Меню

Аккумуляторов для зил бычка



Аккумуляторов для зил бычка

На автомобилях и автобусах ЗИЛ устанавливаются две аккумуляторные батареи типа 6СТ- 110А или аналогичные, соединенные между собой последовательно

Техническая характеристика аккумуляторных батарей:

Номинальное напряжение, в 12

Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда, А-ч 110

Ток разряда при 10-часовом режиме, А 10

Стартерный разрядный ток, А 470

Зарядный ток, А 11

Количество электролита для заполнения одной батареи, л 7,5

материал моноблоков батареи пластмасса

Материал сепараторов Минпласт и стекловолокно

Габаритные размеры, мм: длина 322, ширина 215, высота 230, масса (с электролитом), кг 33,89

akkumulyator

Одна, основная батарея, соединенная с выключателем аккумуляторных батарей, работает на все электрооборудование автомобиля, кроме стартерных цепей.

Вторая, дополнительная батарея, служит для создания в сети 24 В и предназначена для запуска двигателя стартером.

Заряд дополнительной батареи от генератора происходит автоматически через транформаторно-выпрямительный блок (ТВБ).

По мере естественного износа основной аккумуляторной батареи допускается батареи менять местами.

При каждом техническом обслуживании автомобиля надо проверить надежность крепления батарей, плотность контакта наконечников, очистить их от грязи, проверить уровень электролита, который должен быть между метками «min» и «max» нанесенных на корпусе аккумуляторных батарей.

При эксплуатации автомобиля необходимо выполнять следующие требования

1. Нельзя отключать аккумуляторную батарею при работающем двигателе во избежание повреждений диодов генератора и других полупроводниковых приборов.

2. Нельзя, даже кратковременно, включать в сеть аккумуляторную батарею, соединяя положительный вывод генератора с отрицательным выводом аккумуляторной батареи.

3. Присоединять провода к генератору и регулятору напряжения следует в строгом соответствии с маркировкой, имеющейся на этих изделиях.

4. Все работы по ремонту и замене приборов электрооборудования следует проводить только после отсоединения клемм аккумуляторных батарей от электросети автомобиля. Это нужно делать и при подзарядке аккумуляторных батарей от внешнего источника тока.

Демонтаж и установка аккумуляторной батареи

Работа с аккумуляторной батареей требует обязательного соблюдения техники безопасности, так как электролит, применяемый для кислотных батарей, может вызвать отравление, ожоги и порчу одежды.

Для демонтажа аккумуляторных батарей с автомобиля надо отключить выключатель аккумуляторных батарей, снять защитные крышки за подножками, отвернув болты их крепления.

Отвернуть болты крепления клемм к полюсам аккумуляторных батарей и вручную установить батареи на тележку для их транспортировки.

Установка аккумуляторных батарей производится в обратном порядке.

Требования к аккумуляторным батареям

В полностью заряженной аккумуляторной батарее напряжение на клеммах «+» и «-» без нагрузки (э.д.с.) должно составлять не менее 12,72 В, после проверки нагрузочной вилкой в течение 5 с, оно не должно падать ниже 10,2. 10,8 В. Разность напряжения в отдельных аккумуляторных элементах не должна превышать 0,1 В, а разность плотностей электролита — 0,01 г/см3.

Аккумуляторную батарею, не удовлетворяющую перечисленным требованиям надо направить на зарядную станцию для окончательного решения о ее пригодности для дальнейшей эксплуатации.

Плотность электролита для исправной работы аккумуляторной батареи главное значение имеют: плотность электролита, величина напряжения на отдельных элементах батареи и чистота клемм.

Плотность электролита не является величиной постоянной, она меняется в зависимости от температурных условий.

Поскольку химический состав электролита, необходимый для нормальной работы аккумуляторной батареи, практически все время остается одинаковым, в районах с холодным климатом следует заливать в батареи электролит более высокой плотности, а в районах с жарким климатом (тропики) — электролит более низкой плотности (таблица).

Летом, содержащаяся в электролите вода, активно испаряется, поэтому для сохранения требуемого уровня электролита и предупреждения увеличения плотности необходимо в батарею доливать дистиллированную воду.

Зимой обслуживание аккумуляторной батареи должно быть более тщательным.

Плотность электролита следует проверять чаще, так как при низкой температуре электролит малой плотности может замерзнуть. В таблице приведена температура замерзания электролита в зависимости от его плотности.

Источник

Проблема с электропроводкой ЗИЛ Бычок

19 октября 2014, 11:20 #329

Violense, 19 октября 2014, 09:43, #327

не стоят.моргает весь свет и габариты и фары и туманки,все освещение как по отдельности так и вместе

у брата мигало лет 6 наверное и тахометр стрелка прыгала но когда свет включаеш меньше становится но всеравно стрелка вольтметра дёргалась и свет пульсировал. Меняли и реле и генератор запасной с ремонта скоко рз ставили и дез изменений существенных. А тут сгореол генератор и он купил новый 100 амперный и как 100 бабок пошептало всё наладилось , работает норм он доволен, значит получается что генератор глючил хотя » спецы» проверяли и говорили нормально.

19 октября 2014, 15:19 #330

Моргает только на заведенноми тахометр тоже прыгает,стрелка вольтметра дергается.Тахометр дергается только когда нет никаких потребителей,стоит включить фары или что нибудь он успокаивается.Да,вся система 12 вольт

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

19 октября 2014, 19:24 #331

Violense, 19 октября 2014, 15:19, #330

Моргает только на заведенноми тахометр тоже прыгает,стрелка вольтметра дергается.Тахометр дергается только когда нет никаких потребителей,стоит включить фары или что нибудь он успокаивается.Да,вся система 12 вольт

такая же фигня менял реле не помогло менял генератор такая же фигня. все на 12 вольт. где-то в проводке похоже зарыта проблема. может при переходе на 12 в какая то релюха «помогает» проблеме?

19 октября 2014, 22:19 #332

liho300, 19 октября 2014, 19:24, #331

такая же фигня менял реле не помогло менял генератор такая же фигня. все на 12 вольт. где-то в проводке похоже зарыта проблема. может при переходе на 12 в какая то релюха «помогает» проблеме?

у меня 12 вольт но таких проблем нет

20 октября 2014, 18:25 #333

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой: Приобрел бычка, раньше не ездил на них и не знаю куда лезть, Сегодня утром завел быка, все норм, поехал в рейс остановился в кафе заглушил. Прихожу завожу зорядки нет и тахометр не работает, зажигание выключаеш оно недовыключается соответственно все что включается через зажигание тоже работает, и из какой то ерунды под капотом слева вверху дымочек идет. Я вырубил массу, потом включил все сново заработало: зарядка появилась и таха заработала. Поехал дальше, заезжаю на заправку глушу, выключаю зажигание, ухожу платить когда пришел слышу что печка работает и опять все тоже самое. Мозг сломал уже в чем дело, проводку пересмотрелт где только мог ни чего не нашел((( Помогите советом, а то я в дороге. жена поддиктовку пишет. За рание Спасибо

15 ноября 2014, 21:58 #334

Подскажите пожалуйста-оборвало провода с вывода фаз генератора(четыре провода-один красный,три розовых).Может кто знает как они должны правильно подключаться?

16 ноября 2014, 08:27 #335

serega 341, 15 ноября 2014, 21:58, #334

Подскажите пожалуйста-оборвало провода с вывода фаз генератора(четыре провода-один красный,три розовых).Может кто знает как они должны правильно подключаться?

18 ноября 2014, 11:02 #336

Всем привет . Может ли кто фото выложить Как правильно провода подключить на реле поворотов , а то все перепутаны. А то я в проводке не понимаю не че Буду очень благодарен .

BMW 5 Е28
ЗиЛ 5301 Бычок

18 ноября 2014, 11:42 #337

89005269665yandexru, 18 ноября 2014, 11:02, #336

Всем привет . Может ли кто фото выложить Как правильно провода подключить на реле поворотов , а то все перепутаны. А то я в проводке не понимаю не че Буду очень благодарен .

Изображение

BMW 5 Е28
ЗиЛ 5301 Бычок

18 ноября 2014, 11:43 #338

Изображение

18 ноября 2014, 12:23 #339

ГАЗ Валдай 331061

26 ноября 2014, 17:31 #340

Подскажите если стартер на 12 вольт ставить тогда какой лучше аккумулятор поставить?

ГАЗ 31105 Волга Крайслер
ЗиЛ 5301 Бычок ЯО

26 ноября 2014, 17:55 #341

xalin46, 26 ноября 2014, 17:31, #340

Подскажите если стартер на 12 вольт ставить тогда какой лучше аккумулятор поставить?

У меня 2 по 132 a/h стоят. По идее, если у тебя нет доп. оборудования, то вполне должно хватить и одного 132-го. Единственно, постарайся выбрать АКБ с максимально возможным пусковым током. У меня неплохо работают курские АКБ UNIFORCE. Пусковой ток — 900А. А в идеале, конечно, парочку американских бы поставить с пусковым током 1300А. Тогда на любом морозе как «Жигули» маслать будет! 🙂

ГАЗ Валдай 331061

26 ноября 2014, 18:01 #342

В магазин (батарейка)аккумуляторы продают заходил сказали 200 нужен

А у кого 12в стартер стоит один аккумулятор ставили?или обязательно надо 2.

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

26 ноября 2014, 18:56 #343

xalin46, 26 ноября 2014, 18:01, #342

В магазин (батарейка)аккумуляторы продают заходил сказали 200 нужен

А у кого 12в стартер стоит один аккумулятор ставили?или обязательно надо 2.

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

26 ноября 2014, 18:58 #344

я бы 2 по 190 параллельно поставил бы. если мотаешь по дальнякам и с феном и всей прочей утварью.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 ноября 2014, 19:06 #345

xalin46, 26 ноября 2014, 18:01, #342

В магазин(батарейка)аккумуляторы продают заходил сказали 200 нужен А у кого 12в стартер стоит один аккумулятор ставили?или обязательно надо 2.

в магазине они же продавцы-консультанты

Два не обязательно, но всё зависит от твоих условий эксплуатации, состояния двс и топливной на момент запуска, доп. оборудования, и климатических условий.

Но лучше все равно 2 акб!! один 200а/ч сдохнет и побежишь ты в магаз отдавать круглую сумму, так лучше поставь два акб что бы по емкости заменяли один акб 200а/ч.( я бы ставил минимум 2*132а/ч)

У всех один и тот же вопрос про акб и все хотят подешевле и чего то сэкономить!

А про пусковой ток это маркетинговый ход! пишут что бы завлечь

что бы пусковой ток был больше на одинаковых по емкости акб, это значит тот акб на котором пусковой ток больше должен качественнее сделан, толще пластины , качественней электролит и там еще куча всего чем он отличаться должен, тогда его цена должна быть сильно дороже, а теперь подумаем — могут ли у нас так сделать.

26 ноября 2014, 19:33 #346

У меня стоят два по100а/ч,пока все нормально.Поставил новый генератор на 120а,и пропало все моргание.Теперь свет не моргает и тахометр не дергается

ГАЗ 31105 Волга Крайслер
ЗиЛ 5301 Бычок ЯО

26 ноября 2014, 19:40 #347

vadim20, 26 ноября 2014, 19:06, #345

в магазине они же продавцы-консультанты

Два не обязательно, но всё зависит от твоих условий эксплуатации, состояния двс и топливной на момент запуска, доп. оборудования, и климатических условий.

Но лучше все равно 2 акб!! один 200а/ч сдохнет и побежишь ты в магаз отдавать круглую сумму, так лучше поставь два акб что бы по емкости заменяли один акб 200а/ч.( я бы ставил минимум 2*132а/ч)

У всех один и тот же вопрос про акб и все хотят подешевле и чего то сэкономить!

А про пусковой ток это маркетинговый ход! пишут что бы завлечь

Читайте также:  Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор блоком питания от компьютера

что бы пусковой ток был больше на одинаковых по емкости акб, это значит тот акб на котором пусковой ток больше должен качественнее сделан, толще пластины , качественней электролит и там еще куча всего чем он отличаться должен, тогда его цена должна быть сильно дороже, а теперь подумаем — могут ли у нас так сделать.

Насчет 2-х параллельных АКБ согласен — у меня так и стоят (стартер 12в). А в остальном:

1. Я не маркетолог и не продавец АКБ. Так что, заманухи мне здесь смысла нет кидать. Пишу исключительно из собственного опыта.

2. На тягачах Volvo стоят 4 АКБ емкостью около 100 a/h каждая (если не ошибаюсь) и пусковым током в 1300А. Каждая батарейка стоит порядка 7000 руб. На «Бычка» должно хватить 2-х.

3. Пусковой ток АКБ российского производства — от 600 до 900А. При прочих равных стоит брать батарейку с большим пусковым током. Вот и все, что я сказал.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 ноября 2014, 19:46 #348

и с 90А генератором не дергается, я если нагружаю свой генератор 90А. на 700-800вт. это 60-70А. и тоже не дергается ни зарядка ни таха.

скорее всего ты потери в проводке компенсировал мощным генератором.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 ноября 2014, 19:50 #349

Хозяин скотобазы, 26 ноября 2014, 19:40, #347

. Вот и все, что я сказал.

ну тогда стоит брать АКБ импортного производства!

Хозяин скотобазы, 26 ноября 2014, 19:40, #347

1. Я не маркетолог и не продавец АКБ. Так что, заманухи мне здесь смысла нет кидать.

я вообще то про магазинных имел ввиду, не про тебя

26 ноября 2014, 19:52 #350

Вадим,у меня зарядка дергалась постоянно,и свет моргал.на любых оборотах,

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

26 ноября 2014, 19:54 #351

Violense, 26 ноября 2014, 19:52, #350

Вадим,у меня зарядка дергалась постоянно,и свет моргал.на любых оборотах,

и ты поставил генератор на 120А. тем самым решил проблему с зарядкой и дёрганием тахи и напряжением, но причину дергания напряжения и тахи ты не решил! ты пошел по простому пути купив мощнее генератор

ростовская область, шахты

26 ноября 2014, 20:39 #352

у меня когда таха дергалась это было из-за отпаянного диода, припаял и все стало норма

Источник

Аккумуляторов для зил бычка

Аккумуляторные батареи автомобиля ЗИЛ

Особенности конструкции

Аккумуляторная батарея на автомобиле служит для снабжения всех потребителей электрической энергией при неработающем двигателе и при работе его с малой частотой вращения коленчатого вала, а также для электроснабжения потребителей совместно с генератором, когда сила потребляемого тока превышает допустимое для генератора значение.

На автомобилях ЗИЛ моделей 431410, 131Н и их модификациях установлена батарея 6СТ-90 ЭМ на левом лонжероне под кабиной. Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов. Каждый аккумулятор имеет шесть положительных и семь отрицательных пластин. Они собраны в полублоки с помощью бареток, которые имеют борн и мостик. Борн является выводным токоотводом полублока пластин. К мостику припаивают ушки пластин. Пластины в полублоках соединены параллельно. Между разноименными пластинами в блоках помещены сеператоры из кислотостойкого пористого материала— мипласта. Сепараторы имеют большие размеры, чем пластины. Блоки пластин с сепараторами установлены в ячейки моноблока из эбонита. В крышке батареи предусмотрены отверстия для вывода борнов и заливки электролита. Межэлементные перемычки аккумуляторов размещены под крышкой.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Конусные полюсные выводы приваривают к борнам. Диаметр конуса у основания положительного вывода на 1,6 мм больше, чем у основания отрицательного. Пространство между крышкой и баком заполнено уплотнительной кислотостойкой мастикой.

Заливные горловины закрыты пробками с вентиляционными отверстиями. На аккумуляторные батареи автомобилей ЗИЛ -131Н при преодолении брода устанавливаются гидростатические пробки, которые, в отличие от стандартных, предназначены для изоляции внутренней полости аккумуляторной батареи от попадания воды. Это происходит следующим образом. В нормальных условиях избыточного давления газ, образующийся в процессе работы аккумуляторной батареи, свободно выходит в окружающую среду через два отверстия в отражателе пробки, канал, верхнюю полость, отверстия в отражателе, нижнюю полость и наружные отверстия в нижней части пробки (рис. 1, а).

При работе аккумуляторной батареи во время преодоления брода вода проникает в нижнюю полость через отверстие, поднимаясь в этой полости до тех пор, пока давление газов внутри аккумуляторной батареи не станет равным давлению воды, поступающей в нижнюю полость пробки.

Высота нижней полости пробки рассчитана так, что при погружении автомобиля на глубину 1,4 м вода в этой полости не должна подниматься до отражателя 4, который служит для предохранения канала 5 от попадания туда случайных брызг из полости 3. Для устранения возможного расплескивания электролита и попадания его в верхнюю полость служит отражатель.

После преодоления автомобилем брода вода из нижней полости пробки свободно выливается через отверстия.

На автомобиле ЗИЛ -133ГЯ установлены /1ве аккумуляторные батареи 6СТ-190 ТР. Отличительная особенность этих батарей — термопластовый моноблок полиэтиленовой композиции. Аккумуляторы соединены в батарее посредством межэлементных соединений, которые для уменьшения внутреннего сопротивления батареи имеют медные вставки.

Полюсные выводы батареи выполнены под болтовое соединение с резьбой М10 и прикреплены к моноблоку двумя винтами. Для исключения случайных коротких замыканий полюсные выводы закрыты клеммной крышкой. Сверху батарея защищена крышкой, снижающей загрязнение поверхности.

Приведение аккумуляторных батарей в рабочее состояние

Аккумуляторные батареи выпускаются заводами в сухозаряженном исполнении. Для приведения их в рабочее состояние необходимо приготовить электролит из серной кислоты ( ГОСТ 667—73) и дистиллированной воды ( ГОСТ 6709—72). Допускаются отклонения плотности электролита от значений, приведенных в табл. 6.1, на ±0,01 г/см3.

При измерении плотности электролита следует учитывать, что плотность электролита при повышении его температуры на 1 °С уменьшается на 0,0007 г/см3, а при понижении температуры электролита на 1 °С увеличивается на 0,0007 г/см3.

Для приготовления электролита применяется стойкая к действию серной кислоты посуда (керамическая, пластмассовая,

эбонитовая, свинцовая), в которую заливается сначала вода, а затем при непрерывном помешивании — серная кислота. Вливать воду в концентрированную кислоту запрещается во избежание несчастного случая. При приготовлении электролита к заливке батарей необходимо надевать очки, резиновые перчатки, резиновые сапоги, фартук или костюм из кислотостойкого материала.

Электролит заливается небольшой струей до тех пор, пока электролит поднимется до уровня торца тубуса горловины; при отсутствии тубуса электролит заливают до уровня, который на 10…15 мм выше предохранительного щитка.

Температура заливаемого в аккумуляторы электролита должна быть не выше 30 °С. Не рекомендуется заливать батареи электролитом с температурой ниже 15 °С.

Спустя 20…120 мин после заливки электролита измеряют плотность. Если плотность электролита понизилась не более чем на 0,03 г/см3 против плотности заливаемого электролита, то батарея может быть установлена на автомобиль. Если же плотность снизилась более чем на 0,03 г/см3, то батарею следует зарядить.

Аккумуляторные батареи заряжают постоянным током. Положительный зажим батареи присоединяют к положительному полюсу источника, а отрицательный — к отрицательному. Батарею можно заряжать, если температура электролита в аккумуляторной батарее не выше 35 °С. Заряд аккумуляторной батареи ведут до тех пор, пока не начнется обильное газовыделение во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита не останутся постоянными в течение 2 ч заряда. Напряжение рекомендуется контролировать вольтметром класса точности 1,0 со шкалой на 3 В с ценой деления 0,02 В.

Во время заряда следует периодически проверять температуру электролита и следить за тем, чтобы она не поднималась выше 45 °С. Если температура достигает 45 °С, необходимо уменьшить силу зарядного тока наполовину или прервать заряд на время, необходимое для снижения температуры электролита до 30 °С.

Перед доливкой воды или электролита часть его из аккумулятора отсасывают резиновой грушей.

После корректировки плотности следует продолжить заряд в течение 30 мин для полного перемешивания электролита. По истечении указанного времени надо отсоединить батареи от зарядного устройства и дать выдержать ее еще 30 мин. Затем нужно проверить уровень электролита и, если он окажется ниже нормы, добавить в аккумуляторы электролит той же плотности. После этого батарею можно устанавливать на автомобиль.

Техническое обслуживание

Во время эксплуатации вследствие испарения воды в аккумуляторных батареях постепенно понижается уровень электролита. Для восстановления уровня электролита добавляют дистиллированную воду. В холодное время года во избежание замерзания воду доливают непосредственно перед пуском двигателя для быстрого перемешивания ее с электролитом в процессе заряда батареи от генератора. Ниже приведены значения плотности электролита в г/см3, приведенные к температуре 25 °С и соответствующие каждому значению плотности температуры замерзания электролита, в °С.

Уровень электролита проверяют при ТО-1. Электролит должен касаться нижнего торца тубуса заливной горловины.

Доливать электролит допускается только в тех случаях, когда точно известно, что понижение уровня произошло за счет выплескивания или утечки электролита. При этом плотность доливаемого электролита должна быть такой же, как и электролита в батарее. Причиной выплескивания электролита может быть неплотная посадка герметизирующих пробок, а причиной утечки могут быть трещины моноблоков, а также отслоения и трещины мастики.

При ТО-2 необходимо выполнить следующие операции:
— очистить батарею от пыли и грязи. Электролит, пролитый на поверхность батареи, вытереть чистой ветошью, смоченной 10%-ным водным раствором кальцинированной соды или нашатырного спирта. Наконечники проводов и зажимы батарей смазать техническим вазелином;
— проверить и, если требуется, прочистить вентиляционные отверстия в пробках аккумуляторов;
— проверить состояние и правильность прокладки стартерных проводов (провода не должны касаться острых кромок и не должны быть пережаты деталями крепления батарей);
— проверить надежность крепления батареи в гнезде и контакт наконечников проводов с выводами батареи.

Один раз в три месяца и при снижении надежности пуска двигателя проверяют степень разряженности батареи по плотности электролита. Плотность электролита измеряют денсиметром, расположенным в стеклянной пипетке. При измерении плотности рукой сжимают резиновую грушу, а наконечник пипетки погружают в электролит. Отпуская грушу, заполняют полость пипетки электролитом. Плотность электролита отсчитывают по делению шкалы денсиметра, который устанавливается на уровне мениска жидкости. Денсиметр не должен касаться стенок пипетки. Во время измерения плотности уровень электролита в пипетке должен совпадать с уровнем глаз.

Батарею, разряженную зимой более чем на 25%, а летом более чем на 50%, необходимо снять с автомобиля и зарядить на зарядной станции.

Техническое состояние аккумуляторных батарей оценивают также посредством аккумуляторного пробника Э108, который позволяет проверять работоспособность батарей емкостью 45… 190 А-ч с внешними межаккумуляторными перемычками. Перед проверкой батареи необходимо с помощью контактных гаек подключать нагрузочные резисторы, соответствующие емкости аккумуляторной батареи. Порядок их включения должен соответствовать указаниям на контактных ножках пробника. При проверке острия контактных ножек плотно прижимают к выводам проверяемого аккумулятора и в конце пятой секунды по вольтметру измеряют напряжение. Напряжение исправного и заряженного аккумулятора должно быть не менее 1,45 В. При снижении напряжения, а также если напряжение хотя бы одного аккумулятора отличается от напряжения других аккумуляторов более чем на 0,1 В, батарею требуется зарядить или отремонтировать. При отключенных резисторах вольтметра пробника измеряют ЭДС аккумуляторов или батареи.

Читайте также:  Почему щелкает зарядное устройство для аккумулятора

Возможные неисправности

Большая часть неисправностей аккумуляторной батареи вызывает снижение ее емкости и срока службы. Вследствие уменьшения емкости батареи при включении стартера, особенно в зимнее время, напряжение батареи резко снижается. В результате уменьшается сила тока в цепи стартера и падает его мощность, что затрудняет пуск двигателя.

Ниже приведены основные неисправности, причины их вызывающие, и способы устранения.

1. Аккумуляторная батарея не обеспечивает достаточной частоты вращения коленчатого вала двигателя

Это может произойти по следующим причинам:
— батарея разряжена ниже допустимых пределов. Степень разряда определяется денсиметром с пипеткой или пробником Э108. При необходимости батарею направляют на зарядную станцию. Одновременно следует проверить исправность генератора и регулятора напряжения;
— повышенное падение напряжения в цепи электроснабжения стартера из-за окисления зажимов батареи, наконечников проводов и ослабления крепления проводов (наконечников) на зажимах. Окисленные зажимы и наконечники проводов необходимо зачистить и смазать техническим вазелином. Если требуется, надо подтянуть крепление наконечников проводов стартера;
— неисправность всех или некоторых аккумуляторов. После проверки пробником Э108 батарею направить в ремонт.

2. Ускоренный саморазряд батареи

Нормальный (естественный) саморазряд новых аккумуляторных батарей при бездействии в течение первых 14 сут. соответствует потере первоначальной емкости не более 10%. Причиной ускоренного саморазряда является образование местных (вихревых) токов в активном веществе электродов. Местные токи появляются в результате возникновения ЭДС между свинцовыми окислами активного вещества и металлическими примесями в решетках электродов или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом или водой. Саморазряд ускоряется при большой загрязненности электролита высыпавшимся из электродов активным веществом и попадании в аккумуляторы посторонних примесей, недистиллированной воды и химически нечистой серной кислоты. Саморазряд ускоряется также при загрязнении крышек аккумуляторной батареи.

После длительного бездействия аккумуляторной батареи при вывернутых пробках наблюдаются выделения пузырьков газов из электролита.

Вследствие образования местных токов в активном веществе электродов происходит электролиз воды, поэтому из электролита выделяются водород и кислород, что и является признаком ускоренного саморазряда аккумулятора.

Если установлено, что саморазряд аккумуляторов происходит из-за загрязнения электролита, то такую батарею необходимо разрядить током, равным 0,1 емкости батареи, до напряжения 1,1… 1,2 В на один аккумулятор, чтобы посторонние металлы и их оксиды, попавшие в аккумулятор, перешли с активного вещества минусовых электродов в электролит, а затем вылить весь электролит и залить в аккумуляторы свежий электролит такой же плотности, какую имел вылитый электролит, и зарядить батарею.

3. Ускоренное понижение уровня электролита

Возможно из-за «выкипания» электролита. При этом необходимо проверить регулятор напряжения, так как он может обеспечивать высокий уровень регулируемого напряжения или совсем не ограничивать его. Регулятор напряжения следует заменить или направить в ремонт.

Если же «выкипание» электролита отсутствует, а наблюдается ускоренное понижение его уровня, следует внимательно осмотреть моноблок батареи, обращая внимание на отсутствие повреждений и трещин на моноблоке. При обнаружении их батарею нужно сдать в ремонт.

4. Из вентиляционного отверстия одного или нескольких аккумуляторов во время заряда выливается электролит

При чрезмерном уровне электролита необходимо резиновой грушей отсосать излишнее количество электролита. При нормальном уровне электролита следует проверить работу регулятора напряжения. Такая неисправность возможна при коротком замыкании пластин в аккумуляторах. При этом плотность электролита в таких аккумуляторах значительно ниже, чем в остальных. Напряжение при проверке пробником близко к нулю. При заряде будет наблюдаться незначительное повышение плотности электролита с высоким нагревом его по сравнению с остальными аккумуляторами. Батарею при этом следует сдать в ремонт.

5. При заряде полностью разряженной батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита и начинается бурное газовыделение, а плотность растет незначительно

Это явление наблюдается при сульфатации пластин, которая заключается в образовании крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности электродов и на стенках пор активного вещества. Кристаллы сульфата забивают поры активного вещества положительных и отрицательных электродов, что препятствует проникновению электролита в глубь активного вещества. В результате не все активное вещество будет участвовать в работе, что снизит емкость аккумулятора.

Сульфатация электродов ускоряется при длительном хранении батареи без подзаряда, длительном хранении новых сухозаряжен-ных батарей, повышенной плотности электролита, большом разряде, соприкосновении электродов с воздухом при пониженном уровне электролита. Сульфатированная батарея из-за малой емкости быстро разряжается при резком падении напряжения, особенно при включении стартера.

Сульфатацию электродов определяют сравнением ЭДС , подсчитанной по плотности, с напряжением, измеренным вольтметром без нагрузки. Если измеренное напряжение будет больше ЭДС , рассчитанной по плотности, электроды аккумулятора сульфатированы. Сульфатацию устраняют несколькими циклами разряда (заряда) при малой плотности электролита (1,11… 1,12 г/см3). Заряд производят током силой не более 0,05 С, где С — номинальная емкость батареи, А-ч. Сильно сульфатированные электроды не восстанавливают.

6. Отсутствует напряжение на выводах аккумуляторной

батареи в случае отрыва пластин от мостиков (бареток) или нарушения контактов в перемычках

Необходимо проверить напряжение на отдельных аккумуляторах батареи, выявить нарушения контакта. Для устранения неисправности батарею нужно сдать в ремонт.

На автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-90-ЭМ емкостью 90 А • ч при 20-часовом режиме разряда. Аккумуляторная батарея включена параллельно с генератором.

При нормальной эксплуатации автомобиля батарея заряжается автоматически. Если аккумуляторная батарея постепенно разряжается или чрезмерно заряжается и электролит начинает «кипеть», необходимо проверить работу регулятора напряжения и генератора.

Не следует допускать большой разрядный ток (при пуске холодного двигателя зимой), так как это приводит к короблению пластин, выпаданию активной массы и сокращению срока службы аккумуляторной батареи. Стартер необходимо включать на короткое время (не более чем на 10 с).

При эксплуатации батареи на автомобиле необходимо:
1) очищать батарею от пыли и грязи;
2) очищать выводные штыри и наконечники проводов от окислов;
3) вытирать чистой ветошью поверхность для удаления пролитого электролита; ветошь предварительно должна быть смочена в растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды;
4) проверять крепление;
5) проверять крепление и плотность контакта наконечников проводов с выводными штырями батареи; для предупреждения порчи штырей не допускать натяжения проводов;
6) проверять и при необходимости прочищать вентиляционные отверстия в пробках аккумуляторов;
7) следить за зарядом аккумуляторной батареи по плотности электролита; при разряженности аккумуляторов более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом батарею необходимо снять с автомобиля и отправить для дополнительного заряда. Плотность электролита батареи при температуре 25° С представлена ниже.
8) проверять уровень электролита, который должен быть на 10— 15 мм выше предохранительного щитка над сепараторами.

Если уровень электролита окажется ниже нормы, то доливают дистиллированную воду до требуемого уровня. В холодное время года во избежание замерзания воду следует добавлять непосредственно перед зарядом для быстрого перемешивания ее с электролитом.

Доливать электролит или кислоту в аккумуляторные батареи запрещается, за исключением тех случаев, когда точно известно, что понижение уровня электролита произошло в результате его выплескивания. При этом плотность доливаемого электролита должна быть такой же, как и у электролита в аккумуляторной батарее до выплескивания.

Источник

Зил -130

Зил самосвал

Зил -130

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

мутлу аккумулятор

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗИЛ-433360

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая характеристика

Снятие и установка аккумуляторной батареи

Требования к аккумуляторным батареям

Плотность эллектролита

Заряд батареи

ЗИЛ-130 НА 24 волта

ЗИЛ-130 НА 24 волта

На автомобили 3ИЛ-433360 устанавливается одна аккумуляторная батарея типа 6СТ-9ЮМ. Техническая характеристика аккумуляторной батареи приведена ниже

Номинальное напряжение, В 12

Номинальная емкость, Ан. 90

Ток разряда при 10—часовом режиме, А 8,1

Стартерный разрядный ток, А 235

Зарядный ток, А 9,0

Количество электролита для заполнения одной батареи, л-0,6

Материал моноблоков батареи — Эбонит

Материал сепараторов — Мипласт и стекловолокно

Габаритные размеры, мм: длина -417 ширина- 82

высота со стандартной пробкой- 228

высота с гидростатической пробкой -265

Масса, кг- 36

Снятие и установка аккумуляторной батареи

Работа с аккумуляторной батареей требует обязательного соблюдения техники безопасности, так как электролит, применяемый для кислотных батарей, может вызвать отравление, ожоги и порчу одежды.

Для снятия аккумуляторных батарей с автомобилей надо отключить выключатель аккумуляторной батареи, отвернуть прижимные винты крепления щитка и снять его. Освободить крепление аккумуляторной батареи, ослабив прижимную гайку 15 (рис.9-3). С помощью скобы 11 выдвинуть из гнезда аккумуляторную батарею.

Снять крышку 5, освободив ее от держателей 2 и 6. Отсоединить от выводных клемм батареи провод 7 от аккумуляторной батареи к выключателю массы и стартерный провод , ослабив гайки стяжных болтов 3. Выдвинуть вверх рукоятки и вручную установить батарею на тележку для ее транспортировки.

техника безопасности

техника безопасности

Требования к аккумуляторным батареям

Мастика должна иметь ровную поверхность, без вздутий и трещин. Подтекание электролита через неплотности мастики и в стенках баки не допускается.

Выводы клеммы и межэлементные перемычки должны иметь правильную геометрическую форму без следов окисления или загрязнения.

смазка для контактов

смазка для контактов

В полностью заряженной аккумуляторной батарее напряжение каждого аккумуляторного элемента без нагрузки (з.д.с.) должно составлять 2,12 В, после проверки нагрузочной вилкой в течение 5 с, оно не должно падать ниже 1,7…1,8

В. Разность напряжения в отдельных аккумуляторных элементах не должно превышать 0,1 В, разность плотностей электролита — 0,01г/см.

Аккумуляторную батарею, не удовлетворяющую перечисленным требованиям надо направить в ремонт. Если при этом выявится необходимость полной или частичной разборки батареи, то отдельные ее части считаются годными если:

внутренние перегородки и стенки бака не имеют вздутий и короблений, & также трещин и раковин;

сколы на наружных стенках, углах и ребрах бака не превышают глубины 3 мм и площади 2 см

стрела прогиба покоробившихся пластин не превышает 3 мм;

количество пустых ячеек и сквозных отверстий в пластинах не превышает двух, и они находятся не под ушками пластин; активная масса выпала не более, чем из семи ячеек без образования сквозных отверстий; толщина пластины, заполненной активной массой, не превышает более чем на 0,5 мм толщины решетки; в решетках пластин нет надломов и трещин; положительные пластины имеют цвет от черного до темно коричневого, мягкие на ощупь и не имеют белых пятен.

Может ли взорваться аккумулятор

При заряде аккумулятора выделяется водород при кипении электролита. При малейшей искре он может взорваться если нет проветривания в помещении. Еще может рванут из за грязных пробок которые забиты грязью.

взрыв аккумулятора

взрыв аккумулятора

Плотность электролита

Для исправной работы аккумуляторной батареи главное значение имеют: плотность электролита, величина напряжения на отдельных элементах батареи и чистота клемм.

Плотность электролита не является величиной постоянной, она меняется в зависимости от температурных условий. Поскольку химический состав электролита необходимый для нормальной работы аккумуляторной батареи, практически все время остается одинаковым, в районах с холодным климатом следует заливать в батареи электролит более высокой плотности, а в районах с жарким климатом (тропики) — электролит более низкой плотности (см. табл.9—1).

Читайте также:  Прыгает заряд аккумулятора телефона

Плотность электролита Плотность электролита Плотность электролита Плотность электролита

Летом, содержащаяся в электролите вода активно испаряется, а поэтому для сохранения требуемого уровня электролита и предупреждения увеличения плотности необходимо в батарею доливать дистиллированную воду.

Зимой обслуживание аккумуляторной батареи должно быть более тщательным. Плотность энтропии следует проверять чаще, так как при низкой температуре электролит малой плотности может замерзнуть. В табл. 9—1 приведена температура замерзания электролита в зависимости от его плотности.

меры безопасности

меры безопасности

Заряд батареи

Приведение в рабочее состояние сухозаряженной батареи. При приведении в рабочее состояние аккумуляторной батареи в сухозаряженном исполнении ее надо залить электролитом.

Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты ГОСТ 667-53 и дистилированой воды ГОСТ 6709-53 в стеклянной, керамической, эбонитовой или освинцованной посуде, в которую сначала наливают дистилированую воду, а затем вливают тонкой струйкой серную кислоту в количестве, указанном в табл. 9-2.

Нельзя вливать воду в концентрированную серную кислоту, во избежание несчастных случаев от разбрызгивания кислоты.

ареометр

ареометр

Температура электролита, заливаемого в аккумуляторную батарею, должна быть не ниже [5 °С и не должна превышал: 25 °С, в условиях умеренного климата, и не превышать 30 °С в условиях тропиков.

Электролит следует заливать в аккумуляторные элементы так, чтобы его уровень был на 10…15 мм выше предохранительного щитка над пластинами.

Проверка плотности

Проверка плотности

Не ранее, чем через 20 мин и не позже, чем через 2 часа после заливки электролитом надо произвести проверку его плотности. Если плотность электролита понизится не более, чем на 0,03 г/см3 против плотности заливаемого электролита, то батареи могут быть сданы без зарядки в эксплуатацию.

Если плотность электролита понизится более, чем на 0,03 г/см3, то батарею следует зарядить. При заряде батареи присоединить положительный вывод батареи к положительному полюсу источнику тока, а отрицательный к отрицательному.

заряд батареи

заряд батареи

Включить батарею на заряд, если температура электролита в них не превышает 30 0С в условиях умеренного климата и не выше 35, 9С в условиях тропиков. При температуре электролита выше указанной, батарее следует дать остыть.

Ток зарядки и необходимое количество электролита для заливки батареи указаны в разд. «Технические характеристики»

Заряд батареи необходимо вести до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение во всех элементах аккумуляторной батареи, а напряжение и плотность электролита останутся постоянными в течение 2 ч. Напряжение надо контролировать вольтметром класса точности 1,0 со шкалой на ЗВ, с ценой деления — 0,02В.

аккумулятор в разрезе

аккумулятор в разрезе

Во время заряда периодически надо проверять температуру электролита и следить за Тем, чтобы она не поднималась выше 45 °С в условиях умеренного климата и не выше 50 ОС в условиях тропиков.

В случае, если температура окажется выше упомянутых значений, следует уменьшить зарядный ток наполовину или прервать заряд на время, необходимое для снижения температуры до 30.. .350С

В конце заряда, если плотность электролита будет отличаться от нормы, указанной в табл. 9-2, необходимо произвести корректировку плотности электролита доливкой дистиллированной воды в случае, когда плотность выше нормы, и доливкой серной кислоты плотностью 1,400 г/см3, когда она ниже нормы.

После корректировки водой или кислотой надо продолжить заряд на 30 мин до полного перемешивания электролита.

После окончания корректировки плотности электролита: батареи следует выключить с заряда, дать постоять еще 30 мин. без тока. Затем произвести замер уровня электролита во всех аккумуляторных элементах. Если уровень электролита окажется ниже нормы, в аккумулятор надо добавить электролит такой же плотности, какая указана в табл. 9—3. При уровне электролита выше нормы надо отобрать избыток электролита резиновой грушей. После заряда батарею можно ставить в Эксплуатацию.

Плотность в разных климатах

Плотность в разных климатах

Примечание. Допускается отклонение плотности электролита на +0,01гсм.н

Состав электролита

Состав электролита

Примечание. При замерах плотности электролита следует иметь в виду, что при повышении температуры электролиз; на 1 °С плотность электролита уменьшается на 0,0007 г/см при понижении температуры на 1 °С. наоборот увеличивается на 0,0007 г/см3‚ исходной считается температура 15 °С.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Источник

Схема генератора на ЗиЛ «Бычок»

90 амперный Бычковский генератор 2020.3771 можно ставить на «Валдай», «Газель», разные «Уазики», только надо подбирать шкив и не обращать внимание на колодку выводов переменного напряжения. Регулятор напряжения использовать внешний — Газелевский 131.3702

Зил «Бычок» еще существует и иногда приезжает на ремонт генератора или стартера.

По корпусу генератор такой же, как на «Газелях» и старых Зилах, но шкив другой, сдвоенный под узкие ремни.

Соответственно на его место можно установить любой генератор из множества выпускаемых в таком корпусе.

В принципе, можно поставить любой генератор, только надо его правильно подключить.

В чем главная загвоздка?

Генератор должен питать 12 Вольтовое электрооборудование и заряжать два последовательных аккумулятора, которые дают вместе 24 Вольта.

Схема генератора Зил Бычок

Зачем так сделали?

Сделали бы сразу все на 24 Вольта и ставили бы все Камазовское.

Но так не сделали, и придется использовать 12 Вольтовое электрооборудование.

Стартер, однако, 24х-вольтовый. Такой стартер для тяжелого двигателя, получается легче и длинные провода, которые идут к нему (а это самые толстые провода, которые есть в машине) можно сделать тоньше. Ток меньше, а значит, все контакты в цепях стартера будут работать дольше и надежнее.

Для получения 24-х Вольт нужно 2 аккумулятора и заряжать их нужно напряжением 28 Вольт.

Генератор применяется 14 Вольтовый, а чтобы получить напряжение 28 Вольт, его поднимают с помощью трансформаторного преобразователя.

Генератор, при включении замка ВСиП, получает напряжение на точку D. Ток первоначального возбуждения проходит через контрольную лампочку на панели приборов.

Он идет на плюс регулятора напряжения, сразу на точку Ш регулятора, и далее, через щетки, в обмотку возбуждения. Снова выходит в регулятор напряжения и попадает на коллектор транзистора Т6, транзистор открыт, и ток идет на массу.

Этот небольшой ток, ограниченный лампочкой, возбуждает генератор, и на его выходе появляется напряжение.

На выходе дополнительных диодов тоже появляется напряжение, и ток в обмотку возбуждения теперь идет от дополнительных диодов.

В этом и состоит назначение дополнительных диодов – питать обмотку возбуждения.

Генератор полностью возбуждается и выходит на рабочий режим.

Напряжение, которое действует от дополнительных диодов на плюс регулятора, передается на входной делитель R1 R2 (R3). Со средней точки делителя часть этого напряжения прикладывается к стабилитрону СТ. Пока стабилитрон закрыт напряжение на выходе генератора может повышаться. Как только оно дойдет до значения 14,2 Вольта, стабилитрон пробьется, сработают все транзисторы и транзистор Т6 закроется, ток возбуждения прекратится и напряжение начнет падать. Снизится напряжение на делителе R1 R2, стабилитрон закроется, схема сработает в обратном порядке и транзистор Т6 откроется, снова, появится ток возбуждения, напряжение начнет расти и далее, все повторится, так что регулятор не позволит напряжению подняться выше 14,2 В и упасть ниже 13, 6 В. То есть, напряжение будет поддерживаться на заданном уровне.

Несколько каскадов в схеме, а также цепи обратной связи, обеспечивают необходимую скорость срабатывания и четкое регулирование напряжения.

Входной делитель, который чувствует напряжение генератора и подает его на стабилитрон, имеет еще третье сопротивление, это R3, оно может стоять в клемме аккумулятора. R3 – это терморезистор, который меняет свое сопротивление, в зависимости от температуры электролита. Если температура повышается, то терморезистор так меняет напряжение на средней точке делителя, что регулятор снижает рабочее напряжение аккумулятора, если аккумулятор остывает, напряжение генератора соответственно повышается. Такое регулирование напряжения существенно продлевает срок службы дорогих аккумуляторов.

Преобразователь 12В-24В

Преобразователь, который позволяет получить 24 Вольта, для зарядки второго аккумулятора – это трансформатор и диодный мост, такой же, как в генераторе только без доп. диодов.

Трансформатор не повышает напряжения, его коэффициент трансформации 1 – сколько подали, столько сняли, но здесь важно, что трансформатор передает энергию через магнитное поле и развязывает электрические цепи. Напряжение которое получается с преобразователя можно последовательно приложить к напряжению с выхода генератора и они складываются, так получается на выходе 24 Вольта, а точнее удвоенное выходное напряжение генератора.

Преобразователь

Трансформатор устройство переменного тока, поэтому надо подавать на него напряжение не с выхода генератора, где оно уже постоянное, а изнутри, с обмоток генератора -до диодного моста, для этого сделана дополнительная колодка, три вывода которой связаны с выводами фаз обмотки.

Ответы на вопросы

Почему на «Бычке» такой генератор?

Генератор Бычка 2022.3771 90А. Отличается от Газелевского генератора 161.3701 и 192.3771, тем, что у него есть дополнительные диоды, выводы переменного напряжения с каждой фазы, для которых установлена специальная внешняя колодка. Шкив под узкие ремни несколько большего диаметра.

Что за дополнительная колодка на генераторе?

Дополнительная колодка на генераторе это четырехпиновый разъем, на который выводятся фазы для снятия переменного напряжения генератора. С этой колодки жгут проводов передает переменное напряжение на преобразователь 12В- 24В

В этой же колодке сделан вывод с дополнительных диодов диодного моста.

Почему так много проводов и куда они идут?

К генератору подходят два провода на щетки и четыре провода на дополнительную колодку ­ из них три провода — переменное напряжение на преобразователь и один провод на возбуждение с дополнительных диодов диодного моста.

Что за преобразователь, зачем он включен в схему генератора?

Для того, чтобы сделать стартер легче, его рассчитывают под напряжение 24 В. В этом случае, при той же мощности он потребляет меньше ток, и значит длинные провода, которые идут к нему от аккумулятора можно сделать тоньше. Все становится надежнее, контакты, щетки, втягивающее.

24 Вольта получаются последовательным соединением двух аккумуляторов. Для того, чтобы заряжать второй аккумулятор нужно подавать на них напряжение, превышающее 24 В. Это напряжение получают удвоением напряжения генератора. Преобразователь получает переменное напряжение от генератора и выдает свое напряжение 14 В. Его можно прибавить к напряжению генератора и получается 28 В.

Где регулятор напряжения и почему столько контактов?

Регулятор напряжения не встроен в генератор, а стоит отдельно — под торпедо, где он защищен от влаги и повышенной температуры. Регулятор имеет шесть выводов, назначение которых объясняет приведенная схема.

Можно на «Бычок» поставить простой генератор от Газели?

Если поставить 12 Вольтовый стартер, а такой вариант вполне возможен, поскольку для двигателя Д 242 все предлагаемые виды стартеров имеют и 12 Вольтовое и 24 х Вольтовое исполнение. Напряжение 28 Вольт становится не нужно, отпадает надобность в преобразователе, не нужны выходы переменного напряжения из генератора, а значит подойдет любой генератор в таком корпусе.

Мощный стартер все равно потребует два аккумулятора, но их в этом случае нужно включить параллельно.

Преобразователь становится не нужен, и никакие выводы переменного напряжения не нужны. Лампочку на панели приборов нужно обойти, контролировать зарядку можно будет по вольтметру.

Источник