насколько это возможно, оставаться в тонусе значительно дольше.

«Эффект памяти» — миф

Удивительно, как стереотипы застревают в наших головах. Один из расхожих мифов о зарядке аккумуляторов касается «эффекта памяти». Суть в том, что батарею нужно заряжать до 100% и «высаживать» до нуля. Иначе, мол, процесс заряда будет некорректным. Это было справедливо только для никель-металл-гидридных (Ni-MH) и никель-кадмиевых (NiCd) аккумуляторов — такие уже и не встретить в смартфонах, планшетах, умных часах.

Производители давно перешли на литиево-ионные (Li-ion) батареи. И они как раз не подвержены «эффекту памяти». Более того, зарядка по старой методике (100% — 0% — 100%) нежелательна для актуальных аккумуляторов. У исследователей из разных центров различаются рекомендации по использованию литиево-ионных батарей, но в чем они единогласны — такие аккумуляторы не любят полного разряда и максимального заряда. То есть лучше всего не допускать падения заряда ниже 20—30% и не поднимать его выше 70—80%.

Об этом прямо говорит Samsung на своем сайте: «Лучше не допускать падения заряда ниже 20%. Полный разряд может сократить время жизни батареи».

Правда, такой вариант не всегда удобен. Во-первых, получается, полную емкость лучше не использовать. Во-вторых, многие люди оставляют смартфон заряжаться на ночь. Это логичный сценарий: за день активного использования аккумулятор почти наверняка будет в районе 20—30%, какой бы крупной ни была батарея. Поставил заряжать, лег спать — и утром 100%. Главное — использовать только оригинальные и сертифицированные производителем смартфона зарядные устройства, кабели и беспроводные «подушки». «Ноунейм» за пару рублей из киоска на рынке может не только быстро прикончить батарею, но и привести к возгоранию.

«Перезаряда» не бывает

Все современные устройства с аккумуляторами останавливают подачу энергии по достижении 100% заряда, и в этом плане опасности никакой нет. Смартфон можно оставлять на ночь подключенным к сети, «перезаряда» не существует. Другое дело, что в режиме ожидания смартфон продолжает расходовать заряд, пусть и делает это очень медленно. В результате, когда емкость падает до 99%, электроника просыпается и вновь разрешает зарядку, пока она не дойдет до 100%. И вот это уже не лучшим образом отражается на долголетии аккумулятора. Но по сравнению с другим вредоносным фактором — в первую очередь высокими температурами — критичной такую проблему не назвать.

По этой причине в iOS появился «оптимизированный» режим зарядки. Система запоминает ваш сценарий использования, и при подключении к розетке на всю ночь смартфон сперва получит 80% заряда, а потом, незадолго до вашего пробуждения, восполнит батарею до максимума.

Что такое цикл зарядки

Производители рассчитывают срок службы аккумуляторов в своих устройствах исходя из циклов зарядки. Например, у iPhone это 500 циклов, за которые емкость не должна упасть ниже 80% от первоначальной. На первый взгляд кажется, что один цикл — это когда девайс просто зарядился до максимума. В реальности же все чуть сложнее.

Допустим, вы поставили смартфон на зарядку, когда у него оставалось 35% заряда. По достижении 100% полный цикл не завершился, потому как аккумулятор зарядился только на 65%. И лишь когда остаток энергии упадет со 100 до 65% (то есть минус 35%), цикл будет засчитан.

Во время зарядки лучше оставить телефон в покое

При подключении к источнику питания смартфон продолжает работать от аккумулятора. Важно по возможности снизить энергопотребление в момент зарядки, то есть просто не пользоваться устройством час-полтора. Активное использование смартфона во время зарядки приводит к микроциклам и ломает привычный сценарий «закачивания» энергии. В результате нарушается работа отдельных ячеек, и они могут терять заряд быстрее других.

Если без телефона жизнь невозможна, постарайтесь не запускать энергоемкие приложения — особенно видео и трехмерные игры. В таких случаях при сильной нагрузке на «железо» статус заряда может даже не меняться. Значит, зарядное устройство не способно наполнить батарею энергией, потому как она расходуется в слишком больших количествах. Также большой расход энергии приводит к нагреву батареи, что очень негативно отражается на ее жизни.

Не использовать чехлы

Это кажется излишним и неудобным: постоянно доставать смартфон из чехла на время зарядки. Но такая рекомендация есть даже на официальном сайте Apple. Причина — литиево-ионные аккумуляторы довольно чувствительны к высоким температурам, и некоторые чехлы создают эффект парника.

— Если вы заметили, что ваше устройство нагревается во время зарядки, первым делом извлеките его из чехла, — советует Apple.

С само́й температурой все непросто. Идеально, если она в районе 20 градусов. Чем выше — тем сильнее изнашивается аккумулятор и, соответственно, быстрее теряется емкость. Исследование организации Battery University показало, что за год постоянных зарядок до 100% при температуре 25—30 градусов емкость упадет до 80%, а при температуре 40 градусов — до 65%. Если заряжать при 60 градусах, то понадобится всего три месяца на падение емкости до 65%. Здесь особое внимание нужно обратить в солнечные дни: не оставляйте телефон на подоконнике или торпедо машины, особенно во время зарядки.

Однако литиево-ионные батареи боятся не только высоких, но и низких температур, поэтому в зимнее время оптимально носить смартфоны не в сумках, а во внутренних карманах одежды.

Быстрая зарядка

Здесь мнения специалистов расходятся. Судя по всему, дело просто в относительной новизне быстрых зарядок и их недостаточной изученности. Исходя из имеющейся информации, быстрая зарядка не вредит.

Такие зарядки созданы для максимально оперативного насыщения батареи энергией. Условно, забыли перед сном подключить кабель к телефону, утром проснулись — а там 5%. И впереди напряженный день с мотанием по городу. Тогда быстрая зарядка реально спасает: пока завтракаете и собираетесь, она восполнит аккумулятор до 70—80%. Потом забрали телефон и побежали по делам. И именно это — оптимальный сценарий для быстрых зарядок. Ждать зарядки до 100% не рекомендуется.

Инженер издания iFixit Артур Ши сравнивает аккумуляторы с губками: если капать на нее воду, сперва влага впитывается отлично. Но если продолжать это делать долгое время, вокруг губки образуется лужа. Во избежание схожей ситуации примерно после 80% заряда оставшиеся 20% накапливаются значительно медленнее. В таком случае польза от быстрой зарядки уже теряется.

Если все перечисленное кажется неудобным и заставит ломать свои привычки — ничего страшного, рекомендации можно игнорировать. Аккумулятор в любом случае, даже при соблюдении всех правил, будет деградировать: вопрос только в скорости потери емкости. Из личного опыта — за год iPhone XS Max в чехле при регулярных ночных зарядках оригинальным «кубиком» либо сторонней беспроводной «подушкой» потерял только 2% емкости.

Если не собираетесь пользоваться смартфоном дольше полутора-двух лет — можно не заморачиваться. Однако несколько очень простых правил позволят сохранить батарею пусть не в первоначальной кондиции, но в близкой к ней. А значит, устройство будет дольше работать на одном заряде и не подведет в важный момент.

Источник



В каком случае надо заряжать новый аккумулятор автомобиля

Если при обслуживании работающего аккумулятора с зарядкой все более или менее понятно, то при покупке новой АКБ у автолюбителей возникают вопросы. А нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор? Не всегда, но часто новому аккумулятору может потребоваться подзарядка. Бывают даже случаи, когда нужно будет делать полную зарядку. Поскольку вопрос зарядки новой аккумуляторной батареи популярен, сегодня мы рассмотрим этот вопрос подробнее.

В каком случае нужно заряжать новый автомобильный аккумулятор?

Некоторые владельцы автомобилей и не подозревают о том, что новому автомобильному аккумулятору может потребоваться подзарядка. Отчасти это вина некомпетентных продавцов, которые говорят, что аккумулятор был заряжен на предприятии и больше ничего не требуется. Да, конечно, производитель формирует и заряжает АКБ перед отгрузкой. Но прежде чем аккумуляторная батарея доберётся до вас, она ещё постоит на складах и в самом магазине. За это время в результате саморазряда АКБ потеряет часть своей ёмкости и будет нуждаться в зарядке.

Нужна ли зарядка нового аккумулятора

Примерно оценить уровень заряда нового аккумулятора вы сможете с помощью мультиметра или вольтметра.

Мультиметр

Ареометр

Для этого существует такой прибор, как ареометр. Чтобы измерить плотность, вам нужно поочерёдно набирать электролит из банок аккумулятора и смотреть показания на шкале поплавка. В среднем значение плотности должно составлять 1,29 гр./см 3 . Ниже можно посмотреть таблицу зависимости напряжения батареи, плотности и температуры замерзания электролита.

Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11 11,7 8,4 -7
1,12 11,76 8,54 6 -8
1,13 11,82 8,68 12,56 -9
1,14 11,88 8,84 19 -11
1,15 11,94 9 25 -13
1,16 12 9,14 31 -14
1,17 12,06 9,3 37,5 -16
1,18 12,12 9,46 44 -18
1,19 12,18 9,6 50 -24
1,2 12,24 9,74 56 -27
1,21 12,3 9,9 62,5 -32
1,22 12,36 10,06 69 -37
1,23 12,42 10,2 75 -42
1,24 12,48 10,34 81 -46
1,25 12,54 10,5 87,5 -50
1,26 12,6 10,66 94 -55
1,27 12,66 10,8 100 -60
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия

Как заряжать новый аккумулятор автомобиля

Для зарядки можно использовать любое зарядное устройство, которое подходит для вашего аккумулятора. Режим зарядки может быть с постоянным напряжением или током. О процессе зарядки АКБ вы можете подробно прочитать в статье «Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством».

Зарядное устройство для аккумулятора

Зарядное устройство для аккумулятора

Новый аккумулятор разряжен немного

В случае если новый аккумулятор «сел» не сильно (до напряжения 12 вольт), то можно его просто подзарядить. Для этого поставьте АКБ на зарядку с постоянным напряжением. На большинстве зарядных устройств подобный режим называется «автомат». В этом режиме напряжение на выводы аккумулятора подаётся постоянное (15─16 вольт), а ток по мере зарядки уменьшается. Когда он падает до 200 мА (примерный ток саморазряда), зарядка останавливается. Такой режим удобен тем, что все происходит в автоматическом режиме, и вам не нужно следить за процессом. После зарядки новая аккумуляторная батарея готова к эксплуатации.

Внимание! Перед зарядкой не забудьте вывернуть пробки из банок. Зарядку проводите в хорошо проветриваемом помещении. В квартире этого лучше не делать.

Новый аккумулятор сильно разряжен

Если новый аккумулятор разряжен сильно (напряжение 11─12 вольт), то лучше выбрать вариант зарядки с постоянным током. Хотя в этом случае, ещё следует подумать, а стоит ли покупать АКБ с таким сильным разрядом. Ведь если он хранился в таком состоянии, то его состояние оставляет желать лучшего. Но если по каким-то причинам у вас всё же оказался сильно разряженный новый аккумулятор, то заряжайте его следующим образом. Установите ток 0,1С (С номинальная ёмкость аккумуляторной батареи) и заряжайте АКБ до напряжения на выводах до 14,4 вольта. Затем ток снижаете до 0,05С и так заряжаете до напряжения 15 вольт. После этого ток снижаете ещё в два раза. Далее контролируете напряжение каждый час. Если оно не меняется, а электролит активно «кипит», процесс зарядки завершён. Если сильно кипит аккумулятор, идёт гидролиз воды, выделение водорода и понижение уровня электролита. Поэтому в таком состоянии АКБ лучше долго не держать.

Плюсом при таком режиме будет полный и равномерный заряд аккумуляторной батареи. Неудобство в том, что требуется постоянный контроль за процессом.
Советуем также прочитать о том, сколько заряжать автомобильный аккумулятор.
Вернуться к содержанию

Контрольно─тренировочный цикл

Новый автомобильный аккумулятор после покупки можно «потренировать». То есть, провести пару циклом заряд-разряд. В этом случае новый аккумулятор как бы «разработается» и наберёт свою номинальную ёмкость. Но это полезно не для всех АКБ.

Внимание! Для кальциевых аккумуляторов (Ca/Ca) контрольно-тренировочный цикл делать не рекомендуется. В их случае вообще лучше не допускать глубокого разряда и постоянно поддерживать батарею в заряженном состоянии.

Кстати, при проведении контрольно─тренировочного цикла вы можете узнать реальную ёмкость своей батареи. Для этого нужно мультиметром или амперметром измерить ток разряда (на продвинутых ЗУ его можно выставить вручную), а затем измерить время разрядки до напряжения 10,8 вольта. Перемножив ток на время, вы получите реальную ёмкость своего нового автомобильного аккумулятора в ампер-часах.

Рекомендуем также прочитать материал о том, как проводить самостоятельное обслуживание автомобильных аккумуляторов.
Вернуться к содержанию

Источник

Правда, что аккумулятор в машине нужно периодически заряжать?

Многие автолюбители настаивают, что аккумуляторную батарею необходимо периодически заряжать. Такая мера считается профилактической и позволяет избежать ситуаций, когда внезапно оказывается, что из-за низкого уровня заряда двигатель не запускается. Процедуру рекомендуется проводить каждые полгода. Действительно ли в этом есть смысл? Можно ли обойтись вообще без подзарядки?

Расход энергии

Аккумулятор – это источник тока, который возникает в результате проходящих внутри его корпуса химических процессов. Он предназначен для циклического использования. Накопленная энергия расходуется на нужды транспортного средства, затем ее запас восполняется. Наибольшие затраты происходят в момент запуска мотора – при раскручивании вала. После того, как двигатель заработает, генератор становится поставщиком энергии для аккумуляторной батареи.

Стартер – далеко не единственный потребитель электричества. Даже в летний период времени заряд расходуется еще и фарами, задними фонарями, габаритными огнями, магнитолой, подсветкой внутри салона, «климат-контролем». Зимой же автомобилист дополнительно пользуется системами обогрева сидений и стекол. Путь до работы часто занимает не более 30 минут. За это время аккумулятор успевает «отдать» значительную часть накопленной энергии. А вот восполнения до первоначального уровня может не произойти. В результате такого режима эксплуатации батарея постепенно разряжается.

Считается, что при исправном генераторе подобной проблемы возникнуть не может. Это верно лишь отчасти. Действительно, новый аккумулятор чаще всего не требует подзарядки. Но через 2-2,5 года использования естественный износ батареи начинает давать о себе знать. Если АКБ не получает достаточного заряда, происходит ускоренная сульфатация ее свинцовых элементов. Пластины покрываются гроздьями крупных кристаллов из сернокислого свинца, которые не могут раствориться даже при полной зарядке. В результате рабочая емкость батареи уменьшается. Этот процесс запускается именно зимой. На холоде АКБ заряжается несколько медленнее, одновременно с этим в мороз происходит повышение энергопотребления.

Кстати, летняя жара также является фактором, провоцирующим сульфатацию. Под действием высоких температур ускоряются все процессы, в том числе и образование сернокислого свинца. Если имеется даже небольшой дефицит заряда, это губительно сказывается на состоянии пластин АКБ.

Известно, что батарея способна утрачивать электроэнергию, если автомобиль долго не используется. Через полгода аккумулятор теряет около 30 % заряда, а через год – до 60 %. В результате образуются большие сульфатные кристаллы, которые со временем становятся все плотнее. Постепенно процесс достигает необратимой стадии.

Предотвращение преждевременного износа АКБ

Важно периодически проверять уровень заряда аккумулятора независимо от его возраста и срока эксплуатации. Для этого достаточно обзавестись цифровым мультиметром. Это несложное приспособление, которое предназначено для определения силы тока, напряжения и сопротивления. Перед проведением замера провода подключают в режим «вольтажа». Затем устанавливают поворотный переключатель на отметку «20В». Черный провод подсоединяют к отрицательной клемме аккумулятора, а красный – к положительной. После этого снимают показания прибора, появившиеся на табло.

Если напряжение батареи превышает 12,6 В, она не нуждается в подзарядке. При меньшем значении необходимо восполнить энергию, чтобы избежать образования кристаллов. В зимнее время не рекомендуется заряжать АКБ, не снимая ее. Оптимальная температура окружающей среды должна составлять 20 ˚C. Поэтому лучше занести аккумулятор в тепло и подключить к специальному устройству уже внутри помещения.

Нет смысла проверять уровень заряда батареи ежедневно. Опытные автолюбители рекомендуют делать это примерно 1 раз в месяц. Это позволит вовремя определить момент, когда АКБ начинает нуждаться в восполнении электроэнергии извне. При своевременных профилактических подзарядках можно быть уверенным, что аккумулятор прослужит долго и не подведет в самый неожиданный момент.

Источник

В каких случаях надо заряжать новый автомобильный аккумулятор

Качественный и надёжный аккумулятор для автомобиля – недешёвый элемент бортовой электросети. А в связи с наполнившими рынок низкосортными подделками из Китая, трату солидной суммы на новый АКБ можно отнести к разряду непозволительного расточительства. Но недостаточно только купить качественное изделие, необходимо знать, как его правильно эксплуатировать. Именно про эксплуатацию АКБ данная статья, а именно: нужно ли заряжать новый аккумулятор для автомобиля после покупки?

Правильная проверка аккумулятора перед покупкой

Правильная проверка аккумулятора перед покупкой

Правило первое: прежде чем покупать АКБ, его необходимо проверить. Как это сделать? Существует простая последовательность:

  • Посмотреть на дату изготовления. Аккумулятор для автомобиля – это не батарейка. Даже когда он просто стоит на полке сухого и тёплого склада, то постепенно расходует ресурс, отведённый заводом-изготовителем. Прошло менее 6 месяцев со дня изготовления – подходит, больше 6 месяцев или даже год – необходимо искать дальше.
  • Проверить новый АКБ мультиметром и нагрузочной вилкой. Мультиметр поставить в режим измерения постоянного напряжения и коснуться щупами клемм АКБ. Правильный показатель – 12,7 В, подойдёт немного меньше, например, 12,5 В, но не больше. Нагрузочная вилка должна показать не менее 9 В.
  • Установка на автомобиль. Это последний шаг, но перед установкой аккумулятора на машину, убедиться, что в бортовой сети отсутствует утечка тока. Если таковой нет, то запуск двигателя на новом АКБ должен быть быстрым, с номинальным вращением стартера.

Когда необходимо заряжать новый АКБ?


Покупка прошла успешно, но вопрос нужно ли заряжать новый аккумулятор перед установкой (или сразу после покупки) на автомобиль, остаётся открытым.

  • Если плотность электролита в банках аккумулятора составляет менее 1,24 г/см3. При таком параметре степень заряда батареи колеблется в пределах 80%. Это ни мало, вполне можно подождать до 1,19 г/см3 (50% заряда), но лучше довести ёмкость АКБ до состояния полной зарядки.
  • Если проверка мультиметром показывает менее 12,4 В. 12,4-12,2 В – это нормальный показатель, для полного заряда достаточно пары часов при минимальной силе тока. А вот 12 В и меньше означают практически «пустую» батарею, которой даже для поездки в магазин может не хватить.

Когда необходимо заряжать новый АКБ

Совет! Автомобильный мультиметр – очень полезная вещь, его рекомендуется возить с собой каждому водителю.

Как должна проходить установка нового АКБ на автомобиль?

Установка новой батареи должна происходить только по месту его покупки. Сейчас продавцы очень часто оказывают массу услуг, например, могут бесплатно проверить бортовую сеть на предмет утечки тока, поставить новые клеммы или самостоятельно установить АКБ на машину. После установки батареи завести автомобиль, чтобы проверить качество системы пуска.

Если стартер крутит без каких-либо проблем, машина заводится быстро, обороты плавные и без скачков (при исправной топливной системе), то можно отправляться по своим делам. Не забывайте про гарантийный талон и упаковку к аккумуляторной батареи. Они обязательно пригодятся, если АКБ внезапно выйдет из строя.

Как правильно зарядить новый аккумулятор


Если новая аккумуляторная батарея не соответствует указанным выше параметрам, то её необходимо дозарядить. Это означает, довести ёмкость АКБ до максимума – 100%. Заряжать только проверенным и технически исправным устройством, купленным в специализированном магазине, а не сделанным своими руками.

Важно! В свинцовых автомобильных батареях залита кислота, которая может серьёзно навредить здоровью автомобилиста. Зарядка и эксплуатация АКБ должна проходить только с использованием средств защиты: очков, резиновых перчаток и т.д.

Последовательность заряда новой аккумуляторной батареи:

  • Если аккумулятор обслуживаемый, то следует выкрутить пластиковые крышки, закрывающие его банки. Заодно проверить уровень электролита: если соты открыты – долить дистиллированной воды.
  • Клеммы зарядного устройства подключить к клеммам АКБ. Подключать надо аккуратно и не перепутать выводы: «плюс» ЗУ на «плюс» аккумулятора, «минус» ЗУ на «минус» аккумулятора.
  • Включить зарядное устройство и выставить на его шкале 6А. Это средний зарядный ток для любой батареи.
  • После того как электролит начнёт закипать, проверить напряжение на выводах. Если прибор показывает 14,5 В – силу тока надо уменьшить на 1 А.
  • Когда общая сила заряда будет уменьшена до 2 А, то останется только дождаться показателя в 16 В на выводах. Это означает конец цикла зарядки.

Как правильно зарядить новый аккумулятор

В среднем, зарядка АКБ занимает 10-14 часов. После цикла нельзя сразу закручивать пластиковые крышки банок – следует дать немного времени аккумулятору, чтобы «успокоиться». Можно убедиться в заряженности батареи, сразу после зарядки проверив плотность электролита ареометром.

Правила зарядки необслуживаемого аккумулятора

Если с циклом заряда обслуживаемого АКБ всё понятно, то остаются ещё необслуживаемые батареи, также требующие периодического внимания.

После присоединения клемм ЗУ к клеммам АКБ включить устройство и выставить силу току 2 А. Каждые 15 минут нужно подходить и прислушиваться к состоянию электролита в корпусе батареи. При малейших признаках закипания – снижать зарядный ток, но не отключать ЗУ полностью.

Если необслуживаемый аккумулятор закипит, то это может привести к его разрыву. Многие мастера в таком случае говорят, что АКБ «стрельнул». Не надо слишком усердствовать с силой тока зарядного устройства. Для аккумуляторных батарей такого типа достаточно 4 часов заряда. Существенно упрощает процесс индикатор, установленный на корпусе многих АКБ.

Правильная эксплуатация и уход за новым АКБ


Чтобы аккумулятор эксплуатировался правильно, необходимо соблюдать несколько основных правил:

  • Никогда не разряжать аккумуляторную батарею ниже 30-ти процентной ёмкости. Также, как зарядку смартфона не советуют опускать ниже 20 %. Сейчас продаются удобные и недорогие бортовые приборы, которые отображают заряд АКБ. Установить их можно и самостоятельно.
  • Периодически проверять затянутость клемм. Слабый контакт приводит к сгоранию клемм бортовой электропроводки, соответственно, аккумуляторный «плюс» и «минус» могут пострадать. Проверенный метод: перед затяжкой клемм, их надо смазать небольшим количеством солидола или циатима.
  • Раз в 2-3 недели удалять с корпуса и клемм АКБ скопившуюся грязь и мусор. Для правильной и надёжной работы, аккумулятор должен быть постоянно чистым.
  • Во время «прикуривания» других автомобилей использовать качественные провода соответствующего сечения и надежные «крокодилы». Плохой контакт или тонкое сечение провода – основная причина отгоревшей клеммы АКБ во время запуска двигателя.
  • При неработающем двигателе нельзя надолго включать фары или магнитолу – это основные причины быстрого разряда батареи.
  • Каждые 1-1,5 месяца откручивать пластиковые крышки банок и проверять уровень электролита. При необходимости – доливать.
  • Механический удар – причина трещин и сколов корпуса аккумуляторной батареи. При снятии и переноске следует быть максимально аккуратным.

После снятия с автомобиля, аккумулятор должен стоять только в сухом и тёплом месте, другие условия могут привести к началу его саморазряда.

Источник

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один «блиц-марафон»!

О дноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…

Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.

Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.

Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».

Depositphotos_190613472_xl-2015

Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.

Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда. Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.

Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?

Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.

Automobile battery charging

Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.

Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.

Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.

Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.

Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.

The process of connecting the charger to the the vehicle battery

Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.

Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.

Male mechanic changing car battery

Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!

Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?

Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:

Температура электролита батареи, °С Емкость, % от номинала
-10 80
-20 65
-30 50

Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.

Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?

starting car engine with battery jumper cables

Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.

Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!

Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».

Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».

Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.

Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.

Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.

Источник

Читайте также:  Отдельный аккумулятор для планшета